В некоторых регионах подземные воды находятся очень близко к поверхности. Настолько близко, что они угрожают целостности зданий (их фундаментов) и мешают расти насаждениям. Все эти проблемы решает дренаж участка. Вообще это мероприятие затратное и по количеству требуемых средств и по необходимым временным затратам. Немалая часть времени уходит на планирование. Если делать все по уму, то необходимы данные гидрогеологического исследования и проект, составленный специалистом. Но, как водится, так поступают единицы, большинство делает дренажную систему своими руками.
Какая вода отводится дренажом
Дренаж участка — затратное и трудоемкое мероприятие, требующее большого объема земельных работ. Лучшее время для строительства — процесс планировки и обустройства участка. Более поздние сроки выполнения приводят к большому беспорядку, что далеко не всех радует. Тем не менее, если на участке стоит вода, приходится идти и на это.
Есть несколько типов воды на участке, которая нам мешает и которую требуется отводить. Они имеют разный характер, требуют разных мер.
Поверхностные воды
Образуются при снеготаянии и обильных осадках, при работах на участке (поливе, мытье дорожек), сбросе воды из водохранилища и т.д. Общим у всех явлений является их однократность: поверхностные воды появляются после определенных событий. Более разумный способ их отведения — устройство ливневой канализации. Она с задачей справляется на «отлично», а затраты на обустройство намного ниже.
Для отведения поверхностных вод ставят в основном открытые каналы, прием воды — точечный под ливневыми трубами или линейный вдоль всего свеса кровли. Из этих приемников воду цельными пластиковыми (асбоцементными) трубами уводят в сточную канаву или сбрасывают в овраг реку, озеро. Иногда допустим вывод на грунт.
Грунтовые воды
Те подземные воды, которые имеют сезонность уровня (весной после паводка выше, зимой — ниже), имеют зону питания (откуда приходят) и оттока (куда уходят) называют грунтовыми. Обычно грунтовые воды присутствуют на песчаных, супесчаных почвах, реже — в суглинках с малым количеством глины.
Наличие грунтовых вод можно определить при помощи самостоятельно вырытых шурфов или нескольких пробуренных ручным буром скважин. При бурении отмечают динамический уровень (когда вода при бурении появилась) и установившийся (через некоторое время после появления ее уровень стабилизируется).
Если говорить об отведении воды от здания, то дренажная система устраивается если уровень грунтовых вод (УГВ) ниже фундамента всего на 0,5 м. Если уровень грунтовых вод высокий — выше глубины промерзания — тогда рекомендован фундамент монолитная плита с выполненными мероприятиями по отводу воды. В при более низком уровне возможны другие варианты, но при этом необходима тщательная и многослойная гидроизоляция. Необходимость дренажа фундамента должна оцениваться специалистами.
Если высоко стоящие грунтовые воды (УГВ выше 2,5 метров) мешают расти растениям, требуется дренаж участка. Это система каналов или уложенных в земле на некотором уровне (ниже уровня ГВ на 20-30 см) специальных дренажных труб. Глубина заложения труб или канав — ниже УГВ — чтобы вода стекала в более низкие места. Таким образом происходит осушение прилегающих участков почвы.
Верховодка
Эти подземные воды встречаются на грунтах в высоко расположенными водоупорными пластами, но часто из появление является следствием строительных ошибок. Обычно это вода, которая впитываясь в почву, встречает на своем пути пласты с низкой способность впитывать влагу. Чаще всего это глина.
Если после дождя на участке стоят и долго не уходят лужи — это верховодка. Если в вырытых канавах скапливается вода — это тоже верховодка. Если через несколько лет после строительства дома на глинистых грунтах или суглинках в подвале начинают «плакать» стены — это тоже верховодка. Воды скопились в щебневых карманах под фундаментом, в отмостке и т.д.
Отвод верховодки проще всего сделать с помощью канав, но лучше ее появление предупредить — делать обратную засыпку фундамента не щебнем и песком, а глиной или родным грунтом, тщательно послойно его утрамбовывая. Главная задача — исключить наличие карманов, в которых будет скапливаться вода. После такой засыпки требуется сделать отмостку, которая по ширине больше засыпки и обязательный штрих — отвод ливневых вод.
Если участок имеет уклон, подумайте об устройстве террас и подпорных стенок, с обязательным устройством водоотводящих канав вдоль подпорной стенки. Сложнее всего бороться с верховодкой на низких участках, которые находятся по уровню ниже соседних. Тут разумное решение — подсыпка земли, так как обычно сбрасывать воду некуда. Еще возможный вариант вывод дрены через соседские участки или вдоль дороги до точки возможного сброса. Решать приходится на месте, исходя из имеющихся условий.
Чтобы не делать дренаж
Устройство дренажной системы — дорогостоящее мероприятие. Если есть возможность обойтись другими мерами, стоит сделать это. К другим мерам относятся следующие мероприятия:
- Устройство ливневой канализации.
- Устройство отмостки (для пучинистых грунтов желательна отмостка утепленная).
- На участках с уклоном устройство нагорной канавы — ров достаточной глубины, которая находится на склоне выше чем дом. Из этой канавы вода отводится ниже участка, в сточную канаву, сбрасывается в овраг, речку, озеро и т.д.
- Гидроизоляция фундамента. Для устранения капиллярного подсоса влаги поверх готового фундамента укладывают несколько слоев гидроизоляционнго материала, для устранения проблем с сырыми стенами в подвале делают наружную гидроизоляцию фундамента (откапывают на всю глубину и обрабатывают гидроизоляционными материалами). Для большей надежности изнутри стены подвала и/или цокольного этажа обработать проникающей гидроизоляцией типа «Пенетрон».
Если после всех этих мероприятий ситуация вас не устраивает, имеет смысл делать дренажную систему.
Виды дренажа
Дренаж участка — сложная система со множеством нюансов и особенностей. По строению она может быть локальной (местной) — для решения проблемы на конкретном участке. Чаще всего это дренаж фундамента, подвальных и полуподвальных (цокольных) этажей. Также системы отвода воды на участке бывают общими — для осушения всего участка или значительной его части.
По способу установки
По способу установки дренажная система может быть:
- Открытой. Используются бетонные или каменные лотки, копаются канавы по участку. Они остаются открытыми, но могут закрываться декоративными решетками для защиты системы от крупного мусора. Если вам требуется простое решение для отвода поверхностной воды на даче — это именно канавы по периметру участка или в самой низкой зоне. Их глубина должна быть достаточной для того чтобы при максимальном потоке вода не переливалась. Чтобы неукрепленные стенки дренажных канав не обваливались, их делают под углом в 30°,
- Закрытой. Вода улавливается уложенными специальными водопроницаемыми — дренажными — трубами. Трубы выводятся в накопительный колодец, в сточную канаву, овраг, близлежащий водоем. Этот тип водоотведения на участке хорош для водопроницаемых грунтов (песчаных).
- Засыпной. Дренаж участка данного типа обычно используется на глинистых грунтах или суглинках. В этом случае трубы тоже укладываются в канавы, но в них устраивается послойная песчано-гравийная засыпка, которая собирает воду с окружающих грунтов. Чем хуже почвы проводят влагу, тем более мощная требуется засыпка.
Конкретный тип дренажа участка выбирается исходя из условий на участке. На глинах и суглинках необходима обширная гравийно-песчаная зона, в которую будет стекать вода с окружающих участков грунта. На песках и супесях необходимости в такой подушки нет — грунты сами неплохо отводят воду, но конкретно может сказать только специалист по результатам геологических исследований.
По типу реализации
Есть несколько типов (схем) устройства дренажа на участке:
- Кольцевой. Трубы замкнуты в кольцо вокруг объекта. Обычно им выступает дом. Используется редко, так как приходится сильно заглублять дренажные трубы — сама труба должна быть уложена на 20-30 см ниже уровня грунтовых вод. Это дорого и сложно в исполнении.
- Пристенный дренаж — для отвода воды от стен. Располагается на расстоянии 1,6-2,4 м от стен (ни в коем случае не вплотную). В этом случае дрена располагается на 5-10 см ниже пола подвального этажа. Если пол залит поверх большой щебневой подушки, дрена укладывается на 5-10 см ниже этого уровня.
- Пластовый дренаж. Используется при устройстве плитных фундаментов в сложных ситуациях. Необходим для отвода верховодки, применяется обычно вместе с пристенным отводом воды. Пластовый дренаж — это слои, подсыпаемые в котлован — песок, щебень, гидроизоляция (как они насыпаются снизу-вверх). Поверх этой подушки уже укладывается арматура и заливается плита фундамента.
- Систематический и лучевой. Используются для осушения участков. Отличаются способом расположения дрен относительно центральной трубы. При лучевой схеме система похожа на елочку (могут учитываться уже существующие растения), при систематической схеме дрены укладываются с расчетным шагом (устраивается обычно при планировании участка).
При дренаже участка центральная дрена или коллектор делается из труб большего диаметра (130-150 мм против 90-100 мм для обычных дрен) — объем воды тут обычно больший. Конкретный тип дренажной системы подбирается исходя из задач, которые необходимо решить. Иногда приходится применять комбинации разных схем.
Дренаж участка — устройство
Дренажная система состоит из сети взаимосвязанных труб, которые располагаются по периметру (или на площади) защищаемой от воды территории. В местах пересечения или поворотов ставят дренажные колодцы. Они необходимы для контроля за состоянием системы и очистки заилившихся труб. Со всех дренажируемых участков вода поступает в коллекторный колодец, где накапливается до определенного уровня. Затем может сбрасываться или использоваться для полива и других технических нужд. Сброс может идти самотеком (если есть куда), а для подачи на полив и других технических нужд используются погружные дренажные насосы.
Дренажные трубы и колодцы
Трубы для дренажа используются специальные — с отверстиями размером от 1,5 до 5 мм. Через них поступает вода из окружающего грунта. Располагаются отверстия по всей поверхности трубы. Бывают они разных диаметров, для частных домов и участков наиболее используемый размер 100 мм, для отведения больших объемов воды можно брать сечением до 150 мм.
Делают их сейчас в основном из полимеров — ПНД, ПВД (полиэтилен низкого и высокого давления) и ПВХ (поливинилхлорида). Они используются для закладки на глубину до 2 метров. Есть еще двух и трехслойные комбинированные, которые сделаны из комбинаций этих материалов, они закапываются на глубины до 5 метров.
Трубы для дрены подбирают с учетом глубины залегания. Подбирать требуется по кольцевой жесткости. Она обозначается латинскими буквами SN и следующими за ними цифрами, отображающими кольцевую жесткость (сопротивляемость нагрузкам). Для закладки на глубину до 4 метров жесткость должна быть SN4, до 6 метро — SN6.
Поверхность дренажной трубы обернута фильтрующими материалами. Фильтрующих слоев может быть от одного до трех. Количество слоев подбирается исходя и состава грунта — чем мельче частицы, тем больше требуется слоев. Например, на глинах и суглинках используют трубы с тремя фильтрующими слоями.
В точках поворотов и в местах где соединяются несколько труб ставят ревизионные колодцы. Они нужны для более простой чистки в случае засора, а также для возможности наблюдения за состоянием труб. Как правило, все трубы сходятся в один коллекторный колодец, откуда вода или отправляется самотеком в точку сброса, или откачивается принудительно.
Есть колодцы специальные — для дренажных систем, но вполне можно закопать бетонное кольцо с дном и крышкой небольшого диаметра (70-80 см) и вывести в него трубы. В зависимости от от глубины закладки дрены колец может потребоваться несколько. Еще вариант — сделать смотровой колодец и дренажной трубы большого размера, но придется в этом случае что-то придумывать с дном. Например, можно залить дно бетоном.
Уклон
Чтобы собранные воды стекали самостоятельно, необходимо соблюдать определенный уклон в сторону направления движения. Минимальный уклон составляет 0,002 — 2 мм на метр, основной — 0,005 (5 мм на 1 метр трубы). Если дренаж мелкого заложения, наклон трубы может увеличивается до 1-3 см на 1 метр, но делать его надо минимально возможным. При скорости движения потока более 1 м/сек происходит «подсос» мелких частиц грунта, что способствует более быстрому заиливанию системы.
Уклон изменяют (по отношению к «дежурному» в 5 мм на 1 метр) в двух случаях:
- Если необходимо отвести большее количество воды за единицу времени не увеличивая при этом диаметр дрены. В этом случае наклон увеличивают.
- Если требуется уйти от подпора (когда укладываемая с заданным уклоном труба окажется ниже УГВ, т.е. стекать вода просто не будет). В этом случае уклон уменьшают.
При практическом устройстве системы могут возникнуть вопросы по поводу того, как обеспечить заданный уклон. Сделать это можно при помощи лазерного уровня (нивелира), используя водяной уровень (не очень удобно) или ровную доску в паре с обычным строительным пузырьковым уровнем. Выровняв дно траншеи, укладывают доску, на нее — уровень. Передвигая его по доске, проверяют и корректируют наклон дна траншеи на некотором участке.
Технология монтажа дрены
Предварительно копаются траншеи заданной ширины и глубины. Дно траншеи выравнивается и утрамбовывается. Не забываем про уклон, но на данном этапе нет смысла его выдерживать точно. Далее насыпают порядка 100 мм крупнозернистого мытого речного песка, его тоже утрамбовывают (проливают,потом проходят трамбовкой), выравнивают. Песок желательно фракции Дср 1.5-2.5 мм.
На песок укладывается геотекстиль плотностью не более 200 г/м2. Края полотна выстилают вдоль стенок траншеи. Поверх насыпается слой гранитного щебня. Размер фракции щебня выбирается в зависимости от размеров отверстий в дренажной трубе. Для самых мелких отверстий требуется щебень с зерном 6-8 мм, для остальных — крупнее. Толщина слоя щебня — 150-250 мм — в зависимости от типа грунтов. На глинах и суглинках требуется 250 мм, на грунтах лучше отводящих воду — песках и супесях — около 150 мм.
Щебень трамбуют, выравнивая в заданный уклон. На утрамбованный щебень укладывается дренажная труба. Далее труба послойно обсыпается гравием, каждый слой трамбуется. Сверху дрены должно быть не менее 100 мм гравия. После этого концы геотекстиля заворачиваются, их перехлест должен составлять 15-20 см. Сверху засыпается слой песка с крупицами 0,5-1 мм. Толщина песчаного слоя — 100-300 мм, тоже в зависимости от водопроницаемости грунтов: чем хуже отводится вода, тем толще слой песка. На утрамбованный песок укладывается «родной» грунт, а далее могут быть высажены растения.
Немного о материалах для засыпки
Щебень должен быть гранитным или других твердых безизвестковых пород. Доломитовый (известковый) или мраморный не подходят. Протестировать имеющийся просто: капаете на него уксусом. Если идет реакция, он не подходит.
Еще раз обращаем внимание: щебень укладывается мытый — чтобы новые трубы сразу не заилились.
Песок требуется крупнозернистый. Размер зерна от 0,5 мм до 1 мм. Песок тоже должен быт чистым. Некоторую часть песка заливают чистой водой, разбалтывают, ждут пока песок осядет и оценивают чистоту воды. Если вода мутная, с большим количеством взвешенных частиц, песок требует промывки.
Некоторые нюансы строительства
При дренаже участка центральная дрена или коллектор делается из труб большего диаметра (130-150 мм против 90-100 мм для обычных дрен) — объем воды тут обычно больший.
Устройство дренажа на участке начинают с самой низкой точки и продвигаются постепенно вверх. Сначала устанавливают коллекторный колодец. При высоком уровне грунтовых вод или при несошедшей еще верходводке, в канавах может скапливаться вода. Эта мутная жижа будет скатываться в колодец, засоряя его. Кроме того наличие воды в канаве сильно мешает работе: дрены укладывать надо в сухие канавы. Чтобы их осушить по ходу канавы делают боковые приямки (зумпфы) большей глубины. На дно насыпают щебень. Скапливающуюся воду откачивают из этих приямков.
stroychik.ru
Важным мероприятием по подготовке почвы является дренирование или осушение земельного участка. Эта операция проводится с целью регулирования водного режима на участке, отвода лишней влаги и близко подходящих к поверхности грунтовых вод или понижения их уровня. Дренирование осуществляется с помощью системы открытых канав и дренажных труб (дрен), уложенных под землей и представляющих собой искусственный водоток. Вода из дренажной сети выводится за пределы осушаемого участка.
Самым дешевым способом осушения участка являются открытые дренажные канавы, вырытые для отведения излишков воды с культивируемого участка в дренажный колодец,
ручей или находящийся поблизости водоем. Открытые дренажные канавы имеют неоспоримое преимущество на ровном низинном участке, где трудно создать определенный угол уклона местности (так называемый угол падения), необходимый для оттока воды по дренажным трубам. Собранная в открытые канавы излишняя вода с осушаемого участка поступает в водосборник или попросту постепенно испаряется.
Если местность пологая или участок расположен на склоне холма, канаву выкапывают в самой верхней точке участка поперек склона. Это необходимо для понижения уровня грунтовых вод и предотвращения насыщения ими нижних слоев почвы. Для перехвата и сбора воды, стекающей с самого склона, у его подножия выкапывают еще одну канаву, параллельную первой, расположенной на вершине. Этим можно ограничиться, но рекомендуется соединять верхнюю и нижнюю канавы дополнительной канавой или подземной дренажной трубой. Вода будет собираться в нижней канаве и из нее поступать в дренажный колодец или ручей.
Открытые канавы на небольшом участке есть смысл выкопать вручную без привлечения тяжелой техники, сделав их глубиной 1—1,3 м. Чтобы стенки канав не осыпались, их нужно сделать под углом 20—30°, в глинистых почвах стенки канав можно сделать даже более крутыми, так как глинистые почвы меньше осыпаются.
Канавы необходимо поддерживать в чистом состоянии, смотреть, чтобы они не забивались мусором и камнями, которые могут задерживать ток воды. Канавы также необходимо периодически очищать от сорняков и вырастающего в них подлеска.
Открытые дренажные канавы на склонах
На местности с выраженным уклоном делают открытые дренажные канавы поперек склона. Одну канаву выкапывают на его вершине, вторую — ниже, параллельно первой для перехвата стекающей воды. Обе канавы рекомендуется соединить дополнительной открытой канавой или подземной дренажной трубой
Водный режим на участке может регулироваться при помощи открытых канав (1), проведенных под землей труб (2) и подземных дрен (3 и 4)
Дренирование участка можно также осуществлять при помощи подземных дренажных
труб. Трубы могут быть короткими керамическими, бетонными или длинными пластмассовыми, их укладывают в траншеи, предназначенные для сбора и оттока излишней воды. Пластмассовые трубы достаточно эластичны, поэтому при необходимости их можно изогнуть и придать необходимое направление. Трубы укладывают стык в стык, "елочкой", чтобы они плотно примыкали друг к другу, но не соединяют между собой, избыточная вода могла просочиться в просвет между трубами. Диаметр центральной трубы должен составлять не менее 10 см, диаметр боковых, идущих к главной, дренажных труб — 7—8 см. Частота расположения боковых труб относительно центральной варьируется в зависимости от структуры почвы: на тяжелых глинистых участках их укладывают чаще, с интервалом 4—5 м, на суглинке с интервалом 7 м, на песчаной почве расстояние между боковыми трубами может доходить до 10—12 м. Боковые трубы присоединяют к центральной под углом 60—70°. Этот угол должен обеспечить беспрепятственный переток воды из боковых труб в центральную с последующим ее отводом. Траншеи для укладки труб выкапывают глубиной не более 1 м и шириной не более 0,5 м. При выкапывании земли желательно верхний слой почвы и подпочвенные, менее плодородные слои не перемешивать: верхний слой почвы снять и отложить в сторону, почву с глубины следует выбирать и складывать отдельно. Для обеспечения необходимого угла естественного тока воды нужно задать определенный уклон, под которым будут залегать трубы. Когда траншеи подготовлены, на дно насыпают крупный гравий, щебенку или битый кир-
Прокладка подземных дренажных труб
1. Траншеи для укладки дренажных труб выкапывают глубиной не более 1 м, создавая необходимый для тока воды уклон. Боковые траншеи располагают по конфигурации "ёлочка" под углом 60—70° по отношению к основной.
2. Дно траншеи засыпают слоем гравия на 5—7 см, укладывают трубы и снова засыпают гравием, чтобы трубы были помещены в своеобразную муфту. Сверху по гравию распределяют слой земли.
3 — Боковые трубы, примыкающие к основной, укладывают вплотную к ней, но жестко не присо единяют. Место стыка накрывают плиткой, для предотвращения засорения просвета между трубами падающей землей или камешками
пич слоем 5—7 см, укладывают трубы, начиная с центральной, сверху засыпают гравием или щебнем так, чтобы труба оказалась, как в муфте. По верху насыпанного гравия распределяют снятый верхний слой земли и разравнивают. Выбранную с глубины подпочвенную землю убирают. Для предотвращения засорения почвой или камнями места присоединения труб прикрывают платками. Имея подземные дренажные системы, необходимо соблюдать осторожность при обработке почвы, следить за глубиной перекопки и культивации, чтобы не повредить трубы, что может привести к заболачиванию почвы.
На небольших участках, где негде разместить открытые канавы или провести подземные дренажные трубы, можно использовать так называемый кирпичный дренаж. Для этого через весь участок выкапывают траншею, направленную к дренажному колодцу. Глубина траншеи может быть в пределах от 60 см до 1 м. Необходимо задать уклон, способствующий току воду, как и в случае с подземными дренажными трубами, иначе вода будет застаиваться. Подготовленную траншею наполовину заполняют битым кирпичом или бутовым камнем, сверху засыпают слоем гравия или щебня, затем засыпают землей и разравнивают. Таким образом, получается заполненная пористым материалом траншея, по которой вода может просачиваться в пространства между частицами кирпича и гравия и стекать в дренажный колодец. Такой кирпичный дренаж в состоянии обеспечить достаточно эффективный отвод воды со средних размеров участка. Воду, поступающую с участка по системе открытых канав, подземных труб или кирпичного дренажа, необходимо куда-то отводить. Это может быть ручей, небольшой водоем, овраг
Создание
кирпичного
дренажа
” Подготовленную траншею глубиной не более 1 м, выкопанную
в направлении к дренажному: колодцу,
заполнить до половины битым
кирпичом или , бутовым
камнем, сверху засыпать
гравием. и покрыть слоем земли
или впадина на местности. Но если такого удобного естественного водосборника для стока воды нет, необходимо создать дренажный колодец, присоединенный к общей дренажной системе. Для этого следует выкопать яму в среднем глубиной не менее 1,5—2 м и диаметром 1—2 м. Если необходимо осушать участок значительного размера, объем ямы под дренажный колодец должен быть увеличен пропорционально площади участка, иначе колодец не справится с количеством поступающей в него воды. Для укрепления и предотвращения осыпания стенок дренажного колодца, их укрепляют кирпичами. Не рекомендуется скреплять кирпичи между собой цементным раствором, чтобы вода могла свободно просачиваться сквозь просветы между кирпичами. Это создаст более естественный ток воды и предотвратит заболачивание. Колодец засыпают битым кирпичом, крупным щебнем или бутовым камнем так, чтобы до верха оставалось пространство 40—50 см. Сверху для предотвращения заиливания распределяют слой гигроскопичного торфа толщиной 20—30 см, засыпают землей и укладывают дерн.
Выбор культур и места посадки
Выбор места посадки как в узком, так и в широком смысле этого понятия, во многом определяет развитие растений, их способность к росту, цветению и плодоношению. В широком смысле под местом посадки понимают климатические условия той местности, где закладывается сад.
Климат как выработанный многолетний режим погоды является одной из основных характеристик любой местности. Климат определяется поступлением солнечной радиации, процессами циркуляции воздушных масс, направлением господствующих ветров, среднегодовой нормой выпадения осадков, характером подстилающей поверхности и зависит от широты и высоты местности, близости к морскому побережью, особенностей рельефа и размещения местности на возвышенности или в котловине. В течение года в определенном регионе формируются постоянно повторяющиеся средние величины температур воздуха и почвы, атмосферного давления, продолжительности солнечного облучения, складываются господствующие направления ветров, и весь комплекс данных показателей с той или иной степенью точности повторяется год за годом. От перечисленных показателей климата зависит вегетационный период растений. Под вегетационным периодом понимают период года, в течение которого по метеорологическим условиям возможен процесс вегетации растений. В условиях умеренного климата вегетационный период приблизительно соответствует отрезку времени от последних весенних до первых сильных предзимних заморозков. Для жизнеспособности и развития растения в определенной местности необходимо, чтобы его жизненный цикл был согласован с периодической сменой климатических явлений, наблюдающейся там. Растение приживается и развивается в определенной местности только в том случае, если его вегетационный период используется полностью от климатической весны до осени без риска повреждения растения при неизбежном наступлении холодного периода. Таким образом, ритм вегетации растений должен быть согласован с климатическим ритмом. Если наблюдается несоответствие вегетационного ритма растения со сменой климатических условий в течение сезона, оно страдает, отстает в развитии, не реализует своих возможностей, например не цветет или не плодоносит и в конечном итоге может погибнуть. При переносе растения в не подходящий для него климат возникает несовпадение его вегетационного ритма с климатическим, оно слишком поздно трогается в рост, медленно развивается, не успев окрепнуть, повреждается первыми морозами. Или, наоборот, растение преждевременно вступает в фазу роста и подвергается воздействию поздних весенних заморозков, при раннем начале вегетации раньше наступает окончание процесса развития и растение не полностью использует климатически благоприятное время. Решающую роль для определения пригодности растения для той или иной местности играет продолжительность периода вегетации в данных климатических условиях. Продолжительность периода вегетации определяется как количество дней в году с температурой выше 5 °С, то есть температурой, которая считается эффективной для роста растений. На территории России выделяют различные климатические зоны, от тех, где период вегетации составляет 150 дней в году и меньше, до тех, где рост растений протекает беспрерывно. В зонах с коротким периодом вегетации скорость роста является ключевым фактором, определяющим устойчивость к неблагоприятным внешним условиям. Растения должны закончить свой годичный цикл развития при оптимальной температуре. Поэтому в этих зонах выращивают сорта овощных и плодовых культур, характеризующиеся коротким сроком созревания, поздним цветением и ранним плодоношением. В то же время при культивировании, например, плодовых деревьев, для которых в зимнее время характерен период покоя, в зонах с продолжительным периодом вегетации у растений наблюдают круглогодичный рост, что ухудшает качество плодоношения.
Безусловно, растения обладают внутренними ресурсами, позволяющими им приспособиться к условиям окружающей среды. Так называемые фитогормоны выполняют роль посредников между наследственно закрепленной функциональной программой растения и климатическими факторами, они помогают растению приспособиться к условиям внешней среды, координируя его жизненные функции (рост и развитие, усвоение питательных веществ, водный обмен) в соответствии с неблагоприятными для растения климатическими факторами. Однако такое приспособление растения к неприемлемым для него условиям окружающей среды всегда отрицательно сказывается на его росте и плодоношении, даже не погибая, растение проигрывает в развитии.
О растениях, которые будут расти в определенном климате, принято говорить, что они являются устойчивыми к неблагоприятным условиям данной местности. Зимостойкость зависит от морозоустойчивости и адаптации к существующей сезонной смене погодных условий. Так, растения, зимостойкие в субтропических районах, не являются таковыми в более северных широтах и, следовательно, нуждаются в защите. И наоборот, субарктические растения, привыкшие к коротким вегетационным периодам и длительному состоянию покоя, не смогут расти в районах с повышенной температурой.
Существует три основные разновидности климата: морской, континентальный и умеренный. Морской климат наблюдается на участках суши, прилегающих к морям и океанам, и характеризуется высокой влажностью воздуха, большим количеством атмосферных осадков, малой годовой и незначительной суточной изменчивостью показателей температуры. В регионах с морским климатом не наблюдается экстремальных температурных режимов, лето жаркое, но высокие летние температуры смягчаются влажностью воздуха и обильными осадками, зимы теплые, переход между временами года сглаженный. Континентальный климат господствует на внутренних территориях материка в отдалении от морей и океанов, где наблюдается преобладание воздушных масс континентального происхождения и в противоположность морскому отличается резкими изменениями показателей температур в течение года, значительными суточными колебаниями температуры воздуха, пониженной влажностью воздуха, небольшим количеством осадков и в целом изменчивостью и нестабильностью всех этих показателей. Смена времен года обычно бывает достаточно резкой, зима морозной с низким атмосферным давлением, лето жарким и часто засушливым. Умеренный климат представляет собой переходный тип между морским и континентальным климатом, без экстремальных показателей последнего и характеризуется четкой сезонной ритмичностью показателей температур, средней влажностью воздуха, достаточно мягкой сменой времен года, умеренной зимой и нежарким летом.
Внутри каждого из основных типов климата существуют еще переходные региональные или местные разновидности климата. Так, например, высота местности над уровнем моря или особенности рельефа могут определять местные климатические различия, которые могут быть весьма существенными. Основным фактором, смягчающим климат, является приближенность местности к морскому побережью. По сравнению с континентальными в прибрежных районах теплее зимой и холоднее летом. В гористых местностях обычно наблюдаются более низкие температуры и значительные осадки. Иногда встречаются территории на подветренной стороне или защищенные от дождя возвышенностью, где выпадает мало осадков. Подветренная сторона обычно находится к востоку от возвышенности, выступающей преградой на пути преобладающих западных ветров. Высота местности над уровнем моря играет важную роль в формировании климата. Чем выше расположено место, тем почва холоднее. При подъеме на каждые 75 м над уровнем моря температура понижается в среднем на 0,6 °С. В летнее время этот фактор не имеет существенного значения, однако весной приводит к более позднему началу вегетационного периода. К особым климатическим зонам, в которых наблюдается особое удачное сочетание показателей температуры, влажности, господствующих ветров, относятся, например, зоны, пригодные для виноградарства или возделывания других культур с особыми требованиями. Если подобрать для сада культуры, требования которых полностью соответствуют сложившимся в данном регионе климатическим условиям, это обеспечит их хорошую приживаемость, успешное развитие, плодоношение, устойчивость к заболеваниям и нетребовательность к уходу. Безусловно, можно разводить и растения с повышенными относитель-
Особенности местного климата формируют такие факторы, как высота над уровнем моря, рельеф местности, близость к воде, направление господствующего ветра и некоторые другие.
1. Водная гладь озера создает более мягкий климат на берегу и повышенную влажность.
2. Склон ориентирован на север и при определенном угле высоты солнца в течение года получает меньше тепла и солнечных лучей.
3. Южный склон обращен к солнцу и потому не испытывает недостатка в солнечном тепле.
В низинах часты заморозки за счет скопления там холодного воздуха, стекающего по холму, особенно высока их вероятность в ночное время суток.
На вершине холма температура воздуха выше в среднем на 1—1°С по отношению к температуре воздуха на участке у подножия возвышенности. Лесной массив, располагающийся поперек направления господствующего ветра защищает поле от ветра, снижая его силу и предотвращая возможный ущерб
но климатических показателей требованиями, но потребуется ряд усилий для создания им надлежащих условий.
Кроме определяющих климатических условий региона для успешного выращивания растений очень важен микроклимат в саду который вы можете в определенной степени формировать сами.
medn.ru
Планировка участка, предварительная подготовка и обработка почвы, парование, окончательная подготовка самого верхнего слоя почвы, дренажная система.
Парование. При создании новых газонов имеет значение парование почвы, при котором ставится задача уничтожения сорных растений, .появляющихся из семян, находящихся в почве. Эта операция особенно важна на участках, где производится посев семян трав, и менее важна при одерновке. Несмотря на то что обычные сорняки, прорастающие из семян, являются однолетними, они тем не менее могут явиться причиной больших неприятностей. В период прорастания тонколистные газонные травы неспособны конкурировать с сорняками. Наиболее неприятны следующие виды однолетних сорняков: различные вероники (Veronica), мокрицы (Stellaria media Cyrill.), мятлик однолетний (Роа annua L.). Из этих однолетних юорных растений, очевидно, наиболее назойливым является мятлик однолетний. Очень часто источником занесения сорняков в газон является привозимая: почва. Как правило, почва, применяемая для подсыпок, снимается с поверхности, поэтому она содержит большое количество семян сорняков.
Значение парования почвы часто недооценивается. Между тем свободный от сорняков дерновый покров нельзя вырастить, если в верхнем почвенном слое, содержатся жизнеспособные семена сорных растений.
Период с мая по август является лучшим для парования. В это время почву поочередно обрабатывают мотыгой и граблями. Целью этих работ является уничтожение всходов сорных растений и создание условий для прорастания новых семян из запаса в почве и последующего уничтожения проростков.
В почвах, подготавливаемых под газоны, иногда встречаются корневища и подземные части стеблей бухарника мягкого (Holcus mollis L.), бодяка полевого (Cirsium arvense Scop.), которые следует удалять до причинения ими большого вреда. Особенно важно удалять все части корневищ бухарника мягкого. Среди высеянных трав это растение может размножаться частями корневищ. Следует иметь в виду, что оно устойчиво при систематических скашиваниях травостоя.
Для подготовки почвы под газоны практическое значение имеет применение зеленого удобрения. Для этих щелей в Англии чаще всего применяют белую горчицу. Высеянные семена горчицы помогают подавить сорняки, а когда горчица достигает высоты 15—20 см, ее травостой прикатывают и заделывают в почву путем вюпашки или штыковки. Это увеличивает количество органического вещества в почве и сохраняет почвенный азот.
Другим способом подготовки почвы является выращивание на отведенном участке раннего картофеля, с тем чтобы в начале или середине августа произвести осенний посев газонных трав. Следует учитывать, что при этом способе подготовки почва после уборки урожая находится в очень рыхлом состоянии.
Окончательная подготовка самого верхнего слоя почвы. В заключение подготовительная работа включает создание почвенного ложа для семян. В самом верхнем слое почва должна быть настолько тщательно разделана, чтобы ее частицы были не больше пшеничного зерна. Это достигается перекрестной обработкой почвы граблями и перекрестным ее прикатыванием. Эти работы следует проводить с учетом метеорологических условий. При разделке почвы граблями удаляется такой мусор, как корни, камни, ветки. Эта разделка должна выполняться таким образом, чтобы после нее не оставалось отдельных возвышений и понижений поверхности. Такая тщательная разделка почвы необходима перед посевом тойколистных газонных трав, но она не имеет существенного значения при подготовке почвы для одерновки.
Описанные выше операции, проводимые при паровании участка, должны выполняться тщательно. Следует также иметь в виду, что при окончательной подготовке участка к -посеву или одерновке самый верхний слой почвы должен уплотняться таким образом, чтобы (впоследствии не было заметного оседания.
Дренажная система. При создании газонов как посевом семян, так и одерновкой особое внимание должно быть обращено на дренирование почвы. Исключение составляют лишь очень легкие и пористые почвы, очень засушливые районы, или участки с естественным уклоном. Хороший дерновый покров не может быть на затопляемых участках. Показателем необходимости дренирования почвы является наличие мягких, как бы губчатых участков, продолжительный застой воды на поверхности после дождя и наличие в существующем дерновом покрове таких сорных растений, как Черноголовка обыкновенная (Prunella vulgaris L.), монция ключевая (Montia fotitana L.), некоторые мхи, осоки, подобные осоке просяной (Carex patiicea L.), и низкорослого камыша.
Соответствующий, дренаж обеспечивает хорошую аэрацию почвы, лучшее распределение в ней элементов питания, улучшение почвенной структуры и такой режим увлажнения, при котором создаются условия, способствующие углублению корневой системы газонных трав. На хорошо дренированных почвах улучшается также их тепловой режим.
Плохо дренированные газоны и спортивные площадки проявляют свои отрицательные свойства особенно в сырую погоду. Дренирование спортивного поля служит важным средством максимального увеличения числа игровых дней и устраняет застой воды на отдельных его частях. В условиях плохого дренажа ухудшаются физические свойства почвы. В избыточно влажных условиях травы трогаются в рост позже весной и раньше заканчивают вегетацию осенью. На плохо дренированных почвах снег лежит дольше. Летом на плохо дренированных почвах дернина высыхает, трескается и сравнительно легко подвергается вытаптыванию. Уровень грунтовых вод подымается с выпадением большого количества осадков и падает в засушливые периоды.
После продолжительных и обильных дождей уровень грунтовых вод может подняться до поверхности почвы. Понижение этого уровня достигается дренированием почвы.
При осуществлении дренажных работ необходимо учитывать четыре решающих фактора:
1) глубину закладки дрен; 2) расстояния между дренажными линиями; 3) уклон и 4) выпускные отверстия.
Глубина, на которую укладываются дрены, зависит от свойств почвы: чем она тяжелее, тем дрены кладут ближе к поверхности. На средних почвах дрены укладывают глубже и менее часто. Так, на тяжелых глинистых почвах для дренирования газонов и спортивных площадок дрены обычно укладывают на глубину в верхнем конце — 35—60 см и в нижнем — 60—75 см. На средних суглинистых почвах дрены могут быть заложены на глубину 60—90 сму в то время как на более легких суглинистых почвах допускается глубина 90—120 см.
Расстояния между дренажными линиями также зависят от свойств почвы: на очень тяжелых почвах они могут быть размещены на расстоянии 3 м друг от друга. Ha средних суглинистых почвах — обычно 4,5—6 м, в то время как на более легких суглинистых почвах они размещаются на расстоянии 9—12 м друг от друга.
Уклон дрен должен быть максимальным в зависимости от конкретных условий местности. Выпускные отверстия имеют очень важное значение. Они должны быть свободными. Вода из них должна выходить светлой. Их нужно предохранять от заселения дождевыми червями, а также от животных и насекомых.
Известно несколько способов устройства дренажа. Два из них самые старые: укладка пучков хвороста и укладка камней. Они применяются там, где этот материал широко доступен. Более совершенным является использование гончарных труб и кротовый дренаж.
Следует также сказать об открытом, или поверхностном дренаже, хотя он имеет ограниченное применение на спортивных площадках. Однако сочетание открытого дренажа и сети подземных гончарных труб применяется часто. Открытые дрены полезны на “спортивных площадках” для отвода поверхностных вод со склонов, чтобы они не попадали на игровые площадки. Такие дрены часто полезны там, где бывают большие потоки воды, или уровень грунтовых вод находится очень близко к поверхности, или естественный уклон незначителен. Открытый дренаж оказывается также полезным для принятия и сброса воды из трубчатого и кротового дренажа. Содержание сооружений открытого дренажа оказывается более дорогостоящим, чем сооружений закрытого дренажа, так как они постоянно подвергаются эррозии и зарастают растениями и постоянно требуют очистки и возобновления.
Вертикальный дренаж применяется там, где слой глины перекрывает пористый песок или гравий. В слое глины выкапывают маленькие колодцы, для того чтобы поместить в вертикальном положении гончарные трубы, а вокруг последних — также и гравий. Верхний конец трубы закрывается шифером или плоской черепицей, а поверх него — слоем почвы.
При создании газонов на сырой тяжелой почве зачастую покрывают ее поверхность слоем крупной золы, которая затем постепенно проникает в почву и достигает слоя шлака, помещаемого в дренах. На тяжелых почвах этот метод оказался очень полезным при хорошо выполненном прокалывании поверхности почвы на глубину 10—16 см.
Кратко опишем возможные неисправности в работе дренажной системы. Самым серьезным является смещение гончарных труб, которое приводит к закупориванию системы и, как следствие, подъему воды до поверхности почвы. Единственное средство для предупреждения аварий — исправление поврежденной части дренажа и устранение закупорки труб.
Другие неисправности дренажа могут явиться результатом разрастания корней таких деревьев, как ива и береза, и их проникновения в отверстия дрен. Вначале корни замедляют течение воды в дренах, а затем это приводит к их заилению и закупорке. Во избежание этого рекомендуется проводить окольцовывание труб, расположенных вблизи деревьев. Часто отверстия дрен забиваются различными осадками, тогда в трубы не проходит вода, и дренажная система выключается. Поиски повреждений и их исправление значительно облегчаются, если схема дренажа зарегистрирована и составлены соответствующие план и карта.
Во многих случаях поверхностное увлажнение дернины не настолько велико, чтобы нужно было устраивать дренаж, как это делают при липкой глинистой почве, на которой застаивается вода и образуются лужи. В этих случаях прокалывание почвы и применение таких твердых материалов, как песок, древесный уголь или шлак, значительно облегчают положение.
dachnyiotvet.ru