Наружная проводка в деревянном доме

Жильё современного человека невозможно представить без подведения к нему различных коммуникаций, и на первом месте всегда стоит электричество. Ведь без него не работает большинство современных приборов, а самое главное – невозможно осветить жилище в тёмное время суток.

• Разделение работ по проведению электропроводки
• Что представляет собой наружная электропроводка?
• Выбираем материалы для возведения наружной электропроводки в деревянном доме
• Монтаж наружной проводки
• Меры безопасности при монтаже наружной проводки
• Особенности монтажа наружной проводки

Однако при работах, связанным с электропроводкой, стоит соблюдать большое количество правил и норм, особенно если дом возведён из дерева. Правильно подбирать материалы и проводить все работы необходимо прежде всего из соображений безопасности.

Разделение работ по проведению электропроводки

Работы по монтажу ввода в дом и проведению проводки регламентируются «Правилами устройства электроустановок». Однако, что понять все тонкости необходимо иметь специальное образование и квалификацию. Также необходимо соблюдать правила противопожарной безопасности. Существует несколько классификаций проводки:

• по типу монтажа — открытая или скрытая;
• по передаче энергии — одно и двухфазная;
• по месту монтажа — наружная и внутренняя.

Что представляет собой наружная электропроводка?

Основным этапом проведения линии электричества является монтаж наружной электропроводки. Она представляет собой прокладку кабеля от столба и его ввод в дом, то есть подключение его к линии. Эту работу необходимо доверять профессионалам, так как данное подключение должно быть зарегистрировано в отделении энергосбыта по месту расположения дома.

Выбираем материалы для возведения наружной электропроводки в деревянном доме

Непосредственно от столба линии передачи электроэнергии (ЛЭП) до дома проводят кабель, называющийся самонесущим изолированным проводом (СИП). Основным его преимуществом является то, что изоляционный слой кабеля не разрушается под воздействием солнечного света и осадков. Он может эксплуатироваться в любое время года.

Площадь сечения СИП не должна превышать 16 квадратных миллиметров, а сердцевина должна быть выполнена из алюминия. Этот кабель ведёт только до счётчика, а от него до автоматов в доме необходимо прокладывать только кабели с медной сердцевиной (НГ, ВВГ). Дело в том, что алюминиевые кабели запрещено вводить в дом по правилам электромонтажа. Также нельзя проводить кабели СИП по крыше или чердаку.

Для монтажа наружной проводки в деревянном доме используют следующие марки: СИП-3, СИП-2А и СИП-4. Пропускная способность данного кабеля достигается 63А. В зависимости от типа подключения может изменяться мощность, которую может передавать кабель. При наиболее распространённом в деревянных домах однофазном она равняется 14 кВт.

Кроме того, до начала работ необходимо подготовить:

1. Счётчик электроэнергии.
2. Устройство защитного отключения (УЗО).
3. Автоматические выключатели (автоматы).
4. Переходники «медь-алюминий».
5. Натяжители (анкерные зажимы).
6. Гофрированные шланги.

Автоматические выключатели бывают различных типов, например, отвечающим за освещение достаточно выдерживать силу тока в 16 ампер. Автомат, к которому будут подключаться розетки, может выдерживать 25 и 40 ампер. Анкерные зажимы помогают закрепить кабель СИП на наружной стене. Гофрированные шланги оберегают кабель от повреждения.

Монтаж наружной проводки

Существуют определённые нормы по подведению к дому электричества. Прежде всего при подключении необходимо соблюдать высоту кабеля над землёй, а также перед проведением работ необходимо провести разметку.

Согласно нормативам, над проезжей частью силовой кабель должен проходить на высоте 6 метров, а над пешеходными дорожками достаточно высоты 3.5 метров. Непосредственно на доме кабель закрепляется не ниже 2.75 метров.

Наружная проводка бывает двух типов:

1. Воздушная.
2. Подземная.

Владельцы деревянных домов чаще всего подводят к дому силовой кабель воздушным путём, так как подземный способ более затратный по стоимости.

Для него используется другой тип кабеля – ВБбШв, в нём проходят медные жилы и бронированная защитная оболочка. Укладывают кабель в траншею, глубина которой достигает одного метра, а на самом дне выложена песчаная подушка.

Меры безопасности при монтаже наружной проводки

Самый опасный, с точки зрения пожарных, участок — от наружной стены до щитка. Существует несколько способов, чтобы надёжно его защитить.

Уложить кабель внутри стальной трубы или гофры. Наиболее легко это сделать, чтобы расстояние от ввода через стену не слишком велико. Однако если при проведении кабеля необходимо будет миновать несколько углов, то протянуть его будет очень сложно.

На месте ввода можно установить автоматический выключатель на две полосы. Это очень удобно так как при перегрузках сети он будет срабатывать и предохранять остальные части проводки от перенапряжения. Также можно будет установить щиток на достаточном удалении от ввода в том месте, где вам это будет удобно. Однако в любом случае в дом кабель необходимо проводить через металлическую трубку.

Особенности монтажа наружной проводки

Как уже говорилось выше для проведения от столба к дому используют кабель с алюминиевой основой (СИП), но по нормам нельзя от столба сразу ввести его в дом. Внутренняя проводка делается только кабелем с медной основой.

Обычно смену типа кабеля проводят через щиток, в котором также устанавливают счётчик и дополнительную защиту в виде автоматов. Вывод из счётчика выполняется при помощи другого типа кабеля с медной сердцевиной (например, ВВГ). Именно его укладывают в гофрированную трубку, которая предохраняет его от повреждений.

Прежде чем выполнять работы по подключению, стоит проконсультироваться с электриками, которые будут отвечать за непосредственный монтаж. Они произведут необходимые замеры, а также сделают большую часть практических работ. Однако при заказе работ стоит договориться об оплате, так как очень редко работы по подключению делают бесплатно.

Кроме этого, после того как вы произведёте монтаж, необходимо зарегистрировать подключение к линии отделении «Энергосбыта» и получить номер лицевого счета. Это должен делать собственник дома, поэтому работы по подаче электропитания необходимо делать после оформления документов и регистрации права собственности.

ru-house.net

Правила прокладки электрокабеля в деревянных конструкциях

Прежде, чем заняться монтажом электропроводки в деревянном доме, следует изучить некоторые особенности этого мероприятия, характерные для построек, выполненных из бруса или бревна. Правила электрификации деревянного строения отличаются от разводки электрокабелей и установки оборудования, производимых в домах, возведенных из камня, кирпича или строительных блоков. Основное отличие заключается в горючести древесины, что обуславливает особую осторожность при проведении всех работ, связанных с подведением электропитания к каждой точке.

Вторая особенность постройки из пиломатериалов – в значительной ее усадке, степень которой необходимо учитывать, разводя электрическую проводку . Указанные особенности строений, возведенных из древесных стройматериалов, диктуют следующие правила, которые требуется соблюдать, монтируя электропроводку своими руками:

• предпочтение отдается электрокабелю с медной силовой жилой, как более гибкой и меньше подверженной повреждениям при изгибах и растяжениях;
• в приоритете открытый (наружный) способ прокладки проводов;
• использование металлических (негорючих) подрозетников и распределительных коробок;
• отверстия в стенах для прокладки кабелей между различными комнатами и при вводе в дом отгораживаются от древесины металлическими футлярами (гильзами);
• при монтаже электропроводки закрытым способом кабель прокладывается только в сплошной металлической трубке, применение для этих целей гофрированных кабель-каналов категорически запрещено;
• рекомендуется использовать провод, защищенный несколькими слоями негорючей оплетки, наружный диаметр которого минимум на 40 % меньше внутреннего сечения футляра или монтажной трубки;
• особое внимание уделяется защите от короткого замыкания (установка автоматов и УЗО), заземлению всех электроприборов с подключением к соответствующему контуру, созданию эффективной защиты от попадания молнии;
• распределительный электрощиток монтируется к деревянной стене посредством надежной диэлектрической негорючей пластины.

Эти правила обеспечат вам максимальную безопасность в процессе эксплуатации электроснабжения, ведь больше половины случаев возникновения пожаров в деревянных постройках спровоцированы неполадками в электропроводке. По причине противопожарной безопасности, в ущерб эстетическим предпочтениям, специалисты рекомендуют при разводке проводки по дому использовать открытый способ монтажа кабелей.

Если все же в предпочтении скрытая (внутренняя) прокладка проводов, закладку металлических футляров для электрокабелей необходимо производить при возведении стен. Это трудоемкий процесс, требующий, к тому же, точных расчетов при проектировании электроснабжения, чтобы максимально снизить вероятность деформации каналов от давления строительных конструкций при усадке дома. По этой причине чаще отдают предпочтение открытому монтажу проводки в деревянном доме, как более безопасному и поддающемуся контролю в период эксплуатации.

При открытом способе прокладки кабелей используются два варианта монтажа проводов. Первый, считающийся несколько устаревшим, предполагает фиксацию проводки на специальные диэлектрические изоляторы, что устанавливаются с определенным шагом согласно схеме разводки. Такой способ проигрывает в эстетичности, но при этом наиболее простой в монтаже, безопасный и наименее затратный в смысле материальных вложений. Открытую разводку на изоляторах сейчас применяют все реже, предпочитая прокладывать электрокабели в специальных закрывающихся футлярах, что монтируются поверх деревянной стены или потолка. Прокладка проводов в настенных кабель-каналах удобна, функциональна и позволяет реализовывать сложные схемы разводки, соответствующие современным требованиям по электроснабжению частных домов.

obustroen.ru

Все электромонтажные работы требуют от исполнителя аккуратности, повышенного внимания,  четкого соблюдения технических правил и установленных норм. При планировании и проведении электрификации деревянного дома необходимо получить консультацию квалифицированного электрика, ознакомится с нормативными документами, основными требованиями и последовательностью прокладки электропровода.

1. Требования к электропроводке в деревянном доме
2. Варианты электропроводки в деревянном доме
3. Электропроводка в деревянном доме своими руками: схемы
4. Электропроводка в деревянном доме своими руками: пошаговая инструкция
   • Разработка проекта электроснабжения
   • Подбор аппаратуры и кабелей
   • Установка автомата и ввод электропитания
   • Прокладка кабеля, монтаж выключателей и розеток
   • УЗО и заземление
5. Распространенные ошибки новичков

Требования к электропроводке в деревянном доме

Монтаж электропроводки в домах из дерева имеет некоторые отличия и особенности от электрификации каменных домов. При проектировании и прокладки кабелей в приоритете должна быть безопасность. Существует ряд основных правил, требующих неукоснительного выполнения:

1. Тщательная изоляция проводников электрического тока посредством негорючих материалов (NYM, ВВГнг, ВВГнг-LS).
2. Алюминиевые проводники необходимо заменить на медные жилы сечением не меньше 16 мм.кв. Кабель должен проникать в дом через металлическую гильзу. Переход провода с одной комнаты  в другую выполняется через жесткую металлическую трубу.
3. Электрификацию деревянного дома желательно выполнять «открытым» методом.
4. Необходимо провести точный расчет толщины кабеля, оставив запас не менее 30%.
5. Особое внимание следует уделить качеству используемых материалов. Выбирать надо кабель с невоспламеняющейся изоляцией.
6. При необходимости монтажа скрытой электропроводки обязательно использование металлической трубы. Прокладывать кабель в гофрированных трубах запрещено.
7. Требуется установка УЗО, контура заземления и молниеотвода. При этом заземлению подлежат не только электроприборы, но и металлические трубы, в которых проложен кабель.
8. Узел ввода – электрощиток должен максимально изолироваться от деревянных конструкций дома. Иногда приходится возводить кирпичную стену, а полы выполнять из цементной/бетонной стяжки.

Варианты электропроводки в деревянном доме

Монтаж электропроводки в деревянном доме своими руками, а именно разводка кабелей, может выполняться тремя способами:

1. Наружная (открытая) электропроводка устанавливается на специальных изоляторах.
   
   о наиболее безопасный и экономичный вариант, не требующий много вложений. Провода проводятся по поверхности потолка и стен. Ретро электропроводка достаточно практична, но при сложных схемах установки она не в состоянии обеспечить должный уровень функциональности.                                                                                                                                                   
2. Проводка провода в кабель-каналах – разновидность открытого типа. Специальные короба крепятся к стене через каждые полметра. Наиболее эффективным считается электроплинтус – внутри корпуса осуществляется фиксация кабелей. Благодаря удобным крепежам получится быстро провести электрификацию дачи или деревянного дома.
3. Скрытая (закрытая) проводка требует прокладки металлических труб еще на этапе строительства. Установка таким способом более затратная и трудоемкая. Кабели размещаются в металлические трубы (желательно в медные).  Важно полностью исключить механическое воздействие и давление на кабель, а это выполнить сложно, так как деревянная постройка со временем дает усадку.

Электропроводка в деревянном доме своими руками: схемы

Согласно действующим нормам при электрификации частного дома без установки трансформатора потребляемая мощность не может быть больше 15 кВт. Этот показатель рассчитывается суммированием  мощности одновременно включенных электроприборов. Если полученный результат менее 15 кВт, то устанавливают вводный автомат на 25А, в противном случае дополнительно потребуется трансформатор.

Разрабатывая схему электропроводки, точки подключения подразделяются на разные группы потребления. Например, осветительные приборы запитываются от одного автомата, для розеток требуется отдельное устройство, дополнительное – на уличное освещение.

Персональные автоматы и отдельную ветку электроснабжения желательно оборудовать под мощное электрооборудование: электроплиту, бойлер или электрокотел. Отдельных автоматов электропитания требуют и отдельностоящие хозяйственные постройки.

Важно! В целях безопасности лучше увеличить количество ветвей электропитания – такая мера способствует сокращению потенциально опасных участков соединения.

Ниже приведена примерная схема электропроводки в частном деревянном доме своими руками.

Некоторые нюансы при разработке схемы:

1. Вводный автомат и счетчик организации энергоснабжения требуют размещать на улице для удобства контроля потребления электроэнергии.
2. Для уличного размещения счетчик и автомат защиты обязательно должны находиться в герметичном корпусе, препятствующем попаданию влаги, грязи и пыли. Класс защиты бокса – не менее IP-55. Требования к боксам, установленным внутри деревянного сооружения немного ниже – IP-44, основное условие – выполнение корпуса из металла.
3. Для аварийного отключения электричества необходимо разместить УЗО – устройство сработает при коротком замыкании в сети.

Электропроводка в деревянном доме своими руками: пошаговая инструкция

Разработка проекта электроснабжения

Для разработки индивидуального проекта в электроснабжающей организации (РЭС) необходимо получить технические условия, которые станут основанием для дальнейших работ.

Проектирование элестроснабжения деревянного дома выполняется в такой последовательности:

1. Максимально точно подсчитывается мощность всех электроприборов. В таблице ниже указана средняя потребляемая мощность бытового оборудования.                                                                                                                
2. Чертеж технического плана всего дома. На проекте схематически отобразить точки расположения светильников, розеток, выключателей и приборов с обособленным подключением. На этом этапе уже необходимо спланировать интерьер помещения, расположение мебели и точек освещения.
3. Определить тип кабеля для каждой электроточки. При использовании розеток с заземлением и выключателями на две клавиши подводят трехжильный провод.
4. В проекте отображаются точки установки распределительных коробок. Для двух смежных комнат лучше устанавливать одну коробку.
5. На схеме надо указать мощность каждого электроприбора. При этом если оборудование оснащено электродвигателем, то в проекте учитывается пусковая мощность двигателя.
6. Схематически отмечается расстояние от проема окон, дверей, пола и потолка до линии прохода кабеля. Такие метки помогут не допустить повреждения проводки при ремонтно-монтажных работах.                                                      

При организации электроснабжения и составления проекта следует руководствоваться не только личными пожеланиями, а и определенными требованиями:

1. Допускается только вертикальное или горизонтальное расположение проводов.
2. Все повороты провода выполняют строго под прямым углом.
3. Розетки, выключатели и распределительные коробки должны быть в свободном доступе.
4. Согласно правилам, монтаж выключателей выполняется на расстоянии 0,6-1,5 метра от уровня пола, кабель подается сверху.
5. Оптимальное размещение розеток – 0,5-0,8 м от пола, рекомендованное количество розеток – 1 шт. на 6 кв.м. В помещениях с большим количеством бытовых приборов розеток будет больше.
6. Провода нельзя пускать ближе, чем 10 см от дверных/оконных проемов. Надо исключить соприкосновение проводов с металлическими элементами и рядом идущих проводов (минимально допустимое расстояние – 0,5 см).

Подбор аппаратуры и кабелей

Чтобы избежать сложных расчетов для определения подходящего кабеля, можно воспользоваться справочником по электротехнике. Сечение жилы провода напрямую зависит от предполагаемых нагрузок.

Потребляемая мощность оборудования и электроприборов указана в техническом паспорте или инструкции по эксплуатации. Исходя из этих значений и выбирается провод с жилами нужного сечения. Для определения размера вводного кабеля необходимо суммировать мощность установленных электроприборов.

Совет. Для деревянного дома следует выбирать кабель с маркировкой «НГ» (не поддерживают горение) и «LS» (пониженное выделение дыма). Обычно для внутренней проводки применяют провода с сечением 2,5 мм и 1,5 мм.

Вводный автоматический выключатель выбирается с номиналом, достаточным, чтоб при максимальной нагрузке питание дома не отключалось, а происходил разрыв цепи, предотвращающий короткое замыкание.

Для однофазного питания автоматический выключатель подбирается следующим образом:

1. Вычислить суммарную мощность электроприборов и определить максимальный ток по формуле IHOM=P/U*cosф.  Параметр cosф приравнивается к 0,8. Полученное значение увеличивают на 10% и получают показатель тока, при котором сработает автомат. Как правило, это значение не более 25 А.
2. Определить значение тока короткого замыкания, применяя формулу Iкз=3260*S/L, где S – площадь сечения кабеля, L – длина кабеля. Расчет надо выполнять для участка сети с максимальной протяженностью при самом меньшем сечении жил.
3. Характеристика автомата определяется отношением тока короткого замыкания (КЗ) к номинальной величине тока. Для сетей со смешанной нагрузкой (частные дома) оптимально подходят автоматические выключатели типа «С». 
   
   

При выборе выключателей и розеток берут во внимание некоторые параметры:

• величина тока, на которую рассчитано оборудование;
• вариант установки: внешняя/скрытая проводка;
• количество клавиш – для выключателей, количество мест – для розеток.

Дополнительные рекомендации по выбору розеток и регуляторов освещения:

1. Бытовые приборы с высокой мощностью (электроплиты, стиральные машинки, бойлеры, камины, холодильники и т.д.) подлежат обязательному заземлению. В таких ситуациях целесообразно использовать розетки с клеммой для подсоединения заземляющего провода.
2. Необходимо избегать «тройников». Для одновременного подключения нескольких электроприборов устанавливают группу розеток или сдвоенные модели.
3. Выбор выключателей определяется режимом освещения. Для одновременного включения нескольких источников света или одной лампы устанавливают переключатель на одну клавишу, для разных режимов – двух- и трехклавишные.

Установка автомата и ввод электропитания

Согласно разработанной схеме устанавливают распределительные коробки, отмечают точки крепления выключателей, розеток и приборов освещения. В обозначенном месте монтируют корпус электрощитка и выполняют следующие действия:

1. Установка в корпусе щитка счетчика.
2. Монтаж вводного автомата на металлический профиль (дин-рейку). Подводка  к двухполюсному автомату фазы и нейтраль.
3. Клеммы (выходные зажимы) счетчика подсоединяют к входу вводного автомата.
4. Завод кабеля в дом и соединение его с входными зажимами счетчика.
5. На дин-рейку устанавливается реле напряжения, УЗО, автоматы для различных групп питания (освещение, розетки).

Ввод кабеля в дом выполняется под землей или по воздуху. Второй вариант обойдется дешевле, но такой подвод считается менее надежным. При «воздушном» вводе используются самонесущие изолированные провода. Главное условие – монтаж на участке ввода в доме несгораемой гильзы.

При подземном способе для ввода используется металлическая труба, защищающая подводящий кабель от различных воздействий. Прокладка кабеля таким методом обязательно должна быть согласована с распределяющим энергопредприятием.

Прокладка кабеля, монтаж выключателей и розеток

Провод выбранного сечения согласно плану раскладки прокладывается  закрытым или открытым способом.

Технология внутренней разводки электропроводки в деревянном доме своими руками:

1. Подготовить кабельную трассу – выполнить штробы. В точках соединения кабелей установить распределительные коробки, обеспечив свободный доступ к ним даже после «зашивки» стен.
2. При помощи металлических гильз с заглушками выполнить проходки через стены.
3. Установить металлические гильзы под выключатели и розетки – подобные мероприятия существенно снизят вероятность возгорания при коротком замыкании.                                                                                                             
4. Внутренний диаметр труб под кабельную трассу должен быть заполнен не больше чем на 40%. Срезы металлических труб надо зачистить, отшлифовать, чтоб острые кромки не повредили оболочку кабеля.
5. Прикрепить трубы с помощью хомутов к стенам. Фиксация с металлическими гильзами происходит посредством развальцовки трубы внутри гильзы.
6. Протянуть кабель через трубу и проверить изоляцию жил провода к корпусу металлической трубы.
7. Разделать кабель, оставив в распределительных коробках запас по длине 20 см и больше. Жилы провода соединяют на скрутку, изолируют колпачками СИЗ.
8. Впоследствии провода подключаются к розеткам и выключателям.

Рассмотрим пошагово, как с помощью настенных кабель-каналов провести электропроводку в деревянном доме своими руками:

1. Согласно имеющемуся плану нанести разметку линий прохода кабеля.
2. Подобрать кабель-канал, сечение которого зависит от количества проходящих проводов.
3. Снять крышку короба и закрепить ее саморезами на стене или потолке (согласно плану). Шаг крепления – 0,5 м, повороты дополнительно фиксируются саморезами.
4. В указанных местах установить распределительные коробки.
5. Провода уложить в кабель-каналы и защелкнуть крышкой. Для подсоединения розеток и выключателей оставить запас кабеля.                                                                                                                                                                             
6. Соединить провода розеток, выключателей, с зажимами автоматов и в распределительной коробке одним из методов:
   • используя самозажимные клеммы (Wago); клеммы выбираются согласно размеру сечения кабеля вместе с изоляцией; для соединения достаточно снять 10 см изоляционного покрытия;
   • скрепление проводков при помощи изолирующих колпачков (длина оголенного отрезка кабеля для скрутки не должна превышать длину колпачка); внутри устройства есть коническая пружина, которая надежно зажимает провод;
   • плотное скручивание оголенных проводков – в этом случае изоляция счищается с кабеля на 4 см; все места стыков проводов необходимо пропаять, а затем обматать изоляционной лентой.

Важно! Количество соединений сказывается на возможностях системы переносить нагрузки – чем их больше, тем хуже нагрузочная способность.

УЗО и заземление

Обустройство заземляющего контура предполагает выполнение следующих действий:

1. Подготовка металлических стержней диаметр 3 см/длина 3 м.
2. Выкапывание траншеи глубиною 30 см треугольной формы, где длина каждой стороны равна 1 м. По углам образованного треугольника установить металлические прутья.
3. Соединение арматуры между собой металлическими уголками при помощи сварки.
4. К одному углу приварить проушину (петлю) и закрепить на ней стальной прут толщиною 1 см.
5. Прут укладывает так, чтоб он подсоединялся с заземляющим проводником в электрическом щитке. Изоляция заземляющих жил кабелей желто-зеленого цвета.

После прибора учета в щитке желательно разместить УЗО. Это устройство обезопасит человека от удара электротока в случае его утечки на корпус оборудования. Параметры УЗО подбираются исходя из величины номинального тока в сети. Такое защитное устройство особо актуально для помещений с повышенным уровнем влажности (ванная комната, баня, бассейн и т.д.).

Электропроводка в деревянном доме своими руками: видео

Распространенные ошибки новичков

Электрификация деревянного дома – ответственное мероприятие. По статистике пожарных организаций, большинство деревянных конструкций возгорается в первую очередь из-за неисправности электропроводки. Некоторые начинающие мастера могут проигнорировать советы профессионалов и допустить ряд грубейших ошибок:

1. Скрытие проводки под деревянными конструкциями потолка.
2. Укладка кабелей под плинтус.
3. Использование для прокладки провода гофрированных ПВХ труб. Несмотря на практичные качества материала и удобства его монтажа ПВХ-трубы запрещены к использованию в целях электрификации деревянных построек.
4. Расположение изолированного кабеля в штробе без применения металлической трубы.
5. Применение пластиковых коробов под розетки и выключатели.

strport.ru

Общие требования к устройству проводки

Основное отличие деревянных домов от железобетонных и кирпичных сооружений – в высокой степени пожароопасности. Это значит, что к выбору электроустройств, кабелей и к условиям их монтажа применяются повышенные требования.

По статистике, около 1/2 случаев пожаров или возгораний в деревянных домах или в домах с деревянной отделкой происходит из-за грубых ошибок электромонтажников. Стоит неправильно установить розетку, недостаточно тщательно соединить провода в распаечной коробке, проигнорировать правила заземления, как может возникнуть возгорание, а вслед за ним – и пожар.

Знать основные правила электромонтажа необходимо по двум причинам: чтобы иметь возможность самостоятельно выполнять часть монтажных или ремонтных работ и чтобы контролировать действия недобросовестных «специалистов».

Следует запомнить следующие требования:

• Технические характеристики кабелей и электрооборудования должны максимально соответствовать потребляемой мощности приборов каждой отдельной группы.
• Эксплуатацию розеток, выключателей, приборов аварийного отключения необходимо производить с учетом возложенной на них нагрузки.
• Использовать кабели, провода, клеммные соединения при их регулярном нагреве запрещено.
• Необходимо полностью исключить переход огня с кабеля на конструкции из дерева или других легковоспламеняющихся материалов с помощью несгораемой защиты.

Электропроводка должна быть полностью безопасной для владельцев дома, их семей (особенно маленьких детей) и домашних животных.

Материал из видеообзоров и инструкций, размещенных в интернете, весьма противоречив, поэтому полностью опираться на мнение людей в рабочих комбинезонах не стоит. Ориентироваться следует на выдержки из нормативной документации – разделы ПУЭ, СНиПов, ГОСТов.

Ввод электролинии в дом

В России и некоторых других странах (в отличие, например, от Европы, где провода спрятаны в грунте) электроэнергия попадает к потребителям через надземные линии электропередач – до конечной опоры. Далее она передается пользователям тремя способами:

• по самонесущему изолированному проводу (СИП);
• под землей;
• по тросу (применяется крайне редко).

Первый вариант – наиболее востребованный.

Вместе с автоматом монтируют и приборы учета электроэнергии. Специальные щиты (ЩУЭ) предназначены именно для этого. По правилам, ЩУЭ можно монтировать и на фасаде дома, и внутри здания, тогда схема проводки немного изменится.

Для изоляции провода, идущего вдоль деревянной поверхности, используют несгораемые короба или гофру. Переход через стены и перекрытия осуществляют в защитных гильзах из металла, пластиковые аналоги недопустимы. Но рекомендуется пластиковая прокладка, чтобы защитить кабель от износа на перегибах. Полимерные материалы обрабатывают противопожарными растворами с антипиренами (например, специальной краской).

Внутрь дома СИП не заводят. По нормам, внутри и поверх сгораемых конструкций можно укладывать исключительно медные провода, следовательно, алюминиевые аналоги также придется исключить. Чтобы понять, с помощью какого кабеля делать проводку в деревянном доме, нужно обратить внимание и на тип изоляции. Лучшими вариантами для деревянного дома признаны ВВГнг и NYM.

Если щит учета закреплен на фасаде (например, по требованию обслуживающей компании), то СИП подключают внутри него на автомат, а дальше, до ГРЩ – распределительного внутридомового щита – тянут ВВГнг.

Что учесть при прокладке кабеля под землей:

Стоит упомянуть, что подземный способ ввода электрического кабеля в здание дороже и сложнее, чем с помощью СИП.

Особенности устройства электрощита

Внешне распределительный щит представляет собой пластиковый или металлический (что предпочтительнее) ящик с дверцей с креплениями под автоматы и прибор учета электроэнергии. Он не имеет ограничений по размерам, и когда устанавливают новый бокс, всегда оставляют немного свободного места под дальнейшие подключения.

Автоматы защиты крепятся на предусмотренные для этого DIN-рейки. Номинальное значение автоматов напрямую зависит от параметров подключенной линии: если допустимый предел розеточной группы 16 А, то и автомат должен соответствовать этому значению.

При наличии автоматов установка УЗО необязательна, но монтажом его пренебрегать не стоит. Дополнительная защита срабатывает в момент появления тока утечки. Вручную УЗО отключают, когда необходимо перекрыть поступление электричества в дом. Несмотря на дорогую стоимость оборудования, ответственные электрики настаивают на установке защиты по зонам, что увеличивает безопасное пользование электросетью в деревянном доме.

Правила устройства открытой электропроводки

Способы открытой прокладки проводов не должны противоречить требованиям ПУЭ, следовательно, для крепления кабелей к деревянной поверхности стен, перегородок или потолка можно применять следующие изделия:

• керамические или фарфоровые изоляторы;
• напольные плинтуса со встроенным кабель-каналом;
• гофрированные и жесткие трубы ПВХ;
• короба ПВХ;
• металлические короба и трубы.

Конкретные наименования изделий указывают в проектной документации, и применительно к деревянным сооружениям они обязательно должны сопровождаться сертификатом пожарной безопасности и быть обозначены маркировкой «нг» (как не поддерживающие горение).

С выбором кабель-каналов вопросов не возникает, так как в строительных магазинах можно подобрать изделия и по цвету, и по ширине, причем с комплектом сопутствующей фурнитуры – заглушек, поворотных элементов, переходников. Лучше выбирать толстостенные, достаточно широкие изделия с одинарным замком (короба с двойным замком сложнее обслуживать).

Требования и рекомендации к монтажу:

• Кабель, как и защитная фурнитура, должен не поддерживать горение, то есть быть с маркировкой «нг». Лучший вариант для деревянных домов — ВВГнг-ls (с пониженным дымоотделением).
• Наличие металлической площадки для установки – пожаробезопасного основания, увеличивающего безопасность использования электроприборов.
• Выключатели и розетки – только накладные, наружные.
• Использование металлических гильз для организации перехода кабеля через деревянные стены, перекрытия, перегородки.

Проходные гильзы – это отрезки толстостенной металлической трубы, которые должны выступать с каждой стороны сгораемой конструкции на 1 см. Чтобы кабель не деформировался, края гильз защищают пластиковыми накладками.

При выборе сечения электрического кабеля для прокладки в деревянном доме руководствуются общепринятыми нормами: 3 х 2,5 мм для розеток, от 6 мм² для мощного электрооборудования (например, электроплиты), 3 х 1,5 для осветительной группы и т.д. Формирование групп производят по принципу «как можно меньше», то есть блок из 4-5 розеток выделяют как отдельную линию и оборудуют отдельным автоматом.

Желающие избавиться от кабелей используют открытую проводку на изоляторах. По нормам ПУЭ, разрешено располагать изолированные провода в открытом виде на расстоянии 10 мм и более от деревянной поверхности. Способ, которым активно пользовались еще в середине 20 века, снова входит в моду, поэтому уделим внимание и ретро-проводке.

В течение нескольких лет после строительства деревянного дома происходит его усадка, поэтому неизбежно провисание проводов. Чтобы сохранить приятный внешний вид линий без подтяжки, провода закрепляют стяжками над и под изоляторами.

Способы электромонтажа закрытой проводки

Основное отличие скрытой проводки – ограничение по использованию способов прокладки. По нормам ПУЭ, категорически запрещено при скрытой проводке использовать металлические рукава, пластиковые короба и гофру ПВХ. Все изделия в обязательном порядке должны обладать локализационной способностью. На это есть несколько причин:

• ПВХ изделия не защищают провода от грызунов;
• даже малейшее повреждение изоляции во время монтажных работ в дальнейшем, при увеличении нагрузки, может спровоцировать перегорание пластика и воспламенение;
• металлорукав представляет собой спиралевидное изделие, не имеющее локализационных характеристик, а это значит, что даже древесная пыль может легко проникнуть внутрь защиты.

Правила пожарной и электробезопасности гласят, что для скрытой проводки можно использовать только два вида изделий – металлическую трубу и короб из аналогичного материала, специально предназначенные для этих целей. С внутренней стороны металлические элементы должны быть оцинкованы или окрашены, чтобы в процессе эксплуатации не покрылись коррозией.

Для прочного соединения недостаточно раструбного или похожего способа, поэтому применяют пайку, электросварку, муфтовые и резьбовые соединения.

Использование металлорукавов, гофры и коробов из ПВХнг также допустимо, но при условии оборудования подкладки из материала, не поддающегося горению: бетона, алебастра, штукатурки.

Основные этапы прокладки закрытой электропроводки:

• Разметка трассы. Необходимо рассчитать протяжку линий так, чтобы количество поворотов и пересечений было минимальным.
• Подготовка стен и перекрытий. Она включает в себя выдалбливание штроб, высверливание отверстий.
• Прокладка металлических труб. Размер изделия подбирается так, чтобы кабель занимал не более половины внутреннего пространства.
• Монтаж металлических коробок под выключатели и розетки. Медные трубы прикрепляют к коробкам развальцовкой, стальные – с помощью гаек.
• Установка распаечных коробок. В идеале они должны соединяться с трубами сварным методом или пайкой, чтобы обеспечить 100%-е заземление.
• Электроизмерения. Все металлические элементы установок должны присоединяться к шине РЕ (все без исключения линии должны быть с заземляющим проводником).
• Протяжка кабеля в трубы. Чтобы поместить провода внутрь металлических труб, используют специальные протяжные тросы.
• Установка розеток и выключателей. При разделке кабеля необходимо делать небольшой запас проводов на случай ремонта или замены оборудования.

После того как электромонтаж скрытой проводки закончен, необходимо связаться с представителями электролаборатории. Многие забывают, что технический отчет о состоянии проводки и качестве монтажа – обязательный документ.

Стоит понимать, что установка скрытой проводки в стальных, а уж тем более в медных трубах – невыгодное с материальной точки зрения мероприятие. Кроме дорогостоящего материала необходимо часть средств потратить на хороших специалистов, так как далекому от электромонтажа человеку с проектированием скрытой проводки не справиться, а для монтажа нужен квалифицированный специалист.

Для чего необходим контур заземления

Проектирование электросетей для деревянного дома обязательно включает раздел о монтаже контура заземления, без которого вся система подачи энергии в здание считается небезопасной. Существует несколько способов устройства заземления, и, несмотря на запреты, все их до сих пор применяют.

Следует отказаться от сборки контура из подручных материалов – это опасно. Традиционный способ устройства «треугольника» из металлических уголков и шины требует свободного пространства на придомовой территории, к тому же с 2013 года он запрещен как несоответствующий современным стандартам (ГОСТ Р 50571.5.54-2011).

Разумно применять на загородном участке модульно-штыревой способ заземления, согласно которому заземлители устанавливаются в линию или по периметру дома. Он не требует выделения внушительного свободного пространства на участке, т.к. все элементы располагаются вдоль существующих объектов. Необходим лишь перфоратор, чтобы поместить штырь в землю.

Для увеличения токопроводящих способностей выпущенные в заводских условиях электроды покрыты медью, а все соединения, резьбу и муфты в процессе сборки смазывают токопроводящей пастой. Как правило, в состав пасты входят и антикоррозийные добавки. В качестве защиты от агрессивной внешней среды все соединения также обматывают гидроизоляционным материалом.

Преимущества готовых заземляющих систем штыревого типа —  эффективность, небольшие трудозатраты, экономия места, главный недостаток – высокая стоимость. Именно по причине дороговизны многие собственники деревянных коттеджей и дачных домиков до сих пор используют отрезки отрезки металлического уголка или арматуры для устройства контура заземления вместо заводских изделий.

Меры противопожарной защиты

Если проанализировать весь процесс электромонтажных работ в деревянном доме с точки зрения безопасности, то можно выделить главные правила:

• правильный выбор и монтаж УЗО;
• установка заземляющего контура модульно-штыревым способом (с сопротивлением 4 Ом);
• устройство системы уравнивания потенциалов;
• обеспечение неразрывности заземления по всей сети;
• монтаж только накладных розеток;
• скрытый монтаж – в металлических коробах и трубах.

По окончании электромонтажных работ должны быть полностью исключены риски случайного возникновения пожара или поражения электротоком, а также поломка бытовых приборов из-за неудовлетворительного состояния проводки.

Выводы и полезное видео по теме

В процессе прокладывания трасс и монтажа электроустановок существует множество нюансов, справиться с которыми помогут только профессиональные инженеры и электрики.

Как установить розетку с помощью деревянной накладки:

Правила устройства скрытой проводки:

Общая информация об электромонтаже в деревянном доме:

Монтаж электросети в деревянных конструкциях, которые считаются сгораемыми, требует особого внимания, опыта, знания технических нюансов и выполнения нормативных требований. Для составления и согласования проектной документации, ввода электрокабеля в дом, а также монтажа скрытой проводки рекомендуем обращаться к специалистам. Это не мешает поработать и самостоятельно – например, установить розетку.

sovet-ingenera.com