Сделать водосток в своем частном доме не так уж и сложно. Ведь это всего лишь сборка лотков под крышей дома и вертикальных труб для слива воды. Правда, есть некоторые важные моменты и правила, которые надо обязательно учитывать, проводя монтаж водосточной системы. И самый важный момент, если есть необходимость сэкономить, это провести точный расчет требуемых материалов.
Расчет необходимых материалов
Начнем с того, что в любом строительном магазине сегодня можно приобрести готовую водосточную систему, изготовленную из металлических листов или пластика. Металлическая конструкция обычно окрашена гальваническим способом, который гарантирует долгий срок эксплуатации под открытым небом в достаточно тяжелых условиях.
Итак, какие элементы водостока будут необходимо.
- Лотки или желоба со стандартной длиной – 3 м.
- Трубы для вертикального отвода дождевой или талой воды. Их длина: 3 или 4 метра.
- Колена.
- Воронки.
- Кронштейны для крепления лотков.
- Хомуты для крепления труб.
- В дополнение используется силиконовый герметик, которые обрабатывают стыки элементов водостоков крыши.
Из инструментов для монтажа водосточной конструкции потребуются:
- Ножовка по металлу (резать металл или пластик другими инструментами, тем более электрическими, не рекомендуется).
- Рулетка.
- Шуруповерт.
- Отвес.
Как правильно определить количество необходимых лотков. Давайте рассмотрим это на примере самой простой крыши – двускатной. Желоба устанавливаются под карнизами, поэтому необходимо замерить длину одного из них. Делим размер на длину лотка, то есть, на три метра. Получаем число, которое округляется, обычно в большую сторону. Обратите внимание, что сами лотки устанавливаются под углом 2-5% и вставляются краями друг в друга для герметичности лотковой конструкции. Получается соединение внахлест. Сам показатель нахлеста находится в пределах 5-10 см. И это надо обязательно учитывать при расчете количества желобов. Теперь полученное число умножается на два, потому что скатов в доме два.
Рассчитать правильно трубы для вертикального отвода воды можно точно так же. Но есть здесь один небольшой нюанс, который необходимо учесть. Все будет зависеть от площади ската, а соответственно и от объема воды, которая на скате будет собираться. Именно объем проходящей воды будет влиять на проходимость трубы, поэтому чем больше объем, тем больше диаметр устанавливаемой трубы. Кстати, это относится и к лоткам. Поэтому:
- Если площадь ската не превышает 50 м², то в водосток может устанавливаться труба диаметром 75 мм, а лотки шириною – 100 мм.
- Соответственно площадь 50-100 м², труба – 87, лоток – 125.
- Выше 100 м²: труба – 100-120, лоток – 190.
Если карниз дома достаточно длинный, то можно установить несколько отводящих стояков. В принципе, такого расчета в правилах нет, но чтобы разгрузить крышу от осадков, иногда приходиться подходить к данной проблеме именно таким путем.
Теперь, что касается стандартного количества стояков. Их обычно устанавливают в углах здания. А так как у двускатной крыши четыре угла, то и стояков будет четыре. Соответственно четыре будет воронки. А вот количество используемых труб, к примеру, длиною 3 м, надо будет подсчитать. Для чего замеряется высота от грунта до карниза, умножается это на четыре (четыре стояка) и делится на 3 м.
Теперь необходимое количество кронштейнов для лотков. Здесь проще простого, кронштейны устанавливаются через каждые полметра. Количество хомутов – на каждом стыке двух труб. А вот с коленами немного сложнее. Посмотрите на фотографию выше, на ней изображено, как можно сделать установку колен при разных конструкциях крыши. Отсюда и будет проводиться точный расчет.
Монтаж лотков водостока крыши
Итак, весь монтаж производится сверху вниз (см. видео). Это строгое правило, которое гарантирует качество конечного результата. Необходимо в первую очередь определить угол наклона лотковой конструкции. Что такое 2% наклона? Это перепад одного края линии по отношению к другому на 2 мм с учетом на один метр длины этой линии. Так вот в системе водостоков край линии у воронки будет нижним. И если два стояка будут располагаться у краев крыши, то середина длины карниза будет являться самой высокой точкой в линии установки лотков.
Поэтому выбираем середину карниза и отмечаем на ней точку, куда будет монтироваться первый кронштейн. Он должен быть установлен так, чтобы верхний край уложенного на него лотка не доходил до края кровельного материала на величину 2,5-3,0 см. Это обеспечит слив воды без разбрызгивания и переливания.
Теперь в эту точку вкручивается саморез, к которому привязывается леска или прочная нить. Ее свободный конец смешается к краю крыши, где будет устанавливаться сливная труба водостока. Нам известна длина нити, равная половине длине карниза. К примеру, она будет равна 10 м. То есть, перепад линии должен составить: 10х2=20 мм. Значит, у трубы нить должна быть ниже, чем у закрученного самореза. По этой линии и придется сделать установку кронштейнов. По ним же укладываются и лотки.
Монтаж труб водостока крыши
Самый простой вариант – если труба от лотка будет установлена вертикально без изгибов. Просто край лотка вставляется в воронку (см. фото ниже), которая сама устанавливается раструбным способом в трубу. Самое важное в данном процессе – это вертикальность конструкции, поэтому для выставления требуется отвес.
Но такая возможность встречается не всегда. Что-то обязательно будет мешать, поэтому в конструкцию стояка добавляются колены. Как уже было показано на фотографии, их может быть несколько.
Сама установка труб водостоков – процесс несложный (см. видео). Для их крепления используются специальные хомуты, которые приходят в комплекте водосточной системы. Производители сегодня предлагают множество их форм и конструкций. Есть хомуты, которые прикрепляются прямо к стене дома, есть варианты с удлинителями на тот случай, если стояк будет располагаться чуть дальше от поверхности стены. Но в любом случае это надежное крепление.
Как уже было сказано выше, место установки хомутов – рядом с соединительным стыком двух труб (см. видео). Можно устанавливать и третий элемент посередине каждой трубы. Обычно такой вариант используется только в том случае, если выбираются четырехметровые трубы, сделанные из металла.
Как видите, сделать своими руками водосток для крыши собственного дома, не так уж и сложно. Понятно, что не все моменты можно учесть, выполняя монтаж, тем более, если работа выполняется в первый раз. Поэтому предлагаем посмотреть видео, в котором все разложено по полочкам.
Источник: bouw.ru
Как правильно гнуть металл
Кровельные элементы, как правило, скрыты от глаз прохожих и какие-либо претензии по декоративной части к ним не предъявляются. Это делает возможным ручное изготовление деталей с использованием шаблонов, но приходится постоянно оправлять изделие киянкой.
Это не самый лучший подход: линии сгиба и всё изделие в целом получаются волнистыми, а работа над одной деталью может растянуться на долгое время. Для штучных изделий это вполне терпимо, но если приходится обносить водостоком весь дом — следует получить в своё распоряжение необходимое оборудование и приспособления.
Сегодня листогибы занимают собственный сегмент на рынке профессионального инструмента и доступны повсеместно. Цена их довольно высока, но ведь только на собственном, проверенном оборудовании можно изготовить детали отличного качества. Арендовать листогиб — тоже вариант, но станок, переходящий из рук в руки, не будет обладать необходимой точностью и безотказностью.
Оцинковка и полимерное покрытие: в чём различия
Для большинства современных станков нет разницы, гибка какого типа листового металла на нём выполняется. Но есть свои сложности в работе с металлом, покрытым полимерным составом. С оцинковкой проще, ибо её защитный слой более стоек к истиранию и повреждениям. Поэтому ничего не мешает гнуть оцинкованную сталь ударами или елозить ей по ржавому шаблону — главное, чтобы не было глубоких царапин.
Покрытие специальной краской имеет меньшую механическую прочность, оно более тонкое и относительно легко обдирается. Будет не лучшим решением гнуть полимер-прокат на старых листогибах с дефектами валков, поворотных балок или с расшатанными шарнирами, а уже тем более такой металл не стоит обрабатывать киянкой. Равно как не стоит пользоваться любыми подручными приспособлениями, способными повредить пленку «антикора».
Первое простейшее изделие
Для начала изготовим простейший кровельный элемент — конёк. Чтобы он впоследствии ровно и плотно лёг на крышу, сперва определите угол разворота, приложив на один из скатов длинную тонкую рейку.
Ширина полок конька — от 15 до 30 см, соответственно, понадобится полоса вдвое большей ширины с припуском по 10 мм с каждой стороны. Этот край может иметь неровности с допуском 2–3 мм, так что ровный раскрой не нужен. Нанесите разметку из трёх продольных линий: центр конька и оба его края. Уложите полосу центром на край стола и прижмите бруском под двумя струбцинами по линии разметки.
Снизу под выступающий край листа нужно подложить ровную доску и загнуть полку кверху, соблюдая отмеченный угол разворота ±10º. Теперь заготовку нужно отпустить и сместить назад, чтобы линия разметки края приходилась точно на грань бруска. Снова зажимаем заготовку и хорошо затягиваем струбцины, а затем проходим по кромке киянкой, заворачивая её перпендикулярно вверх.
Обработка кромок необходима для придания жёсткости профилю конька. Для их изготовления можно также использовать рейку-правило, прижатую через брусок: клиновидный торец планки позволит сделать дозагиб края больше, чем на 90º. После предварительного загиба обеих кромок их нужно уложить на деревянную шпалу и отбить киянкой, сплющивая загиб. Во множестве листогибов эта операция выполняется одним проходом каретки роликового кромкогиба.
Обрабатывая кромку вручную, идите от одного края к другому последовательно, а затем выровняйте визуальные неровности руками. Уже на этом этапе можно задуматься о частичной механизации и создании примитивного станка. Например, если гибочную планку изготовить из металла или твёрдого дерева и закрепить её на двухосевых шарнирах, обработка пойдёт не в пример быстрее и чётче.
Ручная работа: как согнуть сегмент водостока
Для изготовления из жести деталей с радиусным профилем следует заранее заготовить шаблон, «на коленке» вести подобную работу не реально.
Возьмите дюймовую трубку, приварите на её концах два прутка арматуры в качестве приводных рукояток. По шву трубки сделайте пропил болгаркой, затем хорошо обработайте края наждачкой, можно даже обклеить распущенным надвое силиконовым шлангом.
Зажмите полосу кровельного железа на краю стола, заведите торец в пропил и проверните трубку на 360º, чтобы «прямой» лепесток в центре скрутки расположился параллельно остатку листа.
Сформировать лоток можно реечным трубогибом, а можно по распущенной 200 мм трубе. Ровный край заготовки загибаем под 90º, прижимаем бортик к столу стенкой трубы и оправляем железо киянкой. Скрученный край доводим руками, загибая его немного внутрь дуги. Снимаем заготовку с шаблона и дожимаем прямоугольную складку.
Такой отлив может изготавливаться сегментами по 1–1,5 метра, которые затем легко стыкуются по месту монтажа и скрепляются просекателем. Наличие двух рёбер жёсткости не даст лотку прогнуться между креплениями под весом наледи, а скрытый паз позволит дополнительно укрепить водосток на крюках специальной формы.
Как свернуть лист в трубу
Что, если мы нацелены на изготовление ещё более сложных элементов: приёмных воронок и труб? Конечно, сперва лучше потренироваться на отрезках, но в остальном и эти навыки вполне постижимы.
Изделия с замкнутой поверхностью, такие как трубы, баки и воронки, собираются на так называемых фальцевых соединениях. Фальц, для простоты, это замок, которым можно соединить края достаточно прочно и даже герметично. Обычный (одинарный) фальц изготавливается как складка на краю с двумя перегибами. На разных сторонах соединения фальцы направлены в противоположную сторону.
Обычно для водосточных труб фальцы изготавливают с шириной складки от 4 до 10 мм. Края полосы отбиваются на стальном уголке, затем лист сворачивается, фальцы сцепляются и плотно запрессовываются молотком, когда труба надета на оправку.
В изготовлении труб есть лишь одна сложность — обеспечить возможность их стыкования друг с другом. Поэтому перед скручиванием листа его короткий край оправляют на площадке с небольшим порожком, чтобы один конец трубы получился утонённым на пару миллиметров. Также трубы могут соединяться на фальцах, но по месту их таким образом не скрепить: крупный сегмент водостока собирается внизу, а затем в сборе монтируется.
Конечно, производителям гибочного оборудования есть что предложить и на этот счет. Для изготовления замков существуют фальцепрокатные каретки, а металл сворачивается в трубу на продольно-роликовом листогибе. Для утонения на краю также могут использоваться зиговочные машины или отдельные пары прокатных валков.
Техника изготовления воронок
Если понимать, что фальцевое соединение — суть чуть ли не любого жестяного изделия, можно дать волю воображению и собирать сложные изделия из нескольких более простых. Пример тому — всевозможные воронки, тройники и угловые отводы.
Воронка состоит из двух коротких отрезков труб большего и меньшего диаметра. Они собираются как и обычные трубы, вот только края у них развальцовываются наружу на 8–12 мм. Впоследствии эти отогнутые бортики и используют для дальнейшего изготовления фальцев, либо, если нет претензий к герметичности, загибают жёсткие кромки и скрепляют между собой просекателем.
Техника клепания разных изделий может существенно отличаться, но на деле это не так важно, как правильное составление выкройки. Все заготовки следует вырезать только по шаблону. Например, для центральной части воронки — усечённого конуса — выкройка представляет собой сегмент кольца, где длина внутренней дуги определяется диаметром слива, а внешней — диаметром приемного раструба.
К сожалению, оборудование для производства подобных изделий имеет весьма узкую специализацию, а потому недоступно в виду как высокой цены, так и малой распространённости. Однако все изделия из жести и листового металла, будь то ведро, бак или обычный конёк, можно изготовить и вручную, станки лишь облегчают некоторые операции.
рмнт.ру
20.07.16
Источник: www.rmnt.ru
Разновидности современных водосточных систем по материалу изготовления
Еще не столь давно самым популярным и, пожалуй, единственно доступным материалом для изготовления водосточных систем была оцинкованная сталь, из которой их, прочем, производят и сегодня. Но они постепенно вытесняются металлическими конструкциями, имеющие полимерное покрытие, или же полностью изготовленными из пластиков. Такие системы обладают более респектабельным внешним видом и длительным сроком службы, значительно превышающий долговечность обычных оцинкованных вариантов. Благодаря этим качествам водостоки «нового поколения» достаточно быстро стали очень востребованы покупателями.
Так как у потребителей достаточно часто возникает вопрос о том, какой вариант лучше — обычный оцинкованный, металлический, имеющий полимерное покрытие или же полностью пластиковый, стоит несколько слов об их сравнительных характеристиках. Следует сразу отметить, что у каждого из материалов, из которых производятся водостоки, есть свои достоинства и недостатки.
- Пластиковую водосточную систему можно назвать самым оптимальным вариантом, так как материал, используемый для ее изготовления, не боится перепадов температуры, устойчив к зимним морозам и летнему зною. Кроме того, пластик не подвержен коррозийным процессам, инертен к ультрафиолету и другим внешним негативным воздействиям.
Пластиковые кронштейны для желобов имеют широкую крепежную поверхность, поэтому плотно прилегают к ветровой доске и надежно на ней удерживаются. Однако, пластик невозможно согнуть, придав ему желаемую конфигурацию, как металлические кронштейны. Поэтому все детали конструкции нужно точно подгонять под конкретную ширину лобовой доски и свеса.
Стоимость пластиковой водосточной системы превышает цены на конструкции из других материалов – это можно назвать самым существенным их недостатков.
- Водостоки металлические с полимерным покрытием стоят несколько дешевле пластика и обладают достаточно длительным сроком эксплуатации. Системы хорошо выдерживают внешние природные воздействия, внешне смотрятся весьма элегантно, практически не уступая по этому параметру полимерным.
Однако, стальные детали с полимерным защитным покрытием не особо устойчивы к механическим процарапывающим воздействиям. Ну а повреждение полимерного покрытия ведет к возникновению коррозионных процессов, а значит, снижается длительность функционирования конструкции. Повредить же покрытие достаточно легко даже при проведении монтажных работ. Нужна повышенная аккуратность при сборке и работе с крепежными деталями.
- Водостоки из оцинкованного стального листа относятся к самым недорогим вариантам. Внешний их вид – недостаточно эстетичный. Служить они могут довольно долго, но при глубоких царапинах коррозия также способна быстро сделать свое недоброе дело.
Достоинством металлических систем можно назвать то, что некоторые их детали намного легче можно подогнать под определенные конфигурации, например, несколько подогнув кронштейны в нужных местах, что с пластиком сделать не получится.
Можно вскользь вспомнить и о менее популярных материалах, из которых делают водостоки для зданий с определенным дизайнерским решением — это может быть медь и сплав титана и цинка. Надежность, долговечность и внешность у таких систем – выше всяких похвал, но зато и цена явно «кусается». Если выбираются такие системы, то для них также можно подобрать кронштейны, которые могут быть закреплены на карниз уже покрытой кровлей крыши.
В принципе, к водоотводным системам, изготовленным из любого материала, можно подобрать поддерживающие кронштейны разных конструкций, так как они продаются не только в комплекте с основными деталями, но и отдельно. Главное, чтобы держатели подходили по форме и размеру к желобу.
Узнайте, как произвести монтаж водослива с крыши своими руками, изучив инструкцию, в специальной статье на нашем портале.
Когда приходится устанавливать водостоки уже после покрытия крыши?
Теперь нужно несколько уточнить моменты, когда же обстоятельства могут вынудить заниматься монтажом водосточной системы уже после того, как кровельный материал настелен на скаты крыши. Так, существует несколько причин такого монтажа:
- Сам этот процесс, именно в такой последовательности, предусмотрен проектом строительства. Например, если вентиляция кровельной системы будет осуществляться через перфорированные детали софитов, устанавливаемых под свесом крыши. Многие специалисты считают этот способ вентиляции более эффективным, поэтому и планируют закрепление водоотводного желоба на лобовой (ветровой) доске.
- Вынужденное закрепление водостоков по карнизу покрытой крыши происходит в том случае, если дом приобретен в не достроенном виде, а бывший хозяин не предусмотрел их установку заранее.
- Очень распространенная причина, когда старая система водоотвода полностью устарела и выработала свой ресурс — желоба стали протекать, а металлические держатели проржавели и не выполняют свою функцию должным образом.
- Если в стропильной системе использовалась для гидроизоляции антиконденсатная пленка, которая согласно технологии должна выходить на карнизный свес. Поэтому в таком варианте отпадает возможность закрепить кронштейны под укладку желобов к обрешетке и их нужно крепить к ветровой доске.
Как водосточные системы устанавливаются вдоль карнизных свесов
Типы кронштейнов для крепления желобов
Кронштейны могут быть изготовлены из металла или пластика и различаться конструкцией. Выбор нужной модели будет зависеть от места и способа закрепления водосточной системы.
Кронштейны могут быть длинными, короткими и универсальными:
- Длинные крюки чаще всего используются для закрепления под кровельное покрытие до его настила. Эти элементы фиксируют к стропилам, обычно еще до монтажа разряженной или сплошной обрешетки.
- Короткие кронштейны могут быть применены для установки водосточной системы на лобовой доске или же на стене здания. Этот вид крюков монтируют как до укладки кровельного покрытия на стропильную систему, так и после того, как кровля будет обустроена. Кроме лобовой доски или стены, иногда этот тип кронштейнов закрепляют на торцевую поверхность стропильных ног или кобылок. Однако, в этом случае надежность установки будет значительно ниже, так как крепежные саморезы или гвозди будут входить в древесину параллельно волокнам.
- Универсальный вариант кронштейнов — это сборно-разборная конструкция, которую можно применять для монтажа водосточных систем как до настила кровельного материала, так и после проведения этого процесса. Возможность регулировки длины позволяет применять их и как длинные, и как короткие.
Способы закрепления водостоков
Для начала нужно разобраться в вариантах способов монтажа водосточных систем, при настеленном кровельном покрытии. Это даст возможность определиться, какой из них применим в каждом конкретном случае.
Итак, существует четыре способа закрепления кронштейнов на элементах стропильной системы:
- На стропильные ноги, как на торцевую, так и на верхнюю или боковую их стороны.
- На ветровую (лобовую) доску.
- Под кровлю, на нижнюю доску обрешетки или на фанеру (осп) сплошной обрешетки.
- На край кровельного покрытия.
Первый способ – к стропилам или обрешетке
Если кронштейны закрепляются до монтажа кровельного материала, то их фиксируют чаще всего на стропилах или же на нижней доске обрешетки. В этом случае используются поддерживающие крюки с длинными ножками, которые при необходимости правильного расположения желоба, могут быть согнуты или же их оставляют в прямом виде. Кроме них, для монтажа водосточных систем в этом случае иногда применяются и универсальные кронштейны.
Если кровельное покрытие уже уложено, например, в том случае, если старую водосточную систему нужно заменить, и планируется зафиксировать кронштейны подобным образом, то нижний ряд кровельного материала придется снять. Правда, это бывает не всегда просто.
Для этого необходимо будет открутить крепежные детали не только первого, но и второго ряда покрытия. Жесткий кровельный материал необходимо демонтировать аккуратно. Особенно это важно в том случае, если покрытие не новое, а эксплуатировалось уже несколько лет, иначе листы можно легко повредить, что приведет к лишним расходам. Да и не всякий материал поддастся демонтажу без нарушения целостности или без деформации, особенно если он закреплен гвоздями. Так, весьма вероятны проблемы, например, с обычным шифером или ондулином.
В той ситуации, когда на крыше обустроена мягкая кровля, настеленная на фанерную основу, можно постараться аккуратно приподнять только нижний, идущий вдоль карниза край кровельного материала. Затем, выставить кронштейны на сплошную обрешетку и закрепить саморезами, вкрутив их в стропильные ноги через фанерное покрытие. Следующим шагом битумная черепица или рубероид возвращается в первоначальное положение и фиксируется к поверхности с помощью битумной мастики.
Видео: Установка водосточной системы с краевым демонтажем черепичного кровельного покрытия
Чтобы не демонтировать кровельное покрытие, можно попробовать воспользоваться еще одним вариантом установки кронштейнов на стропилах. Он заключается в закрепление крюков на боковую их бруса. Для этого приобретаются или изготавливаются кронштейны с гнутой, развернутой в горизонтальную плоскость монтажной площадкой – пример показан ни рисунке выше.
Следует помнить, что такой монтаж возможен только в том случае, если стропильные ноги имеют достаточно большой размер в сечении, например, 120×50 или 150×50 мм. Кроме этого, необходимо учесть, что крюки должны быть закреплены так, чтобы кровельное покрытие нависало над сточным желобом, перекрывая ½ или ⅓ его ширины, иначе при сильном дожде может произойти перелив воды.
Поэтому, если выбран вариант фиксации кронштейнов с боковой стороны стропила, то сначала нужно произвести примерку, которая и покажет, возможен ли такой способ монтажа.
Второй способ – крепление кронштейнов на лобовую доску
Проще всего установить кронштейны на ветровой (лобовой) доске, причем это можно выполнить, использовав различные крепления.
Лобовая доска закрепляется на торцевых сторонах стропильных ног, и в различных конструкциях может быть широкой или узкой. От этого параметра будет зависеть выбор типа кронштейна.
Для монтажа водоотводной системы на лобовую доску подходят:
- Длинные кронштейны, в том случае, если лобовая доска имеет достаточно большую ширину. Такие держатели изготавливаются из металла и имеют ножку такой же ширины, что и крюк. На ножке расположена и монтажная площадка с отверстиями, через которые кронштейны крепятся к лобовой доске.
- Короткие кронштейны предназначены для крепления их на лобовую доску, стену здания, а также на торцевую сторону стропил. Как уже говорилось, последний вариант нежелателен, надежность фиксации будет сомнительна из-за расположения крепежа параллельно волокнам древесины.
Пластиковые короткие крюки чаще всего имеют широкое основание в области монтажной площадки, поэтому они будут прочно удерживать желоба водостока.
Кроме обычных кронштейнов, в продаже можно найти их регулируемые варианты. Их удобство состоит в том, что они имеют специальное устройство, позволяющее задавать уклон расположения крюка относительно основания, к которому они крепятся. Иногда без этой функции не обойтись, например, при обустройстве водосточной системы на наклонно закрепленную ветровую доску или на венце бревенчатого сруба.
Еще один вариант крепления водостоков к лобовой доске с помощью коротких крюков представляет собой целую систему, состоящую из металлического направляющего профиля и специальных кронштейнов-держателей. Сначала на ветровой доске закрепляется направляющая, которой сразу придаётся необходимый уклон. Затем с боковой стороны профиля надеваются кронштейны и продвигаются по направляющей, с расстановкой на необходимом расстоянии. Фиксировать подобные кронштейны не нужно, так как они плотно устанавливаются в профиле — в этом и состоит одно из преимуществ данной крепежной системы. Кроме того, монтируя ее, не придется вымерять месторасположение каждого крюка по его высоте – потребуется только выставить профиль с нужным уклоном по уровню и надежно его зафиксировать через специально предусмотренные в нем отверстия.
Однако, такая система может быть установлена, если свес кровли имеет подходящую ширину.
При монтаже отдельных кронштейнов, сначала на ветровой доске отбивается горизонтальная линия с уклоном в три — пять миллиметров на каждый погонный метр желоба в сторону сливной воронки. Затем от торцевого края лобовой доски нужно отступить от 50 до 100 мм — это будет местом установки первого кронштейна.
Далее, вся линия размечается так, чтобы между крюками было расстояние не более 600 мм, (системы некоторых производителей допускают и больший шаг – это оговаривается в инструкции по монтажу). В области установки воронки слива, держатели закрепляются на расстоянии не более 50 мм от нее.
После проведения такой разметки можно переходить к закреплению кронштейнов на лобовой доске.
Третий способ – крепление кронштейнов непосредственно к краю кровельного покрытия
Этот способ применим для установки системы водостока вдоль карниза крыши, покрытой практически любым жестким кровельным материалом. Крепление крюков-держателей осуществляется с помощью специальных зажимов (струбцин), которые фиксируют кронштейны по краю кровли.
Существуют разные типы зажимов, для закрепления некоторых из них необходимо будет аккуратно просверлить сквозные отверстия в кровельном материале, отступив от его края не менее 50 мм. Другие имеют конструкцию, не требующую сверления кровли, так как они зажимаются по её краю. Этот вариант фиксируется винтом, который, по аналогии со струбциной, зажимает край кровли.
Если фиксация кронштейнов будет производиться к волновому покрытию, то это нужно делать ровно в нижней или верхней точке волны. Под металлические крепежные лапки зажима рекомендуется подложить резиновые прокладки как с верхней, так и с нижней стороны кровельного материала, так нагрузка на него станет немного ниже, а сжатие – мягче.
Для подобного способа установки водостока подойдут как металлические, так и пластиковые кронштейны. Обычные металлические длинные крюки можно переделать и самостоятельно, согнув их нужным образом, просверлив в них отверстия и нарезав резьбу. Пластиковые нужно приобретать в готовом виде.
Так как в этом варианте вся нагрузка от водосточной системы будет приходиться на край кровельного покрытия, необходимо, по возможности, выбирать комплект, обладающий небольшой массой.
Четвертый способ – с дополнительным длинным кронштейном
В этом варианте для крепления коротких держателей для водосточных желобов применяется дополнительный металлический Г-образный кронштейн. Длинная его часть закрепляется на боковой стороне стропильной ноги, а на короткой изогнутой полке имеется монтажная площадка для фиксации короткого пластикового держателя.
Этот способ крепления иногда становится единственной возможностью зафиксировать кронштейны при ранее уложенном кровельном покрытии, не повредив его поверхность. Например, если кровельный материал на свесе выступает на 120÷150 мм за линию торцов стропильных ног, а зафиксировать кронштейны на край крыши нет желания или покрытие не предоставляет такой возможности.
Существуют и другие способы установить водосточную систему при ранее покрытой крыше:
- Так, если необходимо обустроить водоотвод на мансардной крыше, имеющей уже покрытые скаты, кронштейны можно закрепить прямо на поверхности стены, тщательно произведя замеры и разметку.
- Крюки иногда крепятся на надежно установленном софите, если он имеет подходящую ширину. В этом случае, кронштейны-крюки фиксируются на прикрученные к поверхности софита металлические Г-образные профили, по аналогии с показанной выше картинкой.
- Если нет лобовой доски, или софит слишком узок, то выбирается вариант забивки в стену специальных металлических штырей, они могут быть прямыми или Г-образными. Конец штыря, вбиваемый в стену, должен иметь острый конец. Если же стена бетонная или кирпичная, то в ней сначала сверлится отверстие соответствующего диаметра, в которое вмуровывается штырь. Для этого отверстие заполняется бетонным раствором, после чего в него вбивается штырь. В этом случае прежде чем приступать к монтажу водосточных желобов необходимо дождаться полного застывания раствора.
Если планируется желоб укладывать на штыри, забитые в стену, то их установку тоже нужно разметить так, чтобы был обеспечен требуемый уклон в сторону воронки водосточной трубы.
- Подтягивающее подвесное крепление не столь популярно по сравнению с описанными выше вариантами, но иногда без такой конструкции не обойтись. На данном кронштейне предусмотрены специальные загибы, один из которых подцепляет переднюю сторону желоба, а второй надевается на задний край его стенки. Кроме того, на держателе находится втулка с внутренней резьбой, через нее, а также верхнюю часть стенки желоба, в стену или лобовую доску вкручивается крепежный элемент.
Этот тип креплений может быть использован для фиксации водостока как на лобовой доске, так и на торцах стропильных ног.
Если выбраны такие крепления, то желоб обязательно нужно закрыть сверху защитной сеткой, которая не допустит попадания в него крупного мусора. Иначе опавшие листья могут задерживаться на перемычках, собирая пыль и грязь, стекающую с водой с крыши, и со временем в желобе образуется пробка. Чтобы не допустить перелива воды из-за скопившейся грязи, и нужна защитная сетка.
Можно, кстати, заметить, что подобный элемент системы не будет лишним в любом водостоке.
Параметры желобов и угол уклона их установки
Выбрав тип кронштейнов и способ закрепления водосточной системы, прежде чем отправляться за ней в магазин, нужно определиться с размером желоба. Он должен соответствовать уклону и параметрам ската крыши, иначе вода при сильном дожде будет переливаться через его край.
Кроме этого, нужно определиться с сечением труб, в которые будут поступать ливневые стоки из желоба, так как если приобрести трубу недостаточно большого диаметра, она может не справиться с потоками, и вода пойдет через край желобов – на стены и под фундамент.
Чтобы определиться с диаметром, нужно заранее решить, сколько водоотводных труб будет установлено на одном скате крыши. На этот счет существуют определённые нормативы. Так, если длина карниза ската имеет размер до 12 метров, то достаточно будет установить одну воронку со сливной вертикальной трубой. При более длинных карнизах, от 12 до 24 метров, придется монтировать две трубы — по углам строения.
Итак, чтобы определиться с размерами элементов водосточной системы, необходимо определить площадь водосбора. Для этого нужно измерить расстояние от угла карниза до середины фронтонной стороны дома — этот параметр обозначен на выше представленной схеме буквой Y, а также длину карнизной линии — X, а затем найти их произведение, которое и определит площадь водосбора одного ската крыши.
Как можно видеть на чертеже, желоб размером до 12 метров имеет уклон в одну сторону, в нижней части которого и монтируется водосточная труба.
Если же длина ската больше 12 метров, то необходимо найти середину карниза и от нее два желоба, имеющие уклон в сторону углов строения, где и устанавливаются водостоки.
Уклон водосточного желоба должен составлять 3÷5 мм на каждый погонный метр длины желоба.
Теперь стоит разобраться с тем, какие размеры желоба и трубы водостока необходимо выбрать, учитывая вычисленную площадь водосбора.
| S (площадь) водосбора, м² | Сечение желоба, мм. | Сечение водосточной трубы с уклоном желоба в одну сторону, то есть с установкой одной воронки, мм. | Сечение водосточной трубы с уклоном желоба в две стороны, то есть с установкой двух воронок, мм. |
|---|---|---|---|
| 60÷100 | 115 | 87 | – |
| 80÷130 | 125 | 110 | – |
| 120÷200 | 150 | – | 87 |
| 160÷220 | 150 | – | 110 |
Если известна площадь водосбора, то для определения размеров элементов водосточной системы можно воспользоваться и следующей таблицей, в которой указаны необходимые основные параметры и приведены другие варианты расположения водосточной системы с одной трубой слива.
| Расположение трубы водостока | Размеры основных элементов системы водостока | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Желоб -75 мм, труба водостока 63 мм | Желоб -100 мм, труба водостока 90 мм | Желоб -125 мм, труба водостока 110 мм | Желоб -125 мм, труба водостока 90 мм | Желоб -125 мм, труба водостока 63 мм | Желоб -150 мм, труба водостока 110 мм | |
| Величина площади водосбора, м² | ||||||
|
95 | 148 | 240 | 205 | 165 | 370 |
|
48 | 74 | 120 | 100 | 82 | 180 |
|
42 | 50 | 95 | 80 | 65 | 145 |
Другие элементы водосточной системы
Теперь, разобравшись с принципами и способами установки водоотводной системы, и с тем, как правильно рассчитать размеры желоба и трубы, стоит рассмотреть функции остальных элементов конструкции.
Итак, кроме водосточных труб, желобов и кронштейнов-держателей для них, водосточная система состоит из следующих деталей, каждая из которых играет свою важную роль в конструкции:
- Пластиковый фиксатор с прокладкой из резины или полимера, служащий для герметизации стыков отдельных желобов. Обычно эти детали будут необходимы в двухтрубных водосточных системах или же если труба планируется к размещению посередине длины стены, а желоба устанавливаются под наклоном к ней с обеих сторон.
- Угловой элемент используется в системах, где труба располагается не на углу строения, а на его фасадной стороне, то есть желоб поворачивает за угол дома.
- Заглушка — это полукруглая или квадратная крышка, в зависимости от формы желоба, устанавливаемая с двух его сторон на торцы.
- Сливная или выпускная воронка, стыкуется со сливным желобом с одной или двух сторон, в зависимости от выбранной схемы монтажа. Нижняя часть воронки герметично соединяется с вертикальной водосточной трубой.
- Колено — это деталь предназначена для создания изгибов на водосточной трубе. Если стена ровная, то колено может быть установлено для отдаления трубы от ее поверхности и в нижней части для отвода воды подальше от цоколя дома. Если же желоб и водосточная труба расположены по краю свеса, имеющего достаточно большую ширину, благодаря которой он находится далеко от стены, а нижняя часть трубы вертикально входит в дренажную систему, то колена вообще могут не использоваться.
- Кронштейны для закрепления водосточной трубы на стене. Эти элементы изготавливаются в виде стальных хомутов, в которых и фиксируется труба.
- Крепежные детали — это могут быть саморезы или дюбель-гвозди. Они подбираются в зависимости от материала поверхности, на которую будут крепиться держатели желоба и водосточной трубы.
Чтобы правильно рассчитать количество всех необходимых деталей, нужно учесть следующие моменты:
- Кронштейны-держатели для водосточных желобов устанавливаются на расстоянии в 500÷800 мм друг от друга. Поэтому нужно измерить длину карниза и выбрать оптимальный шаг установки.
- Кронштейны-хомуты для удержания водосточных труб фиксируются на или в стену с шагом 1200÷1500 мм.
- Количество сливных воронок рассчитывается с учетом выбранной схемы. Их на каждом скате может быть установлено две или одна.
- Саморезы — это расходные детали, и их нужно приобретать с запасом, учитывая то, что на каждый кронштейн необходимо запланировать не менее двух штук. У хорошего хозяина излишек всегда найдет применение.
- Для каждого из стыков отдельных частей желоба нужно предусмотреть специальные резиновые соединители и кровельный герметик. Его также используют для герметизации торцевых заглушек.
Монтаж водосточной системы
Инструменты, необходимые для работы
Несколько слов нужно сказать об инструментах, которые потребуются для проведения монтажа водостока. Необходимо правильно понимать, что комплект инструментов может разниться в зависимости от того, из какого материала изготовлена водосточная конструкция — из металла или пластика. Итак, для работы понадобятся:
- Ножовка по металлу или дереву. Последняя, в принципе, подойдет и для резки пластика, но край получится не очень аккуратным и его придется зачищать.
- Ножницы для резки листового металла.
- Молоток и (или) шуруповерт – для крепления деталей конструкции
- Перфоратор для просверливания отверстий в кирпичной или бетонной стене под установку кронштейнов-хомутов для водосточной трубы (если выбран такой способ монтажа).
- Плоскогубцы будут необходимы для металлических конструкций.
- Резиновый молоток (киянка) потребуется при установке заглушек.
- Строительный уровень, металлический уголок, рулетка и карандаш, длинный шнур – для проведения разметочных операций.
- Надежная лестница-стремянка или строительные леса – для удобства работы и обеспечения ее безопасности.
В этом же разделе нужно сразу уточнить, почему рекомендовано резать элементы водосточных систем с помощью ножовки или ножниц по металлу, а ни в коем случае не «болгаркой» (шлифмашинкой). От этого обстоятельства напрямую зависит долговечность водосточных систем, причем как металлических, так и пластиковых.
При выполнении реза «болгаркой» металл или же пластик сильно нагревается. Это приводит к выгоранию антикоррозийного слоя в области реза у металла и плавлению пластика, что снижает устойчивость материала к внешним воздействиям. Например, полимерный защитный слой, нанесенный на металлическую трубу или желоб, может начать отслаиваться на расстоянии даже до 50 мм вокруг реза, что сделает металл практически беззащитным перед воздействием влаги.
Именно поэтому лучше всего прислушиваться к рекомендациям мастеров и резать детали водостоков только теми инструментами, которые указаны выше.
Считаем, что все необходимое для установки водоотводной системы уже подготовлено. Можно переходить к рассмотрению монтажных работ.
Источник: stroyday.ru