Глинистая почва имеет слишком плотную и тяжелую структуру. К тому же она бедна на основные питательные вещества, плохо пропускает воздух и долго прогревается. Получить на ней высокие урожаи основных культур без предварительной подготовки не получится.
Как определить какая на участке почва?
Перед выполнением тех или иных работ по окультуриванию, предварительно следует определить какой тип почвы на вашем участке. Для этого нужно провести следующую,совсем не сложную процедуру. В руку набирается небольшое количество почвы с участка. После чего она прямо на ладони увлажняется водой и разминается по принципу замешивания теста. Получившаяся однородная масса скатывается в «колбаску», которая затем сворачивается в кольцо.
Если в процессе сворачивания на кольце образуются трещины, то почва относится к суглинкам. Радикальных мер по улучшению она не требует. А вот если поверхность после сворачивания ровная и гладкая, то почва однозначная глинистая и над ее улучшением придется потрудиться.
С чего начинать улучшение глинистого участка?
Улучшение глинистого участка следует начинать с исследования его рельефа. Все неровности на его поверхности провоцируют ненужный застой влаги, поэтому они обязательно должны быть выровнены.
Для дополнительного отвода излишней влаги на участке создается дренажная система. В зависимости от возможностей, это могут быть как простые водоотводящие канавки, так и более сложная система из закопанных в почву труб.
После обустройства системы дренажа нужно определить кислотность почвы. В большинстве случаев тяжелые глинистые участки имеют кислую реакцию почвенного субстрата, а это для большинства огородных культур крайне неблагоприятно. Для определения уровня кислотности почвы на участке можно прибегнуть к услугам специальных организаций, специализирующихся на выполнении таких анализов. Но это долго и дорого, поэтому доступно не каждому.
Для самостоятельного определения кислотности также используются специальные наборы. Приобрести их можно в магазинах садово-огородной тематики. Опытные огородники показатель кислотности определяют по растительности, произрастающей на участке. Если на нем присутствуют такие растения, как хвощ или подорожник, то почву можно смело относить к кислой.
Нормализовать избыточную кислотность можно при помощи известкования. Оно не только изменит химический состав почвы в лучшую сторону, но и значительно улучшит ее механические характеристики. Правильно произвесткованная глинистая почва станет более воздухопроницаемой и рыхлой.
Известкование
Существует два типа известкования почвы. Первое – основное, используется на изначально кислых грунтах. Второе – поддерживающее, так как известь имеет свойство постепенно вымываться и через некоторое время требуется повторное известкование. Обычно на тяжелых глинистых почвах его осуществляют через 5 – 6 лет.
Кроме извести можно использовать и целый ряд других веществ: доломитовую муку, мел, древесную золу. Но наиболее часто для известкования используется гашеная известь. Все остальное чаще всего применяют для обогащения почвы микроэлементами.
Известкование осуществляют весной или осенью. Известь просто разбрасывают по поверхности земли, а затем заделывают на глубину 15 см. Ее количество зависит от уровня кислотности, при этом вносить больше рекомендуемого нельзя. Например, тяжелая глинистая почва в зависимости от уровня кислотности требует внесения от 5 до 7 кг на 10 кв. метров. Для более легких суглинков достаточно 5 – 6 кг.
Разрыхление при помощи органики и песка
После предварительной подготовки глинистых участков приступают к внесению разрыхляющих материалов. Они не только улучшают структуру почвы, но и обогащают ее основными элементами питания. Из органических разрыхляющих материалов чаще всего используют следующие: торф, навоз, растения-сидераты. Также для придания почве структурности часто используют песок или опилки.
В первые годы освоения глинистых участков норма внесения органических разрыхлителей составляет около 2 ведер на каждый квадратный метр. При этом заделывать их следует на глубину не более 10 – 15 см. Это способствует более ускоренной и полной минерализации. Также органика привлекательна для почвенных микроорганизмов и дождевых червей. В процессе своей жизнедеятельности они существенно рыхлят почву и обогащают ее элементами питания.
Совет! Для внесения нужно использовать только хорошо перепревший навоз. Свежий нанесет корневой системе растений серьезные ожоги, и они погибнут. Самый лучший вариант – это использование овечьего или конского навоза.
При использовании в качестве органического разрыхлителя торфа, перед внесением его предварительно выветривают. При этом рыжий верховой торф желательно не использовать. В его составе присутствует большое количество железистых соединений, которые отрицательно влияют на развитие растений.
В качестве разрыхлителя используют и опилки. Но вносить их нужно не свежими, а лежалыми не меньше года. Норма их расхода составляет не более 1 ведра на квадратный метр. При использовании опилок обязательно следует учитывать то, что при попадании в почву они в процессе разложения поглощают часть почвенного азота, тем самым снижая ее плодородие.
Чтобы это предотвратить, перед внесением опилки замачивают в растворе мочевины. На 10 литровое ведро используют 150 г удобрения. Полученного раствора хватает для замачивания 3 ведер опилок.
Для более эффективного действия органических разрыхлителей в почву одновременно вносится речной песок. Процесс его внесения довольно трудоемок и требует значительных материальных затрат, но зато такая комбинация дает отличный результат. При расчете необходимого для внесения количества песка во внимание принимают механический состав почвы.
Большинство овощных и цветочных культур лучше всего развиваются на легких суглинках, поэтому при подготовке почвы вносят не менее 1 ведра песка на каждый квадратный метр участка. При выращивании капусты, свеклы и целого ряда плодовых культур при внесении достаточно использовать половину ведра. Для них предпочтительны более тяжелые суглинки.
Вносить в почву органические разрыхляющие материалы и песок придется раз в два года. Связано это с тем, что органика постепенно перепревает и усваивается растениями, а песок во время поливов и дождей постепенно просачивается в более глубинные слои почвы.
Использование сидератов
При улучшении свойств глинистых участков довольно высокие результаты показывают растения-сидераты: фацелия, горчица, рожь, люпин. К их посеву приступают ранней весной или после сбора урожая ранних овощей. Перед зацветанием их при помощи перекопки заделывают в почву. В процессе разложения они не только улучшают структуру, но и обогащают почву азотистыми соединениями. Наиболее высокую эффективность показывает подзимний посев озимой ржи. Весной после схода снежного покрова ее заделывают в почву.
Для улучшения механического состава тяжелых глинистых почв на участке высевают белый клевер. На протяжении 2 – 3 лет его периодически скашивают, скошенная часть при этом оставляется на месте для дальнейшего перепревания. Также положительное воздействие на структурность почвы оказывают и корни этого растения. После 3 – 4 лет выращивания клевер перекапывают на глубину не более 10 см. После этого можно приступать к выращиванию огородных культур.
Общие советы по окультуриванию глинистых почв
Из общих рекомендаций по окультуриванию глинистых почв можно отметить следующие:
– При подзимней перекопке нельзя разбивать образующие в процессе копания комки. Под воздействием мороза и снега их структура значительно улучшится. Весной такая почва высохнет и прогреется быстрее. После чего можно приступать к ее повторному перекапыванию.
– При улучшении глинистых почв, во время перекопки на поверхность нельзя выворачивать нижнюю подзолистую часть. Глубину пахотного слоя увеличивают постепенно из года в год, копая каждый раз на 2 – 3 см глубже. При этом обязательно вносится органика и известь.
– Если почва очень тяжелая и перекопка идет с трудом, в нее вносится битый кирпич, солома или мелкие, предварительно изрубленные ветки. Также можно сжигать сорняки, выдернутые вместе с корнями и комьями земли на них, после чего использовать их для внесения под перекопку.
– Участки с тяжелыми суглинками полезно заселять червями, а на всех свободных местах высаживать почвопокровные растения. После дождей они препятствуют образованию почвенной корки, а в процессе разложения обогащают верхний почвенный слой органическими соединениями.
Завершающим этапом в процессе улучшения тяжелых глинистых почв является внесение комплекса минеральных удобрений. Его подбирают с учетом потребностей культур, которые предстоит на нем выращивать. Вообще, процесс окультуривания должен осуществляться на протяжении всего вегетационного периода.
Для этого грядки и междурядья регулярно мульчируют органическими отходами, торфом или любыми другими доступными материалами. Их действие желательно дополнять биологически активными препаратами нового поколения. Например, согласно отзывам, хороший результат дает использование удобрений серии Байкал ЭМ-1. Хорошо себя зарекомендовали и препараты на основе гриба триходерма (Trichoderma) – Глиокладин, Стернифаг и т.п.
- Назад
- Вперёд
indasad.ru
Суглинистая и глинистая почва: как улучшить свойства, качество и плодородие тяжелой почвы на участке
Перед тем как улучшить глинистую почву на участке, настолько тяжелую, что она затрудняет перекопку, прилипая к лопате, рекомендуют добавлять дробленый кирпич. Мелкораздробленный кирпич просеивается через крупное решето, разбрасывается по земле слоем 2-3 вершка и затем, вместе с удобрением, заделывается в почву.
Повторяя эту операцию несколько лет подряд, можно улучшить свойства почвы до неузнаваемости, причем результаты получаются тем лучше, чем глубже производится перекопка. Кирпич дробленый или в порошкообразной массе можно, конечно, легко раздобыть, где поблизости имеются кирпичные заводы.
ак, кирпича не достаточно, на участке глинистая почва, как улучшить её не понятно, поскольку все способы перепробованы. За неимением же кирпича, можно заменить его пережиганием различных сорных трав и землистых веществ: для этого раскладывают из хвороста костер, зажигают его и потом набрасывают на него сорные травы с корнями и приставшей к ним землею, всякий растительный отброс: порченную солому, дерн и прочее, причем все время поддерживают огонь настолько, чтобы он тлел внутри костра. Когда получится таким образом достаточное количество зольных веществ с пережженной землей, ее употребляют вместо толченого кирпича. Еще лучше можно получить результаты и улучшить качество почвы, если имеется под руками для пережигания торф. Применяется так же, как и дробленый кирпич. Как улучшить суглинистую почву с помощью простых агротехнических приемов?
Польза мотыжения почвы. Перед тем, как улучшить плодородие почвы, нужно узнать, что нельзя смешивать мотыжения с перекопкой почвы. Перекапывать можно только в то время, когда почва не занята растениями, мотыжить же – в течение всего времени, пока посеянные или посаженные растения еще не сплошь заняли гряды.
рекапывание – это взрыхление почвы на сравнительно большую глубину (от 4 до 6 и даже 7 вершков); мотыжение – взрыхление почвы на 1-1,5 вершка, а иногда даже и меньше. Мотыжение чрезвычайно полезно для успешного развития растений: оно облегчает доступ воздуха к корням, без чего правильный рост надземных частей растения совершенно невозможен. Как улучшить тяжелую почву с помощью регулярных рыхлений, знает каждый огородник.
Особенно на глинистых почвах после сильных дождей на поверхности почвы образуется корка, и доступ воздуха к корням совершенно прекращается; если эту корку не разбить мотыжением, рост растений значительно приостановится.
Причины вторичного засоления почв: почему происходит при орошении и борьба с ним
Вторичное засоление почв является актуальной проблемой при использовании минеральных удобрений. Что надо делать для улучшения солончаковых почв в садах. Известно, что наибольший процент соли содержится в слоях подпочвенных. В слоях же верхних процент соли если и есть, то в большинстве случаев очень незначительный, позволяющий культивировать многие растения, которые не пускают далеко вглубь корни. Но при неумелом обращении с почвами, имеющими солонцеватую подпочву, происходит засоление почв, их можно довести до степени чистых солончаков, на которых и расти ничего уже не будет. Дело в том, что соль, как известно, легко растворима в воде.
Засоление почв при орошении является самой насущной проблемой в регионах с засушливым климатом. Когда мы производим полив, или когда идет дождь, или тает снег, вода, просачиваясь из верхних слоев почвы в нижние, увлекает за собой находящуюся в почве соль в более низкие слои земли или, как говорят ученые, соль выщелачивается. С наступлением же засухи вода из нижних слоев почвы по капиллярным сосудам поднимается в верхние, откуда уже под влиянием большого тепла испаряется в воздух. Поднимаясь из нижних слоев, она поднимает и растворенную в ней соль. Испаряться же соль в воздух, как вода, не может, а обратно уйти вниз без воды ей тоже нельзя, и вот чем длиннее период засух и чем больше в почвенной воде соли, тем ее все больше и больше накапливается в верхнем, когда-то плодородном слое. Таким образом, происходит засоление почвы. Существуют и другие причины засоления почвы, некоторые из них связаны с неумелым использованием удобрений. Для того чтобы этого не случалось, необходимо не допускать обратного подъема воды на таких местах. Достигается это притенением почвы живым или мертвым покровом.
При культурах крупных, как, например, садовых насаждениях, с успехом можно применять крупный, даже не разложившийся навоз или посев кормовых трав; при культурах же мелких – мелкий перегной. Лучше лишний раз или два участок в засуху полить и, чтобы избежать пагубного влияния скопления подпочвенных вод, в низких местах участка поделать сточные канавы, что хотя и сопряжено с излишними затратами, но дает возможность коренным образом изменить даже плодородие участка, а не только избежать его засоления. Борьба с засолением почвы должна быть постоянной и включать в себя все необходимые мероприятия.
Как сделать дренаж участка на глинистых почвах своими руками
Дренаж участка своими руками на глинистых почвах зачастую является единственным действенным методом осушения. О том, как сделать дренаж участка на глинистой почве с помощью простых материалов, читайте в этом материале.
- Дренаж отводит вредную для растений воду, понижает уровень грунтовых вод.
- Дренаж поднимает плодородие почвы.
- Дренированная почва доступнее для весенних работ.
- Дренаж увеличивает вегетативный период.
- Дренированная почва легче для обработки – дешевле.
- Дренированные почвы лучше реагируют на минеральные удобрения.
Как следует просеивать землю. При устройстве клумб просеивать землю не следует: когда просеянная земля впоследствии осядет, то настолько уплотняется, что доступ воздуха к корням растений слишком затрудняется, и растения замедляют свое развитие или же совершенно останавливаются в росте. Однако иногда является необходимым просеять землю, содержащую слишком много камней, щебня, щепок и т. п. Устраивается деревянная рама около 2,5 аршин вышины и 1,5 ширины; низ этой рамы заколачивается досками на высоту 1 аршина, остальное же пространство рамы затягивается 1 /4-1 дюйма в квадрате. Более мелкая сетка непригодна для просевания земли. Сетка эта устанавливается под углом 50° и закрепляется неподвижно. Вплотную к сетке, с наружной ее стороны, приставляется тачка; бока тачки скашиваются таким образом, чтобы она могла быть придвинута вплотную к заколоченной досками части рамы. Рабочий лопатой подбрасывает просеваемую землю на сетку, причем более мелкие части ссыпаются сквозь сетку, а камни, коренья и т. п. остаются на наружной стороне сетки и попадают в тачку. Таким образом, отсевки не приходится вторично наваливать в тачку: они сразу попадают в нее и могут быть немедленно увозимы.
Как использовать и применять органические зеленые удобрения для почвы
Использовать зеленое удобрение для почвы очень полезно, но важно знать, как это делать правильно. Величайшую ошибку делают те, кто вносит удобрительные материалы слишком глубоко в почву. Чем поверхностнее внесено удобрение, тем лучше, тем быстрее и вернее действие такового. Самое лучшее – вкапывать удобрение на глубину одной лопаты. Если же удобрение вносится в почву на глубину от 40 до 50 сантиметров или больше, как это, к сожалению, очень часто делается при посадке деревьев, тогда кислород не имеет достаточного доступа, и потому удобрение не может должным образом разлагаться и производить на дерево надлежащего воздействия. Практика, со своей стороны, уже часто доказала нам, что слишком глубоко внесенное удобрение, по прошествии нескольких лет, находили в почве в том же самом виде, как при внесении такового в почву, и, следовательно, от него не получилось ровно никакой пользы.
Значение зеленого удобрения для огорода. Обычным материалом для удобрения огорода служит навоз, между тем опыты доказывают, что и органическое зеленое удобрение является превосходным средством удобрить почву и привести ее в лучшее культурное состояние. Использовать зеленое удобрение полезно: зерновые растения (рожь, пшеница и др.), крестоцветные (капуста всех видов, горчица и др.) извлекают азот из содержащих в почве азотнокислых солей; другими словами, их урожаи зависят от внесенных удобрений, содержащих азот в той или другой форме.
Мотыльковые же растения обладают способностью усваивать азот из воздуха, вследствие чего эти растения обогащают почву азотом и отлично развиваются сами даже на таких почвах, где для нормального развития других каких-либо растений требовалось бы внесение значительных количеств удобрительных веществ. Кроме того, как доказали опыты, культивирование растений на зеленое удобрение способствует образованию росы, т. е. увлажнению почвы, согреванию и разрыхлению ее, увеличению запаса азота, ускорению процесса разложения в почве минеральных веществ и увеличению гумуса. Вообще, возделывание растений на зеленое удобрение придает спелость почве, что является важным фактором в смысле поднятия урожайности. По сравнению с навозом, зеленая масса имеет даже некоторые преимущества она разлагается быстрее, чем солома навоза, дает превосходный гумус, а заключенный в ней азот имеет более высокие удобрительные качества, чем азот навоза.
Азотистые соединения зеленого удобрения легко растворимы, чем и объясняется сильнейшее действие запаханной зеленой массы. На огородах, особенно северных, трудно вполне воспользоваться зеленым удобрением: для этого пришлось бы данный участок оставить на лето свободным от огородных культур и засеять люпинами или какими-либо другими растениями, применяемыми на зеленое удобрение. Осенью зеленая масса была бы запахана, а огородные растения на этом участке можно было бы высеять только на следующий год. Поэтому приходится применять зеленое удобрение особым образом: сеять люпины на ближайшем к огороду участке, скашивать и возить на удобряемый участок, где уже и запахивать. В этом случае люпины приносят только частичную пользу: часть стеблей, как бы низко растения ни скашивались, остается на месте посева, а самое главное, – там же остаются и корни, которые разрыхляют более глубокие слои почвы и делают их доступными для растений.
Приготовление компоста из коровьего навоза и птичьего помета
Компостные кучи и гусиный помет. Приготовление компоста из навоза требует подготовки: компостные кучи во всех случаях устраиваются в местах, не подверженных действию солнца, затененных. Основанием кучи служит возвышающаяся над поверхностью почвы на 1/2 аршина площадка (подстилка) в 2-3 квадратных: сажени, сложенная из дерновых пластин или из земли, вынутой из старых канав и хорошо вылежавшейся. В обоих случаях почва должна содержать значительное количество перегноя, что необходимо для удержания влаги, аммиака и растворов других питательных веществ. На поверхность площадки насыпается слоем в 1-1,5 вершка в смеси с землей гусиный помет, пересыпанный небольшим количеством (2-3 горстки) свежепогашенной извести, и покрывается слоем навоза (коровьего или конского) в 3-4 вершка. На навозный слой насыпается второй слой гусиного помета, но толщиной, равной первому, и также в смеси с известью и землею, который опять тотчас же покрывается слоем в 3-4 вершка навоза и т. д. Заключительный слой навоза должен быть толщиной! в 5-6 вершков; отдельные кучи могут достигать до 3 аршин высоты.
Каждый вновь положенный слой гусиного помета и навоза немедленно, но его укладке, тщательно поливается навозною жижею, водой от стирки белья (мыльною), помоями или даже простой водой. Как недоконченные, вследствие недостатка компоста из птичьего помета, кучи, так и законченные поливаются через каждые 3-4 дня настолько обильно, чтобы кучи увлажнялись каждый раз во всю свою толщину. В течение лета, в зависимости от степени разложения гусиного помета, кучи 2-3 раза перебрасываются с одной дерновой площадки на другую, для чего масса кучи режется по вертикальной линии, вдоль одной из боковых стенок, и во всю ширину на пласты толщиною в 3-4 вершка. Каждый отрезанный пласт тщательно перемешивается лопатками или вилами, а затем укладывается ровным горизонтальным слоем на другую дерновую площадку.
Таким же образом поступают со всеми последующими пластами, а также и при каждом перебрасывании куч. Когда куча перенесена на другое основание, ее тщательно поливают жижей и т. п. и затем поверхность ее покрывают отдельно слоем навоза и земли, каждый толщиной в 2-3 вершка.
При описанном уходе за кучей компоста из птичьего помета, как легко разлагающийся, уже через 7-8 месяцев будет вполне готов к употреблению и как сильное, достаточно полное удобрение, пригоден под все виды растений, требующих сильное азотистое удобрение, для сдабривания земли при посадке деревьев, или удобрении приствольных кругов у посаженных уже взрослых деревьев.
Под соответствующее сельскохозяйственное растение требуется до 3000 пудов на десятину; под капусту – по 1 -2 горсти под каждое растение при окучивании; под свеклу – рассыпать слоем 1/2 вершка между рядами и замотыжить; под огурцы компост из коровьего навоза вносить в бороздки (по рядам) перед посевом в смеси с равным количеством земли, слоем в 1,5-2 вершка; такой же смесью семена покрываются; под плодовые деревья: при посадке – в посадочную землю по 1 пуду; при удобрении посаженных деревьев – перед перекопкой пристволовых кругов рассыпают по поверхности круга 1 -2 пуда; под ягодные кусты – по 1/2 пуда на каждый экземпляр.
Улучшение почвы и её структуры, плодородия, свойств, качества и состава
Улучшение почвы должно проводится без остановки на постоянной основе. Если пробное вскапывание земли и пробные ямы для посадки деревьев покажут, что и почва слишком не подходит для посадки деревьев и вообще для разбивки сада, и подпочва представляется такой, в которой деревья совершенно не могут развиваться, необходимо произвести улучшение почвы и заготовить землю для насыпания в посадочные ямы. При незначительных размерах сада эти работы не могут обойтись слишком дорого; не выполнив же их, совершенно нельзя рассчитывать на нормальное развитие сада.
Для лиц, живущих в деревне, улучшение плодородия почвы под декоративный сад совершенно не может представить затруднений, так как работа эта выполняется между делом и, главным образом, в свободное от более необходимых занятий время. В данном случае мы разумеем улучшение качества почвы чисто механическим путем с целью сделать ее более пригодной для развития растений. При улучшении структуры почвы мы имеем в виду улучшение ее в смысле усиления питательности внесением веществ, богатых азотом, фосфорной кислотой или кали; при улучшении почвы также иногда приходится вносить различные вещества, но не в смысле усиления питательных качеств ее, а ради изменения механического строения. Таким образом, приходится слишком рыхлые почвы уплотнять, слишком плотные разрыхлять, сырые осушать и т. п.
Черноземные и вообще перегнойные почвы нередко нуждаются в улучшении свойств почвы путем прибавлении глины и извести: глина сделает эти почвы более связными, будет способствовать лучшему удержанию впитанной влаги, известь же поможет растениям быстрее усваивать питательные вещества. Кроме того, известь помогает улучшению состава почвы, связывая мельчайшие частицы ее.
Улучшение тяжелой глинистой и кислой почвы
Торфяные и болотные почвы необходимо осушать канавами, закрытыми или открытыми, – смотря по средствам закладывающего сад: закрытые канавы обойдутся значительно дороже. После осушения немедленно приступают к вспашке улучшаемого участка, что также помогает разложению почвенного слоя и удалению вредных кислот, в избытке содержащихся в этих почвах. Далее радикальным средством улучшения глинистой почвы будет прибавка глины и извести: глина обогатит торфяную почву калием и свяжет ее, устранив чрезмерную рыхлость; известь парализует вредное действие кислот, в избытке содержащихся в торфяных почвах, и приведет в более усвояемое состояние азотистые вещества.
Мергельные и особенно известковые почвы нуждаются в бонитировке в том случае, если содержание извести слишком велико. Такие почвы мало плодородны (особенно известковые), но они теплы, рыхлы, хорошо пропускают излишнюю влагу, задерживая ее в количестве, вполне достаточном для растений. Улучшение тяжелой почвы помогает исправить одно неудобство таких почв: внесенное удобрение (навоз, перегной) настолько быстро разлагается и используется растениями, что уже на второй год по внесении почти не остается следа.
Но если содержание извести в таких почвах слишком велико (более 50% по весу), необходимо подвергнуть их улучшению, и тогда получается превосходная почва, на которой успешно развиваются почти все культурные растения. Для улучшения известковой почвы следует, прежде всего, навозить глину, количество которой должно быть тем больше, чем выше процентное содержание извести в почве. Точное количество глины, необходимое для улучшения почвы, указать невозможно: глина может быть сырее, суше, и по весу определить количество глины нельзя, а приходится руководиться глазомером. Кроме глины, известковые почвы нуждаются и в перегное, вследствие чего одновременно с глиной вносится и навоз.
Глина для улучшения кислой почвы вносится таким образом: прямо с воза ее разбрасывают по участку, причем большие комья разбиваются лопатой; после разбрасывания глину стараются запахать или перекопать с верхним слоем почвы возможно скорее, пока глина еще не высохла. При дальнейшей обработке комки глины сами собой распадутся и смешаются с почвой. Если кучи накопанной глины можно предохранить от промерзания, выгоднее, конечно, вывозить глину по санному пути и немедленно разбрасывать по полю; перемерзшая за зиму глина весной легче рассыпается и заделывается.
Улучшение песчаной почвы на огороде
Для улучшения песчаной почвы в высшей степени полезен торф или болотный чернозем. Торф изменяет цвет таких почв, обогащает их азотистыми веществами и, что самое главное, способствует лучшему укоренению растений, лучшему развитию коренной системы.
Для улучшения почвы на огороде вносится также глина, навоз или перегной и, если есть возможность, торф; как и при улучшении мергельных и известковых почв, здесь необходимо изменить цвет почвы в более темный, усилить водозадерживающую способность песчаной почвы и обогатить перегноем, который, вместе с глиной, придаст связность.
Улучшить слишком плотные глинистые почвы можно самыми разнообразными материалами, пригодными для разрыхления. На такие участки возят песок, мергель, известь, золу, щебень от кирпичных построек, старую штукатурку, соломистый конский навоз, – словом, все, что есть под руками и доставка чего обойдется дешевле. Если такой участок покрыт травой, его поднимают плугами или перекапывают с осени; весной эту работу повторяют и возможно лучше разбивают комья глины. Куски неразложившегося дерна после того, как с них будет обита земля, собираются в кучи и, когда подсохнут, сжигаются. Все работы на таких участках следует производить, по возможности, в сухую погоду, иначе глина будет мазаться и после ссыхаться комьями, которые трудно разбиваются.
При выборе места под сад – если, конечно, представляется возможность выбора, – необходимо обращать внимание и на подпочву данного участка. Почвенный слой, как мы уже видели, можно исправить, хотя бы это было сопряжено с расходами; подпочву исправить почти нельзя, разве только проведением канав можно отвести лишнюю воду, если мы имеем дело с сыроватым участком. Очень часто случается так, что песчаная почва расположена на глинистой подпочве; таким образом, иногда достаточно глубокой райольной пахоты или глубокой перекопки, чтобы добиться значительного улучшения почвы, смешивая почвенный слой с подпочвенным; глинистая почва может залегать на песчаной или известковой подпочве – и тогда улучшение почвы опять-таки не представит особенного труда. Если простая перекопка не даст никаких указаний относительно свойств подпочвы, то полезно вырыть пробные ямы до 1 -1 1/4 аршина глубиной для определения подпочвы; и только если убедятся окончательно, что подпочвой нельзя воспользоваться для улучшения почвенного слоя, приступают к подвозке необходимых материалов со стороны.
Вообще, на улучшение почвенного слоя необходимо обратить особенное внимание. Если для посадки деревьев и кустов выкапываются ямы, в которые можно насыпать особо приготовленной земли, отвечающей требованием растений, то для устройства газонов пользуются почвенным слоем, и, в зависимости от свойств этого последнего, происходит развитие газона. Без газона же, и – красивого газона, невозможно представить себе сада: только на изумрудной бархатистой зелени газона выигрывают в красоте все цветущие растения.
babushkinadacha.ru
Когда почва – это глина
Глина считается не самым лучшим грунтом для земледелия.
И дачники, которым не повезло с черноземом, часто впадают в отчаяние, сталкиваясь с особенностями глинистой почвы:
- тяжестью;
- плохой теплопроводностью;
- затрудненной циркуляцией воздуха;
- накоплением на поверхности влаги, которая крайне медленно приникает внутрь почвы;
- в жару поверхность покрывается плотной жесткой коркой, которая буквально цементирует растения.
Глинистую землю иногда называют «жадной» за то, что она богата питательными веществами, но очень плохо их отдает. В ее составе более 80% глины и менее 20% песка. Перегной обычно присутствует только в верхнем слое – в 10-15 см от поверхности.
Частички глины очень легко склеиваются, что и порождает все перечисленные проблемы такого грунта. К тому же подобная почва зачастую кислая – многие культуры ее не любят или вовсе не переносят.
Как же можно улучшить глинистую почву на своем участке? Достаточно провести ряд мероприятий несколько сезонов подряд и растения будут чувствовать себя значительно лучше. Если не останавливаться на достигнутом, то можно и вовсе превратить эту тяжелую почву в легкую. Правда, на это придется потратить немало усилий и времени.
Классические рецепты
Существует множество советов о том как улучшить глинистую почву на участке: каждому из них характерны свои плюсы и минусы.
Возможно, стоит попробовать несколько приемов сразу:
- Самый простой способ улучшить плодородие глинистой почвы – завезти песок и компост. Понадобиться по ведру песка и столько же компоста на каждый квадратный метр участка. Процедуру придется повторить несколько раз с интервалом в 1-2 года. Минус метода – его цена.
- Чтобы вода не застаивалась, участок необходимо выровнять (насколько это возможно) и обеспечить отток воды.
- Считается, что структура почвы улучшиться, если ее перед приходом зимы перекопать, оставив крупные комья. Зимние морозы и влага изменят характеристики почвы, а весной она лучше прогреется. С приходом тепла потребуется повторная перекопка. Чуда при этом не произойдет, но какие-то улучшения будут.
- Не перекапывайте и не перепахивайте грунт слишком глубоко: чем глубже, тем ярче проявляются свойства глины. Оптимальная глубина – 25 см.
- Обязательно добавьте материалы, которые увеличат рыхлость земли: солому, кору и мелко нарубленные ветки деревьев, пережженные сорные травы.
- Вносите в почву ежегодно 1-2 ведра перепревших и смешанных с навозом опилок на каждый квадратный метр. Это и разрыхлит и удобрит землю одновременно. Предпочтение стоит отдать овечьему либо конскому навозу, который быстро разлагается.
В первые годы стоит удобрять верхние 10-15 сантиметров грунта. Это даст толчок к развитию микроорганизмов и червей, которые будут разрыхлять почву и улучшать ее плодородие.
- Опилки можно использовать и отдельно, смочив их мочевиной (на 3 ведра опилок 150 гр. мочевины, разведенной в 10 л. воды). Идеальный вариант – опилки из стояла для животных. Сами по себе опилки будут вытягивать из земли жизненно необходимый растениям азот.
- Кислую почву можно приправить известью, мелом или доломитовой мукой. Но только после лабораторного анализа: в глинистом грунте может содержаться солидный запас кальция, добавлять который не стоит, ведь переизбыток вредит растениям так же, как и недостаток.
- Прекрасно показывают себя на таких почвах растения – сидераты: рожь, горчица и пр.
- Заселение червями также даст неплохие результаты вследствие интенсивного рыхления.
- Внесения минеральных удобрений на глинистой почве можно не производить. В отличие от органики они не разрыхляют грунт и не способствуют образованию верхнего плодородного слоя, а минеральными веществами глина и так довольно богата.
Разбавление песком и подкормка органикой на протяжении 5 лет превратит глину в удобный и плодородный суглинок.
- Все неиспользуемые участки должны быть покрыты почвообразующей растительностью. Это будет и разрыхлять землю и способствовать образованию гумуса.
- Если землю на грядах тщательно замульчировать – укрыть соломой, сеном, дробленой корой или листьями – то жесткая корка образовываться не будет. На таком участке корни растений будут развиваться лучше. В регионах с жарким летом мульча также предохранит огород от пересыхания. В зависимости от материала слой мульчи должен составить около 5 см: чтобы и землю укрыть и доступ дождевой воды обеспечить. Осенью ее можно перекопать.
Необычный подход
В последние годы стали популярны новые подходы к земледелию, которые основаны на минимальном вмешательстве в природу. Согласно этим концепциям глинистые участки не стоит полностью перекапывать или вспахивать. Достаточно разметить постоянные гряды, на которых и будет эти работа по улучшения плодородия, что поможет снизить затраты сил и средств.
На гряды рекомендуется вносить всю перечисленную выше органику и песок. А вот рыхление почвы должно быть только поверхностным, до 20 см. Производить его нужно аккуратно, не переворачивая комья земли. Почему? Глубокая перекопка убивает много полезных микроорганизмов и червей. Да и удобрений придется вносить больше.
Гряды обязательно мульчируют и летом и зимой. На зиму под мульчу укладывают органические подкормки, даже пищевые отходы с овощей и фруктов. Сторонники этого метода черпали вдохновение у природы. Ведь в лесу, где земля всегда укрыта слоем листьев, она всегда плодородна.
Такой революционный метод вряд ли подойдет для высадки больших площадей картофеля или свеклы, хотя эксперименты ведутся. Зато грядки под огурцы, помидоры или капусту таким способом обустроить можно.
Метод гряд – самый лучший выход для огородников, которым не по силам провести улучшение плодородия на всем участке сразу.
www.vashcottage.ru