Как правильно соединить провода в коробке

Современную жизнь нельзя представить без электрических приборов: телевизора, компьютера, кухонного комбайна, стиральной машины, утюга, гладильной установки, обогревателя, камина, кофемолки, чайника, холодильника и т. д. Ну и уж совсем нельзя представить нашу жизнь без электрических ламп, которые помогают нам жить комфортно в вечернее, утреннее и ночное время.

Входя в дом в темное время суток, наша рука в первую очередь тянется к выключателю. Мы смутно себе представляем, как раньше люди жили без электричества. Но чтобы пользоваться электричеством в наших квартирах, домах, гаражах, офисах, необходимо подать это самое электричество.

Электромонтаж

Электричество к потребителям поступает по проводам. Важно знать, как соединить провода для этой цели по квартире. Электромонтаж проводов в квартирах и домах делают исходя из того, что и где будет расставлено в квартире, где необходимы будут лампы, светильники, торшеры и всяческие электрические приборы.

Для того чтобы установить розетки и выключатели, чтобы жизнь была без неприятностей, электромонтаж должен проводиться грамотно. Самым распространенным повреждением при прохождении тока по проводам обычно бывает разрыв цепи. Такая неприятность проявляется, как правило, в местах соединения проводов (в скрутках, клеммах, зажимах). При такой поломке последствия могут быть плачевными. Рассмотрим, как правильно соединить провода. Здесь есть свои особенности. Несоблюдение определенных правил может привести к неисправностям в системе электроснабжения и даже к пожару.

Как соединить медные провода

Медные провода допускают соединение любым способом – скруткой, спайкой, винтовое, клеммниками и т. д. Переход с алюминиевых на медные провода улучшает качество соединений. С 2001 года стояки предписано выполнять только медными проводами и переходить на такие же проводники повсеместно. Провода алюминиевые разрешены к применению потребителями с заранее известной, постоянной, гарантированной мощностью. К розеткам, которые обеспечивают работу бытовых приборов, где нагрузка постоянно меняется, применяются только медные кабели и провода. В строительстве для наружных электропроводок (подземные кабели, воздушные линии и т. д.) по существующим нормам применяют алюминий. Сегодня еще очень многие дома оснащены проводкой из алюминия, и переделывать ее всю никто не собирается на медную. Но в ходе ремонта, например, изменения места нахождения розеток происходят в квартирах. Здесь необходимо помнить, что недопустим контакт этих двух материалов.

Ответвительные сжимы

Для ответвления от целого провода используются ответвительные сжимы. Электрики их ласково называют «орешки» из-за схожести с грецким орехом корпуса.

Они устроены следующим образом: это две стальные пластины, в которых имеются канавки под проводники и их сжимают четыре винта, а между ними есть еще плоская пластина, разъединяющая медные и алюминиевые провода. Такие модели бывают как для домашних, так и для уличных работ. В основном применяются для отвода в квартиры от алюминиевого стояка.

Соединить два провода – как?

Самое простое – скрутив провода, их фиксируют пайкой, но это долго. Проще воспользоваться клеммником, куда вставляется скрутка и затягивается одним или двумя винтами. В этом случае важно выполнять прижим плоской пластиной, чтобы не перерезать жилы. Когда такой пластины нет, обязательно требуется пропаивание или надевание тонкостенного наконечника на скрутку – это препятствует разрушению проводов в клемме. Пайка проводится в основном на мягких многопроволочных жилах, а это приводит к механическим воздействиям, смещению провода и обрыву в конце луженого участка.

Уходим от простой скрутки

Всякий, кто захотел самостоятельно что-то делать с электрической проводкой: повесить люстру, установить розетку, выключатель, задает себе вопрос о том, как соединить провода? Раньше просто скручивали два провода (и больше) и изолировали, но это зачастую небезопасно и топорно.

Ситуация с каждым годом изменяется в лучшую сторону. При соединении жестких однопроволочных жил их фиксируют колпачками, пайкой, пружинными клеммами, сваркой, винтовыми зажимами. В массовом строительстве ранее соединения фиксировались пластмассовыми колпачками. Сейчас они широко применяются и доступны всем. Внутри колпачков имеется специальный гель, препятствующий окислению, или конусная пружина, навинчиваемая на скрученные соединения, как по резьбе. Пружинные колпачки применяются для определенного количества проводов: два по 4 кв. мм или четыре по 1,5 кв. мм и не более.

Сейчас применяется более новая трехпроводная схема, а она безопаснее двухпроводной. Новая внедренная схема – это когда по защитному проводнику в рабочем режиме ток не течет, а следовательно, сделанные соединения не испытывают нагрузок.

В наше время для электромонтажных работ предпочитается гибкий, многожильный ПВС («П» – провод; «В» – изоляция и оболочка из ПВХ – пластиката (винила); «С» – соединительный), который выпускается по ГОСТ 7399-97. Предназначен для подсоединения электрических приборов, машин бытового и аналогичного назначения к электросетям номинального переменного напряжения до 380 В и для систем 380/660 В).

Изолирование соединений

Как соединить два провода, обеспечив герметичность? Для этого есть изоляционная лента. Согласно ПУЭ, изоляцию лентой надо выполнять как минимум тремя ее слоями, как хлопковой, так и виниловой.

Хлопчатобумажная лента более термостойкая. Она выдерживает 70-80 градусов, виниловая менее устойчивая и течет при 50-60. Но со временем х/б материал теряет свои водоотталкивающие свойства и начинает впитывать воду. В связи с этим для большей герметичности и термостойкости внутренний слой изоляции делают тканевым, а наружный виниловым.

Соединение пружинными клеммами

Как соединить медные провода с алюминиевыми? Для домашнего применения очень хороши пружинные клеммы. Зачищенный провод вставляется в отверстие и там он фиксируется пружиной. Такие приспособления есть для мягких и для жестких проводов. В этом устройстве соединить медный и алюминиевый провод просто, потому что они не контактируют друг с другом, а это исключает электрокоррозию. Более того, находящийся внутри гель съедает оксидную пленку на алюминии. Соединять можно провода разного диаметра и только то количество, на которое рассчитаны клеммы. При соединении более двух проводов (может быть, и разного сечения) подойдут не только пружинные клеммы, но и обычные клеммные колодки.

Соединения клеммными колодками

Профессиональные электрики чаще всего пользуются клеммными колодками. Они имеют много изолированных гнезд с винтами (обычно по два). Под один в гнезде подводим провод, а другим прижимаем гребенку, которая связывает между собой все гнезда колодки. Требуемое количество ячеек отрезается ножом или ножовкой.

Очень удобные колодки на один зажим. Два провода, вставленные в отверстие, фиксируются винтом. Есть клеммники, которые одним винтом прижимают сразу два провода, размещающихся параллельно.

Другой очень удобный вариант предусматривает фиксацию проводов не винтом, а специальным рычажком. Клеммники изготовлены таким образом, что в дополнительной изоляции не нуждаются. Коснуться токоведущих частей у них невозможно. Степень защиты у них высокая и равна – IP20. Еще одним рубежом защиты является пластмассовый корпус распределительной коробки.

Соединение проводов клеммниками

Для соединения нескольких проводников (сколько угодно много) проще работать с клеммником. Это медная планка с отверстиями и винтовыми прижимами. Такие конструкции могут крепиться в распределительных шкафах по нескольку штук. С помощью такой конструкции очень просто соединить провода в распределительной коробке. Особенно эта конструкция хороша для жестких проводников. Но клеммники надо жестко фиксировать в распределительной коробке, чтобы они не касались друг друга.

Как соединить провода при смешанном монтаже, когда они прячутся в штробы стен и за конструкциями из гипсокартона со встроенными светильниками? Используется гибкий провод для таких источников света. В этом случае к качеству соединения гибких проводов следует относиться особенно тщательно.

Варианты распределительных коробок

Распайка, расключение – это соединение проводов для того, чтобы распределить потоки токов. Скручивание проводов с дальнейшей их распайкой, сваркой или без нее – это распайка. Подключение проводов или жил кабеля к клеммам, разъемам – это расключение.

По способу монтажа распределительные коробки делятся на следующие виды: для скрытой и открытой установки. Соответственно, одни применяются для скрытой, а вторые – для открытой электропроводки. Можно применять коробки для открытой электропроводки для замуровывания в стену, когда делаете скрытую проводку. А вот коробку для скрытой проводки применять для наружной проводки нельзя.

Металлические коробки обязательно заземляются. Эти коробки применяются только при прокладке электрических кабелей в металлических трубах, например, в деревянных домах.

Соединение проводов в коробке

Для удобства контроля соединений их выполняют в распределительных коробках. Любой мастер знает, как соединить провода в коробке. Обычно внутри распределительной коробки расположены клеммники. Модели коробок имеются с разным количеством входных и выходных отверстий. В соответствии с количеством проводов и их сечением подбирается размер коробки. Выше по тексту есть рекомендации по выбору способа соединения проводов. Все они являются равноправными, имеют свои недостатки и достоинства.

Например, такой способ, как пайка, занимает слишком много времени для соединения даже двух проводов. Соединение мгновенное обеспечивают пружинные клеммы. Они всем хороши: компактны, надежны, но они предназначены только для однопроволочных жил (имеются модели и для многопроволочных, но служат для соединения одного жесткого провода с одним гибким) и для строго определенного их количества (сделать еще одно ответвление нельзя, когда все места заняты).

Провода в коробке соединяются по их предназначению: фаза, общий и заземление. Для монтажа используют трехжильный или двухжильный кабель, в которых жилы маркируются разным цветом изоляции. Как правило, соблюдают привязку назначения проводов к их цвету: фаза – белый, общий – синий (голубой), земля – желто-зеленый. В любом случае, как соединить 2 провода (по цвету), решает мастер в конкретной ситуации. Главное, чтобы он хорошо разбирался в вопросе.

Как соединить алюминиевые провода

Необходимо знать, что алюминий не только хрупок и может сломаться после нескольких изгибов, но еще и размягчаясь от небольшого нагрева контактов при протекании тока, вытекает из-под винта. В этом случае прижим существенно ослабевает, и температура повышается еще больше.

Идеальное правило для монтажника: сегодня собрали, завтра подтянули, а через неделю – еще раз. В дальнейшем очередную проверку с подтяжкой устраивают каждые полгода. Это ответ на вопрос о том, как соединить алюминиевые провода. Но желательно проводить контроль винтовых соединений и медных проводов как минимум раз в два года. Соединить провода в распределительной коробке надо так, чтобы они были доступны для ремонта или осмотра. Эти правила существуют, чтобы избежать поражения людей током, исключить вероятность пожара. Нарушения их повышают вероятность аварий, что может привести и к смертельному исходу.

Проблема наушников

Как соединить провода наушников, если они порвались? Как правильно решить проблему, чтобы было аккуратно и не нарушилось качество? Здесь проводки очень тоненькие. Скрутить их просто друг с другом – нарушится качество воспринимаемого звука. Спаять? Но для этого необходимо избавиться от лака, которым покрыты проводки. Необходимо снять его, но проводки очень тоненькие и зачистить их ножом не просто – рвутся.

Итак, какой способ соединения проводов выбрать? «Плюсы» и «минусы» есть у каждого из способов. Каждый из мастеров знает, как правильно соединить провода, и делает так, как ему удобнее, привычнее и легче. Проблем не будет, если работа проведена качественно и добросовестно. Не зря считается, что безопасность электропроводки в доме зависит от решения того, как соединить провода грамотно. Поэтому продумать все варианты и повторить еще раз будет нелишним.

Итак, как соединить провода? Берем наждачную бумагу четырехсотку, капаем на нее канифоль, кладем на канифоль по одному проводку и паяльником с припоем начинаем аккуратно снимать лак с проводка. Два-три раза проведя, увидим, что он снялся и проводок облудился. Затем делаем все так же с остальными проводками. Все, кончики проводков подготовлены, их можно спаять, подсоединяя друг к другу по цвету.

fb.ru

Что такое распределительная коробка

От электрического щитка провода расходятся по помещениям в доме или квартире. В каждом помещении, как правило, не одна точка подключения: несколько розеток и выключатель есть точно. Чтобы стандартизировать способы соединения проводов и собрать их в одном месте, используют распределительные коробки (их еще иногда называют разветвительными или распаечными). В них заводятся кабели от всех подключаемых устройств, соединение которых происходит внутри полого корпуса.

Чтобы в процессе следующего ремонта не искать проводку, ее прокладывают по определенным правилам, которые прописаны в ПУЭ  — Правила Устройства Электроустановок.

Одна из рекомендаций — проводить все соединения и ответвления проводов в распределительной коробке. Потому провода пускают по верху стены, на расстоянии 15 см от уровня потолка. Дойдя до места ответвления, кабель опускаются вертикально вниз. В месте ответвления устанавливается распределительная коробка. В ней и происходит соединение всех проводов по требуемой схеме.

По типу установки распредкоробки бывают внутренние (для скрытого монтажа) и наружные. Под внутренние в стене делают отверстие, в которое встраивается коробка. При таком монтаже крышка находится на одном уровне с отделочным материалом. Иногда в процессе ремонта ее закрывают отделочными материалами. Однако такой монтаж возможен не всегда: толщина стен или отделки не позволяет. Тогда используется коробка для наружного монтажа, которая крепится непосредственно на поверхность стены.

По форме распредкоробка может быть круглой или прямоугольной. Выводов обычно четыре, но может быть и больше. Выводы имеют резьбу или штуцера, к которым удобно крепить гофрошланг. Ведь именно в гофрошланг или пластиковую трубу удобнее укладывать провода. В этом случае заменить поврежденный кабель будет очень просто. Сначала отсоединить его в распределительной коробке, потом от потребителя (розетки или выключателя), потянуть и вытащить. На его место затянуть новый. Если же проложить по старинке — в штробу, которую потом замазать штукатуркой — для замены кабеля придется долбить стену. Так что это та рекомендация ПУЭ, к которой однозначно стоит прислушаться.

Что вообще дают распределительные коробки:

• Повышенная ремонтопригодность системы электроснабжения. Так как все соединения доступны, легко определить участок повреждения. Если проводники уложены в кабельные каналы (гофрошланги или трубы), легкой будет и замена поврежденного участка.
• Большая часть проблем с электрикой возникает в соединениях, а в таком варианте монтажа их можно периодически осматривать.
• Установка распределительных коробок повышает уровень пожарной безопасности: все потенциально опасные места находятся в определенных местах.
• Требует меньших затрат денег и труда, чем прокладка кабеля к каждой из розеток.

Способы соединения проводов

В коробке проводники можно соединять разными способами. Одни из них сложнее, реализуются, другие — легче, но при правильном исполнении все они обеспечивают требуемую надежность.

Скрутка

Самый популярный у народных умельцев способ, но самый ненадежный. Он не рекомендован ПУЭ для использования, так как не обеспечивает должный контакт, что может привести к перегреву и возникновению пожара. Этот способ можно использовать как временный, например, для проверки работоспособности собранной схемы, с обязательной последующей заменой на более надежный.

Даже если соединение временное, необходимо все делать по правилам. Способы скрутки многожильных и одножильных проводников похожи, но имеют некоторые отличия.

При скрутке многожильных проводов порядок действий такой:

• изоляция зачищается на 4 см;
• проводники раскручиваются на 2 см (поз. 1 на фото);
• соединяются до стыка нераскрученных проводников (поз 2);
• жилки закручиваются пальцами (поз 3);
• скрутка затягивается плоскогубцами или пассатижами (поз 4 на фото);
• изолируется (изолента или надетая до соединения термоусадочная трубка).

Соединение проводов в распределительной коробке с одной жилой при помощи скрутки проще. Очищенные от изоляции проводники скрещиваются и скручиваются пальцами по всей длине. Затем берут инструмент (плоскогубцы и пассатижи, например). В один зажимают проводники возле изоляции, вторым усиленно скручивают проводники, увеличивая количество витков. Место соединения изолируется.

Скрутка с монтажными колпачками

Еще проще делается скрутка с использованием специальных колпачков. С их использованием соединение более надежно заизолировано, контакт лучше. Наружная часть такого колпачка отлита из пластика, не поддерживающего горение, внутрь вставлена металлическая коническая часть с резьбой. Эта вставка обеспечивает большую поверхность соприкосновения, улучшая электрические характеристики соединения. Это отличный способ соединить два (или больше) провода без пайки.

Скрутка проводов при помощи колпачков происходит еще проще: снимается изоляция на 2 см, провода слегка закручиваются. На них надевается колпачок, с усилием проворачивается несколько раз, до тех пор, пока металл не окажется внутри колпачка. Все, соединение готово.

Подбираются колпачки в зависимости от сечения и количества проводников, которые необходимо соединить. Этот способ более удобный: место занимает меньше, чем обычная скрутка, все укладывается компактнее.

Пайка

Если есть в доме паяльник, и вы умеете с ним хоть немного обращаться, лучше использовать пайку. Перед скруткой провода лудят: наносят слой канифоли или паяльного флюса. Разогретый паяльник окунают в канифоль, и проводят несколько раз по зачищенной от изоляции части. На нем появляется характерный налет рыжеватого цвета.

После этого провода скручивают, как описано выше (скрутка), потом берут олово на паяльник, прогревают скрутку до тех пор, пока расплавленное олово не станет затекать между витками, обволакивая соединение и обеспечивая хороший контакт.

Этот способ монтажники не любят: уходит много времени, но если соединение проводов в распределительной коробке делаете для себя, не пожалейте времени и усилий, зато будете спасть спокойно.

Сварка проводов

Если есть инверторный сварочный аппарат, можно использовать соединение сваркой. Это делают поверх скрутки. Выставляют на аппарате сварочный ток:

• для сечения 1,5 мм² порядка 30 А,
• для сечения 2,5 мм² — 50 А.

Электрод используют графитовый (это для сварки меди). Клещами заземления аккуратно цепляемся за верхнюю часть скрутки, к ней же снизу подносим электрод, коротко касаемся, добиваясь розжига дуги, и убираем. Сварка происходит за доли секунды. После остывания место соединения изолируется. Процесс сварки проводов в распределительной коробке смотрите в видео.

Клеммные колодки

Еще одно соединение проводов в распределительной коробке — с помощью клеммных колодок — клеммников, как их еще называют. Есть разные типы колодок: с зажимами и винтовые, но, в общем, принцип их устройства один. Есть медная гильза/пластина и система крепления проводов. Они устроены так, что вставив в нужное место два/три/четыре проводника, вы их надежно соединяете. В монтаже все очень просто.

Винтовые клеммные колодки имеют пластиковый корпус, в котором закреплена контактная пластина. Они есть двух типов: со скрытыми контактами (новые) и с открытыми — старого образца. В любом из них в гнездо вставляется очищенный от изоляции проводник (длина  до 1 см) и зажимается при помощи винта и отвертки.

Их недостаток в том, что не очень удобно соединять в них большое количество проводов. Контакты располагаются попарно, и если надо соединить три и больше провода, приходится втискивать в одно гнездо два провода, что затруднительно. Зато их можно использовать в ветках со значительным потреблением тока.

Другой вид колодок — клеммники Ваго. Это колодки для быстрого монтажа. В основном используются два вида:

• С плоскопружинным механизмом. Называются еще одноразовыми, так как повторное их использование если и возможно, то со значительным ухудшением качества контакта. Дело во внутреннем строении: в корпусе стоит пластина с пружинными лепестками. Вставляя проводник (только одножильный), лепесток отгибается, зажимая провод. Обеспечивая контакт, он врезается в металл. Если проводник, при должном усилии и удастся выдернуть, то лепесток уже прежнюю форму не примет. Потому этот тип и считается одноразовым. Несмотря на это соединение надежное, и использовать их можно. Есть еще специальные клеммники той же формы, но в черном корпусе. У них внутри содержится электромонтажная паста. Эти соединители необходимы, если приходится соединять медь и алюминий, которые просто так не стыкуются из-за активных электрохимических процессов, которые между ними происходят. Паста предотвращает окисление, позволяя легко соединять эти два металла.
• Универсальные с рычажковым механизмом. Это, пожалуй, самый удобный соединитель. Вставляете оголенный проводник (длинна прописана на обратной стороне), нажимаете на маленький рычажок. Соединение готово. При необходимости перезаделать контакт, рычажок поднимаете, провод вынимаете. Удобно.

Особенность этих клеммных колодок в том, что они могут эксплуатироваться только при малых токах: до 24 А при сечении медного провода в 1,5 мм, и до 32 А при сечении в 2,5 мм. При подключении нагрузок с большим потреблением по току, соединение проводов в распределительной коробке нужно выполнять другим способом.

Опрессовка

Этот способ возможен при наличии специальных клещей и металлической гильзы. На скрутку надевается гильза, она вставляется в клещи и зажимается — опрессовывается. Этот способ как раз подходит для линий с большой амперной нагрузкой (как сварка или пайка). Подробно смотрите в видео. В нем даже собрана модель распределительной коробки так что будет полезно.

Основные схемы расключения

Знать каким способом произвести соединение проводов в распределительной коробке- это еще не все. Необходимо разобраться, какие проводники соединять.

Как подключить розетки

Как правило, розеточная группа идет отдельной линией. В этом случае все ясно: у вас в коробке оказываются три кабеля по три (или два) проводника. Окраска может быть такой, как на фото. В этом случае обычно коричневый — это фазный провод, голубой — нулевой (нейтраль), а желто-зеленый — заземление.

В другом стандарте цвета могут быть красный, черный и синий. В этом случае фаза — красный, синий — нейтраль, зеленый — заземление. В любом случае провода собираются по цветам: все одного цвета в одну группу.

Затем они складываются, вытягиваются, обрезаются чтобы были одинаковой длины. Не обрезайте коротко, оставляйте запас хоть в 10 см, чтобы при необходимости можно было перезаделать соединение. Потом проводники соединяются выбранным методом.

Если проводов используется только два (в домах старой постройки нет зазмления), все точно также, только соединений два: фаза и нейтраль. Кстати, если провода одного цвета, предварительно найдите фазу (пробником или мультиметром) и отметьте ее, хотя бы, намотав кусок изоленты на изоляцию.

Подключение одноклавишного выключателя

При наличии выключателя дело сложнее. Есть тоже три группы, но соединение у них другое. Есть

• вход — от другой распределительной коробки или со щитка;
• от люстры;
• от выключателя.

Как должна работать схема? Питание — «фаза» — заходит на клавишу выключателя. С его выхода подается на люстру. В этом случае люстра будет гореть только когда контакты выключателя замкнуты (положение «вкл»). Этот тип соединения показан на фото ниже.

Если посмотреть внимательно, так и получается: фаза светлым проводом заходит на выключатель. Уходит с другого контакта, но уже голубым (не перепутайте) и соединяется с фазным проводом, который идет на люстру. Нейтраль (голубой) и земля (если сеть) скручиваются напрямую.

Подключение двухклавишного выключателя

Соединение проводов в распределительной коробке при наличии двухклавишного выключателя чуть сложнее. Особенность этой схемы состоит в том, что к выключателю на две группы ламп, должен прокладываться трехжильный кабель (в схеме без заземления). Один провод подключается к общему контакту выключателя, два других — к выходам клавиш. При этом необходимо помнить, какого цвета проводник подсоединен к общему контакту.

В этом случае фаза, которая пришла, соединяется с общим контактом выключателя. Синие провода (нейтраль) от входа и двух ламп просто скручивается все три вместе. Остаются провода — фазные от ламп и два провода от выключателя. Вот и соединяем их попарно: один провод от выключателя к фазе одной лампы, второй выход — к другой лампе.

Еще раз про соединение проводов в распределительной коробке при двухклавишном выключателе в видео-формате.

stroychik.ru

Виды соединений электрических проводов

Способов соединения проводов насчитывается около десятка. В общем и целом их можно разделить на две группы: те, которые требуют специального оборудования или специфических навыков и те, которыми с успехом может пользоваться любой домашний мастер — они никаких специальных умений не требуют.

К первой группе относятся:

• Пайка. При соединении проводов небольшого диаметра в количестве -2-3 штук — очень надежный метод. Правда, требует наличия паяльника и некоторых навыков владения им.
• Сварка. Нужен сварочный аппарат и специальные электроды. Зато контакт получается надежным — проводники сплавляются в монолит.
• Обжим гильзами. Нужны гильзы и специальные клещи. Гильзы подбираются по определенным правилам, которые надо знать. Соединение надежное, но чтобы перезаделать, его придется срезать.

Все эти способы соединения проводов выполняются в основном специалистами. Если у вас есть навыки обращения с паяльником или сварочным аппаратом, потренировавшись на ненужных обрезках, можно их сделать самостоятельно.

Способы соединения проводов, которые не требуют каких-то специфических навыков становятся все более популярны. Их преимущество — быстрый монтаж, надежное соединение. Недостаток — нужны «соединители» — клеммные колодки, зажимы, болты. Некоторые из них стоят довольно приличных денег (клеммники Wago, например), хотя есть и недорогие варианты — винтовые клеммные колодки.

Итак вот способы соединения проводов, которые отличаются простотой исполнения:

• Клеммные колодки. Отличаются простотой монтажа и невысокой ценой. Для соединения проводов нужна еще только отвертка. Недостаток — болтовое соединение может со временем ослабнуть.
• Пружинные зажимы типа Wago. Очень простой монтаж, легко но довольно высокая стоимость. Еще недостаток — большое количество подделок.
• Колпачки СИЗ. Быстрая установка, хороший контакт, можно устанавливать несколько раз. Недостаток — много изделий низкого качества.
• Болтовое соединение. Надежное соединение с низкой себестоимостью. Обычно используется при переходе с алюминия на медь. Недостаток — громоздкое, неудобное.

Среди профессионалов есть два противоположных мнения. Одни считают что новые способы соединения проводов -зажимы  — лучший выход, так как они ускоряют монтаж без ущерба для качества соединения. Другие говорят о том, что пружины когда-нибудь да ослабнут и контакт ухудшится. В данном вопросе выбор — за вами.

Технические нюансы разных видов соединения проводов

Все описанные выше виды соединения проводов применяются при прокладке электропроводки, но конкретный тип подбирается исходя из нескольких характеристик:

• вида и материала жилы (медь/алюминий и одножильные/многожильные);
• количества соединяемых проводов;
• условий эксплуатации (в помещении, на улице).

Рассмотрим каждый способ соединения, технологию его выполнения и целесообразность использования в различных ситуациях.

Пайка электрических проводов

Один из наиболее старых и широко распространенных видов соединения. Для работы потребуется канифоль, припой и паяльник. Процесс пайки такой:

• Зачищаем все провода от изоляции.
• Медь или алюминий очищаем от окислов — до чистого металла. Сделать это можно при помощи наждачной бумаги с очень мелким зерном.
• Каждый проводник лудится. Берут канифоль, укладывают на нее зачищенный провод, разогревают паяльником до тех пор, пока металл не покроется расплавленной канифолью. Вынув проводник, проходят жалом паяльника с обоих сторон. В результате на поверхности металла появляется тонкая пленка олова (и желтизна меди прячется под оловом).
• Все проводники собираются вместе. Если их больше двух-трех, их можно скрутить, хорошо разогреть паяльником. Когда канифоль начнет кипеть (пузыриться), взять на жало некоторое количество припоя, перенести его на место пайки, прогреть до тех пор, пока припой не растечется. Припой можно добавлять несколько раз, поворачивая спаиваемые провода.
• Охладить место пайки. Можно подуть, в воду опускать нельзя.

Собственно, на этом пайка электрических проводов закончена. Не самый сложный процесс но требует определенных навыков. Главное — разогреть место соединения достаточно, чтобы припой затек между всеми проводами. При этом нельзя перегреть, иначе расплавиться изоляция. Вот в этом и состоит искусство — не спалить изоляцию, но обеспечить надежный контакт.

Когда можно использовать пайку? Этот способ соединения проводов отлично проявляет себя в малоточной электрике. При соединении проводов в распределительной коробке он уже не очень удобен. Особенно если проводов много и/или  они большого диаметра. Пропаять такую скрутку — задача не для новичков. Кроме того, при попытке уложить соединение в распределительной коробке, пайка начинает разрушаться. Вплоть до того, что некоторые провода отваливаются. В общем, способ хорош при соединении проводников малых диаметров.

Сварка проводников в электрических соединениях

Один из самых надежны способов соединения проводов — сварка. Во время этого процесса металл отдельных проводников доводится до точки плавления, перемешивается, после остывания представляет собой монолит. Очень хорошо этот метод работает на больших диаметрах или при большом количестве соединяемых проводников. Он отличается не просто отличным контактом, который со временем не ослабевает и не меняет свои характеристики. Он еще и механически очень прочен — сплавленная часть не дает развалиться соединению даже при больших нагрузках.

Недостатки также присутствуют. Первый — как раз то, что проводники сплавляются, то есть соединение получается абсолютно неразъемным. Если надо его перезаделать, приходится удалять сплавленную часть и все начинать по-новой. Чтобы была возможность это сделать всегда надо оставлять небольшой задел по длине проводов. Второй недостаток — необходим сварочный аппарат, навыки обращения с ним, специальные электроды для сварки алюминия или меди. Главная задача в этом случае — не спалить изоляцию, но расплавить проводники. Чтобы это можно было осуществить, их зачищают от изоляции примерно на 10 см, плотно скручивают в жгут, после чего сваривают на самом конце.

Еще один недостаток сварки проводов — это трудоемкий процесс, который к тому же требует ювелирной точности в обращении со сварочным аппаратом. За совокупность этих качеств многие электрики-профессионалы не любят этот метод. Если вы тянете проводку «для себя» и умеете обращаться с оборудованием, можно потратить некоторое количество времени. Только предварительно потренируйтесь на обрезках, подберите силу тока и время сварки. Только после того как несколько раз у вас получится все идеально, можно приступать к сварке проводов «в реале».

 

 

Опрессовка

Еще один метод, требующий специального оборудования — опрессовка проводов гильзами. Гильзы есть медные и алюминиевые, разных диаметров. Материал выбирают в зависимости от материала проводника, а размер подбирают по диаметру и количеству проводов в конкретном соединении. Ими должно быть заполнено почти все пространство внутри гильзы, но при этом должно оставаться свободное место. От правильности выбора размера гильзы зависит качество контакта. В этом и заключается основная сложность этого способа соединения проводов: гильза не должна быть слишком большой или слишком маленькой.

Технология работ такая:

• Зачищаются проводники от изоляции (длинна зачищенного участка — чуть больше длины гильзы).
• Каждый проводник зачищается до чистого металла (снимаем окислы наждачной бумагой с малым зерном).
• Провода скручиваются, вставляются в гильзу.
• Обжимаются специальными клещами.

Вроде, несложно, но именно в подборе гильзы и наличии клещей вся сложность. Можно, конечно, попытаться обжать пассатижами или плоскогубцами. Но гарантировать нормальный контакт  в этом случае невозможно.

 

 

Скрутка

В первом разделе статьи мы умышленно опустили скрутку проводов. По нынешнему стандарту ее нельзя использовать, так как она не обеспечивает должного контакта и надежности соединения. Этот метод могут заменить  любые другие способы соединения проводов.

Да, на скрутках делали проводку 20-30 лет назад и все отлично работало. Но какие тогда были нагрузки на сети, и какие сейчас… Сегодня количество техники в обычной квартире или частном доме увеличилось в разы и большинство техники требовательно к электропитанию. Некоторые виды просто не будут работать при пониженном напряжении.

Чем так плоха скрутка? Скрученные в жгут провода не дают достаточно хорошего контакта. По началу, все нормально, но со временем металл покрывается оксидной пленкой, которая значительно ухудшает контакт. При недостаточном контакте место соединения начинает греться, повышение температуры вызывает более активное образование оксидной пленки, что еще больше ухудшает контакт. В какой-то момент скрутка нагревается очень сильно, что может привести к пожару. Именно по этой причине лучше выбрать любой другой способ. Есть которые сделать еще быстрее и проще, но которые более надежны.

Изоляция соединений

Все описанные выше способы соединений проводов — сварка, пайка, обжим гильзой — предусматривают их изоляцию, так как оголенные токопроводящие жилы необходимо защитить. Для этих целей используется изолента или термоусадочные трубки.

Как пользоваться изолентой, наверное, знают все, а про термоусадочные трубки немного расскажем. Это полая трубка из полимера, которая при повышении температуры значительно уменьшает свой диаметр (в 2-6 раз, в зависимости от вида). Размер подбирается так, чтобы доусадочный объем был больше диаметра изолируемых проводов, а послеусадочный — меньше. В этом случае обеспечивается плотное прилегание полимера, что гарантирует хорошую степень изоляции.

Кроме размера термоусадочные трубки выбирают по специальным характеристикам. Они бывают:

• термостойкие;
• светостабилизированные (для использования на открытом воздухе);
• масло-бензостойкие;
• стойкие к химическим веществам.

Стоимость термоусадочных трубок не очень высокая — от 0,5$ до 0,75$ за 1 метр. Их длина должна быть чуть больше длины оголенных проводников — чтобы один край трубки натягивался на изоляцию проводников примерно на 0,5 см, а второй на 0,5-1 см торчал. После того как трубка натянута, берут источник тепла (можно использовать зажигалку) и разогревают трубку. Температура нагрева может быть разной — от 60°C до +120°C. После того, как соединение обтянуто, нагрев прекращается, после чего полимер быстро остывает.

Времени изоляция проводов термоусадочной трубкой занимает немного — счет идет на секунды — а качество изоляции высокое. Иногда, для большей надежности могут использовать две трубки — чуть меньшего и чуть большего диаметра. В этом случае сначала надевают и прогревают одну трубку, затем — вторую. Такие соединения можно эксплуатировать даже в воде.

Клеммные колодки

Этот способ также предпочитают использовать электрики, но его может с легкостью использовать человек, который может удержать в руках обычную отвертку. Это — один из первых способов соединения электрических проводов без пайки. Сегодня почти на каждом электроприборе можно увидеть вариант этого соединения — это выходная колодка, к которой подключается шнур электропитания.

Клеммные колодки представляют собой контактную пластину, которая запаяна в пластиковом (полимерном) или карболитовом корпусе. Стоят они очень немного, есть практически в любом магазине, торгующем электротоварами.

Соединение происходит буквально за секунды. С проводника снимается изоляция (примерно на 0,5-0,7 см), удаляется оксидная пленка. Два проводника вставляются в гнездо — один напротив другого — и фиксируются болтами. Эти болты прижимают металл к контактной пластине, обеспечивая соединение.

Достоинство этого способа соединения: можно соединять провода различного сечения, одножильные с многожильными. Недостаток — соединяется только пара проводов. Для соединения трех и больше необходимо устанавливать перемычки.

Колпачки СИЗ

Еще один способ соединения проводов, который не требует специальных навыков — установка колпачков СИЗ. Они представляют собой пластиковый конусообразный корпус, внутри которого запаяна пружина. Бывают они разного размера — от 0 до 5. Соединять можно провода разного диаметра — на каждой упаковке написан минимальный и максимальное и минимальное суммарное сечение соединяемых проводов. Кроме того, есть корпуса просто в виде конуса, есть с упорами «ушками», которые облегчают их установку. При выборе обращайте внимание на качество пластика — он не должен прогибаться.

Соединять провода при помощи СИЗ очень просто: зачищаете изоляцию, собираете провода в пучок, вставляете внутрь колпачка и начинаете крутить. Пружина внутри колпачка захватывает проводники, помогая их скручивать. В результате получается скрутка, которая по наружной стороне обвита проволокой пружины. То есть контакт получается очень качественным и хорошим. Этот метод соединения проводов колпачками СИЗ применяется давно в Европе и Америке, к нам пришел около 10 лет назад.

Есть другой способ: сначала провода скручивают, затем на них надевают колпачки. Это способ придуман российской кампанией, которая производит эти соединители для проводов — КЗТ. Но эта методика требует большего времени, а по качеству соединения ничем не отличаются.

Есть еще один момент: на какую длину зачищать от изоляции провода. Производители на этот счет дают четкие указания — под каждый размер своя длина оголенных проводников. Она рассчитана так чтобы все проводники без изоляции оказались внутри корпуса. Если делать так, соединение не требует дополнительной изоляции, что намного ускоряет процесс. Коме того расширенная нижняя часть не препятствует отведению тепла и греется такое соединение меньше.

Практикующие электрики советуют зачищать провода на 5-10 см, а оставшуюся без изоляции скрутку заизолировать. Аргументируют это тем что площадь контакта при таком варианте получается больше. Оно то так, но такой вариант греется сильнее. А у штатного решения с надежность. контакта проблем е бывает (при нормальном качестве СИЗ).

 

 

Зажимы Wago

Самые жаркие споры разгорелись именно насчет Ваго. Одним этот продукт безоговорочно нравится, другим — не нравится. Причем, не менее категорически. Противникам использования Wago не нравится то, что в основе контакта лежит пружина. Они говорят о том, что она может ослабнуть. Это приведет к ухудшению контакта и перегреву. И приводят фото с расплавленными зажимами. Сторонники этого метода проводят тесты и сравнения, говорят о том, что правильно подобранный фирменный зажим служит много лет без признаков ухудшения контакта. Да и производители говорят о том что, при соблюдении технологии, эксплуатироваться клеммники Wago могут 25-35 лет. Важно правильно подобрать тип и параметры и не купить подделку (их очень много).

Есть два типа зажимов Ваго. Первая серия чуть менее дорогая, называется Wago. Подходят эти зажимы для соединения одножильных и многожильных проводов сечением 0,5-4 мм2. Для проводников меньших или больших сечений есть другая серия — Cage Clamp. Она имеет очень широкий диапазон использования — 0,08-35 мм2, но и большую стоимость. В любом случае контакт обеспечивается контактной пластиной из хорошей меди. Особая форма пластины позволяет добиться надежного контакта.

Разъемные

Кроме того подпружиненные зажимы Ваго бывают разъемными (222 серия) и неразъемными (773 и 273 серии). Разъемные удобно ставить в тех местах, где возможны изменения конфигурации сети. Например, в распределительных коробках. Они имеют рычажки, которыми провода зажимаются или освобождаются. Разъемные клеммники Wago могут соединять от 2 до 5 проводников. Причем они могут быть разного сечения, типа (одножильные и многожильные). Порядок соединения проводов такой:

• Зачищаем от изоляции 0,7 см.
• Убираем оксидную пленку.
• Поднимаем рычажок.
• Вставляем проводник.
• Опускаем рычажок.

Ту же операцию повторяем с другим (другими) проводами. Все это занимает считанные секунды. Очень быстро и удобно. Не удивительно, что многие профессиональные электрики забыли другие способы соединения проводов.

Неразъемные

Неразъемные серии отличаются строением: есть корпус зажима и колпачок. Колпачок может быть выполнен из прозрачного полимера (773 серия) или из непрозрачного пластика (223). В корпусе есть отверстия, в которые вставляются зачищенные от изоляции провода.

Чтобы обеспечить нормальный контакт, надо только правильно снять изоляцию — именно на 12-13 мм. Именно такие требования предъявляет производитель. После того как проводник вставлен, оголенная его часть должна находится в клеммнике, а изоляция должна упираться в корпус. При таких условиях контакт будет надежным.

 

 Болтовое соединение

Еще один вид соединения электрических проводов с солидным стажем — болтовое. Называется так потому что для соединения проводов используется болт, гайка и несколько шайб. Контакт за счет использования шайб получается неплохой, но все конструкция занимает немало места и неудобна в укладке. Применяется в основном если надо соединить проводники из разного металла — алюминиевый и медный.

Порядок сборки соединения такой:

• Зачищаем провода от изоляции.
• Из зачищенной части формируем петлю, диаметр которой равен диаметру болта.
• На болт надеваем в такой последовательности
  • шайбу (она упирается в головку болта);
  • один из проводников;
  • другую шайбу;
  • второй проводник;
  • третью шайбу;
• Затягиваем все гайкой.

Так можно соединять не только два, но и три, и больше проводов. Обратите внимание, что затягивать гайку надо не только руками. Надо использовать гаечные ключи, приложить солидные усилия.

elektroznatok.ru