Правила прокладки электропроводки в квартире

Монтаж электропроводки в квартире довольно масштабное мероприятие, требующее соответствующего подхода, поэтому если нет уверенности в своих силах, лучше не предпринимать попытки сделать эту работу своими руками. Тем, кто решился на столь серьезный шаг, мы постараемся существенно облегчить задачу, подробно описав все этапы. К сожалению, в рамках одной статьи проблематично изложить все необходимое без ущерба для восприятия, но недостающую информацию можно найти в других публикациях на нашем сайте.

Основные этапы

Данный вид монтажных работ принято осуществлять в три этапа:

1. Подготовительный этап. Он включает в себя:

• выбор типа проводки;
• составление рабочей схемы;
• разметка.
• расчеты для выбора оборудования и кабеля;
• закупку всего необходимого.

2. Монтаж. Это наиболее трудоемкий этап работ, занимающий большую часть времени. В него входит:

• подготовка трасс (штробление стен или монтаж короба);
• создание посадочных мест под электроточки;
• установка распределительных коробок и укладка кабеля;
• установка щита (если она не производилась ранее).

3. Завершающий этап, в который входит:

• установка и подключение электроточек (розеток, выключателей, осветительных приборов и т.д.);
• сборка распределительного щита и подключение к нему внутренних линий;
• подключение к вводу;
• поочередная проверка всех внутренних линий.

Теперь подробно по каждому разделу.

Подготовительный этап

Самая ответственная часть данного этапа – планирование. В первую очередь следует определиться с типом проводки. То есть выбрать, какая она будет, внутренняя или внешняя. Первый вариант более трудоемкий, и практически не подлежит переконфигурации без капитального ремонта (проводится до отделочных работ), но зато смотрится более эстетично. При втором варианте все значительно проще, он может выполняться и без капремонта. Проводку можно переконфигурировать в определенных пределах, например, проложить дополнительную линию или переместить (добавить) розетки.

Как показывает практика, внешняя проводка в квартирах не пользуется популярностью, на то есть несколько причин: во-первых, жилое помещение начинает напоминать офис, во-вторых короб является отличным пылесборником. Помимо этого такая проводка косвенно указывает на перманентный ремонт, что снижает стоимость квартиры при продаже. Как бы то ни было, такой вариант имеет право на существование и в некоторых случаях является безальтернативным, но поскольку в основном применяется скрытый тип проводки, именно ему мы уделим основное внимание.

Составляем план-схему

Сделав выбор, переходим к составлению схемы. Делать это необходимо по следующим причинам:

• схема позволит определить количество необходимого оборудования и рассчитать примерный метраж кабеля, учитывая стоимость последнего приобрести, например, лишние 50 метров медного провода будет не только накладно, но и обидно;
• процесс монтажа займет немало времени, и можно просто забыть или не учесть некоторые моменты, а после отделочных работ внести коррективы будет уже невозможно
• процесс планирования позволяет выбрать наиболее оптимальный вариант для трасс кабеля и мест электроточек.

Начать необходимо с составления точного плана со всеми помещениями, если не хотите упражняться с рулеткой, за основу можно взять чертеж с технического паспорта квартиры. Далее, делаем с чертежа ксерокопию, как вариант, сканируем или перерисовываем. Поскольку схему делаем для себя, требований ГОСТа можно не придерживаться. Места под электроточки указываются приблизительно.

Выбираем оптимальное место для осветительных приборов и определяемся с их количеством. Определившись, указываем эти места на схеме. Таким же образом поступаем и с выключателями. Далее рисуем на схеме трассы линий освещения и распределительные коробки.

Делать одну линию на все освещение нежелательно, поскольку в случае аварийной ситуации можно остаться в темноте. Также не целесообразно сильно увлекаться зонированием, ведя отдельную трассу в каждое помещение. Это увеличивает расход кабеля, требует большего количества автоматических выключателей, то есть, ведет к удорожанию проекта.

В представленном выше плане сделано две зоны, в одну вошли две комнаты и коридор, во вторую туалет, ванная комната и кухня. В идеале спланировать освещение нужно таким образом, чтобы при выходе из строя любой из линий, электрощит всегда оставался освещенным.

Теперь переходим к силовой части. Выбираем места под электроточки (в данном случае это розетки) и рисуем трассы, при необходимости добавляем распределительные коробки. Делать это все следует с учетом будущей планировки, чтобы не оказалось «замороженных» (невостребованных) розеток, например, закрытых мебелью. Обратный вариант, при котором будет не хватать электроточек, также нежелателен (провода удлинителей не самое лучшее украшение помещения).

Здесь необходимо сделать несколько пояснений. В представленной на рисунке 4 схеме, задействовано четыре отдельные линии на розетки. Сделано это для того, чтобы при срабатывании защиты на одной из линий, осталось обесточено только одно помещение. Собственно количество зон можно сократить вдвое, объединив в одну цепь комнаты и коридор. Что касается кухни, то на нее рекомендуется делать отдельную линию.

Теперь осталось только нанести на план отдельные трассы под кухонную плиту и бойлер.

Разметка, расчеты и закупка

Закончив с планом-схемой, вооружаемся карандашом, линейкой с уровнем и монтажным (отбивочным) шнуром, приступаем к разметке. Начинаем с указания точных мест расположения электроточек.

Здесь необходимо сделать отступление и рассказать об основных нормах и правилах:

1. Розетки в жилых помещениях рекомендуется устанавливать на расстоянии 30 см от пола. Исключением является ванная комната и кухня. В первом случае, выбирается место примерно на 50 см выше уровня умывальника и ванны (при этом максимально удаленное от них). Во втором, уровень розеток выбирается в зависимости от особенностей кухонного гарнитура и расположения оборудования.
2. Выключатели рационально располагать на расстоянии 90 см от пола, рядом с входом в помещение.
3. Трасса проводки, а также электроточки не должны располагаться близко к источникам тепла (батареи, электроплита и т.д.), минимальное расстояние до них – 50 см.
4. Трассы в стенах должны быть проложены параллельно или перпендикулярно полу.
5. От окон, необходимо делать отступ не менее 10 см, от потолка – 15 см.

Если планируется устанавливать подвесной потолок, то основную разводку можно сделать над ним, это существенно упрощает задачу, но создает проблему с доступом к распределительным коробкам.

Можно пустить разводку и по полу, но в этом случае потребуется увеличить толщину стяжки. В многоквартирных домах такой вариант практически не применяется.

Расчеты, выбор оборудования и закупка

Закончив с разметкой, производим расчеты для выбора сечения кабеля и характеристик защитного оборудования (автоматические выключатели, УЗО или дифавтоматы). Всю необходимую информацию для решения этой задачи можно найти на нашем сайте. Там же указаны рекомендации к оборудованию.

Поскольку правила монтажа скрытой проводки требуют обеспечения ее сменяемости, кабель в штробах должен быть уложен в трубы или гофру из негорючего материала, поэтому не забываем их добавить в смету.

Далее делаем смету по оборудованию и кабелю. Метраж последнего просчитываем по трассам, количество розеток, выключателей и распределительных коробок считаем по составленной схеме. Количество защитных автоматов соответствует числу линий, на отдельные трассы (бойлер, кухонная электроплита) обязательно устанавливаем УЗО. Помимо этого учитываем вводной автомат и противопожарное УЗО, если требуется, добавляем еще электросчетчик.

С закупкой все просто, берем, где дешевле, при этом не забываем интересоваться наличием необходимых сертификатов на оборудование.

Монтаж

Самое сложное в организации скрытой проводки – штробирование трасс, особенно в панельных домах. Этот процесс трудоемкий и пыльный. Несколько облегчить себе задачу можно воспользовавшись для этой цели спецоборудованием, а именно штроборезом.

Помимо этого нам понадобится перфоратор, специальная насадка под штробление и плоская насадка-зубило, сверла и коронки по бетону.

Начинать рекомендуется с подготовки посадочных мест под розетки, выключатели и разводные коробки. Действовать проще по следующему алгоритму:

• устанавливаем на перфоратор коронку соответствующего диаметра;
• делаем надпиливание глубиной 5 мм;
• меняем коронку на сверло;
• делаем отверстия по борозде, глубиной немного больше подстаканника;
• меняем сверло на коронку и работаем ей;
• вставляем насадку-зубило и выбиваем бетон.

Подготовив посадочные места, приступаем к штроблению, то есть, делаем канавки в стене несколько шире внешнего диаметра гофры или трубы примерно на 20-25 мм.

Производим монтаж кабеля (не забываем помещать его в гофру или трубы). «Прихватить» кабель в штробе проще всего при помощи густого гипсового раствора.

На этом же этапе производится установка распределительного щита, если он не был установлен ранее.

Советуем маркировать кабеля, по крайней мере, в распределительном щите, чтобы не возникло путаницы.

На этом второй этап закончен, можно приступать к отделочным работам.

www.asutpp.ru

Как проложить электропроводку

Прежде всего, необходимо отметить места прохождения главных кабелей, затем места ответвлений, поворотов и входов в стены. При этом кабеля должны располагаться только по вертикали или горизонтали, то есть углы поворота обязательно должны быть 90°. Горизонтальная проводка должна быть отдаленной от потолка на 10-20 сантиметров, причем идти параллельно ему. Это необходимо чтобы снизить риск возникновения каких-либо повреждений.

Переключатели в помещении должны устанавливаться таким образом, чтобы они не касались облицовки дверей. Лучше всего, если расстояние от электрических кабелей до дверей будет составлять больше 10 сантиметров. То же правило действует при установке переключателя возле окна. Уровень монтажа розеток и переключателей будет зависеть от назначения комнаты, расстановки электроприборов и интерьера помещения. Находиться переключатели могут на расстоянии до 1 метра от пола, а розетки по евростандарту должны быть на высоте около 30 сантиметров.

Согласно технике безопасности розетки не должны размещаться вблизи кухонных плит, водопроводных и газовых труб, раковин и приборов отопления. Наименьшее расстояние от них к электрическим проводам должно составлять 50 сантиметров. Не желателен монтаж переключателей и розеток в комнатах с повышенной влажностью. Если все же это необходимо, они должны иметь дополнительную защиту.

Если в соседних комнатах монтаж розеток проходит друг напротив друга, то они подключаются параллельно через сквозное отверстие в стене. Щиток с электросчетчиком обычно устанавливается у входа в жилище на высоте около 1,5 метра от пола. Хочется отметить, что при проведении проводов стоит делать отметки не только на стенах, но и рисовать соответственную схему на бумаге. Это пригодится в будущем при возможном ремонте или перепланировке электропроводки, когда стены будут окрашены или на них будут находиться обои.

Выход проводов, например, к светильнику, розетке или переключателю, необходимо выполнять через специальные трубки с изоляцией. Разделения или соединения электрических кабелей нужно делать только в разветвительных коробках, которые могут выполняться из пластмассы или любого другого материала, имеющего изолирующие свойства. Из металла коробки можно использовать только в том случае, если они оборудованы прокладками с изоляцией на внутренней стороне. Чтобы подключить светильники к электросети обязательно использование гибкого медного провода сечением от 0,75 мм2. При этом длина проводов в помещениях с повышенной влажностью должна быть минимальной.

Скрытая установка кабелей может выполняться в отверстиях панелей или плит из железобетона, под слоями штукатурки, в небольших зазорах, которые впоследствии заделываются раствором алебастра или в зазорах, которые образуются между кирпичами. Если имеется основание из дерева, то проведение электрических проводов осуществляется под штукатуркой. При этом толщина штукатурки должна быть не менее 5 миллиметров.

Электрическая сеть является одной из самых главных составляющих любого жилища. Без нее сегодня трудно представить нашу жизнь, будь то в загородном доме, офисе или квартире. С другой стороны, все мы настолько привыкли к ней, что часто при ремонте квартиры не придаем должного значения работам, связанным с электропроводкой, в которую входят провода и щитки, розетки и выключатели, светильники и электроприборы. Электромонтажные работы в квартире – правила и советы по выполнению которых приводятся в настоящей статье – это обеспечение электроснабжением всей квартиры, установка систем освещения различных типов, аварийных систем освещения, а также, при необходимости, установка систем гарантийного питания.

Схема электропроводки в квартире необходима монтажникам в качестве руководства и хозяевам для расчетов перед приобретением кабеля и электроустановочных изделий

Он должен быть удобным и безопасным в применении, ведь электричество такая область, где халатность недопустима. При ремонте квартир электромонтажные работы состоят, как правило, из 2-х этапов.

Так выглядит электрощит: в нем расположена защитная автоматика для каждой из установленных групп

Первый этап — разметка

Производится в начале ремонта, после того как была проведена перепланировка и демонтажные работы.

На этой стадии выполняют следующие работы:

Второй этап — непосредственно монтаж

Работы производятся сразу после окончания отделки стен, полов, потолков помещения. К ним относятся:

• установка розеток;
• установка осветительных приборов – люстр, спотов, светильников;
• установка силовых потребителей.

Электромонтажные работы в квартире

Электромонтаж в целом состоит из:

• демонтажных работ;
• разметки;
• механических работ;
• прокладки кабелей;
• прокладки проводки;
• монтажа электроустановочного оборудования (выключателей, розеток, светильников и др.;
• соединения кабелей в единую систему;
• пуско-наладочных работ.

Внимание! Все электромонтажные работы в квартире должны выполняться только профессионалами!

Как провести демонтаж

К этому виду работ относится удаление старых выключателей, розеток, а при необходимости – и проводов.

Первое правило : чтобы избежать поражения электрическим током при проведении демонтажа старого оборудования, а также старой проводки, на распределительном щите необходимо отключить питание.

Правила проведения разметки

Нанесение разметки производится согласно проектной документации. На всех поверхностях (где это нужно) помещения обозначаются линии прокладки кабеля и проводов, места установки выключателей, розеток, светильников. В настоящее время розетки устанавливают на уровне 40 см, а включатели – на 80 сантиметров от пола. Исключением являются розетки на кухне: здесь их ставят на 10 см выше уровня столешницы.

На данном этапе работы изучается и учитывается прокладка других сетей (водопровод, канализация, отопление, кондиционирование, телевизионные и компьютерные сети, охранная система).

Механические работы — штробление

Этот вид электромонтажных работ включает в себя процесс бурения стен (проделывания штроб) под скрытую электропроводку и для ввода в помещение питающего кабеля.

Штробление делают при помощи перфоратора, болгарки с алмазным диском или штроборезом. Это пыльная и шумная работа, поэтому работать нужно в респираторе, очках и наушниках.

Чаще всего для штробления каменных стен используют перфоратор

Правило второе . Перед штроблением в обязательном порядке делается прозвонка стены для поиска скрытой проводки, поскольку пересечение с ранее проложенной электропроводкой может привести к возникновению короткого замыкания или даже к пожару.

После установки провода в штробу отверстие закрывают штукатуркой, небольшие участки можно заделать алебастром

Под электропроводку нужно штробить отверстие ровно по вертикали на расстоянии не менее 10 сантиметров от углов пересечения стен, окон и дверей, и по горизонтали — 15-20 сантиметров от плинтуса, 20 см от потолка, 10 сантиметров от карнизов и балок. Это делается именно так, чтобы впоследствии, при выполнении со стенами других отделочных и декорирующих работ, не повредить электропроводку.

Правило третье. Углубления под выключатели и розетки производятся бурением отверстия круглого сечения диаметром 80 мм.

Нельзя укладывать в общую штрабу электропроводку и телевизионный кабель – будут большие помехи.

Желательно сделать схему электропроводки после окончания электромонтажа.

Прокладка кабелей, электропроводки

После разметки, определив способ монтажа, производят прокладку кабелей либо в открытом виде в специальных коробах, либо скрыто за штукатуркой, подвесными потолками, строительными конструкциями. Внутри помещений чаще всего применяется скрытый монтаж.

Удобная прокладка проводов в плинтусе с кабель-каналом предоставляет возможность без труда найти место повреждения и без проблем отремонтировать

Этот способ более безопасен, однако в случае поломки место монтажа недоступно, и в результате возникает необходимость установки новой проводки.

Совет! Чтобы приобрести кабель нужного сечения, необходимо посчитать суммарную нагрузку всех электроприборов в квартире.

Чтобы избежать перегрузок, систему электропитания разделяют на несколько линий и к каждой из них подключаются определенные потребители, в том числе розетки, выключатели, светильники и различное электрооборудование. Сумма мощностей на любой линии не должна быть больше 4 кВт.

Подключение проводов в распределительной коробке: для исключения ошибок провода оснащают оболочкой разного цвета

Для оборудования с высокой энергоемкостью — электроплит, стиральных машин, электрокаминов, гидромассажных ванн, электронагревателей подключают отдельные линии, причем каждая из них должна быть оснащена своим автоматическим выключателем, позволяющим предохранять электрическую сеть от перегрузок и короткого замыкания.

Совет! При разводке электропитания по квартире необходимо соблюдать принцип одноцветности: нулевой рабочий провод – синего цвета, фазный провод – красный или коричневый, провод заземления – желто-зеленого цвета.

Монтаж электроустановочного оборудования

При выполнении данного вида работ обязательно соблюдение определенных правил, гарантирующих безопасность жилища и проживающих в нем людей.

Правило четвертое . При открытой проводке установка выключателей и розеток осуществляется на подрозетниках толщиной от 10 мм и диаметром 70 мм, изготовленных из материалов, не проводящих ток – дерева, оргстекла и др.

Правило пятое . Коробки устанавливают в специальных углублениях в стене, закрепляя их затем гипсовым раствором.

Правило шестое . Выключатели устанавливаются в разрыв фазного провода (не нулевого), который идет к патрону осветительного прибора. Это позволит оперативно обесточить электросеть при коротких замыканиях, а также обеспечит безопасную замену патронов и ламп. Монтаж выключателей следует проводить таким образом, чтобы включение освещения происходило путем нажатия на верхнюю кнопку или верхнюю часть клавиши.

Правило седьмое . Розетки необходимо подключать параллельно магистральным электропроводам.

Розетки монтируют параллельно магистральным каналам

Правило восьмое. Разделительные коробки, а также розетки и электросчетчики нужно устанавливать в местах, легкодоступных для обслуживания и ремонта.

Соединение проводов в единую систему

При расключении распаечных коробок применяются специальные клеммы.

Провода, входящие в распаечные коробки, необходимо маркировать.

Это нужно для последующего обслуживания электропроводки.

Проверка соединений в распаечной коробке

Пуско-наладочные работы

включают в себя:

Независимо от того, в каком помещении и каким образом проводятся электромонтажные работы, они должны осуществляться исключительно специалистами, поскольку они имеют много специфических особенностей. Если покрасить стены или, например, поклеить обои можно самостоятельно, то такое сложное и ответственное дело как монтаж электропроводки в квартире лучше доверить специалистам, обладающим специальными знаниями.

Правила прокладки электропроводки в квартире, отличаются от других правил проведения электромеханических работ, вольностью толкования и нужны, прежде всего, для сохранности самой электропроводки от случайных механических повреждений при проведении очередного ремонта, установке мебели, монтаже технических устройств. Из всего многообразия способов прокладки электропроводки приведенные правила применимы при монтаже внутриквартирной электросети из медного провода, закрытым способом, по системе TN – S и TN – C – S, в которых используются три проводника в однофазной сети (фаза L, ноль N, заземления PE) или пять проводников в трехфазной сети (три фазы L1 – L3, ноль N, заземления PE).

Основные правила прокладки электропроводки в квартире

• Провода прокладываются параллельно или перпендикулярно полу. Вертикальные участки на расстоянии 20 см от края стен, дверных и оконных проемов. Горизонтальные в 20 см от потолка. Расстояние от пола зависит от высоты расположения розеток. Разные источники приводят другие цифры, но собственно это неважно, расстояния могут быть любыми, главное, чтобы было выдержано единообразие во всех комнатах квартиры за исключением кухни и ванной комнаты, где расположение электропроводки основывается на других соображениях.
• Трасса прохождения должна располагаться не ближе 50 см от радиаторов отопления и других металлических труб.
• Мебель для кухни отличается большим количеством навесных шкафов, для крепления которых придётся многократно сверлить стену и будет очень хорошо если на пути сверла не окажется скрытым под штукатуркой проводника. Поэтому горизонтальную часть прокладки на кухне лучше провести в нижней части стены.

• Особенность монтажа в ванной комнате и совмещенном санузле заключается в использование влагозащищенных электророзеток класса защиты не менее IP44, которые обеспечивают защиту от брызг, летящих во всех направлениях. Электророзетки должны располагаться не ближе 60 см по горизонтали и 1 м по вертикали от источника воды. Электророзетки в ванной комнате должны быть подключены к отдельно выделенной линии. Провода в ванной комнате не должны иметь соединений и ответвлений, поэтому распределительные коробки там не нужны.

• Правила предусматривают даже количество электророзеток. Российские, ведомственные строительные нормы, предусматривают установку не менее одной розетки на каждые 6 м² жилой комнаты, на кухне более 8 м², 4 штуки, в коридорах площадью от 10 м² должна быть установлена как минимум одна. Немецкие стандарты более приближены к современным реалиям: 7 – 11 шт. на кухне; 3 шт. в ванной комнате; 3 – 11 шт. в гостиной.
• Электропроводка скрытая под перекрытиями: натяжными и гипсокартонными потолками, межкомнатными гипсокартонными перегородками, прокладывается по кратчайшему пути.
• В одной цепи не должно быть слишком много потребителей. Просто это значит, что не нужно “садить” все розетки на один провод, а лампочки на другой. О том какими принципами можно и нужно руководствоваться при составлении групп электропотребителей, читайте в статье “ ”.
• Для запитывания электротехники большой мощности: электрическая плита, посудомоечная машина, водонагреватель, стиральная машина, должна использоваться отдельно выделенная линия. Хотя бытовой холодильник и не потребляет много электроэнергии. лучше подключить его к отдельной цепи. В зависимости от того, насколько важна сохранность файлов, хранящихся в компьютере, стоит подумать о его подключении к отдельной выделенной линии.

• Все соединения разветвления делаются и скрываются в распределительных коробках.
• Электровыключатели располагаются в 90 см от пола, так чтобы их не загораживали открывающие створки дверей. Как и для всех других пунктов правил прокладки электропроводки, это некатегорическое требование, расстояние может быть любым.
• В местах вывода проводки из — под штукатурки для подключения светильников удобнее использовать пластиковые втулки, хотя вполне обойтись и без них. Декоративные накладки, которыми комплектуются всевозможные светильники, прикроют места выхода.
• Теоретически электропроводка должна быть сменяемая. Для этого провода протягивают в металлической или пластиковой трубе, гофре уложенной и замурованной в предварительно прорезанной штробе. В случае необходимости участок поврежденной электропроводки выдергивается, а вместо него протягивают новые провода, без разрушения штукатурки. На практике в штробу укладывают и заштукатуривают только провода, без всяких труб. Объясняется такое легкомыслие, как ни странно, практическим расчетом. Период без проблемного срока эксплуатации правильно выбранной электропроводки составляет несколько десятков лет и сопоставим со сроком межремонтного периода штукатурного покрытия.

• Как уже отмечалось в статье “Электророзетки для скрытой проводки”, лучше избегать применение спаренных, строенных розеток, а использовать одиночные розетки объединенных в один блок и имеющих общую декоративную рамку.
• Одновременно с прокладкой электропроводки нужно заняться прокладкой других сетей: телевизионной, информационной, телефонной. Это позволит оформить розетки разных сетей в едином стиле.

Как бы вы ни были уверены в траектории скрытой электропроводки в квартире лучше воспользоваться детектором (искателем) скрытой проводки. Этот несложный в использование прибор поможет избежать многих неприятностей при проведении ремонтных и монтажных работ.

Как правильно соединять электрические провода

Идеальная электрическая цепь, цельная т. е. для каждого потребителя прокладывается отдельная линия. Такой подход оправдан в деревянных домах, где во главе угла ставится пожаробезопасность, исключение всех потенциально опасных причин возникновения возгорания. Для городской квартиры в многоквартирном жилом доме, такой подход слишком расточителен и необязателен. Различные соединения электрических проводников вполне возможны и даже обязательны в цепях освещения, розеток одной группы.

Способы соединений электропроводки

Скруткой. Самый распространенный и самый неправильный сточки зрения электротехники способ. Несмотря на “неправильность” качественно выполненное соединение с помощью скрутки прослужит не одно десятилетие. “Правильная’ скрутка отличается тем, что соединяет проводники из однородного материала. Длина каждого контактирующего проводника 5 – 7 см. Плотный обжим обеспечивается использованием плоскогубцев.

• Пайкой. Считается самым надежным способом соединения проводников, но с одной существенной оговоркой. Нужно чтобы пайка была выполнена качественна, иначе такое соединение превратится в трудно выявляемый, проблемный участок цепи.

• Соединительными изолирующими зажимами (СИЗ). Стабильность контакта обеспечивает пружина, находящаяся в изоляционном колпачке. По сути, соединение с помощью СИЗов, модернизированный способ скруткой.

• С помощью винта. Обеспечивает надежное соединение любых проводов из различных материалов (медь, алюминий) самых проблемных изношенных сетей. К сожалению, конструкция соединения вместе с изоляцией получается довольно больших размеров, поэтому такой способ контакта проводников наиболее подходит для ремонта внутриквартирной электросети. Обо всех особенностях ремонта старой электропроводки читайте в статье « «.

• Колодками типа “орех”. Специфический способ. Конструкция устройства обеспечивает достаточно надежный контакт проводников при подключении к магистральному кабелю.

Есть ещё много других способов соединений электрических проводов: сваркой, с помощью опрессовочных труб, прокалывающих зажимов, переходных муфт, но их использование в условиях городской квартиры или неэффективно или неоправданно затратно.

Любой ремонт обязательно предполагает электромонтажные работы, которые проводятся во время подготовительных работ. Евростандарт – работы, проведенные в строгом соответствии с определенными нормами, могут гарантировать электро- и пожаробезопасность помещения. В соответствии с требованиями безопасности, нужно использовать в работе электропроводку с заземлением.

Любой ремонт обязательно предполагает электромонтажные работы, которые проводятся во время подготовительных работ. – работы, проведенные в строгом соответствии с определенными нормами, могут гарантировать электро- и пожаробезопасность помещения. В соответствии с требованиями безопасности, нужно использовать в работе электропроводку с .

Желательно произвести замену всей электропроводки в помещении, для избежания соединений медной и алюминиевой проводок. Лучше всего использовать медную проводку. Необходимо установить розетки, выключатели. В случае особенностей планировки, использовать для прокладки кабеля специальные каналы. Запрещается прокладывать провода под плинтусами и через отверстия в окнах.

Использовать для работы качественную фурнитуру, соответствующую нормам ГОСТа. Кроме особенностей технологии, подразумевает профессионализм специалистов и качественное гарантийное обслуживание.

По желанию клиента. нашей компании установят выключатели четко в тех местах, где это будет удобно именно вам. Не взирая ни на какие стандарты и не в ущерб безопасности.

Установка розеток.

Розетки также могут устанавливаться на разном расстоянии от пола, но в данном случае , наиболее рационален, так как они устанавливаются на расстоянии 30 см. от пола. Это гораздо удобнее, чем привычный нам советский вариант, когда они устанавливались на расстоянии 90 см от пола, это позволяет комфортно использовать бытовые приборы и прятать провода. Но и здесь нужно помнить о назначении помещения, в котором устанавливаются розетки, так как, например, в кухне иногда провода необходимы над столом, где непосредственно используется техника. И несколько слов о технической части темы установки розеток, все мы используем розетки евростандарта, так как те розетки, которые стояли в недавнем прошлом не позволяют использовать большую часть бытовой техники. Есть такое понятие как переходники, но их использование далеко небезопасно, так как может привести к возгоранию. В розетках евростандарта диаметр штырей на 0,8 мм больше, чем в отечественных. Расстояние между ними, также отличается. Сила тока в евророзетках – 10 А или 16 А, в отечественных – 6,3 А либо 10 А. Т. е. в данном случае евростандарт установки розеток дает большие возможности в использовании бытовой техники.

Евростандарт установки розеток и выключателей.

Когда дело касается ремонта, каждый сталкивается с вопросом как устанавливать розетки и выключатели в своём доме. Единого стандарта в данном вопросе нет, так как это зависит лишь от удобства и потребностей каждого человека.
Чтобы более подробно разобраться в этом вопросе начнем с выключателей.

Есть три варианта установки выключателей:

Советский. Заключается он в том, что устанавливаются выключатели на расстоянии примерно 160 см от пола. Для многих людей именно этот вариант был и остаётся самым подходящим. Во-первых, люди привыкли, что выключатель находится на уровне глаз, во-вторых, именно этот вариант является самым рациональным, когда в районе выключателя стоит низкая мебель не позволяющая установить выключатель ниже. Также немало важным фактором является наличие детей, малыши очень любят играть со светом, а в данном варианте это невозможно.

Евростандарт установки выключателей. Этот вариант более современный и для некоторых более комфортный. При евростандарте выключатели устанавливаются на расстоянии 90 см. от пола. Это позволяет, не поднимая руки или просто проходя мимо выключать и включать свет.
Установка выключателей по желанию клиента. Электрики нашей компании установят выключатели четко в тех местах, где это будет удобно именно вам. Не взирая ни на какие стандарты и не в ущерб безопасности.

Установка розеток.

Розетки также могут устанавливаться на разном расстоянии от пола, но в данном случае евростандарт установки розеток, наиболее рационален, так как они устанавливаются на расстоянии 30 см. от пола. Это гораздо удобнее, чем привычный нам советский вариант, когда они устанавливались на расстоянии 90 см от пола, это позволяет комфортно использовать бытовые приборы и прятать провода. Но и здесь нужно помнить о назначении помещения, в котором устанавливаются розетки, так как, например, в кухне иногда провода необходимы над столом, где непосредственно используется техника.

И несколько слов о технической части темы установки розеток, все мы используем розетки евростандарта, так как те розетки, которые стояли в недавнем прошлом не позволяют использовать большую часть бытовой техники. Есть такое понятие как переходники, но их использование далеко небезопасно, так как может привести к возгоранию. В розетках евростандарта диаметр штырей на 0,8 мм больше, чем в отечественных. Расстояние между ними, также отличается. Сила тока в евророзетках – 10 А или 16 А, в отечественных – 6,3 А либо 10 А. Т. е. в данном случае евростандарт установки розеток дает большие возможности в использовании бытовой техники.

Очевидно, что расположение электроустановочных устройств в помещениях во многом определяет уровень их комфорта. Не менее очевидно, что оптимальное расположение и количество розеток и выключателей с точки зрения удобства их эксплуатации предполагает учитывать при их установке функциональность, особенности интерьера помещений, планируемое расположение бытовых электроприборов.

Стандартное, практически на метровой высоте расположение розеток и выключателей – на полутораметровой и выше (см. фото), образцом удобства в использовании, конечно, не назовешь. Поэтому, вполне понятно желание большинства владельцев жилья при ремонте (замене) старой электропроводки изменить это расположение, максимально увеличив степень удобства их использования.

О “евростандарте”. Однако, эта безусловно хорошая инициатива очень часто ограничивается “требованиями” пришедшего на смену “советскому стандарту” так называемого “евростандарта”, предполагающего установку розеток на высоте 0,3 м, выключателей – на высоте 0,9 м. В разных регионах нашей страны данные размеры могут немного отличаться как в большую так и в меньшую сторону.

На самом деле, никаких “евростандартов” в отношении расположения электроустановочных устройств нет. В Правилах Устройства Электроустановок, требования которых составлены с учетом норм МЭК, имеется упоминание – рекомендация установки штепсельных розеток на удобной для подключения к ним электроприборов высоте (гл. 6.6.30).

Поэтому, при проектировании мест установки розеток и выключателей, руководствоваться нужно, прежде всего, исходя из удобства их эксплуатации, соблюдая, однако, и существующие ограничения нормативных документов, связанные с расположением электроустановочных устройств (ПУЭ-7 Внутреннее электрооборудование гл.7.1.48-7.1.54).

Удобства использования электроустановочных устройств по упомянутому выше “советскому” стандарту, довольно сомнительны. Как показывает практика, пресловутый “евростандарт” для большинства из нас более предпочтителен.

Действительно, блок невысоко установленных и расположенных в непосредственной близости от бытовых электроприборов розеток менее “бросается в глаза”, чем пара розеток с “тройниками”, к которым сводятся питающие сетевые шнуры всех имеющихся в этом помещении электроприборов.

А удобство использования выключателей, установленных непосредственно у входа в помещение, на уровне опущенной руки взрослого человека, т. е. на расстоянии 0,8-0,9 м от пола, очевидно не менее. Такое расположение позволит быстро найти выключатель при входе, не занимаясь длительными поисками в темноте.

Конечно, надо признать, что установленные по “евростандарту” розетки и выключатели серьезно выигрывают в удобстве их использования. Однако, принимать высоту 0,3 м для установки розеток и 0,9 м для установки выключателей как единственно верную, точно не стоит.

В помещениях, имеющих большую протяженность, для управления освещением, возможно, имеет смысл установить два проходных выключателя в разных местах помещения. Согласитесь, не очень удобно пробираться в темноте рискуя удариться о выступающий угол шкафа или споткнуться.

Не следует устанавливать выключатели и штепсельные розетки, не защищенные отключающими при утечках токов на “землю” устройствами (дифавтоматами, УЗО) непосредственно в помещениях санузлов. Все электроустановочные устройства, в том числе и розетки для стиральных машин, необходимо “вынести” наружу, например в прихожую.

Розетки на кухнеОсобое внимание необходимо уделить местам установки розеток на кухне – помещении с большим количеством бытовых электроприборов. Розетки в районе стола располагаются чуть выше его поверхности – на 5-10 см над столешницей.

Как правило, над столом размещается группа из нескольких розеток для кухонного комбайна, электрочайника, миксера, микроволновой печи и т. п. Как показывает практика, совсем не лишней окажется пара розеток, установленных “про запас”. В востребованности такого резерва очень часто приходится убеждаться при необходимости подключения дополнительных электроприборов.

Количество розеток и выключателей в квартире должно обеспечивать удобную эксплуатацию осветительных и бытовых электроприборов. при проектировании следует учитывать степень комфортности, руководствуясь, разумеется здравым смыслом, соблюдая при этом все требования нормативных документов.

Современный стандарт установки розеток и выключателей

В 20-х годах прошлого века, во время осуществления плана электрификации был разработан старый стандарт установки электро-коммуникаций, таких как розетки и выключатели. Стандарт был разработан с учетом существовавшей тогда специфики проведения электромонтажных работ. Монтаж электропроводки осуществлялся тогда в основном наружным способом, то-есть электропровод и электроустановочные элементы, розетки, выключатели, монтажные коробки монтировались, на горючее основание, дерево или штукатурку оклеенную обоями. Провода того времени выполнялись в основном в резиновой или тканевой изоляции, что делало их исключительно пожароопасными при перегрузках по току и . Пожароопасность электропроводки еще более усиливалась отсутствием современных электромагнитных размыкателей (автоматов). Таким образом на тот момент старая схема монтажа электропроводки, розетки 1.2 метра от поверхности пола, а выключатели на уровне человеческого роста была необходимой. К тому же наличие электропроводки в доме или было тогда престижным, со всеми вытекающими из этого факта последствиями.

Скрытая электропроводка.

При переходе на скрытую электропроводку, являющуюся абсолютно пожаробезопасной если она проложена в бетоне или кирпиче, этот переход происходил постепенно, начиная с 50-х годов прошлого века, стали выполнять по старой конфигурации рассчитанной на обеспечение старых требований пожарной безопасности. Розеток и выключателей было тогда немного и они не сильно портили дизайн помещения.

Современные стандарты.

Современные стандарты принятые в большинстве европейских стран предполагают установку розеток в комнатах на высоте 0.3 метра от поверхности пола жилого помещения, а выключателей 0.9 метра. На кухне розетки устанавливаются на высоте 110 сантиметров над уровнем пола помещения. Это определяется стандартом высоты столов кухонной мебели, обычно 90 сантиметров. Телевизионные и телефонные розетки устанавливаются на высоте 30 сантиметров от поверхности пола жилого помещения, их монтаж обычно осуществляется комбинированными блоками вместе с электрическими розетками.

electriced.ru