Закрытый дренаж

Для отведения грунтовых и инфильтрованных вод сооружается система закрытого дренажа. Дренажная система представляет собой систему трубопроводов, которые расходятся по всему участку по направлению к дренажным колодцам. Эта технология позволяет эффективно решить проблему водного баланса почвы. В этой статье мы рассмотрим, как устроена дренажная система закрытого типа, ее особенности, а также то, как можно ее соорудить своими руками.

Особенности глубинного дрена

Если в вашей местности повышенная влажность почвы, то решить эту проблему сможет закрытый дрен. Соорудив такую систему, вы сможете предотвратить затопление подвальных помещений и погреба. В отличие от открытого, закрытый дренаж требует больших трудозатрат. Прокладка труб осуществляется по специальной технологии. Глубина прокладки должна достигать 600 мм при глинистой почве, а если почва песчаная, – одного метра. Диаметр труб основного канала должен быть 100 мм, а вспомогательных ответвлений – 75 мм.

Обратите внимание! Способы укладки дренажных труб могут быть самыми разными. Например, большой популярностью пользуется метод «елочка». Он считается наиболее эффективным.

Важным элементом всей системы является дренажный колодец, в который стекает вся вода. Хотя для его изготовления придется потратить много ресурсов, в засушливый период года вы сможете использовать эту воду для полива растений.

Трубы и другое оборудование для дренажа

Для дрена можно использовать специальные гофрированные перфорированные пластиковые трубы. Этот материал не наносит окружающей среде никакого вреда. Работать с ними просто. Если на участке преобладает глинистая почва, то важно предусмотреть фильтрующий материал, который будет защищать трубопровод. Если же песчаная, то из щебня крупной фракции необходимо сделать подсыпку толщиной примерно 200 мм. После чего трубы оборачиваются в геотекстиль. Это позволит предотвратить заиливание отверстий в трубах.

Обратите внимание! Чтобы упростить и ускорить работу можно приобрести уже готовые трубы, которые обмотаны геотекстилем и готовы к монтажу.

Приступаем к монтажным работам

Перед тем как вы начнете сооружать закрытый дренаж, необходимо разработать схему установки. Имеющийся проект поможет заранее подсчитать нужное количество строительных материалов. Для создания проекта необязательно прибегать к помощи специалистов. Сделать соответствующие расчеты можно самостоятельно.

Итак, когда все подготовительные работы выполнены, можно приступать к рытью котлована. Первым делом выкапывается траншея нужной глубины. Затем на дно ямы укладывается геотекстиль. Если вы решили не использовать геотекстиль, тогда в обязательном порядке на дно траншеи укладываете 150 мм песка. После чего укладываются трубы, которые засыпаются щебнем крупной фракции и керамзитом.

Обратите внимание! В процессе монтажа труб дренажа следите за уклоном труб. В среднем на 10 м должен быть перепад в 7 см.

Для соединения и стыковки труб используются специальные тройники и переходники. Траншея засыпается грунтом, который был изъят ранее. Учтите тот факт, что земля имеет свойство проседать, поэтому сделайте насыпь немного больше, чем это необходимо.

Обустройство колодца

Колодец будет служить местом сбора всех стоков. Сделать его можно самостоятельно из кирпича или из железобетонных колец. Можно купить готовую пластиковую емкость с большим объемом. О том, как сделать дренажный колодец, можно почитать здесь. К колодцу необходимо подвести трубы, которые собирают воду со всей сети трубопровода, закопанного в земле. Выкачивать воду можно при помощи насоса для использования технической воды.

Итак, мы рассмотрели с вами устройство дренажа закрытого типа. Если у вас остались вопросы, то смотрите видео ниже. Кроме того, вы можете обратиться к нашим экспертам, которые проконсультируют вас по интересующим вопросам. Если у вас есть собственный опыт по изготовлению закрытого дренажа, то поделитесь им, оставляя комментарии в конце статьи.

kanalizaciyavdome.ru

В каких случаях необходима дренажная система?

Дренажная система необходима, если:

• грунтовые воды находятся очень близко к поверхности земли и могут повредить фундамент построек, корни садовых насаждений, привести к размыванию грунта на дорогах и т.д. Этот фактор особенно значим, когда подвал дома находится ниже уровня грунтовых вод или если цокольный этаж (подвал) расположен выше уровня грунтовых вод не более чем на 50 см;
• почва на участке тяжелая (глина, суглинок), а здание будет построено с подвалом;
• рельеф участка плоский (не превышает 1-2 см перепада на 1 м длины);
• участок обнесен забором на ленточном фундаменте (тем самым закрыт естественный подземный водоотвод с участка);
• грунт на участке влажный и пучинистый;
• местность характеризуют обильные осадки;
• к зданию подходит тальвег — естественная канава, собирающая в себя дождевые воды.

Даже если не все из перечисленных причин есть в наличии, лучше все же устроить дренажную систему на участке. Переувлажнение грунта может привести к нарушению воздухообмена в почве, ее заболачиванию и, как следствие, невозможности полноценно эксплуатировать участок (высаживать некоторые виды растений, устраивать несложные виды фундаментов под постройки и т.д.).

Необходимость дренажной системы на садовом участке определяют, исходя из того, какие растения будут на нем посажены. Для некоторых влаголюбивых растений, возможно, сооружение дренажа даже на переувлажненном участке будет противопоказано. Важно знать, что устройство дренажной системы с уже существующими взрослыми деревьями может привести к болезням и даже их гибели. Поэтому дренаж сооружают, как правило, при первичном обустройстве участка.

Нормы и правила устройства дренажных систем определены рекомендациями, изложенными в СНиП 2.0615-85.

Дренажные работы проводят на участке до возведения фундамента или параллельно с ним. Необходимость в дренаже отсутствует только в том случае, если грунт на участке очень прочный (скальные породы), уровень грунтовых вод ниже 2 м, среднегодовые осадки не обильны, рядом нет водоемов (рек, родников, озер или болот).

Ландшафтный дизайн сада всегда предусматривает работы по устройству дренажа садовых дорожек. Под всеми дорожками и площадками в обязательном порядке устраивают дренажное основание для отвода избыточной воды в дрены или нижние слои почвы.

Дренажные коммуникации

Открытый дренаж

Такой дренаж называют также канавным. Канавы выкапывают со скошенными под углом 20-30° стенками и оставляют открытыми. Чтобы они не засорялись и не представляли опасности для людей и животных, их закрывают решетками по всей длине.

Канавы устраивают по периметру участка или поперек склона. Основные канавы роют в верхней части склона и его основании.

Вода из канав отводится, как правило, в централизованную сточную канаву, проходящую по низинной местности. Вода может быть отведена также в водоем или дренажный колодец.

В открытые канавы попадают как грунтовые воды при общем подъеме их уровня, так и поверхностные. Если участок расположен на склоне, устройство открытого дренажа часто совмещают с ливневой канализацией. Канавы, расположенные поперек склона, перехватывают воду, стекающую сверху, а те, что устроены вдоль него, отводят ее вниз к сточной канаве. Чистить их от травы, мусора и ила необходимо раз в год.

Канавный дренаж экономичен, поскольку не требует укладки труб и полной засыпки.

Его устройство сводится к земляным работам и уплотнению стенок. Еще одно достоинство такого варианта — возможность испарения воды, а недостаток в том, что они занимают полезную площадь и портят внешний вид участка.

Открытую систему дренажа устраивают на больших площадях и на равнинных участках. На индивидуальных участках, где несложно обеспечить необходимый уклон дрен, целесообразно сооружение закрытого дренажа.

Закрытый дренаж

Закрытый дренаж состоит из дрен, которые могут быть трубчатыми и гравийно щебеночными, а также осушительными и собирательными.

Для дрен выкапывают траншеи глубиной 50-150 см и шириной 30-50 см.

Стенки траншеи делают с уклоном, как и стенки канав открытого дренажа. Траншеи выкапывают с уклоном в сторону дренажного колодца или естественного сброса воды в водоем (либо по рельефу, если есть такая возможность).

На дне траншеи устраивают подушку из песка, затем высыпают щебень. Если дрены трубчатые, на щебень укладывают дренажные трубы, обмотанные геотекстилем, которые снова засыпают щебнем. По этой причине траншеи закрытого дренажа называют также деренами (дернами). Их чаще всего устраивают в виде елочки, «ствол» которой собирает воду из «веточек» и отводит ее в дренажный колодец или естественный сток. Боковые дрены с диаметром 75 мм укладывают под углом 60° к основной трубе диаметром 100 мм.

Укладка щебня вокруг дренажных труб необходима для того, чтобы на трубу не оказывали сильного давления грунт и подземные воды, а также для фильтрации вод, поступающих в трубы. Гравийно-щебеночный дренаж называют также засыпным и галерейным.

Существует узкое значение термина «закрытый дренаж». Это дренаж, в устройстве которого не требуется вскрытия грунта, но дрены пролегают под землей. К видам такого дренажа относят кротовый и щелевой дренаж. Из-за недолговечности дрен эти виды применяют достаточно редко.

Закрытый дренаж без вскрытия грунта устраивают с помощью трактора. В вырытый в одном из концов будущих дрен колодец опускают специальную насадку («крот») — металлический цилиндр с заостренным наконечником. С помощью трактора эту насадку на прицепе протаскивают под землей, проделывая дренажный канал постоянного диаметра.

Кротовый и щелевой дренаж применяют только на участках с глинистым основанием. Первый устраивают на глубине 60-70 см, второй — на глубине 70-90 см. Диаметр «кротовой» дрены составляет 8-20 см, ширина и высота сечения щелевой дрены — 20-25 и 30 см соответственно.

С использованием жердей и хвороста сооружают дрены фашинного и жердевого дренажа. Для них необходимо подготовить траншеи глубиной 50-70 см.

Фашинный дренаж представляет собой траншею с уложенными на дно пучками хвороста (ивы, березы или ольхи), гравийной засыпкой и уложенным сверху плодородным грунтом. Хворост должен быть свежим и очищенным от листьев.

В жердевом дренаже на дно траншеи по песчаной подушке укладывают поперечные перекладины, на них – жерди, которые затем укрывают мхом, а после засыпают гравием (гравийная засыпка не обязательна). Поверх фильтрующих слоев насыпают торф или плодородный грунт.

Коэффициент фильтрации грунта характеризует его водопроницаемость. Для глин и монолитных скал он равен 0,00001 м/сутки; для суглинков, тяжелых супесей и песчаника без трещин — 0,001 м/сутки; для супесей, известняков и слаботрещиноватых сланцев и песчаников — 0,5 м/сутки; для мелкозернистых песков и трещиноватых скальных пород — 5 м/сутки; для среднезернистых песков и скальных пород с повышенной трещиноватостью — 50 м/сутки; для галечников, гравелистых песков и сильно потрескавшихся скальных грунтов — более 50 м/сутки. Наибольшая интенсивность инфильтрации осадков в грунт в песчаных слоях грунта — от 0,3 до 0,6 м/сутки.

Максимальный интервал между дренами зависит от типа грунта и составляет:

• 10 м для глины;
• 20 м для суглинка;
• 50 м для песка.

Слишком маленькое расстояние между дренами неудобно при эксплуатации участка.

Общую длину труб гончарного дренажа при диаметре 100 мм можно рассчитать по формуле:

D= 12,bk,

где k — размер участка в сотках (1 ар, или сотка, равен 100 м²).

Это примерная величина, которая может варьироваться в зависимости от влажности грунта, его типа и других условий.

Дрены укладывают по заранее составленной схеме, на глубину промерзания грунта. Их уклон должен быть постоянным во всей системе (как правило, 2-3 см на погонный метр). Его предусматривают на стадии устройства траншей. После организации уклона приступают к укладке в траншею щебня и дренажных труб. От направления уклона зависит принципиальная схема устройства гончарного (трубного) дренажа.

На тпяжагом грунтовом основании (глина, суглинок) дренаж имеет особое значение, поскольку такие, грунты имеют низкую водопроницаемость. Вода, замерзшая в такой почве, приводит к значительному расширению грунта, что может повлечь разрушение мощения или фундамента.

В глинистых грунтах можно устраивать дрены с минимально допустимым уклоном — 2-3 мм на погонный метр. В песчаных грунтах уклон, напротив, лучше увеличить до рекомендуемых 2-3 см, хотя на таком грунте система может справиться с: работой и при уклоне дрен 5 мм на 1 м. Чем больше диаметр дренажных труб, тем меньший уклон можно создавать в системе. Допустимо оставлять горизонтальными участки дрен длиной до 10 м, если в целом вся сеть траншей и труб имеет нормативный уклон в сторону кювета или колодца. Максимальный уклон дрен должен обеспечивать скорость потока воды не более 1м/с.

Наиболее долговечны трубчатые дрены с трубами из керамики или бетона, меньше всего прослужат деревянные (несмотря на обязательную пропитку антисептиком). Деревянные трубы прямоугольного сечения устраивают из досок толщиной 25-30 мм, а их сечение колеблется от 5 х 7 см до 10 х 15 см.

Чтобы вода попадала в трубу из грунта, в ее стенках делают отверстия диаметром 8-10 мм. На каждый метр длины трубы должно быть сделано 40-60 отверстий по всему периметру, которые располагают рядами с интервалами между рядами 5-6 см. В деревянные трубы вода просачивается сквозь оставленные при их сборке щели между досками.

Вокруг здания устраивают кольцевой дренаж, который удобно проводить параллельно с ливневой канализацией.

Кольцевой дренаж чаще всего является пристенным, поскольку располагают его рядом со стеной фундамента. По этой причине пристенный дренаж может быть только трубчатым (для отвода воды от стены фундамента), а стену в обязательном порядке защищают слоем гидроизоляции с заведением ее под дренажную трубу.

Трубы кольцевого дренажа укладывают на расстоянии примерно 2-8 м от стен здания (на глинистом основании это расстояние равно 4,5 м, на суглинках — 7,5 м, на песке —12 м).

Пристенный дренаж выполняют после возведения фундамента, но до обратной засыпки грунта. Это оптимальный вариант, если основание под зданием глинистое или суглинистое Дренажные грубы прокладывают, как правило выше подошвы фундамента на 50-100 см.

Другой вариант трубного дренажа — сооружение подобия трубы из кирпичей.

На утрамбованном щебне по всей длине траншеи выкладывают из целых кирпичей подобие тоннеля. Кирпичи аккуратно засыпают гравием или щебнем, затем устраивают еще одну песчаную подушку, на которую укладывают перевернутый дерн.

Засыпной дренаж тоже имеет разновидности. Интересен «скрытый» дренаж, при котором траншею сверху так закрывают слоем дерна и плодородной земли, что ее становится не заметно. Такой прием можно использовать и в устройстве трубчатого траншейного дренажа.

Уложенный в траншею геотекстиль защищает щебеночно-гравийную засыпку траншеи от попадания мелких частиц, которые приводят в заиливанию и засорению дрены.

Под зданием и плитным фундаментом при неблагоприятных гидрогеологических условиях устраивают пластовый дренаж — сплошной дренаж на выделенной площади. Его организуют аналогично засыпному траншейному дренажу.

Песчаную подушку в нижней части траншейного или пластового дренажа можно не устраивать, если на участке нет зданий или здания небольшие, а потоки воды слабые. Если траншейный кольцевой дренаж можно устраивать и после возведения здания, то пластовый дренаж всегда укладывают перед закладкой фундамента.

Все описанные выше типы относят к горизонтальным дренажным системам. Вертикальный, дренаж представляет собой скважины, пробуренные в грунте, с установленными в них насосами или гравийной засыпкой. На несколько скважин может быть поставлен и один насос Водоприемную часть скважин устраивают в слоях грунта, обладающих высокой водопроницае мостью (песок, супесь). Скважины с засыпкой гравием или керамзитом (без насоса) опираю” на водопроницаемый грунт.

Вертикальный дренаж занимает намного меньше места на участке и требует меньше времени для его устройства, чем горизонтальный но придется использовать специальное оборудование (бур и при необходимости насос).

Закрытый дренаж нуждается в устройстве смотровых или инспекционных колодцев. К последнему типу принадлежат только те смотровые колодцы, в которые человек может попасть, чтобы проверить состояние системы. С помощью смотровых колодцев периодически проверяют уровень грунтовых вод на участке и непосредственно в дренажной системе. Если вода поднялась слишком высоко, необходима прочистка труб и колодцев или откачка воды с помощью насоса.

Смотровые колодцы устанавливают на каждом повороте (изломе) линейной системы дрен. Если на участке нет зданий или они имеют сложный план, допускается устраивать смотровые колодцы на каждом втором повороте дренирующих каналов.

На прямолинейных участках смотровые колодцы устраивают с интервалом не более 50 м. Габариты смотровых колодцев дренажной системы: диаметр 300-425 мм, высота 1-3 м. Колодцы оборудуют герметичной шахтой с дном и крышкой.

Если дренажная система установлена под ливневой канализацией, смотровые колодцы этих систем нельзя объединять друг с другом.

В этом случае необходимо углы поворота дрен и углы поворота груб ливневки устраивать не на одной вертикали, а на расстоянии как минимум 300-400 мм друг от друга.

Из дрен вода поступает в главный дренажный колодец (перепускной, откачивающий, поглотительный, фильтрующий, коллекторный), из которого выходит выпускная труба или траншея, отводящая стоки с участка.

При обычном гончарном (трубчатом) дренаже коллекторный колодец устанавливают диаметрохм 1-2 м и глубиной до 2 м. Он может представлять собой герметичную емкость с подключенными трубами, а может быть устроен в виде ямы с уплотненными стенками и гравийной или щебеночной засыпкой. Щебень или гравий в любых дренажных системах можно заменить кирпичным боем.

Глубина колодцев, как и траншей, зависит от глубины заложения фундамента и корнео-битаемого слоя. Дрены должны располагаться ниже этих слоев. Например, при выращивании на огороде томатов и огурцов дренирование проводят на глубине не менее 100-120 см, корнеплодов и капусты — не менее 90-100 см. При этом для различных по материалу труб гончарного дренажа существует максимально допустимая глубина заложения.

Засыпной дренаж в колодцах и траншеях можно устраивать не только из камней определенной фракции, но также из твердого мусора: консервных банок, стекла и т. д. Это очень экономичный, но не очень удобный в отношении ремонта системы вариант (замена заполнителя будет сложнее).

Кроме коллекторного колодца, иногда необходимо устройство перепадных колодцев. Их планируют в местах крутого понижения рельефа, когда невозможно проложить дрены под таким уклоном, чтобы скорость потока воды была не слишком большой. Перепадный колодец представляет собой шахту, в которую в верхней части выведена дрена с верхней части участка, а из нижней выходит дрена на пониженный участок рельефа. В таком колодце скорость потока гасится, и вода не набирает большой скорости.

Дренажная система и ливневая канализация

В идеальном варианте дренажная система не должна быть совмещена с дождевой канализацией, поскольку при весеннем таянии снега или обильных осадках система будет перегружена, и вода уйдет в грунт, вызвав подтопление участка.

Трубы ливневой канализации устанавливают над дренажными трубами для экономии трудозатрат (минимизации земляных работ).

Воду из обеих систем можно собирать в общий коллекторный колодец при наличии предварительной очистки ливневых стоков и установки обратного клапана на выпуск дренажной трубы.

www.uniexo.ru

Устройство дренажной системы

Система включает в себя точечные водоотводы и линейные каналы. Водоотведение является самотёчной системой. Трубы (дрены) укладывают с равномерным уклоном (1–3 см на метр длины). Особенно это важно при илистых грунтах. Понижение должно идти в сторону от дома. На поворотах труб устраивают смотровые колодцы. Они облегчают обслуживание системы. Прямые участки оборудуются колодцами через 30–50 метров.

Дрены на участке раскладывают по схеме «ёлочка». Диаметр вспомогательных труб 75 миллиметров, магистральной — 100 миллиметров. По центральной трубе вода выводится за пределы участка.

Нельзя укладывать трубы близко к дому и забору. Расстояние от фундамента до трубы — не менее 1 метра.

Виды дренажа

Дренаж можно выполнить открытым и закрытым. Выбор системы водоотвода зависит от климата, вида грунта. Важен также уровень грунтовых вод.

1. Открытый дренаж — самый простой способ устройства водоотведения. По канавам вода стекает в заданное место. Применяются также водоотводные лотки с декоративными решётками. Самым важным здесь является уклон. Он должен быть 2–3 сантиметра на метр длины.
2. Закрытый вариант более распространён. Это разветвлённые водоотводы, находящиеся в земле. На дне траншеи располагают трубы или щебень. Подходит для этого также хворост или крупные камни. Главное, чтобы материал проводил воду. Чтобы вода убывала быстрее, уклон делают 2–5 сантиметров на метр длины.

Открытая система

По периметру участка и дома выкапывают канаву. Ширина должна быть 40–50 сантиметров, глубина 50–60 сантиметров. Уклон делают к общей водозаборной траншее. Для лучшего стекания воды стенки канавы скашивают под углом 30 градусов.

Такая система имеет свои особенности:

• незначительная стоимость;
• выполнение работ не занимает много времени;
• имеет неэстетичный вид;
• при большом количестве воды нужно увеличивать глубину канавы, что повышает вероятность падений и травм;
• со временем стенка такой канавы разрушается.

Для увеличения срока службы используют лотки. Они могут быть пластиковые или бетонные. Декоративные решётки повышают безопасность. Улучшается и внешний вид участка.

Современный дренаж по линейной схеме предусматривает применение специальных деталей: каналов, желобов и лотков, которые устанавливаются в предварительно подготовленные канавы, прокопанные к месту сбора воды с уклоном. Поверх таких канав укладываются решётки.

Закрытая система

Трубный дренаж отводит воду к водосборному колодцу. Водоотводящие дрены укладываются в траншеях. Перфорированные трубы засыпаются щебнем и закрываются геотекстилем. Соединяясь с коллектором, вода выводится к сборочному колодцу.

К закрытому типу относят дренажную яму. Яма, вырытая на глубину 2 метра, заполняется гравием. В неё собирается избыточная влага. В дальнейшем вода постепенно уходит в почву.

Засыпной дренаж похож на закрытый, однако разница между ними в том, что вместо труб в данном случае траншею до половины заполняют крупным щебнем или битым кирпичом. Верхнюю же часть траншеи засыпают более мелкой фракцией — мелким камнем или гравием. Верхний слой выполняют из грунта. Засыпной дренаж сейчас используется редко. На глинистых почвах система быстро выходит из строя. Фильтрующий наполнитель заиливается и не пропускает воду.

Современные дренажные системы

Современная промышленность предлагает новые виды дренажных систем. Синтетические материалы долговечны и легки. Универсальность деталей обеспечивает простоту сборки.

Разработаны трубные и беструбные конструкции. Пластиковые устройства экологически безопасны. Трубы продаются с обёрткой геотекстилем и без него. В дренажный комплект входят двухслойные дрены и синтетические фильтры.

Системы без щебня

Вместо щебня используются синтетические заполнители. Дно траншеи утрамбовывают и засыпают песком. Укладывают трубы с учётом уклона. Послойно засыпают водопроницаемым материалом тектоном.

Толщина обсыпки зависит от водопроницаемости грунта. Обычно она составляет 100–300 миллиметров. Сверху укладывается геотекстиль и засыпается грунт. Мягкий дренаж дороже, но эффективнее щебня.

Системы без труб

По новым технологиям трубы можно заменить другой конструкцией. Сейчас выпускаются синтетические дренажные маты. Это объёмная сетка из пластика, обёрнутая геотекстилем. Лёгкие изделия из композитного материала просты в монтаже. Их преимуществом является защита от заиливания.

При сильном увлажнении почвы есть укрупнённые системы. Это дренажные тоннели и поля. Пластиковые элементы собираются в монументальные конструкции. Их можно использовать на больших площадках.

Системы softrock

Кассета состоит из перфорированной трубы и пенополистирольного заполнителя. Конструкция покрыта прочной тканой сеткой. Верхний слой выполнен из двойного геотекстиля. Специальные каналы улучшают проток воды. Дренажная кассета эффективнее системы со щебнем на 35–60%.

Гибкая труба в чехле имеет длину 3 метра. Она полностью готова к укладке. Дренажную систему softrock располагают на глубине 45 сантиметров. После монтажа засыпают грунтом.

По отзывам потребителей, система надёжная и долговечная. Многие смонтировали её собственными силами. Время года не влияет на производство работ. Особо отмечается гибкость секций, что даёт возможность огибать деревья, постройки.

После осенних ливней вода стояла в подвале, нужно было сделать качественный дренаж. Вспомнил о щебне и в уме прикинул, сколько ресурсов нужно в этот проект вбухать: время, рабочая сила, транспорт, чтобы этот щебень перевозить, а потом ещё раскидывать… Искал инструкции в интернете, наткнулся на Softrock, решил рискнуть и не пожалел. Легко, недорого, современно и мудро: пенопластовые шарики щебень заткнули за пояс. Действительно, все гениально — просто

Труба там такая же как у 110 или 160 трубы, она одинаковая, элемент фильтрации только пенопласт, при плохих грунтах песка и щебня можно убить очень много и участок превратится в болото, а эту трубу можно при благоустройном участке ложить, аккуратно получится. Главное делал в том году 2-ва участка из стандарной системы геотекстиль, песок, щебень+трубу+щебень,геотекстиль грунт.,второй только софтрок — в первом участке ещё не отошёл грунт и вода стоит, а софтрок работает быстрее. У него окружающий слой пенопласт, он как утеплитель для дренажа, а диаметр стабилен 27 см. Конечно все зависит от его назначения, просто по участку софтрок пойдёт, а если в дорогу не будет нести нагрузку.

Современный и качественный дренаж, если вы, как и я, не знали, как шагнули технологии в этой области, то смотрите на софтрок, есть чему удивляться. Очень легко устанавливается, ухода не требует. Никакого щебня и проблем. Внешний материал только воду пропускает, чистить не надо. Нет, правда очень удобно.

Дренаж для отвода ливневых вод

От атмосферных осадков страдает фасад, фундаменты, территория у дома. Дренажная система для отвода ливневых вод включает:

• кровельные водостоки;
• точечные дождеприёмники;
• ливневую канализацию;
• водоотводящую систему.

С помощью желобов и труб вода удаляется с крыши. Под водосточной трубой устанавливают дождеприёмники. Они направляют воду по трубам в ливневую канализацию. Обычно применяют двухслойные полимерные дрены. Их укладывают в траншеи под уклоном 2 сантиметра на 1 метр.

Дренажная система и ливневая канализация

Дождевую воду нужно удалить от здания. Для этого в системе отведения устраивают дренажные колодцы или накопители. В герметичный накопитель собирают дождевую воду. Её можно использовать для полива или технических целей.

Стены колодца укрепляют бетонными кольцами. Глубина должна находиться на уровне фильтрующего слоя грунта. Тогда вода будет постепенно уходить в почву. Если такие слои залегают глубоко — бурят скважины. Нужно учесть уровень грунтовых вод. При высоком их уровне скважины неэффективны.

Монтаж дренажной системы: поэтапная технология

Перед началом монтажа необходимо составить схему участка, отметить естественные уклоны, определить уровень грунтовых вод. По схеме разметить траншеи на местности. Для этого используют колышки и шнур.

Расчёт и схема дренажа

Расчёт заключается в определении верхней и нижней точки системы. Нижняя точка соответствует месту сброса воды. Верхняя выбирается на 30 сантиметров ниже фундамента. Угол уклона принимают не меньше 1%.

Нужно посчитать длину всей траншеи. Для этого сложить расстояние от колодца и длину траншеи вокруг дома. Один процент от этой суммы равен перепаду между верхней и нижней точкой. Если место приёма воды окажется выше — нужен дренажный насос.

На схеме дренажной системы указывают:

• расположение строений на участке;
• место накопителя воды;
• магистральный проводник;
• осушительные дрены.

СНиП дренажной системы

При проектировании дренажных систем для предотвращения или ликвидации подтопления территорий надлежит выполнять требования СНиП дренаж 2.06.15–85, а также СНиП 2.06.14–85 и СНиП II-52–74.

1. При проектировании предпочтение следует отдавать системам с отводом воды самотёком. Дренажные системы с принудительной откачкой воды требуют дополнительного обоснования.
2. В зависимости от гидрогеологических условий надлежит применять горизонтальные, вертикальные и комбинированные дренажи.
3. Применение дренажной системы следует обосновывать изучением водного, а для аридной зоны — и солевого баланса грунтовых вод.
4. Выполнение горизонтального дренажа открытым траншейным и бестраншейным способом определяется экономической целесообразностью. В случае устройства открытых горизонтальных дренажей при глубине до 4 м от поверхности земли следует учитывать глубину промерзания грунтов, а также возможность их зарастания.
5. Открытые каналы и траншеи следует устраивать в тех случаях, когда требуется осушение значительных по площадям территорий с одно-, двухэтажной застройкой небольшой плотности. Их применение также возможно и для защиты от подтопления наземных транспортных коммуникаций.
6. Для крепления откосов открытых дренажных канав и траншей необходимо использовать бетонные или железобетонные плиты или каменную наброску. В укреплённых откосах надлежит предусматривать дренажные отверстия.
7. В закрытых дренажах в качестве фильтра и фильтровой обсыпки следует применять песчано-гравийную смесь, керамзит, шлак, полимерные и другие материалы.
8. Воды следует отводить по траншеям или каналам самотёком. Устройство водосборных резервуаров с насосными станциями перекачки целесообразно в тех случаях, когда рельеф защищаемой территории имеет более низкие отметки, чем уровень воды в ближайшем водном объекте, куда должен отводиться поверхностный сток с защищаемой территории.
9. Сброс вод в ливневую канализацию допускается, если пропускная способность ливневой канализации определена с учётом дополнительных расходов воды, поступающей из дренажной системы. При этом подпор дренажной системы не допускается.
10. Смотровые колодцы надлежит устраивать не реже чем через 50 м на прямолинейных участках дренажа, а также в местах поворотов, пересечений и изменения уклонов дренажных труб. Смотровые колодцы допускается применять сборными из железобетонных колец с отстойником (глубиной не менее 0,5 м) и бетонированными днищами по ГОСТ 8020–80. Смотровые колодцы на мелиоративных дренажах надлежит принимать по СНиП II-52–74.
11. В качестве труб следует использовать: керамические, асбестоцементные, бетонные, железобетонные или поливинилхлоридные трубы, а также трубофильтры из пористого бетона или пористого полимербетона.
12. Бетонные, железобетонные, асбестоцементные трубы, а также трубофильтры из пористого бетона следует применять только в неагрессивных по отношению к бетону грунтах и воде.

Трубы для дренажной системы

Современная промышленность выпускает три вида труб:

• асбоцементные;
• керамические;
• полимерные.

Первые два вида сейчас применяются редко. Они дорогие, тяжёлые и недолговечные. Разнообразие пластиковых труб заполняет рынок. Одно и двухслойные, гибкие и жёсткие полимерные трубы имеют множество преимуществ.

Укладка дренажа своими руками

Выполнить укладку дренажа на участке можно самостоятельно. Трубы и арматуру к ним помогут подобрать в любой фирме. Для изготовления дренажной системы понадобятся следующие инструменты и материалы:

• трубы из асбестоцемента или пластика, фитинги;
• гаечные ключи, ножницы для резки труб;
• фильтрующий нетканый материал;
• готовые или изготовленные смотровые колодцы;
• дождеприёмники (водосборный приёмник), лотки, желоба, решётки, пескоуловители;
• гравий, песок;
• уровень;
• штыковая и совковая лопата;
• перфоратор электрический или пневматический;
• тачка, вёдра;
• железная или деревянная трамбовка;
• средства индивидуальной защиты.

Строительство глубинной дренажной системы происходит следующим образом:

1. Начало строительства происходит с установкой коллекторного колодца, то есть места, где будет собираться вода со всей системы. Простым и рациональным будет использование готовой ёмкости из прочного полимера, хотя возможно и самостоятельное изготовление колодца из железобетонных колец.
2. Далее готовятся траншеи под укладку дренажных труб. Траншея прокапывается на 20–30 см глубже предполагаемой глубины прокладываемых труб, при этом необходимо выдерживать уклон в 0,5–0,7%.
3. Если невозможно выдержать заданный уклон, то в данную схему придётся включить дополнительно насос для дренажной конструкции участка.
4. В выкопанных траншеях устраиваются песчаные подушки толщиной 10 см, которые очень тщательно утрамбовывают.
5. Затем происходит выстилание траншеи геотекстильной тканью так, чтобы её края выходили за пределы траншеи.
6. На ткань насыпается гравий в толщину 10–20 см, на который и будут укладываться трубы.
7. В местах поворота трубопровода дренажной конструкции устанавливаются смотровые колодцы. Колодцы ставятся и на прямолинейных участках через каждые 50 метров.
8. После того как трубы уложены, сверху на них насыпается промытый гравий слоем от 10 до 20 см и всё это заворачивается в излишки геотекстиля внахлёст. Закрепить ткань можно полиэтиленовой бечёвкой.
9. Геотекстиль будет исполнять роль фильтра, который не пропускает частицы грунта и не даст слою гравия заилиться.
10. Засыпка траншеи: песок, затем грунт или щебень, а поверх укладывается дёрн. Песчаная подушка нужна для предотвращения деформации труб в период межсезонья.

Видео: укладка дренажа с помощью перфорированного трубопровода

Обслуживание дренажной системы, чистка

Обслуживание заключается в осмотре и чистке системы. Регулярный осмотр поможет выявить мелкие неисправности.

Основные методы обслуживания систем осушения и дренирования:

1. Прочистка дренажа (механический способ). Она может осуществляться разными методами. Выбор любого из них зависит от того, где именно расположены трубы, особенностей конструкции. Если дрена лежит на поверхности, лучше всего выбрать ручной метод очистки. Его можно провести самостоятельно, без привлечения квалифицированных специалистов. Если речь идёт о глубинном дренаже, потребуются более эффективные методы, которые могут быть сопряжены с проведением земляных работ. В таком случае понадобится пневматическая установка с чистящим инструментом и валом. Второй вариант предусматривает использование специальной насадки, которая устранит отложения на стенках труб и измельчит крупные включения. Чистить систему следует не реже 1 раза в 3–4 года.
2. Промывка дренажа (гидродинамический способ). Как правило, очистку системы проводят по секциям, используя шланг и насос. Глобальную чистку системы следует производить 1 раз в 10–15 лет. Для этого нужно обеспечить доступ к каждой дрене с обоих концов. С одной стороны труба выходит в дренажный колодец, а второй конец выводят на поверхность. Для этого ещё на этапе закладки системы делаются выпуски и с помощью фасонных частей трубу удлиняют и выводят в определённое место. В процессе промывки насосное оборудование подключают то к одному, то к другому концу трубы, и под давлением пропускают поток воды. При этом используется компрессор, который будет подавать сжатый воздух в трубу. Система прочищается под действием потока из смеси воздуха и воды. Гидродинамический способ отличается высокой эффективностью — под таким воздействием отложения и мусор дробятся, после чего вымывается из дрен чистой водой.

remkasam.ru