Как подключить светильник к выключателю

Вы решили собственноручно проложить в новой даче электропроводку или модернизировать существующую сеть в квартире? Согласитесь, в этой сфере есть нюансы, с которыми следует досконально разобраться ради собственной безопасности. К тому же созданная своими руками электрика обязана обеспечить безупречную работу приборов.

Мы готовы в тончайших подробностях рассказать вам, как подключить лампочку через выключатель. В реализации подобного решения применяется ряд проверенных на практике методик, с которыми вы ознакомитесь во время чтения статьи.

У нас вы найдете массу полезных сведений. Владение информацией придаст и уверенности, и сил. Досконально разобраться в вопросе помогут графические материалы и видео.

Меры по обеспечению электробезопасности

Предварительно, до начала осуществления действий по установке выключателей, осветительных приборов, их подключению друг к другу и сети, необходимо обесточить питание 220В той части домашней разводки, где предполагается производство электромонтажных работ.

Это делается на входном электрическом щитке отключением общего или соответствующего группового коммутатора.

Если в процессе монтажа к щитку возможен доступ посторонних лиц (например, расположенному на лестничной клетке многоквартирного дома), надлежит разместить плакатик с предупреждающей надписью «Не включать!».

Убедиться, что напряжение на оголенных контактах действующих электроприборов и проводки отсутствует, нужно непосредственно перед работой. Проще всего в домашних условиях это реализуется с помощью индикаторной отвертки, исправность которой незадолго до испытаний проверяется от рабочей сети.

Рекомендуется прежде, чем брать контакты и провода голыми руками, еще раз удостовериться в отсутствии напряжения, прикоснувшись тыльной стороной ладони, пальцев правой руки попеременно ко всем из них. Сухая неповрежденная кожа тыльной стороны кисти обладает повышенной сопротивляемостью воздействию электрического тока.

Суть подключения лампы через выключатель можно наглядно представить на демонстрационном стенде:

Инструмент для выполнения работ

В процессе выполняемых электроработ домашнему мастеру понадобится набор следующего монтажного инструмента:

1. Острый нож.
2. Пассатижи (плоскогубцы).
3. Кусачки-бокорезы.
4. Отвертки шлицевые тонкая и средняя, возможно, крестовая средняя.

Для изоляции внутри разветвительной коробки или корпуса светильника соединений проводов может потребоваться изолента. В данных случаях использовать рекомендуется ленту ХБ. Она со временем не расплавляется и не прикипает к изолированным ею постоянно нагревающимся контактам, а только засыхает. При необходимости, хорошо крошится пассатижами.

Отлично, если есть специальный инструмент зачистки проводов – стриппер или кусачки с прорезами для снятия изоляции. При отсутствии таких приспособлений и большого объема работ можно обойтись народным средством, доработав бокорезы.

Для этого надфилем в режущих кромках ближе к шарниру делаются противоположные пропилы, которые вместе должны образовать отверстие размером немного большим диаметра оголенной жилы провода.

Рекомендуемые кабели и провода

Для новой прокладки домашних электросетей освещения рекомендуется использовать кабели ВВГнг с однопроволочными медными, 1,5 кв.мм сечением, в негорючей изоляции неодинаковой расцветки жилами:

• синей – нулевой рабочей,
• желтой с зеленой полосой повдоль – нулевой защитной (заземляющей),
• любого другого цвета – фазными.

При монтаже желательно соблюдать сочетание единообразия цветов с их функциональным назначением. Это требование обезопасит, а также упростит дальнейшее обслуживание электрической разводки.

В домах, где проводка еще алюминиевая, замену отдельных участков осветительных линий, заделываемых под штукатурку, необходимо производить проводом АППВ-1,5, имеющим алюминиевые жилы или аналогичным кабелем при открытом прокладывании. Одинаковый материал используется из-за окисления мест контактов-скруток алюминия и меди внутри разветвительных коробок.

Если возможно скрутки заменить клеммными соединениями, допускается применение медной проводки. Настоятельно НЕ советуется применять никакие кабели, провода с многопроволочными (мягкими) жилами.

Применение разветвительной коробки

Кабели, провода не идут напрямую от щитка к электроприборам, от выключателей к лампочкам. Все отходящие, приходящие линии электрооборудования встречаются в специфических монтажных узлах, называемых разветвительными коробками. Там они связываются определенным образом.

С правилами установки разветвительных коробок, называемых также распаечными, ответвительными, на сленге электриков распаячными, ознакомит следующая статья. Рекомендуем ознакомиться с полезным материалом.

Чаще всего коробки имеют внутри пустое пространство. Провода разных линий между собой тогда соединяются при помощи скруток. Чтобы обеспечить надежность, рекомендуется хвостики соединений обрабатывать особой сваркой. Медные жилы возможно просто пропаивать.

Перед укладыванием вовнутрь открытые контакты изолируются друг от друга ХБ изолентой. Можно на скрутки проводов навинчивать специальные изолирующие зажимы. Здесь лента-изолятор уже не понадобится.

Если коробка снабжена винтовыми клеммами, контакты тогда выполняются с участием них. Такие устройства позволяют соединять алюминиевые проводники и медные. Клеммы могут использоваться зажимные, но это при наличии места, достаточного для укладки соединенных ими концов проводов.

Удаление изоляции с проводки

Для снятия части внешней изоляции кабеля ВВГнг требуется нож. Он должен быть таким острым, что даже неопытный домашний мастер смог бы совершать уверенные надрезы.

Первый разрез делается от конца вдоль оболочки на 3-4 см. После этого одной рукой берутся за пучок высвободившихся оконечностей проводов, а второй – тянут за надрезанную рубашку. Далее она надрывается сама.

Глубина надрыва выполняется таковой, чтобы освобожденные хвостики проводов были максимальной длины, которую позволяют уложить разветвительная коробка, подрозетник или корпус осветительного прибора. Запас сослужит верную службу в дальнейшем при подгорании ослабших контактов.

Надорванная рубашка кабеля выворачивается наизнанку и аккуратно, дабы не повредить изоляцию проводов, обрезается вкруговую.

Жилы легче всего зачищаются, конечно, инструментом для удаления изоляции – стриппером или хотя бы кусачками-бокорезами с прорезями. При отсутствии оных так же, как и ранее используется нож. Допускается применение простых бокорезов. На крайний случай, употребляются кусающие кромки пассатижей.

Легкими движениями инструмента по кругу неглубоко врезаются в изоляцию и стягивают ее. Главное, не прорезать металл проводника, иначе там, где повреждение, он обязательно обломится. Хорошо, ежели сразу, а не после монтажа.

Размер оголяемого участка определяется способом подключения. Когда это винтовые зажимы клемм коробки, выключателя, люстры или бра, может быть достаточно 0,5-1 см. Для скручивания с проводками светильника потребуется 2-3 см.

Если скрутки располагаются в разветвительной коробке, действует правило, чем больше, тем лучше, особенно без пайки или сварки. Обычно 3-5 см.

При использовании навинчивающихся изолирующих зажимов, зажимных клемм к длине зачистки подходят индивидуально.

Нюансы формирования скрутки

При скручивании двух проводов, их обнаженные концы складываются буквой «Х» так, чтобы пересечение находилось у начала изоляции. Затем кончики жил зажимаются пальцами и перекручиваются, сколько возможно. Далее процессу помогают плоскогубцами.

Таким же образом соединяются три провода и более. Если соединение выходит одновременно длинным и гибким, его складывают пополам, поджимая пассатижами. Укороченной скрутке требуется меньше изоленты.

Изолента начинает накладываться с заводской изоляции проводов скрутки на ширину ленты. После прохода одним слоем до окончания оголенных хвостиков, делается еще пара оборотов, как бы заматывающих воздух. Эта «пустота» загибается обратно на скрутку – получается защищенный торец, и доматывается второй ряд с обязательным заходом на основную изоляцию жил.

Правильная установка выключателя

По исполнению выключатели бывают внутренней и наружной установки. Современные наружные выключатели подходят для крепления на любые поверхности без дополнительных изолирующих подставок. Выключатели внутренние прячутся в круглые гнезда в стене, оборудованные специальными стаканчиками, называемыми подрозетниками.

О том, как установить эту монтажную коробку в бетонную стену или в конструкцию из гипсокартона, подробно написано здесь. Советуем почитать предложенную статью перед началом работ.

Подрозетники – стандартный электромонтажный узел. Они используются также для оборудования розеток, потому так называются. «Подвыключательники» звучало бы не очень.

Правильным считается расположение выключателя, при котором включение происходит нажатием верхней части клавиши, выключение – нижней. Даже невысокорослому человеку это дает возможность отреагировать в экстренной ситуации и оперативно обесточить электроприбор ударом пальцев по клавише сверху вниз.

При грамотном подключении на выключатель от разветвительной коробки приходит фазный провод. Прерывать цепь фазного провода, чтобы в отключенном состоянии светильник находился без напряжения – основная задача выключателя.

Следующая фото-подборка представляет процесс подключения наглядно:

Если позволяет конструкция прибора, внутри самого выключателя фазный провод подключается на верхние клеммы, а все отходящие жилы присоединяются к нижним контактам. Это правило применяется для обустройства всякой электроустановки.

Из-за конструктивных особенностей исключение из общих правил составляют проходные и перекрестные выключатели, о которых речь ниже.

Разновидности бытовых выключателей

Применяемых в современном домашнем интерьере выключателей разнообразное множество. Подробно с классификацией устройств управления светом знакомит одна из популярных статей, размещенных на нашем сайте.

По различию их функциональных возможностей выделяются следующие наиболее распространенные разновидности:

1. Выключатель одноклавишный – его миссия проста: «вкл/выкл».
2. Выключатель двухклавишный позволяет руководить одномоментно двумя независимыми цепями освещения.
3. Выключатель трехклавишный, соответственно, координирует работу в трех направлениях.
4. Выключатель-регулятор (диммер) не только включает-выключает, но и нажатием клавиши или поворотом круглой ручки, ее заменяющей, регулирует плавно яркость света ламп.
5. Выключатель с регулятором – двух-, трехклавишный выключатель, который ступенчато, переключением клавиш, управляет накалом всех лампочек одновременно.
6. Одинарный проходной выключатель. Единственной клавишей перекидывает фазу меж двух проводов. Если на один напряжение подается, то от другого отключается, и наоборот.
7. Перекрестный одинарный выключатель. Изменением положения клавиши синхронно меняет прямое подключение двух линий на перекрестное.
8. Сенсорный выключатель. Не имеет рычажков – он начинает и прекращает подачу электричества прикосновением пальцев к его поверхности.

Выключатель с датчиком движения зажигает светильник автоматически, реагируя на прохождение мимо человека.

Виды ламп для использования дома

Ламповый прогресс не отстает от выключателей. Их многообразие также впечатляет.

Но и здесь определяются некоторые более ходовые виды:

1. Лампы накаливания – укоренившиеся домашние источники света в округлой стеклянной колбе с вакуумом и вольфрамовой спиралью внутри.
2. Лампы галогенные – те же лампы накаливания, наполненные специальным газом. Он повышает сроки службы, минимизирует размеры их колб. Недостаток – при установке нельзя трогать стекло колбы руками.
3. Лампы люминесцентные дневного света – распространенные в домашних условиях не очень, но тоже традиционные световые устройства (далее просто «лампы дневного света»).
4. Лампы энергосберегающие светодиодные, исходя из названия, используют свечение групп светодиодов. Могут закрепляться в обычные вкручивающиеся патроны (далее просто «светодиодные лампы»).

Энергосберегающие люминесцентные лампочки все больше подменяют привычные. Принцип работы подобен действию ламп дневного света. Вкручиваются, как лампы накаливания (далее просто «энергосберегающие лампы»).

Способы запитать лампочку через выключатель

Возможно, какая-то рассматриваемая схема взаимного подключения бытового выключателя к настенной или потолочной лампочке будет опускать подробности подвода нулевого защитного (заземляющего) провода. Думается, что его подсоединение не вызовет затруднений.

В стандартном электрическом кабеле – это жила с изоляцией желтого цвета и зеленой полосой вдоль. Место ее присоединения к электроприбору обозначается знаком .

#1: Простейшее подключение светильника

Самым элементарным является подключение «вкл/выкл» осветительного прибора к одноклавишному выключателю двумя проводами. Более всего оно подходит для одиночного однолампового светильника.

Когда у старой проводки всего два выходящих из потолка или стены питающих световой электроприбор провода, а переделка сложна, можно подключить светильник большего количества ламп. Но при таком подсоединении все лампочки осветительного прибора будут включаться одновременно.

Классический одноклавишный выключатель без модернизации проводки легко заменить выключателем-регулятором яркости света (диммером), выполненным единым блоком. Возможно приобрести прибор с регулятором наподобие клавиши, а можно – в виде круглой ручки.

Характеристики диммера должны соответствовать мощности подключаемого светильника. Единственно, его не получится использовать совместно с осветительными приборами, оснащенными энергосберегающими, светодиодными или лампами дневного света.

Для стандартной установки в обычные подрозетники промышленностью освоен выпуск сенсорных выключателей, имеющих функции только «вкл/выкл». Они также подключаются двумя проводами и могут подменять собой простые одноклавишные.

#2: Раздельное включение ламп люстры

Обычно трех- и пятирожковые люстры устроены так, что лампы можно подключать отдельно или совместно группами (1+2/2+1; 2+3/3+2). Это позволяет регулировать освещенность пространства количеством одновременно работающих лампочек.

В этом случае понадобится двухклавишный выключатель и электроразводка, как минимум с тремя проводами. Включением одной из двух или сразу обеих клавиш будет регулироваться яркость горения осветительного прибора.

Еще выключатель с двумя клавишами применяется для управления из одной точки освещением двух, чаще всего смежных, помещений независимо, например, туалета и ванной комнаты, прихожей и кладовой.

Если вместо привычного двухклавишного выключателя использовать для люстры двух- или даже трехклавишный со встроенными в клавиши раздельными регуляторами, то все ее лампы будут гореть одномоментно, а управлять их накалом получится ступенчато, переключением клавиш.

#3: Управление пятирожковой люстрой

Там, где необходимо раздельное и одновременное управление тремя независимыми осветительными приборами, устанавливается трехклавишный выключатель.

Чтобы удивить гостей, можно через выключатель с тремя клавишами подключить пятирожковую люстру. Правда, потребуется небольшая переделка на клеммах самого светильника. От группы из трех линейных проводков один нужно отсоединить и использовать самостоятельно.

Тогда различными комбинациями нажатия клавиш трехклавишного выключателя будет возможно включение одномоментно от одной до пяти ламп (1+2+2/2+2+1/2+1+2).

#4: Светильник – один, выключателя – два

Как быть, когда коридор длинный и темный? Такую ситуацию поможет разрешить установка светильника сразу с двумя проходными одинарными выключателями в разных концах перехода. Неудобство этого способа – неопределенное положение клавиш «вкл/выкл».

Еще такой прием управления освещением применим при движении по лестнице, в пристроенном гараже (вход из дома, выход через ворота и наоборот). Дополнительный выключатель около спальной зоны не станет излишеством, если комната достаточно протяженная.

Можно ли независимо друг от друга освещать пролеты лестницы, поднимаясь или спускаясь по ступенькам? Дополнительно понадобится еще одинарный проходной выключатель на межэтажной площадке. Нажатием всего одной клавиши он одновременно будет включать следующий светильник и выключать предыдущий.

#5: Включение лампочки из разных мест

Чтобы управлять светильником более чем из двух центров, дополнительно к проходным потребуются перекрестные одинарные выключатели. Всякой новой точке – по одному.

Множество выключателей удобно, если в домашний обширный холл выходят жилые комнаты. Обитатели любой комнаты смогут независимо ни от кого включать свет у своих дверей, а выключать во всех других оборудованных вспомогательными выключателями местах.

Этот способ целесообразен и в помещениях с планировкой гостиничного типа – много дверей, открывающихся в длинный коридор.

#6: Подключение люстры с вентилятором

Дергать за висюльку на люстре, оборудованной вентилятором, чтобы его включить неудобно. Это еще и проблематично, когда потолок высокий.

Проще использовать изученные способы раздельного подсоединения ламп люстры. Подключение вентилятора производится через одну из клавиш двух- или трехклавишного выключателя.

В первом варианте светильник гореть сможет только полностью. Во втором – лампочки будут зажигаться двумя группами.

#7: Встроенные датчики движения

Сам по себе датчик движения уже является прибором-выключателем. Но нам он интересен, именно когда имеет стандартный корпус и может быть вмонтирован в подрозетник.

Оказывается, его подсоединяют в разрыв идущей к светильнику фазной жилы как обычный выключатель. Но проблема, что для внутренней электронной схемы такого прибора требуется полноценное питание 220В, а значит, еще один провод, синий, нулевой.

При желании установить выключатель со встроенным датчиком движения вместо одноклавишного, без замены тянущегося к нему от разветвительной коробки двухжильного провода на трехжильный не обойтись.

Выводы и полезное видео по теме

Видео представят практические приемы работы.

ВИДЕО №1 покажет пример простого подключения выключателя и лампочки:

ВИДЕО №2 поможет освоить навыки соединения и изоляции проводов:

ВИДЕО №3 расскажет, как подключать люстры и не только:

Производители на одном месте не топчутся. Все новые, более хитроумные осветительные приборы придумывают они. Но каким бы космическим ни казался светильник, всегда найдется простой способ его подключить. Основные схемы, правила соединения лампочек с выключателями, условия безопасного проведения электромонтажных работ останутся типовыми долгое время.

Хотите поделиться опытом самостоятельного электромонтажника, интересными и полезными нюансами подключения, нашли недочеты в представленном материале? Ждем ваших комментариев. Пишите, пожалуйста, в расположенном ниже блоке, размещайте фото по теме, задавайте вопросы.

Источник: sovet-ingenera.com

Прочитав название статьи, наверняка кто-нибудь обязательно скажет – «зачем про это-то писать, с такой работой любой хозяин квартиры сам сможет справиться». Да, конечно, установка и подключение люстры не относится к работам высшей категории сложности, однако, и эти процессы имеют специфические нюансы, от которых, кстати, зависит и безопасность проживания в квартире.

Люстра подключается к электричеству, а все электроприборы при их неправильной установке становятся источником опасности  — поражения электротоком или даже возникновения пожара. Кроме того, этот осветительный прибор зачастую достаточно массивен, и может причинить немало неприятностей при ненадёжном его закреплении на потолке. Таким образом, весь комплекс проблем, связанных с тем, как подключить люстру своими руками, условно разбивается на два направления – обеспечение правильного подключения ее к электросети и надёжное и максимально красивое ее размещение на плоскости потолка.

Узнайте полезную информацию, как не платить за электроэнергию лишнего, из нашей новой статьи.

Что учесть при выборе люстры

Понятно, что подавляющее большинство владельцев квартир выбирают этот осветительный прибор, опираясь, прежде всего, на его внешнее дизайнерское исполнение, так, чтобы оно соответствовало общему интерьерному оформлению помещения. Однако, при этом никак нельзя забывать и о некоторых других аспектах выбора.

• Общая световая мощность люстры должна соответствовать размерам и виду помещения, для которого она предназначается. Существуют определенные нормы освещенности, которые вкратце можно представить следующим образом:

— Для помещений, где требуется мягкий рассеянный, приглушенный свет (типичный пример – спальная) следует исходить из 10 ÷ 12 Вт/м² площади.

— Для помещений со средним уровнем общей освещённости (кухня, ванна, санузел) или там, где предполагается установка дополнительного освещения конкретных рабочих мест (кабинет или детская) норма составит от 15 до 20 Вт/м².

— Для комнат с яркой освещённостью (гостиная) это показатель принимают равным 20 Вт/м².

В соответствии с вычисленной мощностью следует подбирать осветительный прибор с требуемым числом рожков. Важный нюанс – ни в коем случае нельзя поднимать общую освещенность, используя более мощные лампы, чем разрешено производителем. Материал плафонов, патронов, сечение внутренней проводки могут быть не рассчитаны на повышенные нагрузки, и это приведет к порче прибора или даже к пожароопасной ситуации.

• Размеры осветительного прибора должны гармонировать с общими размерами помещения. Нелепо будет смотреться огромная люстра в достаточно тесной комнате, или же, наоборот, слишком маленькая просто потеряется на плоскости потолка обширного зала.  Дизайнеры рекомендуют исходить из следующих соображений:

— Оптимальный диаметр люстры можно ориентировочно определить по формуле:

D = (L + S) × 10

D – диаметр люстры в сантиметрах

LиS – длина и ширина комнаты соответственно, в метрах.

Так, к примеру, для помещения размерами 5 × 3 м оптимальным вариантом будет люстра диаметром 80 см.

• От высоты помещения зависит тип выбираемой люстры. Если потолки в комнате невысокие, порядка 2,5 м, то лучше отдать предпочтение потолочному варианту осветительного прибора, так чтобы от пола до него было не менее 2,0 ÷ 2,2 м. Подвесной вариант будет уместен в помещении с высокими потолками, и здесь длина подвеса будет определяться только соображениями эстетичности.
• Обязательно следует сопоставить тип и материал потолка с весом люстры и способом ее подвешивания – об этом будет рассказано ниже.
• Люстры чаще всего продаются в разобранном виде, поэтому особое внимание комплектности, соответствию резьбы на всех разборных деталях, целостности декоративных элементов. Обязательно проверить наличие четкой и понятной инструкции по монтажу изделия.
• К сожалению, рынок осветительных приборов буквально перенасыщен дешевым и низкокачественным товаром и откровенными подделками под известные бренды. На таких изделиях могут устанавливаться патроны из низкосортного пластика, который не рассчитан на высокие температуры. Выдадут контрафакт некачественный монтаж электрической части, скрутки проводов, отсутствие клеммных соединений и т.п. Часто приходится самостоятельно проводить перекоммутацию проводов, их распайку и изоляцию по всем правилам. В особенности это касается «навороченных» люстр со светодиодными дополнительными контурами, блоками питания или трансформации тока, устройствами дистанционного управления и т.п. Чтобы не брать на себя эти лишние хлопоты, лучше подобрать изделие с действительно качественной кабельной и электротехнической «начинкой», потребовать в магазине сборки и проверки работоспособности изделия.

Видео: несколько советов по выбору люстры

Цены на люстры и потолочные светильники

Разбираемся с проводами на люстре и на потолке

Не будем в данной статье рассматривать особо сложные варианты с люстрами, напичканными электроникой – их установка в большинстве случаев однозначно потребует услуг соответствующего квалифицированного специалиста. А вот обычную люстру самостоятельно подключить должен суметь каждый.

Прежде всего, несколько теоретических вопросов их области домашней электропроводки. Как известно, электропитание в наших краях организовано переменным током со стандартным напряжением 220 В и частотой 50 Гц. Бытовая разводка осуществляется по двум проводам – фазовому и нулевому. Если в доме предусмотрен контур заземления (в современном жилье это становится необходимостью и чаще всего, в новостройках этот вопрос заранее предусмотрен), то в проводку включается третий провод, подключенный к заземляющей шине.

Существует общепринятая цветовая маркировка проводов однофазной электрической сети:

Характерный нюанс— если нулевой провод всегда имеет голубую или синюю окраску, а заземляющий контакт – желто-зелёную, то расцветка фазного провода может варьироваться:

Нередко в одном кабеле может быть собрано несколько фазных проводов одного или нескольких цветов – это используется, в том числе, и при подключении осветительных приборов, для переключения различных режимов их работы:

В идеале, и на люстре, и на домовой проводке должна использоваться такая цветовая маркировка. Однако, практика показывает, что и в том, и в другом случае это правило не всегда соблюдается. Например, в домах старой постройки для проводки использовались алюминиевые или медные провода в одноцветной изоляции. В этом случае придется разбираться с ними самостоятельно.

Особое внимание при работе с электропроводкой следует уделить мерам безопасности. Категорически запрещено касаться оголенных проводов незащищенными руками, если не выключена общее питание сети. Необходимо надеть обувь на резиновой подошве. Для работы под потолком нужно предусмотреть надежную основу – неустойчивая табуретка или тумбочка могут привести к потере равновесия, падению и травме. Для этих целей лучшим вариантом будет стремянка, установленная на резиновый коврик.

1. Итак, самый простой вариант – из отверстия на потолке выходит кабель с двумя проводами. Понятно, что один из них фазовый, а другой нулевой. По существующим правилам нулевой должен идти непосредственно на распределительную коробку, а фазовый – прерываться на выключателе. Тем не менее проверить не мешает – очень часто электрики этим вопросам «не заморачивались».

• Для проверки необходимо иметь специальный прибор – индикатор фазы. Чаще всего он исполняется в виде отвертки с прозрачным корпусом, хотя современные модели могут иметь и другое исполнение, в том числе даже с индикацией величины фазного напряжения.
• Прежде всего, необходимо полностью обесточить комнату или всю квартиру на распределительном щитке. Это необходимо для того, чтобы тщательно зачистить провода от изоляции и окислов на длину 5 ÷ 8 мм. После зачистки провода разводятся максимально в стороны, чтобы исключить их замыкание. После этого включают автомат на щитке.
• Затем, при выключенном положении выключателя последовательно проверяются оба провода. Ни один не должен показать наличия фазы. Если же на одном проводе фаза есть – значит проводка в доме выполнена неправильно – на выключателе, судя по всему, прерывается «ноль». Изменить в данном случае что-либо весьма сложно – просто это следует иметь в виду, проявляя особую осторожность при дальнейшей работе.

• Аналогичным образом проверяется фаза при включенном положении выключателя. В результате буде выявлен фазный провод, который можно пометить определенным образом (маркером или цветной изолентой).

2. В случае если в комнате установлен выключатель с двумя и более клавишами, то из потолочного отверстия должно походить соответствующее количество фазных проводов. Проверка проводится так же, как описано выше, с маркировкой каждой фазы отдельно, в соответствии с расположением клавиш выключателя.

Подобную проверку следует провести даже, в том случае, если установлена проводка с цветовой маркировкой – просто, чтобы исключить ошибки электрика, когда-то ее монтировавшего.

3. Теперь — о кабельной части самой люстры.

• Проще всего, когда люстра одно- или двух-трех рожковая, без разделения их на группы. Все провода от патронов собраны в две контактных группы – нулевую и фазовую. Если есть провод заземления, то он обычно присоединен к металлическому корпусу светильника.

• В случае когда потребуется разделение рожков с патронами на две или более групп, то все синие «нулевые» провода соединяются в одну связку, а фазовые делятся на несколько, по количеству клавиш на выключателе.

Очень часто на люстрах это видно достаточно наглядно, и особого труда подобная коммутация не составит.

• И в том, и в другом случае связки скрутки проводов следует хорошенько пропаять и разместить в клеммной винтовой колодке или отдельных пружинных клеммах.

• Несколько сложнее разобраться, когда устройство люстры не дает возможности визуально понять ее внутреннюю разводку. Однако и здесь можно разобраться, прозвонив все выходящие провода с помощью мультитестера. Для этого в патроны можно последовательно вкручивать лампу накаливания (энергосберегающая люминесцентная в данном случае не поможет), и опытным путем выяснить, какой рожок от какого провода запитывается. После этого уже будет несложно распределить рожки по группам.

Существуют и другие методы определения внутренней проводки люстры, основанные на вычислении сопротивления цепи с вкрученными во все патроны лампами одного номинала, но на практике все же, наверное, легче просто прозвонить каждый рожок.

Итак, результатом проверки цепей люстры и стационарной проводки в комнате должны стать четкое понимание схемы, подготовленные к коммутации и промаркированные провода на потолке и группы контактов на самом осветительном приборе.

Видео: схема подключения пятирожковой люстры к двухклавишному выключателю

 

Крепление люстры на потолке комнаты

Если с электрической часть все стало понятно, необходимо обеспечить надежное крепление люстры на потолке. Технология работы зависит и от конструкции люстры, и от вида потолочного покрытия.

Подвешивание люстры на крюке

Это – старый и проверенный способ монтажа люстр, у которых для этих целей предусмотрена специальная петля, кольцо или крючок.

В старых многоэтажных домах подвесные крюки устанавливались в потолочные отверстия еще на стадии строительства. Если он стоит, то проблемой меньше, правда, не помешает все же проверить его на прочность. Для этого необходимо подвесить груз с общей массой, вдвое превышающей вес планируемой к установке люстры. Если такая нагрузка с легкостью выдерживается, то особых опасений возникать не должно.

А что делать, если старый крюк ненадежный или его состояние не внушает уверенности в том, что он выдержит нагрузку? Ничего страшного, можно установить его и самостоятельно.

С деревянным потолком проблем быть не должно в принципе – туда легко ввертывается крюк-шуруп.

С бетонной плитой перекрытия могут быть различные решения:

— Можно подвесить крюк на поперечном стальном стержне, который вводится к кабель-канал плиты. При этом следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить стержнем проходящей там проводки.

— Другой вариант со старым отверстием в потолке – вставить в него крюк с фиксатором-«бабочкой». Пройдя в кабель-канал, «крылья» этого крепления распрямятся и создадут необходимую опору, и останется лишь зафиксировать весь подвес шайбой и гайкой.

— Если это вариант невозможен, например, в случае, когда «штатный» проем для крюка отсутствует, необходимо будет высверлить в бетонном перекрытии отверстие под пластиковый дюбель, но лучше все же – под металлический анкер с кольцом или крюком.

Перед сверлением нелишним будет оценить направление проводки от распределительной коробки к выходу на потолке, чтобы случайно буром не перебить кабель или не нарушить его изоляцию.

Если при сверлении попалась внутренняя полость плиты, применяют специальный металлический дюбель для пустотных конструкций – при его вкручивании образуется «юбка», надежно удерживающая крепежный элемент в перекрытии.

После установки любого вида крюка следует его протестировать на нагрузку – так, как было описано выше. Рекомендуют после этого выступающую металлическую часть заизолировать, обмотав ее изолентой или надев на нее термоусадочную трубку соответствующего диаметра с последующим прогревом.

Если крюк надежен, можно подвешивать люстру за штатное крепление. Обязательно следует выключить общее электропитание помещения, для того чтобы соединить контактную часть. Провода соединяются клеммными разъемами – скрутки не допускаются, так как на них могут возникнуть искрения с плавлением изоляции. Подключение осуществляется в полном соответствии со схемой разводки, про которую было написано выше.

Место контактного соединения проводов и подвеса на крюке обычно закрывается декоративным стаканом (колпаком).

После окончания монтажа следует включить электропитание на щитке, затем – на выключателе, чтобы сразу убедиться в отсутствии коротких замыканий. Не помешает проверить индикатором отсутствие фазы на металлическом корпусе люстры. Если все нормально, то при выключенных клавишах выключателя вкручиваются или вставляются в патрон необходимые лампы и проверяется практическая функциональность всех рожков люстры во всех режимах включения.

После проверки можно приступить к окончательному монтажу люстры – установке плафонов, подвеске всех съёмных декоративных деталей и т.п., согласно приложенной к изделию инструкции по сборке.

Установка люстры на монтажную планку

Многие выпускаемые люстры, особенно предназначенные для невысоких помещений, не подвешиваются на крюках, а устанавливаются с помощью винтовых крепёжных элементов на специальную монтажную планку, закрепленную на потолке. Это значительно улучшает надежность общей установки, так как нагрузка равномерно распределяется по нескольким точкам крепления.

Конструкция монтажной планки может быть различной – все зависит от конкретной модели люстры и ее массы. Планка может быть прямой или изогнутой, с кронштейнами для крепления корпуса осветительного прибора либо с выступающими шпильками или винтами.

В комплект с особо увесистыми люстрами могут входить планки крестообразной формы или в виде усиленного двутаврового профиля.

В планке может быть отверстие с покрытыми изоляционной втулкой краями для пропуска проводов, выходящих из потолка. Можно расположить планку и в непосредственной близости от места выхода кабеля – корпус установленной люстры скроет и отверстие в потолке, и коммутацию проводов.

Крепление монтажной планки к плоскости потолка производится различными способами, зависящими от конкретных условий. По сути, об этом рассказано выше, с той лишь разницей, что вместо дюбелей с кольцом или крюком используются обычные, с прижимной головкой «под потай».

Так же, как и при использовании крюка, обязательно проверяется надежность крепления под нагрузкой.

Довольно часто случается ситуация, когда чрезмерно близкое расположение дюбелей от старого отверстия в потолке не обеспечивает надежности монтажа – край бетона может растрескаться или раскрошиться. Так что оптимальный выбор крепежа и места установки все же остается за непосредственным исполнителем работы.

Крепление самой люстры к монтажной планке также может иметь свои особенности. Возможно, в данном случае потребуется помощь – светильник придется удерживать на весу, пока проводится коммутация кабельной части. После того как провода присоединены, корпус люстры крепится на планке декоративными гайками или винтами.

Дальнейшая же работа по контролю работоспособности и окончательному монтажу ничем не отличается от того, что было изложено выше.

Особенности крепления люстры к потолку из гипсокартона

По большому счету, планировать размещение люстры на гипсокартонном потолке следует еще до его монтажа. В этом случае никаких проблем не предвидится – заранее предусматриваются один или и несколько дополнительных металлических профилей для крепления монтажной планки либо устанавливается крюк, который несложно затем будет нарастить с помощью цепи или штанги. В гипсокартонном листе сразу размечается и высверливается в нужном месте отверстие для выхода проводов и крюка.

Но что делать, если этот вопрос подвески люстры возник уже позднее?

• В случае когда осветительный прибор — подвесного типа, устанавливать крюк непосредственно в ГВЛ нельзя – его прочности вряд ли хватит для точечной нагрузки. Поступить же можно следующим образом:

В потолке высверливается отверстие диаметром меньшим, чем декоративный колпак светильника.

Ровно по центу этого проема длинным буром, установленным в перфоратор, сверлится отверстие в плите перекрытия по анкерное крепление.

Вставляется анкер с длинной резьбовой шпилькой и до предела фиксируется в проделанном отверстии, так, чтобы шпилька выходила наружу, за плоскость гипсокартона.

На выступающий конец шпильки накручивается рым-гайка, к которой и будет подвешиваться позднее сама люстра. Излишек шпильки аккуратно срезается ножовкой.

Если в перекрытии пустота или старое отверстие – все так же, как и при работе на обычном потолке, только крепежные элементы имеют не кольцо, а длинную резьбовую часть, так, чтобы она выходила наружу.

• Если люстра консольного типа, то есть устанавливается на монтажную планку, то многое зависит от ее массы.

— В случае когда общий вес светильника не превышает 3 – 5 кг, можно планку закрепить непосредственно к листу ГВЛ. Для этого применяются специальные дюбеля для гипсокартона – «бабочки» или улитки.

Первые удерживаются в результате распора пластиковой конструкции под листом гипсокартона при вворачивании самореза. У вторых принцип действия иной – очень высокая и резкая резьба с большой плоскостью соприкосновения с материалом листа создает надежное соединение при вкручивании. «Улитка» вворачивается полностью, вровень с поверхностью ГВЛ, в нужном месте, а по ее центру остается отверстие, в которое легко заходит обычный саморез.

— Если люстра более тяжелая, то для крепления монтажной планки придется прибегнуть к методу с анкерами со шпильками. – — так, как описывалось выше. Выступающие резьбовые части двух или более шпилек станут креплениями для реечной или крестовидной консоли.

Все дальнейшие действия ничем не отличаются от монтажа люстры на обычном потолке.

Видео: вариант крепления люстры к гипсокартонному потолку

Цены на различные виды анкерных креплений

Крепление люстры на натяжном потолке

Никаких практических советов по самостоятельному монтажу люстры на натяжной потолок даваться не будет – это должно делаться только мастерами и исключительно перед подвеской потолочного полотна.

Читайте подробную информацию, о расположении светильников на натяжном потолке, что важно знать, в нашей новой статье.

Для установки люстры заранее готовится и подвешивается к плите перекрытия монтажная платформа, нижний срез которой должен приходиться на планируемую высоту натягиваемого полотна. Исходя из расположения этой закладной платформы мастера должны сами вырезать и должным образом обработать отверстия, укрепив их края, через которые и будут проходить провода и крепежные детали.

Попытки самостоятельно прорезать отверстия для того, чтобы подвесить люстру на уже установленном натяжном потолке, с использованием приемов работы по типу гипсокартонного потолка, ни к чему хорошему не приведут. С вероятностью, близкой к 100%, они обречены на неудачу. Плачевным, но закономерным итогом такой самодеятельности станет необходимость полной замены полотна.

После того как мастера-«потолочники» закончат работу, оставив для люстры и крепежа необходимые укрепленные специальными люверсами отверстия, монтаж светильника проводится с максимальной аккуратностью, чтобы ни в коем случае не допустить разрыва или прокола поверхности.

На натяжном потолке предпочтительней использовать подвесной вариант люстры, чтобы лампы не были в непосредственной близости от полотна. Кроме того, обычные лампы накаливания, «галогенки» или люминесцентные «экономки» для этих целей не подойдут – они быстро испортят декоративность потолочного покрытия. Стало быть, чтобы потолок максимально долго сохранял свою привлекательность, необходимы исключительно светодиодные модели.

Источник: stroyday.ru

Подготовка к подключению

Выключателем называется электрическое устройство, размыкающее и замыкающее цепь. Оно также включает и выключает оборудование. Они классифицируются по виду установки, способу крепления и методу управления. По функциональным возможностям выделяют следующие:

• одноклавишные;
• двухклавишные;
• трехклавишные;
• выключатели с диммером (могут быть на 1, 2 и 3 клавиши);
• проходной одинарный;
• перекрестный одинарный;
• сенсорный.

По виду управления:

• путем нажатия на клавишу;
• переключением тумблера;
• отпусканием цепочки;
• перемещение ползунка;
• кнопки;
• встроенные сенсоры движения;
• сенсорные панели;
• пультом дистанционного управления;
• уровнем освещенности комнаты.

В домах обычно используются клавишные модели. Они имеют два положения – сжатие и растяжение. В первом случае замыкается цепь и включается свет. Во втором свет гаснет.

Интересно! По способу монтажа выделяют накладные и внутренние приборы. Первые используются при открытой электропроводке, вторые – в закрытой.

Любая модель создается под определенные технические задачи:

• рабочие токи и напряжения;
• климатические условия;
• степень защиты от влаги и пыли IP;
• метод подключения;
• крепление проводников;
• способ коммутации;
• вид управления.

В большинстве случаев провода подключаются с помощью зажимов.

В первую очередь, требуется подготовить все необходимые составляющие. К ним относятся:

• сам выключатель;
• подрозетник;
• распределительная коробка;
• провода для соединения (для осветительных приборов используются кабели с сечением 1,5 кв.мм);
• изолента;
• инструменты.

Провода рекомендуется брать с запасом. 15-20 см будет достаточно.

Из профессиональных инструментов потребуются:

• острый нож;
• плоскогубцы;
• кусачки;
• зажимы;
• паяльник;
• крепежные элементы;
• отвертки, в том числе индикаторные.

Перед началом монтажа надо обязательно обесточить помещение. Строго запрещено работать под действием электричества!

Необходимо сделать разметку с расположением выключателя и люстры. Есть советы по расположению – переключатель должен устанавливаться около двери в помещении на расстоянии 30 см. В проходной комнате расстояние может быть 25 см. Рекомендуемая высота установки – от 30 см до 1,6 м. Расстояния должны быть комфортными и удобными для всех жителей квартиры. Также место должно быть выбрано таким образом, чтобы не приходилось долго искать выключатель.

Сначала следует монтировать распределительную коробку – в ней разводятся провода. Для дополнительной безопасности сети можно установить автоматы, которые помогут защитить цепь от короткого замыкания.

Также требуется установить коробку под выключатель.

Техника безопасности

Большинство мелких ремонтных работ можно выполнить самостоятельно. Особых навыков и умений не потребуется,  но важно помнить одно правильно – обязательно отключать электричество.

Меры предосторожности при работе с электричеством:

1. Обязательно нужно отключить электричество в той части разводки, где будут производиться ремонтные работы. Напряжение выше 24 Вольт опасно для человеческой жизни.
2. Следует заранее узнать характеристики электропроводки. Нельзя напрямую соединять алюминиевые и медные провода!
3. При расположении щитка на лестнице и возможности доступа к нему людей, советуется повесить надпись, предупреждающую о работах.
4. Перед началом монтажа индикаторной отверткой проверяется электрическая сеть.
5. Ремонт выполняется в специальных перчатках профессиональным оборудованием с заизолированными ручками.
6. Лучше дополнительно устанавливать автоматические выключатели в щитки. Они помогают обезопасить сеть.
7. Соединения укладываются в специальные коробки.
8. Не оставлять оголенные проводники.
9. Обязательно следует подготовить все нужные инструменты и материалы для работы. Если приборы не имеют изоляции, ее можно сделать самостоятельно с помощью хлорвиниловой трубки или изоляционной ленты.
10. Следует использовать защитные диэлектрические перчатки.

Только после выполнения всех требований можно приступать к монтажу.

Применение разветвительной коробки

Все кабели не идут напрямую с щитка на лампочки. Все линии электрического оборудования встречаются в монтажных узлах, которые называются разветвительными коробками. В них происходит соединение и укладка проводников.

Обычно коробки внутри пустые. Проводники в них соединяются скруткой или пайкой. Перед помещением внутрь контакты следует заизолировать лентой или специальными зажимами.

Инструкция по подключению лампочки через выключатель

Существует несколько видов подключения лампы. Каждый из них имеет свои нюансы. Устанавливать лампочку и выключатель нужно с соблюдением особенностей электромонтажных работ:

• проводится проводка только по прямым линиям;
• если стены в комнате выполнены из дерева, проводники прокладываются на стенах по непроводящим изолятором таким образом, чтобы не было прямого соприкосновения дерева и кабелей;
• в каменных и бетонных зданиях провода прячутся в штробы, а места укладки заделываются штукатуркой.

Подключение производится токонесущими жилами. В домашней проводке обычно используется двух- и трехжильные кабели.

Что нужно знать при монтаже

Перед тем как монтировать выключатель, нужно уточнить следующие моменты:

• вид используемых проводов (марка, сечение, материал);
• предельные показатели тока и напряжения у кабелей, выключателей и ламп;
• тип электропроводки;
• схему прокладки проводников;
• подобрать нужный инструмент.

Затем можно начинать электромонтажные работы.

В процессе монтажа нужно будет соединять проводники. Специалисты рекомендуют следующие способы подключения в распределительной коробке:

• скрутка;
• опрессовка (подходит для производственных зданий);
• сварка, пайка;
• болтовое или винтовое соединение;
• использование зажимов и клемм.

Важно! Одну только скрутку использовать нельзя, она должна выполняться вместе с другим методом (пайка, зажимы). Также особое внимание нужно уделить соединению кабелей из различного материала.

Чаще всего используются именно клеммники и зажимы для соединения кабелей.

Существуют различия по проведению монтажных работ. Монтаж может производиться под штукатурку и без нее. В первом случае стену нужно проштробить с помощью перфоратора. В нее укладывается канал, в котором потом будут расположены кабели. Также устанавливается подрозетник. Штукатурка снимается до появления каменной стены. Во втором случае перфоратором проделывается выемка для подрозетника. Он фиксируется дюбелями или строительной смесью.

Подключение лампочек через выключатели разных типов

Существует несколько схем подключения лампочек через выключатель:

1. Подключение розетки, светильника и выключателя. Нулевой провод идет на розетку и на лампу. Фазовый проводник – через выключатель к лампочке и на розетку. Это самая простая схема.
2. Одноклавишный выключатель. В монтажной коробке фазовый провод отправляется на выключатель, с него – на лампу. Ноль напрямую идет к светильнику. Таким же способом подключается диммируемое устройство.
3. Подключение двух лампочек к одному переключателю. Нужно выполнить подсоединение проводов к боковым клеммам выключателя, вывести лампы и соединить в распредкоробке их в одну группу.
4. Подключение трех ламп. Схема такая же, как и при подключении двух устройств, но присоединение лампочек выполняется последовательно. Общая схема собирается и выводится на общий проводник.
5. 4 лампы. Клеммы выключателя соединяются с выходящими проводами. Электролампочки подключаются по 2 штуки – сначала последовательно, потом выводятся параллельно.

Интересно! При подсоединении важно не перепутать маркировку подключаемых проводов. Синий провод – это ноль, желто-зеленый – земля, любой другой – фаза.

Как подключить двойной выключатель на две лампочки

Двухклавишный выключатель позволяет управлять двумя устройствами сразу. Как подключить:

• отключение тока в комнате;
• определение нулевого, фазного провода и земли;
• нуль подключаются напрямую к каждому светильнику;
• фазовый провод подключается к клавишному выключателю, с него провода идут на светильники.

Провода можно соединить скруткой и при помощи паяльника. Второй способ надежнее и долговечнее. После монтажа нужно проверить все места соединения и протестировать выключатель.

Каждая из кнопок переключателя отвечает за свою лампу или группу осветительных приборов.

Схемы подключения лампочки

При подключении следует помнить, что фаза всегда подключается на разрыв. Именно к фазовой жиле включается переключатель. Если подключать через ноль, электропроводка будет под напряжением, и это может привести к возгоранию.

Фаза определяется либо по маркировке (цветовой, буквенной), либо с помощью индикаторной отвертки.

Подключение розетки и выключателя в одной распределительной коробке

В комнатах могут устанавливаться распредкоробки, в которые подключаются все выключатели, лампы и электророзетки помещения. Из-за обилия проводников сложно разобраться, куда какой кабель нужно установить.

От распределительного щита отходят два проводника – красный фазовый и синий нулевой. Розетку следует подключать параллельно – фазу с розетки подключают к питающему фазовому проводу, аналогично соединяются нули.

К лампочке со щитка идет нулевой провод напрямую. Фаза подключается к выключателю, и с него уже идет на светильник.

Соединенные провода нужно запаять и заизолировать. Затем они аккуратно помещаются в коробку.

Схема соединения лампы и одноклавишного выключателя с проводкой от распределительной коробки

С распределительного щитка идет двухпроводной кабель. Также к коробке подходят провода со светильника и выключателя. Фаза с коробки соединяется с фазой выключателя. Затем с переключателя провод нужно подсоединить с лампочкой. Ноль с коробки присоединяется к нулю светильника.

Работает схема подключения лампочки таким образом – пользователь нажимает на кнопку, происходит замыкание цепи. Со щитка подается фаза на светильник, и лампочка загорается. При повторном нажатии клавиши цепь размыкается, и светильник гаснет.

Двухклавишный выключатель на 2 лампочки

Как подключить светильник к двухклавишнику:

• отключение электропитания;
• от распределителя выпускаются 2 провода;
• подводятся провода для освещения;
• зачищается изоляция на несколько сантиметров в зависимости от способа подсоединения;
• нуль со щитка соединяется с нулями каждой лампочки;
• фаза со щита подключается к переключателю;
• с одной клавиши фаза идет на первый светильник, с другой – на вторую лампочку;
• все соединяемые провода и оголенные участки требуется заизолировать;
• кабели укладываются в распределительную коробку.

В современных домах также есть заземляющий провод. Его можно подключить к контакту заземления на переключателе.

Возможные неисправности

После любых работ следует проводить тестирование собранной системы. Если после ремонта лампа не включается, следует проверить качество соединения. С помощью индикаторной отвертки нужно проверить кабели, которые идут в выключатель. Если индикатор не загорается, неисправность кроется в соединении с общей электросетью.

Важно! Чтобы это исправить, нужно отключить электропитание и снова скрутить провода, проверив правильность соединения. Затем нужно проверить работоспособность еще раз. Если напряжение подано, а свет не загорается, проблема в переключателе или сети.

Выключатель также проверяется тестером. Если он исправен при прикладывании отвертки к обоим его контактам, неполадки с электропроводкой. Если тестер реагирует на один контакт, переключатель неисправен и его следует заменить.

Источник: svetilnik.info

Как подключить лампочку через выключатель: разъясняем схему

Обычно выключатель устанавливается на одну фазную жилу, при его выключении происходит размыкание сети, как следствие напряжение к лампочке не подается. Стоит отметить, что подсоединение схемы другим путем может быть небезопасно.

Чтобы разместить проводку в распределительном коробе, к нему нужно протянуть кабеля, питающие все помещение, затем провода, выходящие от выключателя и лампочки. Таким образом, один провод от лампочки соединяем с нулевой жилой, подключающейся к общей сети, оставшийся — с проводником выключателя. Вторая жила выключателя соединяется с фазовым проводником общей энергосистемы. В итоге получаем подключение рабочих жил лампы и общей электропроводки через выключатель. Используя подобный способ, при переключении выключателя светильника произойдет отсоединение этой части электрической цепи от питания.

Схема подключения одноклавишного выключателя

Подготовка к работе

Для того чтобы работа с электричеством была простой и безопасной, нужно провести правильную подготовку. Перед тем, как подсоединить выключатель к лампочке, нужно приготовить все необходимые материалы и инструменты. Домашняя электропроводка имеет опасное для жизни напряжение, поэтому нужно максимально обезопасить себя от возможных рисков. Необходимо помнить, что ни одно действие с проводкой не выполняется без отключения питания этого участка помещения рубильником. Если во время выполнения работ доступ к рубильнику будет свободен, лучше разместить рядом с ним предупреждающую табличку с надписью «Не включать!».

Выбор материалов

Для правильной установки электропроводки нужно подобрать используемые материалы. Понадобится следующее:

• Провода того же сечения и из того же металла, что и было использовано в имеющейся проводке;
• Источники света, лампы или другие потребители электроэнергии подходящей мощности. В квартире не рекомендуется использовать приборы мощностью более 1,5 киловатт;
• Розетки (могут быть на одно, два и более гнезд);
• Выключатели;
• Подрозетники (для внутренних розеток и выключателей);
• Распределительные коробки (по одной на комнату);
• Кабель-каналы или гофра для того, чтобы провести провода в деревянном доме или в помещении, где невозможно уложить проводку в штробу;
• Изолента.

Выключатели бывают разных видов. В магазинах можно найти следующие:

• Клавишные для нагрузок от одной до трех, больше найти сложно;
• Сенсорные;
• С регулировкой мощности;
• Импульсные прерыватели.

Если электропроводка воссоздаётся с нуля, например, в частном доме, то нужно рассчитать сечение проводов. Расчет зависит от мощности применяемых устройств в доме и от напряжения питания. Исходя из этих параметров вычисляется ток в проводке, а, зная его, уже можно найти сечение нужного кабеля по специальной таблице.

Ток вычисляется как отношение суммарной потребляемой мощности к напряжению питания. Нужно определить наиболее мощных потребителей электроэнергии и после этого разделить сумму их мощностей на напряжение питания. В обычном помещении это 220 вольт. По получившемуся значению тока определяется, какое сечение провода выбрать. Если потребляемая мощность приборов не превышает 4 кВт, обычно выбираются жилы сечением 2,5 квадратных миллиметра.

Выбор инструментов

Приступая к работе, следует выбрать подходящие и удобные инструменты. Они должны обеспечивать безопасность при работе с электричеством:

• Плоскогубцы с изолированными ручками для более надежных скруток проводов;
• Остро отточенный нож;
• Индикаторная отвертка, она показывает фазовый или нулевой провод;
• Контакторы (соединяют провода лучше и надежнее изоленты);
• Кусачки для отделения отрезков провода;
• Перфоратор (если потребуется штробить стену).

Человек, выполняющий работы должен уметь обращаться со всеми используемыми инструментами. Также нужно уметь зачищать провода от изоляции, делать скрутки проводов и изолировать их.

Ошибки и неисправности в вопросе, как подключить выключатель к лампочке

Часто ожидаемое от монтажной работы не осуществляется. Все потому, что в процессе соединения электропроводки произошли нарушения или вы упустили некоторые детали. Итак, если лампочка не загорается при включении выключателя, необходимо сделать прозвон всех токоведущих частей.

Обязательно проверьте индикатором подается ли напряжение от сети к выключателю. В случае его отсутствия, можно смело утверждать, что были допущены ошибки при соединении проводников с общей энергосистемой помещения.

Подключение лампочки и выключателя между собой может быть неисправным, если сам регулятор освещения неисправен, а это элементарно проверить. Для этого возьмите мультиметр или тестер, прикоснитесь к каждому из контактов поочередно. При нормальной работоспособности, электроника будет реагировать на обоих контактах. Если прибор реагирует лишь на одном из контактов (не важно на каком), значит, выключатель бракованный, и даже при его ремонте он долго не прослужит.

Важно! Если результат проверок показывает, что выключатель работоспособен, нужно проверить все контакты соединений, так как упускать проблему опасно.

Подключение через одноклавишный выключатель

Данная схема является наиболее простой, поскольку она рассчитана на одну лампочку и один выключатель с одной клавишей. Этот вид считается основным, от которого произошли другие, более сложные схемы.

Принцип работы такого подключения очень простой. Фаза и ноль от источника напряжения через распределительную коробку подводится к лампочке. Далее в разрыв фазного провода устанавливается выключатель прерывающий или подающий напряжение. Каждый из них оборудован двумя выводами – входом и выходом, причем в некоторых конструкциях выходом может быть более одного.

Распределительную коробку желательно установить максимально близко к переключателю и обеспечить к ней свободный доступ. После этого определяются места установки выключатели и прибора освещения. Проводка, идущая от распределительного щитка, заводится в распределительную коробку, откуда она идет уже непосредственно к выключателю и светильнику.

Также провода могут идти от розетки. Все соединения выполняются двухжильным проводом, фазные и нулевые жилы соединяются между собой по схеме во всех местах. Перед тем как подсоединить, их нужно проверить индикаторной отверткой, чтобы не перепутать.

Как подключить светильник к двухклавишному выключателю?

Схема подключения выключателя с двумя клавишами, на первый взгляд может показаться сложной исключительно неподготовленным людям. Поэтому рекомендуем прочесть инструкцию касательно этого варианта монтажа оборудования.

1. Первым делом производим монтаж питающего кабеля, обязательно его подключаем к защитному устройству. Для этого используется трехжильный провод, например, для возможного заземления светильника, к тому же такие кабеля являются более прочными.
2. Перед дальнейшими работами отключаем питание от всех возможных проводов. Если у вас есть автоматы, тогда будет проще.
3. От защитного устройства запускаем кабель к распределительной коробке, откуда к месту размещения двухклавишного выключателя. Обязательно оставляйте запас проводов длиной не менее 10 см.
4. Затем к распределителю подводим два провода, которые пойдут на освещение.
5. Аккуратно избавляемся от верхнего изоляционного слоя на проводах от защитного устройства и от выключателя.
6. Подводим все очищенные от изоляции провода к распределительной коробке и соединяем между собой соответственно оттенкам изоляции токоведущих жил.
7. Жилы заземления можно не соединять между собой.
8. Проверяем чтобы все подключения были произведены верно, а именно, при входе в автомат и выходе из него фазные жилы должны находится с левой стороны, а нейтральные — с правой.
9. После подсоединяем провода к контактам выключателя. Как это сделать можно посмотреть на обратной стороне механизма выключателя, там изображены подсказки. По желанию можно подсоединить желто-зеленый проводник к контакту заземления на выключателе.

   Схема подключения двухклавишного выключателя

Рекомендация! Используйте выключатели двухклавишного типа только проверенных производителей, так как найти неисправность в них, будет не так просто.

Соединение лампы с двухклавишным выключателем

Подключение к двойному выключателю выполняется практически по такой же схеме, что и одноклавишный. Фактически, это два одноклавишных устройства, помещенных в общем корпусе. Также можно подключить две лампочки к одному выключателю.

До начала монтажа нужно выяснить, где расположены контакты. Иногда их схема располагается в задней части прибора. Двойные устройства имеют три контакта – общий ввод и два отдельных вывода. На ввод идет фазный провод из распределительной коробки или от розетки. На двух выводах осуществляется управление лампочками, расположенными в светильниках. При монтаже ввод располагается снизу, в выводы – сверху. Данное подключение хорошо показывает представленная схема.

Трехклавишный выключатель подключается точно так же, как подключить двойной выключатель, только к нему добавляется еще один вывод и дополнительная клемма в распределительной коробке.

Источник: kachestvolife.club