Сталкиваться с заменой выключателя или подключением розетки в быту приходится довольно часто, поэтому каждый должен обладать хотя бы минимальными навыками по обслуживанию домашней электросистемы.
Постараемся разобраться, как произвести монтаж электропроводки своими руками, ориентируясь на нормы ПУЭ и соблюдая технику безопасности. Также в этой статье рассмотрим особенности составления проекта, правила ввода электричества в дом и тонкости надежного соединения проводов.
Что потребуется для устройства домашней проводки?
В первую очередь следует разобраться в структуре электрической сети. Она состоит из электроточек, связанных между собой и с силовой линией разного рода кабелями и проводами, защитных устройств и автоматических выключателей, контура заземления.
Не стоит путать провода и кабели. Первые – это проводники для внутренней разводки, которые могут быть одно- и многожильными, вторые стоят из нескольких проводов, объединенных общей защитной оболочкой.
Кабели можно монтировать в земле, под водой, в бетонных конструкциях; их используют и для устройства домашней электросети, если требуется подключение мощных приборов или особая защита.
Жилы проводов состоят из металлов, которые хорошо проводят электроток: меди и алюминия.
Медь считается более ценным материалом по ряду причин:
- имеет большую плотность тока;
- отличается износостойкостью и выносливостью на излом;
- обладает меньшим сопротивлением при окислении;
- не сжимается, как алюминий, поэтому не образует зазоров в соединениях.
Для внутренней стационарной проводки рекомендуется использовать одножильные медные провода, которые прочнее и надежнее многожильных аналогов.
Виды кабелей и проводов для электромонтажных работ:
- ВВГ (от 1,5 мм² до 10 мм²) и его аналог NYM – оба многофункциональны;
- ПВС – для подключения светильников;
- ПВ1 – для электрощитов;
- ПВ3(6 мм²) – для монтажа СУП.
Разновидности ВВГ также могут оказаться полезными: ВВГ-П (плоский), ВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS и др.
Кроме выбора проводов или кабелей важно разбираться в системах заземления, которые гарантируют безопасное использование электроприборов. В частном доме обязателен монтаж заземляющего контура, в городских квартирах обычно заземляют ванну и бытовые приборы.
Существует несколько строгих правил: например, нельзя подключать заземляющие провода к металлическим коммуникациям или производить самостоятельные работы в электрощитке.
Установку УЗО и автоматов-выключателей, а также любые монтажные работы в электрическом щите лучше поручить квалифицированным электрикам, имеющим допуски. Они смогут правильно определить нагрузку и подобрать автоматический выключатель.
Рекомендации по составлению схемы проводки
Составление проекта внутриквартирной или внутридомовой разводки – это ответственное и сложное дело, требующее квалификации. Существует множество принципов и норм монтажа проводов, выключателей и розеток.
Вот только некоторые из них:
- проводку лучше разделить на группы – розеточные, освещения и т.д., выделив отдельные линии под мощную электротехнику;
- в чертеже необходимо указать точки питания и места установки мощных энергопотребителей (духовки, кондиционера, стиральной машины);
- место расположения розеток – от 0,3 м до 1 м от пола;
- оптимальная высота монтажа выключателей – 0,8-1 м от пола;
- лучше больше розеток – не потребуются удлинители;
- отдельный проект – на слаботочную систему (для защиты от помех провода протягиваются отдельно от силовых линий, с отступом не менее 0,5 м);
- выключатели санузла выводят в коридор и др.
Очень важно правильно проложить и саму проводку – внутреннюю или наружную (открытого/закрытого типа). Рекомендуем ознакомиться с правилами проектирования электропроводки в частном доме.
Схему проводки необходимо хранить, она обязательно пригодится во время проведения ремонтных работ.
Если возникают сомнения в собственном опыте или навыках, лучше обратиться к специалистам – квалифицированным электрикам. Им знакомо множество мелких, но важных нюансов, которые простой обыватель не может учесть в силу своей неопытности.
Опытный проектировщик грамотно составит схему проводки, учтет нормативы и требования ПУЭ, произведет расчеты, выберет оборудование подходящего номинала и, в конце концов, возьмет всю ответственность на себя. При самостоятельном проектировании и монтаже отвечать за ошибки придется владельцу жилья.
Важна ли мощность энергопотребления?
Кроме проектирования необходимо учесть и такой момент, как потребляемые мощности в доме.
В многоэтажном доме квартирного типа они обычно стандартизированы, но в отдельном коттедже перед утверждением документов потребуется знать, какую именно выделенную мощность запрашивать у поставщика электроэнергии.
Ошибочно предполагать, что общая потребляемая мощность является суммой отдельных мощностей. Одновременного включения всех приборов в сеть фактически не происходит, поэтому при расчетах необходимо использовать такую величину, как коэффициент одновременности.
Для розеток он составляет максимум 0,2, то есть в одно и то же время обычно задействовано не более 20% точек питания.
Правила ввода электричества в дом
Для частных хозяйств важен такой вопрос, как ввод электроэнергии в дом. Обычно он осуществляется с помощью самонесущего провода СИП.
Если опора ЛЭП находится менее чем в 25 м от дома, дополнительных столбов для поддержки не потребуется.
Требования к вводу:
- при длине провода более 25 м требуются дополнительные опоры (на ближнем к дому столбе можно установить щиток, а рядом в земле заглубить заземлительный контур);
- высота натянутого между опорами провода – не менее 2 м над землей;
- если провод пересекает строительные конструкции, его монтируют в защитную трубу;
- минимальное расстояние от земли для точки подключения здания – 2,75 м;
- если провод от ЩУЭ до дома планируется протягивать под землей, то его нужно поместить в защитную оболочку, а затем в канаву глубиной не менее 0,7 м.
Понятно, что при выборе подземной прокладки ввод непосредственно в здание необходимо предусмотреть еще в процессе строительства.
Правила соединения проводов
Практический момент – соединение проводов. Оно осуществляется или посредством распределительных/монтажных коробок или напрямую, при помощи клемм или скрутки.
Прятать распредкоробки под штукатурку или обои рискованно – для ремонта придется удалять облицовку. В связи с этим некоторые электрики реализуют другой способ соединения проводов – с монтажными коробками для розеток и выключателей.
Преимущество такого способа состоит в свободном доступе к местам соединений, минус – в увеличенном расходе кабелей.
Для соединения проводов в розеточной линии применяют термоусадку, для монтажа осветительной сети – клеммы Wago с пружинным механизмом.
Кроме того, многие используют клеммные колодки, опрессовку и традиционную пайку.
Рассмотрим порядок опрессовки гильзами:
Это один из простейших и эффективных способов самостоятельного монтажа проводов, для осуществления которого необходимы пресс-клещи, гильзы по размеру, горелка и термоусадочный материал.
Подробный разбор способов соединения проводов мы рассмотрели здесь.
Инструкция по монтажу электропроводки
Рассмотрим один из вариантов, при котором можно большую часть электромонтажных работ выполнить своими руками. По наиболее сложным вопросам придется обращаться к специалистам, но проштробить каналы для проводки или подключить розетки с выключателями можно и самостоятельно.
Этап #1 – разметка электроразводки
Проект уже составлен, сейчас с помощью стремянки, уровня (лазерного или пузырькового), строительной рулетки, маркера производим разметку – чертим прямо на штукатурке/бетонной плите горизонтальные и вертикальные линии там, где будут проложены электромагистрали.
Начинать нужно с отбивания горизонтального уровня, который называют «уровнем чистого пола» – то есть пола с финишным напольным покрытием. Именно от него отмеряется расстояние до розеток и выключателей.
Силовая магистраль прокладывается примерно в 0,3 м от потолка, на полметра ниже можно расположить слаботочную линию. Рядом с косяками планировать укладку не рекомендуется.
Обязательно отмечаем места установки мощных электроприборов (желательно с основным характеристиками), ширину штроб, оборудуем места прохода через строительные конструкции.
К окончанию разметочных действий стены, полы и потолки в комнатах должны превратиться в своеобразные чертежи с яркими и четкими обозначениями.
Этап #2 – штробление стен
Половина успеха ровного штробления – правильно подобранный инструмент:
- штроборез, оснащенный пылесосом;
- перфоратор (желательно, чтобы энергия удара была не менее 15 Дж), сверла, коронки, буры того же производителя;
- болгарка, диски по бетону;
- зубило;
- молоток.
Ручные инструменты пригодятся на труднодоступных участках и там, где нужна ювелирная точность.
Далее, следуя разметке, производим штробление:
Не убирая далеко инструмент, проверяем, соответствуют ли штробы толщине кабеля, а вырезанные подрозетники – размерам монтажных устройств.
Если все в порядке, щетками и кистями зачищаем все углубления и ниши, убираем мусор, стираем пыль и грунтуем рабочую поверхность составом глубокого проникновения.
Этап #3 – монтажные работы
Для монтажа электрической проводки потребуется чуть больше инструментов: стриппер, пассатижи, кусачки, специальный нож для разделки кабелей, отвертки с диэлектрическими ручками, пресс-клещи для огильзовки проводов, индикаторная отвертка, паяльный фен, тестер, шуруповерт, шпатель и емкость под гипс.
Затем поочередно, начиная от ближайших к щитку, прокладываем магистрали. Рассчитывая длину проводов, не забываем учитывать выпуски из монтажных и распределительных коробок по 0,2 м.
Часть проводов помещаем в защитные гофротрубы, если это указано в проекте. Стараемся на перекручивать провода, чтобы не спровоцировать внутреннего напряжения.
В дальнейшем закрепляют алебастровым раствором (гипсом), но не по всей длине, а точечно. Интервал монтажных креплений – 0,5 м, но на поворотах и углах – по 0,1 м от изгиба.
Для прокладки кабеля по потолку обязательно используется гофротруба, причем крепится она на специальных клипсах ( с учетом последующей установки подвесной конструкции).
Этап #4 – установка монтажных коробок
Основные принципы можно понять на примере установки одиночной монтажной коробки, которая выполняется в такой последовательности:
- удаляем ножом соединительные «ушки»;
- проверяем соответствие размеров;
- вставляем гофру с проводом в предназначенное отверстие на коробке (вырезается по перфорации);
- отрезаем лишнюю гофру, оставив небольшой конец (1 см);
- фиксируем коробку на гипс: смачиваем углубление водой, быстро наносим гипс, вставляем коробку и некоторое время удерживаем ровным прямым предметом (например, уровнем);
- удаляем гипс, попавший внутрь коробки, влажным пальцем.
Когда монтируют от 2 до 5 монтажных коробок, для прочности и равномерного распределения используют жесткий каркас, например, алюминиевый уголок.
Этап #5 – подключение розеток
После монтажа проводов и коробок поочередно подключаем розетки. Работы с выключателями производятся в процессе устройства осветительной системы.
Пример подключения одинарной розетки без заземления:
Что делать, если розеток 2 или более? Подключение производим строго по следующей схеме:
Шлейфовое подключение – от одной розетки к другой – рекомендуется исключить по причине нерациональности.
У нас есть подробные инструкции подключения розеток различными способами. Они рассмотрены в следующих статьях:
- Последовательное и параллельное подключение розеток: шлейфом и звездой
- Как подключить двойную розетку: установка двойной розетки в один подрозетник
- Розетка с выключателем в одном корпусе: как подключить розетку с выключателем
Этап #6 – монтаж системы освещения
Провода для осветительной системы монтируются до или в процессе установки подвесных потолков.
Необходимо сделать следующее:
- подключить к силовой линии одно-, двух-, трехклавишные выключатели (в зависимости от назначения и функций);
- если необходимо, монтировать и проходные выключатели;
- установить светильники (точечные, бра, люстры и др.) и подсоединить их к выключателям.
Для монтажа выключателя рекомендуем пользоваться принципиальной схемой, которая часто расположена на задней стенке, и использовать общепринятые цветовые обозначения проводов.
Принципиальное отличие двухклавишного выключателя в том, что он имеет 3 контакта для подключения, из которых один общий, а два остальные – раздельные. То есть при подключении двухжильный провод не подойдет, только трехжильный. При этом к общему контакту присоединяют фазу.
Этап #7 – устройство электрощита
Для сборки электрического щита лучше нанять специалиста, потому что это сложная, требующая опыта и знаний работа. В металлическом корпусе щита заключены автоматические выключатели и УЗО, номинальные мощности которых может рассчитать только профессиональный электрик.
От правильной сборки зависит не только правильное функционирование всей электросистемы, но и безопасность жильцов квартиры. Подробный инструктаж по сборке электрощита рассмотрен в этой статье.
Производить электромонтажные работы, включая профилактические, в многоквартирных домах с общими щитами самостоятельно строго запрещено, этим занимаются специалисты из управляющей компании. Они же контролируют работу приборов учета.
Меры безопасности при монтаже электропроводки
Чтобы защитить себя и тех, кто случайно может оказаться поблизости, во время электромонтажных работ необходимо соблюдать следующие правила:
- Использовать только исправное оборудование – электроинструменты, переноски, удлинители.
- Перед началом работ обязательно отключить подачу электроэнергии, воспользовавшись автоматами и УЗО. Чтобы случайно не включили напряжение на площадке, можно повесить табличку или предупредить соседей.
- Для страховки пользоваться тестерами и индикаторными отвертками.
- Следить за тем, чтобы изоляция на ручках инструмента была в порядке.
- Стараться не работать в одиночку – всегда может понадобиться помощь по работе или медицинская помощь.
Отдельные правила касаются работы с перфоратором, штроборезом или мощной дрелью. Кроме защитной одежды обязательны перчатки (с изолированным наладонником) и маска (респиратор). Обувь должна плотно охватывать ноги и не скользить.
Прокладку электропроводки под потолком необходимо производить только с помоста: стулья или столы категорически не подходят.
Каждый профессиональный электрик знаком с правилами оказания первой медицинской помощи при поражении током, но обыватели, к сожалению, не всегда действуют грамотно.
В идеале в любом помещении, где проводятся электромонтажные работы, необходимо иметь под рукой огнетушитель. Заливать водой искрящие или вспыхнувшие провода строго запрещено.
Выводы и полезное видео по теме
Как правильно работать с инструментами, проводами и различными электрическими приборами, а также спланировать работы, можно узнать, просмотрев полезное видео.
Штробление стен и монтаж на потолке:
Интересная теория об электропроводке и защите:
Монтаж блока розеток:
Электромонтажные работы считаются законченными, когда провода подключены и замаскированы, распределительные коробки закрыты крышками, а электрощит полностью укомплектован. Заменить розетку или установить люстру можно в любой момент – монтаж осветительных приборов и декоративных элементов чаще всего производится после отделочных работ.
Но при любых манипуляциях с электрикой помните о самом главном – безопасности человеческой жизни.
Вы имеете значительный опыт выполнения электромонтажных работ и самостоятельно занимались проектированием и монтажом электрической проводки в доме? Если вы заметили ошибки или неточности в приведенной нами инструкции – укажите нам, пожалуйста, на них, оставив комментарий в блоке под этой статьей.
Или вы только изучаете правила монтажа и хотите уточнить некоторые нюансы? Задавайте свои вопросы – мы постараемся вам помочь.
Источник: sovet-ingenera.com
Монтаж открытой и скрытой электропроводки производится на разных этапах строительства. Открытую проводку монтируем по завершении всех отделочных работ, вплоть до окрашивания и оклеивания обоями; крепление проводов производим жестяными скобками или на фарфоровых изоляторах через каждые 0,5 м либо закладываем провода в пустоты электротехнических плинтусов и наличников. Участки проводов, проходящие через стены, заключаем в металлические (если стены из горючих материалов) или пластиковые трубки. Пересечения проводов желательно избегать, однако если этого сделать не удалось, то в местах пересечения их изоляцию усиливаем тремя-четырьмя слоями изоляционной ленты либо изоляционной трубкой. Таким же образом усиливаем изоляцию проводки в местах ее пересечения с металлическими трубопроводами, если расстояние между проводкой и трубопроводом менее 10 см.
Скрытая электропроводка монтируется частями: провода, проходящие от разветвительных коробок до стационарных осветительных приборов, монтируются на этапе строительства междуэтажных перекрытий; провода, проходящие в заштукатуренных бороздках, — до оштукатуривания; установку разветвительных коробок, розеток, выключателей и светильников производим после оштукатуривания.
Но прежде, чем браться за пассатижи, паяльник и другие инструменты, возьмите карандаш и несколько листов бумаги и составьте подробный план-схему размещения внутренней электропроводки: отметьте трассу прохождения главной линии проводов и размещение на ней разветвительных коробок. Выключатели устанавливают вблизи входной двери, определяют места розеток, продумав предварительно, где будут находиться стационарные электроприборы и осветительные приборы. Для подвалов и неотапливаемых помещений применяют провода в специальной оболочке или прокладывают их в металлических трубах, электролампы закрывают защитными колпаками.
План составляйте в масштабе, так будет проще без дополнительных замеров определить необходимую длину провода (к длине каждого отрезка приплюсуем 10-15 см для соединения проводов между собой и подсоединения к контактам розеток, выключателей, светильников). Составленный план-схему советуем сохранить, он пригодится при возможном ремонте электропроводки, а может быть, и значительно раньше: например, если потребуется вбить в стену гвоздь, чтобы повесить картину, необходимо свериться с планом — не проходит ли в этом месте провод скрытой электропроводки.
Теперь можно приступать непосредственно к монтажу внутренней электропроводки. Возьмем за правило: провода будем располагать либо по строго горизонтальным, либо по строго вертикальным линиям; все повороты — только на 90°. Горизонтальные участки электропроводки прокладываем параллельно линиям пересечения стен и потолка на расстоянии 10-20 см от потолка; спуск к розеткам и выключателям осуществляем по вертикальным линиям.
Как у всякого хорошего правила, у нашего тоже есть исключение: по междуэтажным перекрытиям провода прокладываем по кратчайшему расстоянию между разветвительной коробкой и светильником, невзирая на углы поворотов, однако при условии, что исключена возможность их механического повреждения. При пересечении проводов скрытой проводки между собой, с металлическими трубопроводами или при прохождении их сквозь отверстия в стенах предпринимаем те же методы усиления изоляции, что и при монтаже открытой электропроводки.
Бороздки под скрытую электропроводку пробиваем с помощью зубила и молотка или штрабим электродрелью со сверлом с победитовой напайкой. Для закрепления проводов в заштукатуриваемых бороздках используем металлические скобки, резиновые или пластмассовые хомутики или «приморозку» алебастровым раствором. При деревянных оштукатуриваемых стенах под провод подкладывают слой листового асбеста или делают на стене намет штукатурки толщиной не менее 5 мм. При облицовке деревянных стен сухой гипсовой штукатуркой, фанерой, плитами провод необходимо изолировать слоями листового асбеста с двух сторон.
Внимание! Строго запрещается крепление проводов (даже плоских) гвоздями. Концы закрепленных в бороздках проводов временно изолируем, а после оштукатуривания стен соединяем их между собой в разветвительных коробках или подсоединяем к розеткам, выключателям и светильникам. Не следует также забывать о том, что касание обнаженных токоведущих элементов представляет опасность для здоровья и жизни человека. Соединение проводов с медными жилами между собой можно производить как пайкой, так и скруткой; для алюминия — пайка без альтернативы.
Перед пайкой концы провода зачищаем от изоляции на 0,5-1 см, пайку производим оловянно-свинцовым припоем (с содержанием олова 30 или 40%); затем место припоя вновь обматываем изоляционной лентой с заходом на оплетку провода в обе стороны. Зачистку концов проводов перед скруткой осуществляем с таким расчетом, чтобы в скрутке было не менее пяти витков; места скрутки также изолируем изоляционной лентой. В современных розетках и выключателях для более удобного соединения их контактов с проводами предусмотрены специальные удерживающие зажимы, в которых зачищенные от изоляции концы проводов вводим прямыми; либо зажимы с винтами, для таких соединений изоляцию на конце проводов зачищаем на расстояние, равное трем диаметрам винта.
Соединение проводов выполняют обычно в разветвительных пластмассовых или металлических коробках. Присоединение розеток, выключателей, патронов, вилок выполняют различными способами в зависимости от их конструкции. Наружная электропроводка в индивидуальных домах чаще всего делается открытой, и, соответственно, ее устройство осуществляется по всем вышеназванным правилам монтажа открытой электропроводки. Ввод электропроводки в дом, ее подключение к счетчику и к магистральной линии электропередач должен осуществлять профессиональный электрик.
Следует заметить, что если основной проект дома был приобретён без инженерного раздела, то проектирование электрики можно заказать и выполнить у специализирующихся на этом организациях. Проект электрической сети индивидуального дома позволит вам учесть все возможные нюансы до начала её монтажа и значительно облегчит эксплуатацию системы электроснабжения наличием карт прокладки электрических кабелей и расположения электроприборов системы.
Источник: StudFiles.net
Яндекс.Директ
Целью статьи «Технология монтажа электропроводок» являеться более подробное изучение способов прокладки и виды электропроводок, монтаж, ремонт, обслуживание, и возможность модернизации в будущем.
Для выполнения данной цели поставлены следующие задачи:
· изучить способы подготовки трасс электропроводок, техническую документацию, инструкции.
· рассмотреть организацию монтажа электропроводок.
· научиться разделке, соединению, оконцеванию жил проводов и кабелей.
· освоить контроль качества контактных соединений.
· освоить технологию монтажа, обслуживания электропроводок
· знать и исполнять правила безопасной работы на электроустановках.
ГЛАВА 1. ПОДГОТОВКА ТРАСС ЭЛЕКТРОПРОВОДОК
1.1 Классификация электропроводок
Электропроводки по способу выполнения подразделяются на открытые и скрытые. Открытой проводкой называется электропроводка, проложенная по поверхности стен, потолков, ферм, станин машин, а скрытой — электропроводка, проложенная в конструктивных элементах зданий (стенах, потолках, полах, фундаментах и т.д.)- Открытая электропроводка может быть стационарной, передвижной и переносной.
Наружными являются электропроводки, проложенные по наружным стенам зданий и сооружений, под навесами, а также между зданиями на опорах (не более четырех пролетов до 25 м каждый) вне улиц, дорог. Наружная электропроводка может быть открытой, скрытой, иметь различные конструктивные формы, методы ее монтажа с учетом условий окружающей среды, правил техники безопасности, пожарной безопасности и других факторов.
Открытые электропроводки выполняются на изолирующих опорах, непосредственно на строительных основаниях, лотках, тросах, а скрытые — в металлических и неметаллических трубах, под штукатуркой, в замкнутых каналах строительных конструкций зданий, замоноличенными в строительные конструкции при их изготовлении, в глухих коробах. Внутрицеховые осветительные сети напряжением до 1000В могут иметь и открытые, и скрытые электропроводки, но предпочтительнее открытые бесструбные проводки как менее трудоемкие, более экономичные и отвечающие требованиям индустриального монтажа.
1.2 Организация монтажа электропроводок
Современный индустриальный монтаж электропроводок выполняется в две стадии. Первая стадия — это подготовительные и заготовительные работы вне зоны монтажа (в МЭЗ) и непосредственно на монтажных объектах, вторая стадия – прокладка проводов по подготовленным трассам с выполнением всех подключений.
Работы первой стадии монтажа непосредственно на объекте состоят из подготовки трасс для прокладки проводов, прокладки заземляющих проводников, установки закладных элементов и деталей для последующего крепления к ним электрооборудования и электроконструкций (если они не были предусмотрены в проекте и не установлены строителями). Эти работы выполняются одновременно с общестроительными работами но при определенном уровне готовности объекта, т. е. в соответствии с требованиями СНиП при возможности обеспечения нормального и безопасного ведения электромонтажных работ, защиты монтируемого оборудования, кабельных изделий и электроматериалов от влияния атмосферных осадков, грунтовых вод, низких температур, а также от загрязнения и случайных повреждений при производстве дальнейших работ смежными организациями.
До начала работ второй стадии должны быть полностью закончены строительные и отделочные работы в электротехнических помещениях, включая монтаж и испытание отопления и вентиляции.
Электромонтажные работы второй стадии в производственных помещениях производятся одновременно с монтажом технологического оборудования по совмещенному графику.
Борозды, каналы, ниши в стенах и перекрытиях для монтажа проводок и электроконструкций в соответствии с требованиями СНиП должны быть предусмотрены в строительных чертежах и выполнены в процессе строительства или в процессе изготовления панелей и блоков на комбинатах стройиндустрии. Отсутствие каналов и ниш приводит к необходимости выполнения трудоемких пробивных работ.
Здания и сооружения для производства электромонтажных работ второй стадии принимаются от строительных организаций по акту, при этом проверяется соответствие их готовности требованиям СНиП, а также наличие, размеры и число предусмотренных основным проектом или проектом производства работ монтажных проемов для подачи электрооборудования и блоков комплектных устройств.
Подготовка трасс электропроводок включает в себя: . (Приложение№1)
· разметку трасс и мест установки крепежных деталей;
· пробивные работы для установки крепежных деталей;
· крепежные работы (установку крепежных деталей в строительных конструкциях — бетонных, кирпичных, шлакоблочных).
Работы по подготовке трасс электропроводок относятся к наиболее трудоемким, особенно при ручном их выполнении
1.3 Разделка проводов
Разделка проводов заключается в последовательном удалении защитной, герметизирующей, изолирующей и других оболочек токопроводящих жил с целью их соединения или оконцовки. Размеры разделок зависят от диаметра жилы, способа ее соединения с другой жилой или оконцовки, типа контактного зажима аппарата или штепсельного разъема и диаметра контактного болта. В каждом конкретном случае разделки эти размеры определяются по справочникам или расчетом.
В зависимости от числа жил провода и условий его разделки (например, от ширины разводки концов жил для соединений) определяют длину остающейся на жилах резиновой изоляции (5… 10 мм при небольшом числе жил и простой разводке, 50… 100 мм и более — при большом числе жил).
В зависимости от принятого способа соединения (опрессовкой, сваркой и др.) определяют необходимую длину оголенных участков, и лишние концы жил обрезают. (Приложение№2)
1.4 Соединение и оконцевание проводов
Простая скрутка
Самый простой способ соединения проводов между собой — простая скрутка. Для того чтобы его осуществить, необходимо концы провода на длине 3-5 см освободить от изоляции и зачистить до блеска мелким напильником или наждачной бумагой. Скручивать жилы нужно очень плотно, виток к витку. Оставшиеся после скрутки концы осторожно спиливают напильником, а крайние витки поджимают пассатижами. (Приложение №3)
Бандажный метод
Скрутку проводов можно осуществить и бандажным методом: зачищенные концы зажимают в ручных тисках и обматывают мягкой зачищенной проволокой (для бандажа лучше всего брать медную проволоку диаметром 0,6-1,5 мм; при этом диаметр бандажной проволоки не должен быть больше диаметра скручиваемых жил). Среднюю часть бандажа следует сделать вразбежку: если впоследствии появится необходимость пропаять это соединение, припой будет лучше проникать к месту соединения проводов. После соединения концы проводов изгибают под прямым углом, а сверху накладывают еще 8–10 витков бандажа. Концы жил, оставшиеся от скрутки опиливают напильником.
Соединение контактными зажимами
Техника осуществления соединений контактными зажимами следующая. Если в соединении участвуют однопроволочные алюминиевые и многопроволочные медные жилы, винтовые зажимы снабжают фасонной шайбой или шайбой-звездочкой, которая препятствует выдавливанию жилы из-под крепления;
Перед соединением провод зачищают обычным порядком на участке, соответствующем трем диаметрам винта винтового зажима плюс 2-3 мм. Для обеспечения надежности контакта алюминиевые жилы можно зачистить мелкой наждачной бумагой, смазанной вазелином. Если жила многопроволочная, то на ее конце отдельные проволочки скручивают в плотный жгутик.
Затем конец жилы с помощью круглогубцев или пассатижей изгибают в кольцо диаметром, равным диаметру винта зажима. Изгибать кольцо лучше всего по часовой стрелке, это предохранит его от раскручивания при затяжке винта. Зажимной винт или гайку затягивают до полного сжатия пружинной шайбы, после чего дожимают еще приблизительно на половину оборота.
Алюминиевый провод сечением 2,5мм соединяют с медными арматурными проводами (например, с проводами люстры), одножильными и многожильными, с помощью люстровых зажимов. Сначала соединяемые провода зачищают наждачной бумагой (медные обычным способом, а алюминиевые — под слоем вазелина) и смазывают кварцево-вазелиновой пастой. После зачистки провода присоединяют к планке и прижимают винтами с пружинными шайбами. Соединение вкладывают в основание люстрового зажима и закрывают крышкой.
1.5 Контроль качества контактных соединений
Объективным и прямым методом контроля качества контактного соединения является измерение его переходного сопротивления или падения напряжения на нем и сравнение полученных данных с нормативными. Наряду с этим контактное соединение осматривают, а также измеряют с помощью специальных инструментов. В особо ответственных случаях для контроля качества сварки сборных шин РУ применяют рентгенодефектоскопию, гаммадефектоскопию и другие способы. Опрессованные контактные соединения бракуются при несоответствии их геометрических размеров требованиям инструкций по монтажу, наличии на поверхности соединителя трещин, механических повреждений или следов коррозии, а также, если кривизна опрессованного соединителя более 3 % его длины. (Приложение№4)
При любом типе соединения главным критерием брака является превышение более чем в 1,2 раза переходного сопротивления или падения напряжения на участке контакта по сравнению со значениями тех же величин, измеренных на участке той же цепи и такой же длины, но не имеющем соединения. Измерение производится микровольтметром или микроомметром.
Широко применяется для контроля качества опрессованных соединений измерение остаточной толщины в месте вдавливания и сравнение полученных значений с нормами.
ГЛАВА 2. ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖА ЭЛЕКТРОПРОВОДОК
2.1 Монтаж открытых бесструбных электропроводок
Открытые беструбные электропроводки должны быть выполнены в соответствии с требованиями СНиП III-33-76* «Правила производства и приемки работ. Электротехнические устройства» и «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ).
Крепление кабелей с металлической оболочкой и незащищенных проводов металлическими скобами необходимо выполнять с эластичными изоляционными прокладками толщиной не менее 0,3 мм, выступающими из-под скобы с обеих сторон не менее чем на 1,5-2 мм.
При непосредственном креплении незащищенных проводов и кабелей с металлической оболочкой к несущей полосе, струне, тросу эластичные изоляционные прокладки должны устанавливаться в местах креплений между проводниками и полосой, струной или тросом.
2.2 Монтаж трубчатых проводов
Небронированные защищенные кабели небольших сечений (до 16 мм2) с резиновой и пластмассовой изоляцией прокладывают преимущественно в цехах промышленных предприятий, в том числе во взрывоопасных зонах некоторых классов. Трубчатые провода с оболочкой из луженой стальной или алюминиевой ленты применяются для прокладки только в помещениях с нормальной средой и имеют повышенную стойкость к механическим повреждениям.
Для непосредственной прокладки по строительным основаниям применяются кабели марок АВРГ, АНРГ, АСРГ с резиновой изоляцией, марок АВВГ, АПВГ с пластмассовой изоляцией в общей оболочке и защищенные провода марок АПРФ, ПРФ и ПРФЛ.
Защищенные кабели и трубчатые провода прокладываются непосредственно по строительным основаниям. Разметку трасс и мест расположения щитков, светильников, коробок и других элементов осветительных электроустановок выполняют по нормированным размерам: расстояния между точками крепления при горизонтальной прокладке должны быть не более 500 мм, а при вертикальной 700… 1000 мм; крепление производят на расстоянии 10… 15 мм от изгиба трассы и 50… 100 мм от ввода в коробки, а также у приборов, проходов и др. Высота прокладки трассы от уровня пола до площадки обслуживания не нормируется. Радиусы изгибов небронированных кабелей сечением до 16 мм2 и трубчатых проводов должны быть не менее шести их наружных диаметров.
Для одиночных кабелей и проводов, прокладываемых по горизонтальной трассе, разметку выполняют скобками с одной лапкой, размещаемой ниже провода или кабеля; по вертикальной на стене — скобками с двумя лапками (допускается и с одной); на потолках, углах и в конце трассы (у вводов) — также скобками с двумя лапками. Скобки устанавливаются и на прямолинейных участках трассы, и на поворотах перпендикулярно осевой линии провода, отдельного кабеля или пучка.
Одновременно с подготовкой трасс для прокладки проводов кабелей на объекте в мастерских заготавливаются проводки: провода правятся, разделываются на отрезки, с их концов снимается изоляция, производятся изгибание жил, образование на их концах колец, ввод концов проводов в соединительные коробки, соединение, оконцовка жил проводов и изолирование мест соединений, а также проверка схемы и пометка нулевой жилы.
Крепление электропроводок из небронированных кабелей с малыми сечениями и трубчатых проводов к строительным основаниям производится следующими способами:
· металлическими скобами непосредственно к основанию;
· на несущей стальной полосе металлическими полосками с пряжками, приваренными точечной сваркой, или лентой с кнопками;
· на струнах бандажными металлическими полосками или поливинилхлоридной лентой с кнопками;
· бандажными полосками к специальным держателям, приклеенным к основанию;
· пластмассовыми скобками.
Новым крепежным изделием является полиэтиленовый закреп, который состоит из основания с двумя ушками для закладывания бандажных лент или зубчатых полосок-пряжек. Закреп устанавливают на основаниях с помощью распорных дюбелей или дюбелей-гвоздей, забиваемых с помощью оправки.
Широко применяется крепление кабеля на стальных полосах или проволоке, прикрепленных вплотную к основанию. В качестве несущей полосы используют монтажные перфорированные полосы или ленты шириной 16 мм и толщиной 0,8 мм, отрезки полос из отходов стального листа.
Прокладка трубчатых проводов имеет некоторые особенности из-за жесткости внешней металлической оболочки. Выпрямляются эти провода верстачными или ручными выпрямителями, изгибаются – специальными клещами. При пропускании трубчатого провода через роликовый выпрямитель шов оболочки должен быть расположен сбоку по прямой линии на всей его длине. При прокладке провода шов должен быть обращен в сторону опорной поверхности, а при горизонтальной прокладке по стене — вниз во избежание затекания влаги.
2.3 Монтаж тросовых электропроводок
Тросовые электропроводки являются разновидностью открытых и применяются для питания силовых и осветительных электроприемников производственных помещений, территорий, проездов, складов и т.п.
Несущим элементом этих проводок является стальной трос диаметром 3,0–6,5 мм или оцинкованная проволока диаметром 5–8 мм. С помощью анкерных и натяжных приспособлений трос (проволоку) натягивают вдоль трассы. Если длина электропроводки более 6 м, то устанавливаются поддерживающие струны из оцинкованной проволоки диаметром 1,5–2,0 мм. Стрела провеса должна быть не более 100–150 мм. Соединяют провода в соединительных коробках, а ответвления производят в ответвительных коробках, подвешенных на несущем тросе. Жилы проводов соединяют сваркой, опрессовкой или зажимами.
Тросовые проводки выполняются специальными проводами АВТ, защищенными и незащищенными изолированными проводами и небронированными кабелями, подвешенными к натянутому стальному тросу. Применяется стальной трос диаметром 3,0–6,5 мм или стальная оцинкованная проволока диаметром 5–6 мм. Диаметр троса зависит от длины и нагрузки на него. Для концевого крепления стальных тросов применяют анкерные или сквозные болты. (Приложение№5)
Тросовая электропроводка находит самое разное применение в народном хозяйстве и индивидуальном строительстве (например, для подвода энергии к летней кухне, хозяйственным постройкам, гаражу, мастерской или для питания отдельных электроприемников и механизмов с электроприводом, которые используются на территории участка). Проводка этого вида обладает рядом достоинств. Это, прежде всего, простота исполнения монтажных работ, установки крепежных деталей и надежное крепление к основаниям. Тросовые проводки могут быть приспособлены практически к любым условиям окружающей среды.
2.4 Монтаж плоскими проводами
Провода марок АППВ, ППВ, АППВС, АППР и им подобные разрешается прокладывать открыто и скрыто в сухих, влажных и сырых помещениях загородного (садового) домика и в надворных постройках. Провода АППВ, ППВ имеют светостойкую изоляцию, поэтому их разрешается применять при открытых электропроводках прямо по поверхностям несгораемых стен, перегородок и потолков (покрытых сухой гипсовой или мокрой штукатуркой, оклеенных обоями). Разрешается прокладка по деревянным и другим сгораемым конструкциям проводов с поливинилхлоридной изоляцией с подкладкой под них несгораемых материалов, например асбеста толщиной не менее 3 мм, выступающего с каждой стороны провода не менее чем на 10 мм.
При скрытой электропроводке запрещается замоноличивание в строительные конструкции проводов всех марок, а также прокладка плоских проводов под слоем цементного раствора, когда в штукатурные растворы или бетонные смеси добавляют поташ, мылонафт и другие компоненты, разрушающие изоляцию и алюминиевые жилы. Монтаж проводок плоскими проводами состоит из следующих операций: правка, разметка трасс, прокладка, крепление, изгибание и пересечение, проходы через стены и т.п. Правку плоских проводов лучше всего вести так: один конец зажать в тисках или закрепить другим способом, после чего протянуть провод через суконку или рукавицу. При правке одножильных проводов с поливинилхлоридной изоляцией (ПВ, АПВ и др.) протягивать их с большим усилием не рекомендуется, так как при этом может быть сдвинута изоляция. Прокладку проводов выполняют участками: квартирный щиток — ответвительная коробка — штепсельная розетка; ответвительная коробка — светильник и т.д. Все соединения проводов производят только в ответвительных коробках, соединение проводов между собой вне коробок не разрешается.
Габариты коробок должны позволить разместить запас концов присоединяемых или ответвительньгх проводов. Для открытой прокладки применяют ответвительные коробки плоские и малогабаритные. Их устанавливают без подкладки деревянных розеток. Если применяются металлические коробки, в местах ввода в них проводов должны быть установлены втулки из изолированного материала либо на провод наложена дополнительная изоляция из прорезиненной или поливинилхлоридной ленты в 3–4 слоя.
2.5 Монтаж электропроводок на лотках и коробах
Монтаж электропроводок на лотках и в коробах по сравнению с другими способами монтажа (например, в стальных трубах или непосредственно по кабельным конструкциям) обеспечивает следующие преимущества:
· хорошие условия охлаждения проводов;
· удобство прокладки дополнительных кабелей или проводов;
· свободный доступ к проводам и кабелям на всем протяжении трассы и легкость их замены, возможность прокладки по сложным трассам с ответвлениями на любом участке линии.
Лотки применяются для открытой прокладки проводов и кабелей в помещениях, где по действующим правилам проводка в стальных трубах не обязательна (в сухих, сырых и жарких, с химически активной средой и пожароопасных), в электропомещениях (кабельных полуэтажах и подвалах), в проходах за щитами и панелями станций управления и переходах между ними, на технических этажах, в машинных залах и их подвалах, в насосных и компрессорных, а также для внутрицеховых проводок над станками. Электропроводки на лотках используются в помещениях с любой средой при условии использования проводов и кабелей, допустимых для этой среды.
Лотки защищают провода и кабели от повреждений и обеспечивают их многослойную прокладку.
В лотках прокладываются провода и кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией, с негорючими или не поддерживающими горение защитными оболочками, например провода марок АПР, АПРВ, АПН, АПРН, АПВ, АПП, АПРТО и кабели марок АВРГ, АНРГ, АСРГ, АВВГ, АПВГ.
Используются два типа лотков: сварные и из перфорированных полос. Сварной лоток состоит из двух продольных стальных профилей с приваренными к ним через каждые 250 мм перфорированными стальными полосами (поперечинами). Длина такого лотка 2 м, ширина 400 или 200 мм. Перфорированный лоток представляет собой перфорированную стальную полосу с загнутыми под прямым углом краями (бортиками) высотой 16… 20 мм. Такая конструкция, являясь жесткой, может все же слегка изгибаться (например, при монтаже переходов). Длина такого лотка 2 м, ширина 50 или 105 мм.
В стенках лотков предусматриваются отверстия для крепления огнестойких перегородок, соединителей или ответвлений из других лотков при образовании лотковой трассы. Перемычки в сварных лотках имеют перфорацию для крепления к ним проводников. Полное обозначение лотка, например НЛ40-П2, расшифровывается следующим образом: несущий лоток шириной 40 см, прямой, длиной 2 м.
Угловые лотки НЛ-У45 и НЛ-У95 служат для образования поворота трассы в горизонтальной плоскости с радиусами 45 и 95 см. Лотки шириной 20 и 40 см соединяются переходным соединителем НЛ-СП, представляющим собой пластину толщиной 3 мм с пазами и отверстиями. Шарнирный соединитель НЛ-СШ служит для соединения прямых лотков любого типа под углом от 0 до 90° в вертикальной плоскости, при переходе трассы с одного уровня на другой.
Огнестойкая перегородка, применяемая для разделения в лотке кабелей разного назначения, представляет собой асбестоцементную плиту с деталями для ее установки и крепления. (Приложение№6)
Асбестоцемент представляет собой неорганическую пластмассу, в которой связующим веществом является портландцемент, а наполнителем — асбестовые волокна.
Процесс изготовления асбестоцемента заключается в смешивании распущенного асбеста с цементом и водой. Полученная таким образом тщательно перемешанная смесь отливается на асбестоцементной машине в листы, которые затем прессуют, сушат и разрезают на плиты определенных размеров.
Стальные короба применяются в помещениях вместо стальных труб, предназначенных для открытой и скрытой проводок питающих и групповых осветительных и силовых сетей.
Открытая прокладка стальных коробов с непосредственным креплением к несгораемым и трудносгораемым строительным основаниям и опорным конструкциям допускается в сухих, влажных, жарких и пожароопасных помещениях, в которых по действующим правилам проводка в стальных трубах не обязательна.
В стальных коробах допускается прокладывать провода одной или нескольких осветительных или силовых электросетей, кроме взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного освещения, а также проводов цепей освещения напряжением выше 42В с проводами цепей освещения напряжением до 42В, если последние не заключены в отдельную изолирующую трубку.
Короба представляют собой прямоугольные профили из листовой стали со съемными крышками, из которых комплектуются прямые, крестообразные, тройниковые, угловые (для поворота трассы в горизонтальной и вертикальных плоскостях) и присоединительные секции.
Короба снабжаются легко снимаемой перегородкой, с помощью которой образуются два канала для размещения проводов и кабелей различных цепей, совместная прокладка которых не допускается. Съемная крышка короба облегчает монтаж, позволяет в процессе эксплуатации легко заменять и прокладывать дополнительно новые провода и кабели.
Короба, требующие на изготовление больше металла, чем лотки, лучше защищают провода и кабели от механических повреждений, пыли и других загрязнений, кроме того, их можно прокладывать на любой высоте и в полах цехов. (Приложение№7)
2.6 Монтаж электропроводок в трубах
Прокладка открытой и скрытой электропроводки в стальных трубах требует затраты дефицитных материалов и трудоемка в монтаже. Поэтому их применяют для защиты проводов от механических повреждений, а также для защиты изоляции и самих проводов от разрушения едкими парами и газами, попадания внутрь трубы влаги, пыли и взрывопожароопасных смесей из окружающей среды.
Применяемые для электропроводок стальные трубы делятся на три группы: водогазопроводные обыкновенные, легкие и тонкостенные электросварные.
Перед монтажом электропроводки в трубах внутреннюю поверхность труб очищают от окалины и грата и производят окраску внутренней и наружной поверхностей асфальтовым лаком. Трубы, прокладываемые в бетоне, снаружи не окрашивают для лучшего сцепления с бетоном. Оцинкованные трубы прокладывают без окраски. При монтаже придерживаются нормализованных значений углов и радиусов изгиба труб в зависимости от диаметра труб, количества и сечения прокладываемых в них проводов. Водогазопроводные обыкновенные трубы применяют только во взрывоопасных установках; легкие – в обоснованных (с точки зрения экономии металла) случаях при открытой прокладке в сухих и влажных помещениях; а также при скрытой прокладке в сухих и влажных помещениях, на чердаках, в подливных полах, фундаментах и других строительных элементах с уплотнением мест ввода в коробки и соединением труб стальными муфтами на резьбе. Тонкостенные электросварные трубы применяют при открытой прокладке в сухих и влажных помещениях без уплотнения мест соединения и ввода в коробки.
На месте монтажа электропроводки трубы укладывают готовыми узлами, соединяют их между собой и затягивают в них провода. Заготовка трубных блоков в мастерских электромонтажных заготовок предусматривает использование нормализованных элементов в виде углов со стандартными радиусами изгиба. Трубы заготавливают в мастерских либо по эскизам, либо по макетам, имитирующим расположение электроприемников, к которым подводят трубы с проводами. Соединение муфтой на резьбе выполняют с уплотнением паклей на сурике или специальной фторопластовой лентой марки ФУМ. Такое соединение обязательно для обыкновенных и легких водогазопроводных труб во взрывоопасных зонах, сырых, жарких помещениях, а также в помещениях, содержащих пары и газы, которые оказывают вредное воздействие на изоляцию проводов. В сухих непыльных помещениях допустимо соединение стальных труб гильзами или манжетами, без уплотнения.
Стальные трубы при открытом способе монтажа электропроводки крепят скобами и хомутами. Запрещено крепление стальных труб всех типов к металлоконструкциям с помощью электрической и газовой сварки. При прокладке стальных труб должны быть выдержаны определенные расстояния между точками их крепления: не более 2,5 м для труб с условным проходом 15-20 мм, 3 м – с проходом 25- 32 мм, не более 4 м – с проходом 40-80 мм, не более 6 м – с проходом 100 мм. Допустимые расстояния между протяжными коробками зависят от числа изгибов трубной линии: при одном – не более 50 м; при двух – не более 40 м; при трех – не более 20 м. Выбор диаметра стальной трубы для размещения в ней проводов зависит от их количества и диаметра проводов.
В вертикально проложенные трубы провода рекомендуется затягивать снизу вверх. Соединения и ответвления проводов, проложенных в трубах, выполняют в коробках и ящиках. (Приложение№8)
Глава 3. Защитные меры электробезопасности
Значительное количество несчастных случаев от поражения электрическим током связано с тем, что нарушается изоляция электроприемников. Для защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции должна быть применена, по крайней мере, одна из следующих защитным мер: заземление, зануление, защитное отключение, разделительный трансформатор, малое напряжение, двойная изоляция, выравнивание потенциалов.
Защитное заземления – преднамеренное соединение с землёй или её эквивалентом металлических нетоковедущих частей электроприёмников (электроустановок), которые могут оказаться под напряжением. (ГОСТ 12.1.009 – 76. ССБТ. Электробезопасность. Термины и определения).
Зануление – преднамеренное электрическое соединение металлически нетоковедущих частей электроприёмников (электроустановок) с нейтральной точкой трансформатора питающей подстанции металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением Заземление или зануление электроустановок следует выполнять:
* во всех электроустановках при напряжении 380 В и выше переменного тока и 440 В и выше постоянного тока;
* в электроустановках, эксплуатирующихся в помещениях с повышенной опасностью, особоопасных и наружных установках – при напряжении выше 42 В, но ниже 380 В переменного тока и выше 110 В, но ниже 440 В постоянного тока.
Помещения с повышенной опасностью характеризуются наличием одного из следующих условий: сырости (>75%) или токопроводящей пыли, токопроводящих полов, высокой температуры (>30°С), возможности одновременного прикосновения человека к имеющим соединение с землей металлоконструкциям зданий, аппаратам, механизмам и к металлическим корпусам электрооборудования.
Особо опасные помещения характеризуются наличием одного из следующих условий: особой сырости (>90%), химически активной или органической средой, одновременно двух и более условий повышенной опасности.
Зануление применяется лишь в одной из систем электрической сети – в ЭУ до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью (TN). В остальных группах ЭУ применяется защитное заземление.
При производстве работ в электроустановках должны выполняться специальные мероприятия (организационные, технические), обеспечивающие электробезопасность. В частности, работы в электроустановках проводятся по нарядам – допускам или по распоряжениям.
Наряд-допуск – это задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время её начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и лиц, ответственных за безопасное проведение работы.
Распоряжение имеет разовый характер, срок его действия определяется продолжительностью рабочего дня исполнителей. По распоряжению выполняются работы, как правило, в электроустановках до 1000 В.
Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность работ в электроустановках, являются:
* оформление работ нарядом-допуском, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации;
* допуск к работе – проводится после проверки подготовки рабочего места. Подготовка рабочего места осуществляется производителем работ по разрешению, которое выдает от оперативного персонала (диспетчера). В тех случаях, когда производитель работ совмещает обязанности допускающего, подготовку рабочего места он должен выполнять с одним из членов бригады, имеющим группу III. Подготовка рабочего места и допуск бригады к работе могут проводиться только после получения разрешения от оперативного персонала или уполномоченного на это работника. Разрешение о допуске бригады к работе может быть передано персоналу, выполняющему подготовку рабочего места, лично, по телефону, радио, с нарочным или через оперативный персонал промежуточной подстанции;
* надзор во время работы (после допуска к работе). Надзор за соблюдением бригадой требований безопасности возлагается на производителя работ (наблюдающего). Не допускается наблюдающему совмещать надзор с выполнением какой-либо работы. При необходимости временного ухода производитель работ (наблюдающий) обязан удалить бригаду (с выводом её из РУ и закрытием входных дверей на замок);
Технические меры электробезопасности. К техническим мерам профилактики электротравматизма относятся:
· снятие напряжения;
· электроизоляция оборудования;
· применение пониженного напряжения;
· применение защитного заземления и зануления электрооборудования;
· защитное отключение, защитная блокировка;
· применение защитных средств.
Средства защиты от поражения электрическим током
Основные электрозащитные средства способны длительно защищать персонал от поражения током при прикосновении токоведущих частей.
В электроустановках до 1000В ним относят – изолирующие штанги, электроизмерительные клещи, диэлектрические перчатки, инструмент с изолирующими рукоятками, указатели напряжения. В электроустановках свыше 1000 В изолирующие штанги, электроизмерительные клещи, указатели напряжения.
Дополнительные электрозащитные средства не способны длительно выдерживать рабочее напряжение, и защищать человека от поражения электрическим током при этом напряжении. Они служат для усиления защитного действия основных изолирующих средств, вместе с которыми применяются.
В электроустановках до 1000В ним относят диэлектрические галоши и коврики, изолирующие подставки и накладки. Электроустановках свыше 1000 В – диэлектрические перчатки, боты, коврики и подставки.
Список литературы
1.Атабеков В.Б.Ремонт электрооборудования промышленных предприятий.- М.,2004
2.М., Соколов Б.А. Монтаж электротехнических установок. – М.,2003.
3.Сети производственных помещений. – М.,2007. Ктиторов А.Ф.
4.Производственное обучение электромонтажников по освещению, осветительным и силовым сетям электрооборудования. – М.,2006.
5.Мукосеев Ю.Л. Правила устройства электроустановок. – М.,2006. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. – М., 2005.
6.Инструкции по ЭБ и пожаробезопасности.
7.Каталоги и справочники.
8.Сеть Интернет.
9.В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов Технология электромонтажных работ.2-е изд., стер. – М.,: Издательский центр «Академия»,2005г.
10.Л.Е. Трунковский. Обслуживание электрооборудования промышленных предприятий.
11.Л.В. Журавлева. Электроматериаловедение. – М.:ПрофОбрИздат,2002.
Источник: ElektroMaster.org
