Проводка в квартире наружная

Типы проводки

Есть два варианта создания электропроводки. Она может быть открытой и скрытой. Говоря о втором виде, стоит отметить, что создание скрытой электропроводки – долгий и хлопотный процесс, даже если не брать в расчет устранение старых проводов. На месте планируемой укладки проводов следует:

• вскрывать покрытия
• формировать штробы
• замазывать отверстия и мастерски штукатурить стену

Самостоятельно осуществить все это достаточно сложно. Такой способ ремонта требует отдачи сил, много времени и финансовых средств.

Открытая электропроводка намного предпочтительнее. Провода укладывают поверх потолка и стен, и при правильном подходе открытый тип выглядит очень эстетично. Проложить провода можно в гофрированных трубах или пластиковых кабелях.

Преимущества и недостатки открытой проводки

В числе достоинств открытого типа проводки можно выделить:

• простой доступ к любому месту электропроводки
• возможность быстро заметить проблему
• допустимость оперативно исправить поломку

Кроме того, если электропроводка открытая, очень удобно добавить еще одну электроточку или линию, не нарушив при этом целостность других сетевых участков.

Что касается недостатков, то здесь стоит упомянуть о том, что провода легко зацепить, так как они находятся в свободном доступе. Кроме того, монтаж открытой проводки предполагает наличие дополнительного свободного пространства, если речь идет, например, о гофрированной трубе. Также важно, что открытая электропроводка, даже красиво и декоративно скрытая, впишется не в каждый интерьер. Если это лофт, хай-тек или минимализм, то она будет смотреться вполне органично. Однако в классицизме, ретро или барокко она вряд ли уместна.

Как подобрать кабели и провода?

Для правильного создания наружной электропроводки применяются те же кабели, что и при скрытом способе. В идеале следует подобрать:

• силовые провода
• информационные кабели

Для легкой укладки стоит подбирать гибкие провода, так как проложить жесткий кабель, например, в гофрированной трубе, довольно проблематично. При этом кабели могут быть не очень массивными, особенно с учетом того, что чем больше кабель, тем выше его цена. Помимо этого, массивные кабели сложны в монтаже. Их очень трудно согнуть, скрутить, соединить с электрическими приборами. К тому же, они могут не подойти по размеру к розеткам и кабельным каналам, монтаж при помощи которых является сегодня наиболее оптимальным. Кабель-каналом называют пластиковые профили в форме буквы «П», а также треугольника, овала и пр., внутрь которых уложены кабели и провода.

Материал изготовления каналов – ПВХ-пластик, устойчивый к перепадам температуры и химическим реакциям. При желании его легко можно окрасить в желаемый цвет. Радует и тот факт, что ПВХ не выделяет вредных токсичных веществ и является нейтральным для здоровья человека.

Кроме канала вам потребуются аксессуары, в числе которых модули для розеток, повороты, углы и другие полезные в работе детали.

Как спланировать работу?

Для начала необходимо:

• правильно провести расчеты
• определить, какое количество материала необходимо
• получить в свое распоряжение план деревянного дома или квартиры

Сделайте чертеж, расположив на нем каждую из стен по отдельности. Это рационально сделать, чтобы понять, какие аксессуары потребуются для создания кабеля, где он сам будет проходить.

Наружная электропроводка хороша тем, что для ее прокладки не требуется четко соблюдать нормы, а именно: ее возможно проложить и по диагонали, и под углом, отличающимся от 90 градусов. Перед тем как приступить к монтажу, стены нужно правильно подготовить, особенно, если планируется смазывать их клеем.

Если же на стене отсутствует штукатурка, а есть только бетон или кирпич, разумнее будет прикрепить провода дюбель-гвоздями. При облицовке гипсокартоном логично применить дюбели-бабочки. Если вы своими руками прокладываете электропроводку на даче, в деревянном доме, то каналы лучше прикрепить гвоздями или шурупами. Перед началом работ устраняют неровные поверхности и при необходимости обрабатывают грунтовкой.

Как сделать наружную проводку?

Как правило, на входе в деревянный дом или ретро-квартиру можно увидеть распределительный щит или счетчик. От него и нужно начинать монтажные работы, а именно:

• чертеж линии
• прокладка провода по ней
• закрепление на стене при помощи перфоратора через каждые 35 см
• вставка в просверленные отверстия гвоздей
• монтаж дополнительных аксессуаров: заглушек, соединителей, углов

Если габариты канала не предусматривают встраивание электрических точек, то можно обойтись наружными розетками и приборами системы освещения и подвести к ним небольшой кабель.

Если говорить о проблемных зонах, которые встают при прокладке проводки в деревянном ретро-доме, то здесь стоит отметить проемы дверей. Для прохождения одного провода через дверь следует сделать около двери отверстие и просунуть через него провод, вставив в него часть трубы и прикрыв торец заглушкой.

При прокладывании кабеля не нужно проводить его по полу деревянного дома или квартиры. Лучше обвести вокруг двери – это надежнее и безопаснее.

Типы проведения кабелей

Обычно из щита идет множество кабелей, и каждый из них обеспечивает питанием определенное место. Если у вас стандартная квартира, то пучков должно быть около 6. Если это дача и большой деревянный дом или дача, то, конечно, больше. При этом размеры кабель-канала должны быть соответствующими. Монтаж данного типа создают в случае проведения европейского расключения проводки, когда у каждой зоны есть собственное УЗО, или устройство защитного отключения.

Нередко, прокладывая проводку своими руками, владельцы деревянных домов, дач и квартир предпочитают поместить один щиток и счетчик вместе с основным питающим проводом, от которого идут провода к другим точкам. Обязательно присутствуют распределительные коробки, чтобы защитить зоны соединения отходящих проводников с главным.

Всего выделяют несколько типов прокладки кабеля:

• применение канала-плинтуса
• использование гофрированных труб для проводов
• монтаж кабеля по старому

Рекомендации по прокладке электропроводки

Помните, что наружная проводка применима не ко всем типам помещений. Не рекомендовано прокладывать ее:

• на кухне
• в ванной комнате
• в столовой
• в подвале, амбаре дачи
• и других пространствах с повышенным уровнем влажности

Если же монтажных работ не избежать, лучше использовать кабель, у которого влагостойкость повышена.

Прокладывать открытый кабель можно или ведя его по потолку, опуская к точкам напряжения, или по полу, поднимая наверх. Здесь все зависит от индивидуальных особенностей жилища, например, деревянного дома, дачи или квартиры, дизайна интерьера и личных предпочтений владельца. Если вы своими руками прокладываете кабель вдоль дверного проема, нужно протянуть кабель по периметру.

Помните о безопасности

При скрытой проводке бояться особенно нечего. Стоит только помнить, что проводку прокладывают горизонтально или вертикально. В случае монтажа кабеля по диагонали можно случайно задеть провод, например, гвоздем и нанести ему вред. Что касается наружной проводки как в квартире, так и на даче, то здесь также есть меры предосторожности:

• если вы скрыли кабель в квартире, на даче или в деревянном доме декоративным экраном, помните об этом, старайтесь не задевать его
• соединяйте корпуса приборов из металла с проводами, используя болтовые крепления
• закрывайте токопроводные детали

Желаем удачи!

remont.youdo.com

Правила проведения электричества

В квартирах предусматривают электрические провода, скрытые слоем штукатурки. При частичной отделке стен сайдингом, гипсокартонном или вагонкой, провода из штукатурки протягивают в гофре. Чтобы сделать скрытую электропроводку в поверхности стены проделывают штробу глубиной до 2 см с помощью зубила и молотка, или болгаркой. Все зависит от материала стен. Чтобы уменьшить количество пыли, поверхность увлажняют.

Прежде чем начать штробирование, необходимо нанести разметку. В изготовленную лунку укладывают провод, замазывают алебастром, а затем оштукатуривают. Для дополнительной защиты провода, его можно протянуть в рукаве или трубе, но стоимость монтажных работ при этом увеличится.

Для протягивания электрической проводки в квартиру стоит остановиться на одножильном электропроводе из меди в ПВХ изоляции. В этом случае снижается риск окисления по сравнению с многожильными проводами. А медь обладает более высокими прочностными характеристика и меньшим сопротивлением, чем алюминий.

Что касается розеток и выключателей, то здесь предпочтение отдается пластмассовым коробкам соответствующего размера. Коробки под розетки фиксируются в стену с помощью алебастра.

Освещение, розетки и выключатели

1. Для оптимального количества искусственного света в комнате должен быть один общий источник света и при необходимости дополнительные приборы. При монтаже розеток рассчитывайте их количество с учетом того, что на 6 кв. м должна быть одна розетка. Если их будет больше, это только повысит функциональность и удобство помещения.


2. Поскольку кухня оснащена множеством бытовых приборов, то в ней монтируют не меньше 3 розеток, независимо от метража. В ванной комнате хватит двух розеток, защищенных УЗО. В комнатах стоит сделать 4 розетки, к которым будет свободный доступ.
3. Сделайте выбор в пользу двухклавишных широких выключателей, которые очень удобны в использовании. Их располагают внутри комнаты рядом с дверью на высоте 0,75 м. Учтите, что при открытой двери доступ к выключателям не должен быть прегражден.

Монтажные работы

При наличии одной линии питания, магистральный провод проводится от распределительного щита на лестничной площадке в квартиру. Уже от провода с помощью распределительной коробки и электропроводки проводится электричество во все комнаты.

На сегодняшний день новостройки имеют несколько линий питания. В этом случае от защитного прибора электросети протягиваются несколько проводов индивидуально к каждой линии потребления. Такой вариант увеличивает затраты электропроводки, приборов, финансовые затраты, но в разы увеличивает надежность электрической сети и облегчает выявление поломок.

Как выбрать провод

Сечение электрического провода зависит от допускаемой плотности тока. Выбирая из стандартного ряда сечений, необходимо делать округление в сторону увеличения. При соединении электропроводов в соединительной коробке используют паяльник со сплавом олова. Для проведения этой работы вам потребуется много времени, однако это значительно повышает надежность соединения. Флюсом может выступать любая кислота, за исключением канифоли. Недопустимо использовать скрутку для соединения проводки, поскольку это не только опасно, но и значительно затрудняет процесс ремонта в ходе эксплуатации.

Завершающим этапом проведения электропроводки в квартире станет протягивание провода к автомату питания, после того, как вы удостоверитесь в работоспособности электрической цепи.

Рекомендуем:

• шкаф купе своими руками (чертежи);
• выравнивание стен штукатуркой своими руками.

Видео

Узнайте, как соединить провода в распредкоробке:

stroysvoimirukami.ru

Основные правила монтажа бытовых электрических сетей

Основной нормативный документ, регламентирующий деятельность по обустройству электрических сетей – Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Прежде чем приступать к самостоятельному монтажу электропроводки, следует ознакомиться с ПУЭ и особенно тщательно изучить разделы, относящиеся к выбору оборудования, правилам монтажа и техники безопасности.

Основные правила, которых следует придерживаться при обустройстве электропроводки:

• Распределительные коробки, счетчик, вводной щиток, выключатели, розетки и прочие ключевые элементы сети монтируют в легкодоступных местах.
• Выключатели располагают со стороны притвора, внутри комнаты. Высота установки – 60-150 см от пола. Провода к выключателям подводятся сверху.
• Розетки располагают на высоте не менее 50 см от пола, максимальное допустимое расстояние – 80 см. Провода к розеткам подводят снизу. Розетки должны располагаться более, чем в 50 см от мощных потребителей тока, газовой плиты и заземленных элементов, относящихся к другим коммуникациям.
• Розетки устанавливают из расчета 1 шт. на 6 м² помещения, за исключением кухни. На кухне количество розеток соответствует количеству электроприборов. В туалете розетки устанавливать нельзя, розеточную группу в ванной подключают через отдельный трансформатор, либо прокладывают стационарный удлинитель с вилкой, который по мере надобности включается в одну из розеток на кухне. В таком случае ее желательно выделить в отдельную группу подключения.

• Маршруты прокладки провода должны быть строго вертикальными или горизонтальными. Повороты выполняются только под прямым углом. Расположение всех кабелей обязательно отмечается на плане.


• Маршруты прокладки кабеля располагают на строго определенном расстоянии от несущих элементов перекрытия, труб, краев проемов.
• Провода прокладывают так, чтобы они не соприкасались с металлическими элементами строительных конструкций.
• Расстояние между проводами, заложенными в один канал, — не менее 3 мм, либо каждый из них должен иметь индивидуальную защиту (канал или гофру).
• Разводка и соединения проводов выполняется в распределительных коробках. Все соединения обязательно изолируются, соединения медного и алюминиевого провода не допускается.
• Для крепления защитных и нулевых проводников к приборам применяют болтовые соединения.

 

Пошаговая схема разводки электропроводки

Давайте детально разберем, как сделать электропроводку в квартире своими руками. Правильное проектирование и продуманная схема проводки – залог безопасности обитателей квартиры. В процессе разработки схемы можно оптимизировать расположение элементов внутренней сети, правильно рассчитать необходимое количество материалов, подобрать тип провода. Наличие схемы и плана проводки обезопасит и в случае ремонта в будущем, исключая риск случайного повреждения во время ремонта.

Пример схемы проводки в квартире своими руками смотрите на фото:

При недостатке опыта на этом этапе лучше обратиться к квалифицированным электрикам, но составить схему подключения вполне возможно и самостоятельно. План и расчет внутренней электросети подлежит согласованию в энергоинспекции, поэтому при наличии грубых ошибок его придется переделывать.

Как правильно организовать разводку электропроводки в квартире своими руками с нуля, смотрите в видео:

Для подготовки схемы понадобится чертеж и план квартиры. На плане должно быть обозначено предполагаемое расположение мебели и крупной бытовой техники. Руководствуясь требованиями ПУЭ, на чертеже намечают точки освещения, розетки и выключатели.

В современной практике подключение выполняется группами точек. В каждой комнате (за исключением кухни) таких групп две: осветительная и розеточная. На кухне групп подключения может быть больше, так как электроплиту и некоторые другие мощные электроприборы рекомендуется подключать как отдельную группу.

С целью экономии материалов группы подключения могут выглядеть иначе:

• Осветительная группа комнат, коридора и кухни;
• Осветительная группа санузла;
• Розеточная группа коридора и комнат;
• Розеточная группа кухни;
• Электроплита.

На стадии проектирования проводки производится расчет потребляемой мощности и предполагаемой силы тока в сети. Это необходимо для правильного подбора УЗО и сечения проводов. При расчете суммарной мощности учитываются абсолютно все электроприборы, имеющиеся в квартире, вплоть до фена и электробритвы. Проводка должна выдерживать одновременное включение всех потребителей тока. Для определения расчетной силы тока полученный результат делят на 220.

Инструменты и материалы

Для соединения распределительного квартирного щитка с основным в домах с трехфазным питанием рекомендуется кабель ВВГ-5 с сечением 6 мм², в домах с двухфазным питанием – двужильный ВВГ-2 аналогичного сечения.

Осветительную часть проводки выполняют из провода ВВГ-3*1,5 (трехжильный, сечение 1,5 мм²), для розеточной части рекомендуется провод сечением 2,5 мм². Для подключения электроплиты используют провода сечением 4 мм².

Длину кабеля определяют простым измерением расстояния от щита до каждой точки подключения. К итоговому результату добавляют около 4 метров запаса. Примерно треть полученной длины приходится на освещение, остальное расходуется на подключение розеток.

Количество розеток, выключателей, распределительных коробок и прочих элементов подсчитывается непосредственно на схеме. Кроме этого понадобятся подрозетники, клеммники, колпачки СИЗ, изолента, кабель-каналы, гофры или короба.

В набор инструментов входят:

• Болгарка с кругом по камню или штроборез;
• Перфоратор;
• Долото;
• Фазоуказатель;
• Отвертки с изолированными рукоятками (крестовая и шлицевая);
• Индикаторная отвертка

;

• Пассатижи;
• Кусачки;
• Уровень;
• Нож;
• Переносная лампа;
• Удлинитель;
• Шпатель.

Разметка и штробление стен

Для разметки понадобится уровень, рулетка, мел или строительный карандаш. В местах установки розеток рисуют квадраты 7х7 см, если предполагается установка двойной розетки, на разметке наносится прямоугольник, шириной 14 см. Затем на стену наносят маршруты прокладки кабеля в соответствии с планом.

В последнюю очередь размечают расположение выключателей, отмечая их квадратами, как и розетки. Под распределительные коробки чертят прямоугольники 9х20 см.

Лунки под розетки и выключатели намечают корончатым сверлом, затем болгаркой по намеченным линиям прорезают бороздки.

Глубина бороздки – не менее 20 мм, ширина штробы зависит от количества проводов, которые должны быть проложены на конкретном участке. Все провода должны поместиться совершенно свободно.

После прорезания бороздок остается выбить штробы и все намеченные отверстия. Штробление – процесс трудоемкий, грязный и шумный, работы следует планировать на рабочее время и предварительно предупредить соседей.

Прокладка проводов и фурнитуры

В первую очередь монтируют щиток и УЗО, количество которых соответствует количеству групп подключения. Внутрь щитка заводится отрезок провода сечением 5 мм². Синий — крепят к нулю, белый – к верхнему контакту автомата, заземляющий (желтый с зеленой полосой) – заземлению. УЗО соединяются последовательно отрезком белого провода.

Монтаж новой проводки в квартире своими руками рекомендуется начинать от самой дальней точки подключения.

Провод режут на отрезки необходимой длины с припуском на соединения, на полу протягивают в гофры и после этого укладывают в штробы.

Для подключения розеток используется провод сечением 2,5 мм², от осветительных приборов и выключателей – провод 1,5 мм². К концу каждого провода желательно прикреплять бирку с указанием назначения и расположения группы (точки) подключения.

Провода в распределительных коробках соединяют с помощью СИЗ или просто хорошо изолируют. Основной провод внутри щитка подключают так: синий проводник – к нулевой шине, фазный, в красной или коричневой изоляции – к УЗО снизу, заземляющий – к заземлению внизу.

После этого проводку прозванивают и, если монтаж выполнен правильно, остается вызвать электрика для подключения к распределительному щиту. Как правильно осуществить монтаж и прокладку электропроводки в квартире своими руками, вы сможете посмотреть далее в видео:

Все работы выполняются только исправным инструментом, рукоятки ручного инструмента должны быть изолированы. Для дополнительной защиты необходимы прорезиненные перчатки, работы по штроблению стен выполняют в защитных очках и респираторе. Штробление на высоте производится с козел либо со стремянки с боковым упором.

В данном видео опытный специалист расскажет и покажет, как поменять электропроводку в квартире своими руками:

elektrik24.net

Планирование работы.

Любая работа начинается с расчётов. Сначала надо определиться с количеством материалов и их номенклатурой. Для этого понадобится план квартиры, в которой необходимо провести монтаж электропроводки.

Каждую из стен помещения на чертеже изображают отдельно. На таком чертеже хорошо видно, как будет проходить кабель-канал и какие понадобятся аксессуары, по чертежу легко определить метраж самого кабель-канала.

Прокладывать открытую проводку можно по стенам, потолкам и даже на полу — для этого есть специальные виды каналов. В отличие от скрытой проводки каналы необязательно располагать на определенном расстоянии от потолка или пола и стыковать под прямыми углами. Здесь больше простора для фантазии.

Подготовка к монтажу и способы его ведения. Поверхность стен перед монтажом проводки необходимо подготовить. Это особенно важно, если канал предполагается устанавливать на клей. Такой тип крепления — наиболее быстрый, но канал можно приклеить только на гладкую и ровную поверхность, например, облицованную пластиком или окрашенную стену.

Кроме того, имеются ограничения для этого способа и по размерам самого канала. Есть смысл использовать клей при работе с каналами небольшого и среднего раз мера, с двумя-тремя проводами, а вот приклеить канал 100×60 мм с пучком кабелей уже затруднительно.

Если поверхность стены имеет неровности, например, стена грубо оштукатурена или вовсе не оштукатурена (кирпичная или бетонная), то подойдёт второй способ закрепления — при помощи дюбель-гвоздей. Это — наиболее надёжный способ крепежа, хотя и более трудоемкий.

Если стена облицована гипсокартоном (смотрите подробнее: Отделка стен и работа с гипсокартоном) , то используют специальные дюбели-бабочки. К деревянным покрытиям канал можно крепить с помощью шурупов или даже гвоздей.

Начинают монтаж обычно с того, что на пути прокладки канала удаляют все неровности. Если монтаж будут вести при помощи клея, то поверхность нужно обработать грунтовкой.

Обычно при входе в жилище, около двери располагается либо распределительный щиток (бокс), либо счётчик с предохранителями. Это и будет отправной точкой для монтажа.

От неё прямо на стене чертят по уровню линию, определяющую положение канала, после чего отрезок кабель-канала прикладывают к стене по этой линии и перфоратором сверлят сквозь него отверстия в стене через каждые 30-40 см. Затем в отверстия вставляют дюбели и закрепляют канал на стене. Если канал — шире 50 мм, то отверстия под дюбель-гвозди сверлят у разных краёв спинки кабель-канала в шахматном порядке.

Крепление собственно каналов — это ещё полдела. Кроме этого надо смонтировать аксессуары. Аксессуары кабель-канала бывают двух типов. Первые из них — это всё, что относится к поворотам и стыкам самого канала: углы, заглушки, соединители. Ко второму типу относятся различные модули для электрических точек и распределительные (распаечные) коробки.

Собственно повороты одиночного канала можно делать и без специальных аксессуаров, просто подрезав полки канала и изогнув его под нужным углом. В любом случае без специальных углов и тройников это будет и не очень красиво, и довольно трудоёмко.

Различного вида модули и суппорты для розеток и выключателей различаются между собой количеством отверстий под электрические точки и размерами. Они представляют собой вставки в канал с защёлками для крепления в нём. Такого рода модули весьма удобны тем, что розетки и выключатели монтируются прямо в канал.

Если размеры кабель-канала не позволяют встраивать в него электрические точки, то можно использовать обычные наружные электрические розетки и выключатели, подводя к ним канал небольшого размера. Кроме модулей и суппортов существуют распределительные коробки для каналов разных размеров.

От щитка, как правило, идёт целый пучок проводов, каждый из которых отвечает за определенную зону питания. В квартире средних размеров — их пять-шесть. Необходимо предусмотреть кабель-канал нужных размеров, чтобы они свободно поместились внутри. После того, как основной канал доходит до первой зоны, от него ответвляется канал с размерами поменьше, питающий эту зону. Такой «древовидный» монтаж проводки делают в том случае, если предусматривается «европейское» расключение проводки, при которой каждая отдельная зона питания имеет свой автомат-выключатель или УЗО (устройство защитного отключения). При таком типе расключения устанавливается минимальное количество распределительных коробок.

Но есть и более простой тип электропроводки, когда от щитка со счётчиком идёт один основной питающий провод, который проходит по всей квартире, и уже от него отходят ответвления ко всем электрическим точкам. Места, в которых отходящие проводники соединяются с основным, защищены распределительными коробками.

Самые проблемные места для прокладки открытой проводки — это дверные проёмы. Чтобы провод прошёл из одной комнаты в другую, нужно просверлить в стене вблизи двери отверстие и протянуть проводник сквозь него. Нужно не просто протащить кабель сквозь отверстие, а сначала вставить в него отрезок пластиковой трубы, через которую уже протаскивать провода. В этих местах кабель-канал заканчивается, а открытый торец прикрывается специальной заглушкой.

Если канал идёт над полом, то для перехода дверного проёма в пределах одной комнаты возникает соблазн провести провод просто по полу, спрятав его под линолеумом или ковром. Этого делать не следует. Кабель-канал обводят вокруг двери по периметру проёма.

Напольный канал-плинтус.

Обычный кабель-канал всем хорош — он надёжен, функционален, удобен в монтаже. Однако жилое помещение при такой электропроводке становится похожим на офис.

Чтобы избавиться от этого впечатления, можно использовать каналы-плинтусы. Внешне такие изделия мало чем отличаются от обычных пластиковых плинтусов. Внутри же них есть каналы, в которые укладывают проводники, после чего крышкой эти каналы закрывают. Такой плинтус монтируется как обычный.

В местах, где нужно вывести провод наружу, в крышке делают отверстие, проводник вытягивают наружу и прокладывают до электрической точки с помощью кабель-канала небольшого сечения, совпадающего по цвету с плинтусом.

Вариант этот очень удобен. Единственный его недостаток — в небольшой ёмкости самого плинтуса. В него входит обычно всего 3-4 провода среднего сечения. Впрочем, в большинстве случаев такого объёма вполне достаточно. И, конечно же, не везде можно проложить проводники с его помощью. Где-то (например, вокруг дверного проёма) придётся вести их по стене с помощью обычного кабель-канала.

Электропроводка в гофрированных трубах.

Ещё один способ монтировать проводку открытым способом — при помощи гофрированных труб (металлических или из пластика). Такая проводка будет не столь красива, как проводка кабель-каналами, зато она дешевле и незаменима при монтаже в технических или маленьких помещениях, например, в общих тамбурах и кладовках. Внутри гофрированной трубы заложена проволока для протягивания через трубу кабеля.

Работать с гофрированной трубой легко: её монтаж на стене не требует никаких подготовительных работ, трубу можно поворачивать под любым углом, она легко стыкуется с распределительными коробками, наружными розетками и выключателями.

Для плотного соединения трубы с электроустановочными изделиями существуют специальные уплотнительные кольца.

При монтаже трубу нарезают отрезками нужной длины, затем провод или кабель протягивают через неё и крепят трубу на стене. Делают это при помощи специальных клипс, в которые труба с кабелем вставляется и защёлкивается. Сами клипсы крепят на стене при помощи дюбель-гвоздей или шурупов. Крепление получается не жёсткое: трубу можно подтянуть или ослабить, но тем не менее — достаточно надёжное.

Ещё один способ крепления трубы — при помощи металлических скоб.

При работе с гофрированной трубой стоит помнить несколько простых правил.

Необходимо, чтобы провода составляли не более 50% от внутреннего объёма трубы, иначе протянуть их будет трудно.
Не стоит работать с трубой из ПВХ при низких температурах — она может переломиться на сгибе.
При укладке нескольких труб необходимо следить, чтобы они не перехлёстывались: это не допускается правилами электромонтажа.

Монтаж проводки по старому

Именно таким методом — на фарфоровых роликах — лет 50 назад прокладывались провода в домах и квартирах и иногда можно увидеть подобную разводку в старых домах. Такой способ пришёлся по вкусу любителям старины. А некоторые производители, идя навстречу таким любителям, наладили выпуск соответствующей арматуры в стиле ретро.
Советы по монтажу открытой электропроводки своими руками

Вести монтаж открытой проводки в помещениях с повышенной влажностью [ванных комнатах, кухнях) не рекомендуется. Если всё-гаки такая необходимость возникла, то необходимо использовать кабель с повышенной влагостойкостью.

Монтаж открытой проводки можно производить двумя способами: либо вести входящий провод под потолком и опускать его к электрическим точкам, либо вести входящий провод над полом, а отводы — вверх. Выбор способа зависит от особенностей электрической сети и дизайна помещения.

Стыки крышек кабель-канала не должны совпадать со стыками самого канала. Они должны быть сдвинуты относительно друг друга.

При открытой проводке провод тянут по периметру дверного проёма.

Входящий провод часто ведут над полом, а отводы поднимают к розеткам и выключателям вертикально вверх.

]]>]]>   ]]>]]>

 

 

 

 

 

 

 

Наружная электропроводка

]]>]]>

Этот вид электропроводки, как правило, используется в частных домах, садовых и хозяйственных постройках, а также в тех случаях, когда скрытую электропроводку нельзя осуществить из-за действующих нормативов или по конструктивным соображениям (например, по деревянным стенам).
В зависимости от того, из какого материала сделан ваш дом и каковы условия окружающей среды, можно выбрать тот или иной способ монтажа открытой электропроводки.
Существуют два способа:
1. Плоским проводом непосредственно на поверхности стен и потолков;
2. Витым или плоским проводом, закрепленным на роликах (рис. 89).

Прежде чем приступить к выполнению работ, необходимо определить характер помещения, в котором будет осуществляться проводка.
К сухим относятся помещения, в которых относительная влажность воздуха меньше 60% (жилые комнаты, гостиные, спальни).
К влажным относятся помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 60%, но меньше 75% (прихожие, коридоры, кухни).
К сырым относятся помещения, в которых относительная влажность воздуха длительное время больше 75% (ванные, подвалы, погреба и т. п.).
К особо сырым относятся помещения, в которых относительная влажность воздуха приближена к 100% (прачечные, бани, бассейны).
После того как вы определили способ прокладки, тип помещения и свойства материала, чтобы облегчить работу и правильно рассчитать необходимую длину провода, рекомендуется придерживаться такой технологической последовательности (обязательной и для монтажа скрытой проводки):
1. Разметка электропроводки. Нужна для того, чтобы определить и отметить места ввода электропровода в здание, место под квартирный щиток, расположить ответвительные коробки, крюки для подвески светильников, правильно расположить выключатели и штепсельные розетки, разметить места пробивания сквозных отверстий, нанести линии прокладки проводов или кабелей и разметить места для установки крепежных конструкций. Это лучше сделать до выполнения штукатурных работ.
2. После того как вы сделали разметку и убедились в ее правильности, остается сосчитать, сколько вам нужно розеток, выключателей и прочих аксессуаров, а также рассчитать длину провода.
3. Подготовка элементов электропроводки включает в себя пробивку сквозных отверстий для ввода в здание, для установки крюков и крепежных деталей, установку закладных деталей для
крепления квартирного щитка, розеток для электроприборов, если необходимо — закладку труб и трубок. Некоторые виды работ (например, пробивка отверстий и установка закладных деталей) лучше сделать до выполнения штукатурных работ.
4. Установка и подключение к линии счетчика выключателей и розеток.
5. Установка светильников включает в себя подвешивание их на крюках или установку на подготовленные места с дальнейшим подключением к сети.
6. Наконец, производится общая сборка схемы — соединение отдельных элементов электропроводки в общую схему, ее визуальная проверка и изоляция мест соединения.
Несколько советов и требований:
— Трассу электропроводки удобнее размечать после того, как вы определили, где будут установлены электроконструкции и установочные устройства (щиток, розетки, выключатели).
— Разметку лучше всего делать, используя окрашенный шнур (например, синькой или углем). Это старый и проверенный способ: вы вместе I
помощником натягиваете шнур между соединяемыми элементами, а затем свободной рукой оттягиваете его и резко отпускаете, отбивая видимую полосу на размечаемой поверхности.
— Нужно обязательно учитывать, что трасса электропроводки должна идти параллельно линиям стен и потолка (а не вкривь и вкось); на трассах, поперек отбитой полосы, отмечают точки крепления, причем начинать нужно от концов к центру и распределять метки равномерно.
— Высота прокладки незащищенных изолированных проводов от пола должна быть не менее 2 м. Для установки выключателей и розеток минимальная высота должна быть 1,5 м от пола, выключатели лучше всего устанавливать на высоте человеческого роста.
Проводка плоским проводом на поверхности стен и потолков
Использование плоских проводов запрещено при осуществлении скрытой и открытой электропроводки в особо сырых помещениях и на сгораемы) основаниях (деревянные стены) непосредственно, г также для подсоединения к подвесным светильникам и при монтаже открытой проводки на чердаках.
Выбор материала. 1. Для проводки на несгораемых или трудносгораемых основаниях (кирпичные стены, сухая штукатурка) используются:
— в сухих помещениях — провода марок АПВ, АППВ, АПРН, АПРИ, АПРФ;
— во влажных помещениях — все вышеперечисленные марки, кроме АПРФ;
— в сырых помещениях — АПВ и АППВ.
На основаниях, покрытых сухой или мокрой штукатуркой, прокладка производится проводок АППВ. Если основание оклеено обоями, то провод прокладывают поверх обоев или под ними.
2. Для проводки по легковоспламеняющимся поверхностям (деревянным стенам и перегородкам) используются:
— в сухих помещениях — провода марок АПРФ, АПРН, АППР;
— во влажных помещениях — АПРН, АППР;
— в сырых — АПРИ (внутри зданий в сельской местности).
В сухих и влажных помещениях под провода марок АПВ, АППВ и АПРИ нужно подкладывать полоску асбеста толщиной не меньше 3 мм. Она должна выступать по обе стороны провода не менее чем на 10 мм (рис. 90).

Это, конечно, смотрится не очень привлекательно, но безопасность дома все же дороже.
3. Для проводки в винипластовых трубах во всех типах помещений (кроме особо сырых) подходят провода марок АПВ, АППВ и АПРИ.
Как крепить плоский провод. Плоский провод с разделительным основанием к сухой гипсовой или мокрой штукатурке или к несгораемым стенам крепится при помощи гвоздей с малой шляпкой через каждые 200—250 мм (не реже, чем через 400 мм). Прибивая гвозди, рекомендуется пользоваться оправкой, для того чтобы не повредить про-вод. Если нет специальной оправки, то можно воспользоваться обыкновенным зубилом. Но в любом случае стучать молотком в полную силу не стоит, можно перебить провод.
Вместо гвоздей возможно использование также резиновых или пластмассовых скобок (рис. 90).
При параллельной прокладке плоских проводов между двумя или несколькими проводами нужно оставлять зазор не менее 3,5 мм (рис. 91).

При пересечении плоских проводов один из них необходимо дополнительно изолировать тремя-четырьмя слоями изоляционной ленты.
При изгибе плоских проводов с разделительным основанием не следует повторять распространенных ошибок — перегибать провод, нахлестывая одной жилой на другую, либо поджимать на изгибе одну жилу к другой (рис. 92).

Это может привести со временем к замыканию (изнашивание проводки).
Нужно аккуратно вырезать часть разделительного основания, не повредив изоляцию проводников, и загибать провод так, чтобы один проводник (жила) был удален от другого в месте сгиба, а не приближен к нему (рис. 93).

Плоские провода без разделительного основания изгибают на ребро. Чтобы изоляция не покоробилась, радиус изгиба должен быть достаточно плавным.
Чтобы завести плоские провода с разделительным основанием в ответвительную коробку, штепсельную розетку или выключатель, нужно удалить часть разделительного основания в местах ввода провода. Затем те места, где жилы (проводники) могут соприкасаться друг с другом, следует заизолировать.
Прокладка плоских проводов на роликах
Выбор материала. Прокладка плоских проводов на роликах производится:
на несгораемых и трудносгораемых основаниях:
— в сухих и влажных помещениях — проводами марок АПРИ, АПВ;
— в сырых — АПВ;
на горючих поверхностях:
— в сухих помещениях — проводами марки АПРИ;
— во влажных помещениях — АПРИ, АПВ;
— в сырых помещениях — только АПВ.
Как крепить ролики. Изоляционные керамические ролики крепятся шурупами с круглой головкой. Это вызвано тем, что шурупы с плоской головкой при затягивании могут расколоть ролик. Крепеж роликов к деревянной поверхности особых сложностей не представляет — достаточно сделать шилом направляющее отверстие и закрепить ролик.
Гораздо сложнее крепить ролики к кирпичным и тем более бетонным основаниям. Для этого нужно либо просверлить отверстие сверлом, лучше с победитовым наконечником (наконечник из особо прочного материала); также для сверления в бетонном основании лучше использовать дрель с отбойником; либо пробить отверстие шлямбу-ром (стальная трубка с зазубренным концом) и молотком. Шлямбур рекомендуется держать не под наклоном, а строго перпендикулярно стене или потолку, и периодически поворачивать его вокруг продольной оси. Затем в пробитое отверстие вставляют деревянную пробку-колышек либо спираль из стальной проволоки, которую накручивают на шуруп так, чтобы он мог легко ввинчиваться и вывинчиваться. У спирали должны быть усики. Отверстие со спиралью заполняют раствором алебастра и завинчивают шуруп с роликом. Когда алебастр застынет, ролик будет надежно закреплен.
Ролик также можно укрепить с помощью дюбеля с волокнистым наполнителем. Дюбель представляет из себя металлическую гильзу с пенькой, пропитанной противогнилостным соста-вом. Когда в пеньку вворачивают шуруп, он распирает гильзу, и она прочно закрепляется в отверстии.
Наконец, ролик можно закрепить и при помощи обычной изоляционной трубочки (поливинил-хлоридной) подходящего диаметра.
Впрочем, заполнить отверстие под ролик можно и вполне житейским способом: разрезать по необходимым размерам обычный карандаш, вставить в отверстие и вкрутить в него шуруп с роликом (рис. 94).

К сухой штукатурке ролик крепится с помощью специальной скобы, которую вставляют в готовое отверстие под шуруп с роликом. Ролик и скоба как бы стягивают штукатурку и отлично держатся на ней.
Как прокладывать плоские провода на роликах. В местах, где установлены ролики, у проводов без разделительного основания аккуратно разрезают узкую разделительную канавку, стараясь не повредить изоляцию жил (рис. 89). Затем, разведя жилы в месте разреза, надевают провод на ролик и, если это необходимо, привязывают к нему.
Провода с разделительным основанием крепят к ролику таким образом. Под головку шурупа подкладывают металлическую пластину (ее можно вырезать из обыкновенной консервной банки). Поверх шурупа кладут полоску картона, которая должна быть шире металлической, а на нее накладывают провод, после чего загибают картонную полоску, а затем — поверх нее — металлическую, которую закрепляют кольцом. Изоляционный замок готов.
Вместо металлических пластин можно использовать специальные полоски-пряжки, под которые также следует подкладывать картон. С помощью таких пряжек можно крепить провод не только на роликах, но и на различных поверхностях.

Прокладка витых гибких проводов на роликах

Выбор материала. Если вы все-таки решили сделать открытую электропроводку, то для этого лучше всего использовать гибкий шнур или провод, изоляция которого соответствует типу помещения (сухое, влажное, сырое) и напряжению. В силу своей гибкости такие провода легче трансформировать (изгибать, заплетать). Кроме того, в отличие от провода, жила которого состоит из одной проволоки, гибкий провод лучше натягивается и не провисает. Поэтому электропроводка, сделанная из таких проводов, будет смотреться гораздо эстетичнее.
В сухих помещениях с напряжением до 220 В можно использовать шнур ШРПЛ с резиновой изоляцией в оплетке из хлопчатобумажной пряжи. А в сетях с напряжением до 380 В следует использовать провода ПРД или ПРВД.
Во влажных и сырых помещениях нужно использовать провода, оплетка которых имеет специальную противогнилостную пропитку или пластмассовую оболочку поверх изоляции. Например, провода марок АПР, АПРВ, ПР, ПРВ.
Как прокладывать витые гибкие провода. Натянув провод на ролики, его необходимо на угловых или концевых роликах привязать (например, обрезком изоляции с проводов или шпагатом). Расстояние между роликами должно быть примерно 800 мм. Расстояние от роликов до ответвительных коробок, приборов и проходов должно быть не менее 50 мм и не более 100 мм.
Провода должны отстоять от стен и потолков не менее чем на 10 мм. Из-за этого иногда приходится ставить дополнительные ролики, которые крепить к балкам или карнизам не обязательно — достаточно прижать их проводом.
Ролики необходимы в местах ответвлений и обходов труб. Чтобы прочнее закрепить провод на поворотах и на последних роликах, иногда делаю! так, как показано на рисунке 89,— попросту обматывают одну из жил вокруг ролика.
Последовательность операций вязки проводов к роликам показана на рисунке (рис. 95).

Как прокладывать одножильный провод на роликах.Одножильные провода крепят к роликам «крестом», а на углах, где требуются более надежные крепления,— «крестом с хомутом». В месте вязки провод дополнительно изолируют двумя слоями изоляционной ленты. Вязку производят оцинкованной проволокой (так как она не ржавеет) или же жилами остающихся обрезков проводов. Вязка на промежуточных (не конечных и не угловых) роликах может быть сделана при помощи шнура из поливинилхлорида или колец. При ответвлении провода на один из пересекающихся проводов нужно надеть изоляционную трубку.
Расстояние между осями одножильных проводов должно быть не менее 35 мм (рис. 96).

Как проложить провод через стены и обойти препятствия
После того как в стене будет сделано отверстие, в него нужно вставить резиновую трубку (прежде чем протягивать провод), а с концов надеть на нее фарфоровые втулки. При вводе в сырые помещения каждый провод проходит в отдельной трубке и со стороны сырого помещения надевают не втулку, а воронку, ко-торую потом заливают расплавленной изолирующей массой.
Чтобы обойти водопроводные или газопроводные трубы при открытой проводке, нужно в стене сделать выемку, а провод пропустить через резиновую трубку, на концы которой надеты воронки. Затем выемку заштукатурить так, чтобы концы воронок выступали наружу (рис. 97).

Наружная проводка.     Ретро проводка

]]>]]>
Дерево является идеальным материалом для строительства загородного дома и практически не имеет недостатков, кроме одного — пожароопасность. Большинство пожаров происходят из-за возгорания электропроводов и короткого замыкания. Поэтому, если вы собираетесь построить деревянный дом или уже построили, то не пожалейте средств на высококачественное электрическое оснащение. Проблема в том, что нередко монтажники делают проводку домов из бруса такой же, как в квартире многоэтажки. Это недопустимо, поскольку стены, потолки и остов высотных домов изготовлены из материалов, обладающих огнестойкостью. К проводке деревянного дома предъявляются повышенные требования безопасности. В брусовых и щитовых домах возможны два варианта устройства электроразводки: открытый и закрытый.

Самый простой и наиболее распространенный способ прокладки электропровода в деревянном доме — наружный (открытый). Такое решение позволяет создать достаточно надежную электроразводку, недостатком которой является лишь вид тянущегося вдоль стен и потолков провода. Мы предлагаем решение этого недостатка и предлагаем вам красивый кабель, который только украсит обстановку внутри дома.
Преимуществом наружной электропроводки является то, что в случае необходимости ее легко можно отремонтировать или модернизировать.

 

kazap.ru