Как разобрать водяной насос

Как только насосные станции появились на рынке, их популярность стала сразу же высокой. Все дело в том, что с помощью данного оборудования можно забыть о проблемах водопроводной сети загородных участков, связанных с ручным управлением процесса. То есть, с помощью станций появилась возможность автоматизировать процесс подачи воды в дом. Но, как и любое другое оборудование, насосные станции для дома требуют ремонта. И, как показывает практика, неисправностей у них не так мало, как может показаться на первый взгляд, ведь чисто конструктивно это насос и накопительный бак. Поэтому их и придется периодически ремонтировать. Итак, будем разбираться в теме – ремонт насосной станции своими руками.

Причины неисправностей и их устранение

Кроме насоса и гидроаккумулятора в насосную станцию входят и другие узлы и изделия. В первую очередь необходимо сказать о системе автоматики, за счет которой процесс подачи воды в дом становится автоматизированным. Обычно это реле давления, которое отслеживает давление воздуха внутри гидробака. Сегодня нередко в агрегаты данного типа устанавливают датчик, отслеживающий температуру электродвигателя, при увеличении которой происходит автоматическое отключение мотора. И третий элемент системы автоматики – это датчик сухого хода. Он реагирует на отсутствие воды в рабочей камере насоса, отключая его от питания.

Еще одно дополнительное устройство – это обратный клапан, который может быть установлен или на конце шланга, опущенного в воду, или на входном патрубке насоса. В некоторых марках насосных станция устанавливается эжектор, который увеличивает глубину всасывания воды. Он, как и обратный клапан, может быть установлен в воде или быть неотъемлемой частью насосной установки.

Итак, все эти узлы и детали могут стать причиной неисправностей насосных станций. Поэтому стоит разобраться с каждым по отдельности.

Ремонт насоса

К сожалению, отремонтировать насос своими руками не так просто. Это все-таки электроприбор. После длительной эксплуатации и, если насосная станция долго не работала, к примеру, была законсервирована на зимний период, то иногда при включении насос начинает гудеть, а его ротор при этом не вращается. Основная причина данной неисправности – заклинило подшипники электродвигателя, потому что в них проникла влага. При длительном хранении на поверхностях подшипников образовалась коррозия. Она-то и мешает крутиться им.

Самый простой способ запустить насос – это сдвинуть с места его ротор. Что для этого можно сделать.

• Необходимо снять заднюю крышку агрегата, где установлена крыльчатка для охлаждения прибора.
• Можно попробовать от руки крутануть крыльчатку. Если она поддалась, то также от руки надо раскрутить вал электродвигателя, а затем включить сам насос, нажав на кнопку «Пуск».
• Если от руки крутануть не получилось, тогда придется снять крыльчатку с вала мотора и попробовать крутануть его при помощи разводного, но лучше газового ключа.

Конечно, лучше бы вскрыть мотор насоса и смазать подшипники. Но своими руками, если вы никогда это не делали, лучше ничего не открывать и не разбирать конструкцию прибора. А тем более заниматься заменой подшипника водяного насоса.

Замена крыльчатки

Точно такая же ситуация, то есть, мотор гудит и не вращается, может возникнуть по причине заклинивания рабочего колеса, которое также называют крыльчаткой. Оно располагается внутри рабочей камеры, и между ним и корпусом насоса очень маленький зазор. Именно после долгого хранения рабочего агрегата в этом зазоре образуются наросты ржавчины, которые и становятся причиной заклинивания ротора.

Можно проблему решить, раскрутив вал, как и в случае с подшипниками. Но если это не помогло, то значит, рабочее колесо крепко прикипело к корпусу. И лучше всего его заменить на новое. Как провести замену крыльчатки насосной станции?

• Рабочая камера насоса состоит из двух частей, которые соединяются между собой четырьмя болтами. Поэтому их надо открутить и отсоединить одну часть от другой.
  
  

  



• Крыльчатка насажена на вал электродвигателя. Чтобы ее снять, необходимо открутить прижимную гайку, которая ее держит.
• Так как вал вращается в подшипниках, то болт просто так не открутить. Необходимо зафиксировать сам ротор.
• Поэтому надо снять заднюю крышку и крыльчатку вентилятора.
• Затем зажать задний конец вала, к примеру, все тем же газовым ключом, а с другой стороны разводным ключом открутить гайку.
• Постучав слегка молотком по крыльчатке, надо поддеть ее отверткой и стащить с вала.
• На ее место устанавливается новая крыльчатка, и все операции производятся с обратной последовательности.

Вот так можно ответить на вопрос, как снять крыльчатку с насосной станции. Скажем прямо, что сложность данной операции заключается в том, что при длительной эксплуатации рабочее колесо может прикипеть к валу. Поэтому перед тем как его демонтировать, необходимо смазать место соединения, к примеру, техническим маслом или обычной водой.

Внимание! Между двумя частями рабочей камеры насоса располагается резиновая прокладка. Ее необходимо уложить точно в канавку. Ее назначение – герметизация соединения.

Ремонт сальника

Кстати, при произведении замены крыльчатки, надо обязательно провести ремонт сальника насосной станции. Если уж рабочая камера открыта, то стоит все проверить в ней досконально. Уязвимым место в этой части является сальник, который отделяет рабочую камеру от отсека, где расположены электрические части мотора насоса. Он состоит из двух частей: один располагается внутри рабочей камеры, второй в электрическом отсеке.

• Поэтому сначала снимается первая часть, для чего надо снять стопорное кольцо, которое сальник подпирает. Сам резиновый элемент снимается от руки.
• Со второй частью сложнее. Придется вытащить из статора ротор электродвигателя. Для этого надо открутить четыре болта с задней стороны мотора, снять крышку вместе с ротором. Просто вытягиваете его на себя, держась за крышку.
• Далее снимается вторая часть сальника.
• Сборка производится с обратной последовательность. Здесь очень важно при вытаскивании и вставлении ротора в статор не повредить медную обмотку.

Как видите, ремонт насосной станции своими руками (замена сальника, крыльчатки) – процесс не самый простой. Но если в нем разобраться, то можно обойтись и без мастера. Кстати, если уж вскрыли электродвигатель, то тут же смажьте его подшипники. Но чаще всего в данных конструкциях подшипники имеют закрытую конструкцию, поэтому при плохой их работе лучше детали поменять.

Ремонт гидроаккумулятора

К неисправностям насосной станции для дома относится и нерабочее состояние гидробака. Начнем с того, что это стальной бак, внутрь которого установлена резиновая мембрана в виде груши. Именно в нее и попадает вода. Между грушей и стенками корпуса гидроаккумулятора находится воздух под давлением 1,5 атм. При увеличении объема груши увеличивается и давление воздуха, которое выталкивает воду, создавая напор в водопроводе при выключенном насосе.

Итак, о возможных неисправностях гидробака насосной станции.

• Самое простое – это может произойти утечка воздуха. От этого насос будет часто включаться и выключаться. Проверить можно так: снимается задняя крышка из пластмассы, на ниппель устанавливается манометр, которым определяется давление. Эту процедуру надо делать при пустом баке. Если давление намного ниже 1,5 атм, то надо воздух накачать в мембрану. Это можно сделать обычным насосом через ниппель.
  
  

  

• Самое сложное – это порвалась мембрана для насосной станции. Поэтому ее придется заменить. Кстати, определить, что она порвалась, очень легко. Нужно открыть ниппель, и если из него полилась вода, то причина ясна.

В ремкомплект для насосных станций мембрана не всегда входит. Поэтому ее надо выбирать по паспортному объему гидроаккумулятора. После чего можно переходить к замене.

Для этого надо открутить шесть болтов передней крышки гидробака. Она легко снимается, а под ней и располагается груша. Она просто вытаскивается из емкости, после чего надо просто установить на ее место новую. Крышка устанавливается на место и прикручивается все теми же болтами. После чего необходимо закачать воздух внутрь бака. Это делается с задней стороны через ниппель. Давление отслеживается манометром, установленным у передней крышки.

Внимание! Заменяя мембрану, необходимо проверить, в каком состоянии находится внутренняя полость гидроаккумулятора. При длительной работе в таком состоянии в баке может собраться грязь, песок и так далее. Поэтому рекомендуется его перед установкой новой груши промыть и просушить.

Ремонт других узлов

Конечно, перед тем как отремонтировать насосную станцию, надо понять, в чем причина неисправности. Может оказаться и так, что ни насос, ни гидроаккумулятор здесь ни при чем. К примеру, насос включается и отключается очень часто. Причина может оказаться банальной – сбилась настройка реле давления.

Поэтому надо проверить настройку по манометру, то есть, при каких его показаниях агрегат включается и отключается. Если, к примеру, он включается при давлении 1,0 атм, а по паспорту это должно быть 1,5 атм, то значит, нижняя критическая точка сбилась. Ее надо просто восстановить. Современные насосные станции снабжаются новыми реле давления, на крышке которых есть головка винта. Вращая ее по часовой или против часовой стрелке, можно поднять или опустить критические величины давления воздуха внутри гидробака. Если ничего не изменилось в работе установки, то реле придется заменить новым.

Заключение по теме

Вообще, обнаружить в насосной станции причины неисправностей очень легко. Сам агрегат подскажет, где и что не так работает или вообще не работает. Надо просто постоянно обслуживать прибор, вслушиваться в его работу. Итак, были разобраны некоторые неисправности насосной станции и способы их устранения. Но, как показывает практика, от покупки до ремонта срок длинный. Даже не самые брендовые установки отработают верой и правдой не менее трех лет. Так что можно несколько лет наслаждаться домашним водопроводом, который работает от насосной станции.

otepleivode.ru

Последовательность операций:

1. Зажать водяной насос в тиски и отвернуть болт 10 крепления крыльчатки 7 на валике 3.
2. Снять стопорное кольцо 1, удерживающее валик 3 в сборе с подшипниками в корпусе 6.
3. Установить насос на ручной пресс, с помощью оправки нажать на торец валика 3 (со стороны крыльчатки) и спрессовать крыльчатку в сборе с уплотнением: Дальнейшим нажатием оправки на валик выпрессовать его в сборе с подшипниками из корпуса насоса.
4. Промыть подшипники, валик и внутреннюю поверхность корпуса насоса в промывочном растворе.
5. Проверить состояние торцевой поверхности а, по которой работает уплотнительная шайба 16. Поверхность должна быть гладкой, без забоин или других каких-либо повреждений. При необходимости ее нужно зачистить специальной цековкой 1, центрируемой на валике 2 насоса. После этой операции следует тщательно промыть корпус насоса и продуть его сжатым воздухом.

Рис. Цековка торцевой поверхности бобышки корпуса центробежного насоса

ustroistvo-avtomobilya.ru

Содержание

Какие насосы чаще всего устанавливают в скважины ↑

Различают вибрационные и центробежные модели. Среди вибрационных наибольшим спросом среди наших соотечественников пользуются марки «Водолей», «Ручеек», «Малыш». Из центробежных популярнее всего «Водомет». Главное отличие центробежных и вибрационных приборов заключается в конструкции рабочей части. В первых перекачивание жидкости осуществляется за счет одной или нескольких крыльчаток, а во вторых – при помощи мембран. Входной патрубок может располагаться сверху или снизу в зависимости от конкретной модели.

Вибрационные насосы работают благодаря электромагнитным колебаниям, заставляющим деформироваться мембрану и создавать разницу в давлении. Работу прибора контролирует автоматика, которая срабатывает при повышенных нагрузках, перегреве двигателя, отключая электродвигатель. Если патрубок забора воды расположен сверху, то двигатель размещают в нижней части корпуса, где он лучше охлаждается. Преимущество верхнего забора заключается еще и в том, что насос не втягивает песок и ил со дна. Нижний всасывающий патрубок замедляет процесс заиливания скважины, поднимая и перекачивая частицы ила вместе с водой.

В центробежных моделях разница в давлении создается за счет центробежной силы, которую создают вращающиеся лопасти крыльчаток. Эти насосы более удобны, универсальны, чем вибрационные. С точки зрения соотношения цены/качества, это оптимальный вариант для скважин. Если вибрационные насосы при работе постепенно разрушают обсадную колонну, особенно если трубы узкие, то центробежные не оказывают такого негативного воздействия. Их единственный минус – сложнее подобрать модель для скважины малого диаметра.

Когда нужно срочно поднять и осмотреть прибор ↑

Чаще всего изнашиваются рабочие узлы с движущимися деталями. Основная проблема, с которой сталкиваются владельцы вибрационных моделей, – прохудившиеся клапаны. Их можно заменить самостоятельно. А вот если сгорел двигатель, прибор лучше отнести в мастерскую или выбросить и поставить новый. В центробежных насосах могут истираться рабочие колеса, крышки, выходить из строя конденсаторы. Все эти детали при необходимости можно заменить самостоятельно или в сервисном центре. В некоторых случаях неисправные узлы можно заказать на заводе-производителе.

Насос нужно срочно поднять и осмотреть на предмет неисправностей, если:

• Прибор перестал перекачивать жидкость в прежнем режиме, снизился объем и/или напор подачи воды. Модель нужно разобрать и осмотреть рабочее колесо, уплотнители, клапаны.
• Повысилось потребление мощности. Причина неисправности может заключаться в изношенном сальнике.
• Усилилась вибрация при работе. Иногда проблема возникает из-за обычного ослабления затяжки резьбовых соединений. Часто требуется замена подшипников.
• Заклинило ротор. Обычно это случается при попадании в прибор твердых частиц.

Описание разборки на примере насоса «Водомет» ↑

Основные элементы конструкции насоса «Водомет» – «стакан», крыльчатка, антифрикционная шайба. Количество одинаковых ступеней прибора зависит от конкретной модели (для сооружений глубиной менее 5 м подходят модели 60/32, 150/30, свыше – 60/52, 150/45). Крыльчатки вращаются в цилиндрах-стаканах, а задача антифрикционной шайбы – предотвращать трение между деталями. При этом сами цилиндры насоса остаются неподвижными, они прочно зажаты между крышкой и пластиковым кольцом. Чтобы начать разборку любой модели марки «Водомет», в первую очередь следует отвинтить крышку.

Некоторые особенности конструкции различных моделей ↑

В зависимости от индекса в маркировке насосы «Водомет» могут иметь такие особенности конструкции:

• «БК» – длина кабеля 1м;
• «А» (расшифровывается как «автомат») – защита от сухого хода с помощью поплавкового выключателя;
• «ДОМ» – насос дополнительно комплектуется всем необходимым для сборки системы автоматического водоснабжения;
• «М» – в модели есть специальный штуцер, благодаря которому прибор можно установить как поверхностный;
• «Ч» – частотный преобразователь. Модель оборудована автоматикой – защитой от сухого хода, плавным пуском, системой поддержания заданного напора.

В насосах этой марки используется система двух уплотнений. Первое уплотнение защищает насосную часть и двигатель от избыточного давления, возникающего при работе ступеней прибора. Второе уплотнение нужно для разделения двигателя и части, заполненной маслом. Радиальное уплотнение служит защитой от утечки рабочей жидкости. Все эти меры гарантируют высокую степень герметичности конструкции. Производитель также позаботился об облегчении ремонта насосов и разместил термовыключатель за пределами полости с маслом.

Порядок разборки насоса ↑

• Крышка. Чтобы снять крышку с отверстиями для забора воды, нужно выкрутить винты. Если для разборки нужно зажать прибор в тиски, это следует делать с большой аккуратностью, подложив резину. Корпус полый внутри и может треснуть при избыточном усилии.
• Насосная часть. Постепенно следует снять шайбы, цилиндры, крыльчатки. Их раскладывают на ровной поверхности точно в той последовательности, в которой снимают. Это потом облегчит сборку.
• Стопорное кольцо и двигатель. Чтобы достать эти детали, корпус ставят вертикально, закрепляют и сдвигают кольцо ударом резиновой киянки, т.к. оно не проходит через резьбу. После этого корпус кладут горизонтально, оттягивают двигатель за кабель назад, вынимают.
• Крышка отсека с проводами. Ее держат уплотнительные резинки, которые можно выбить все той же резиновой киянкой и широкой отверткой.

Видео: конструктивные особенности модели «Ручеек-1» ↑

Видео: как разобрать и починить насос «Малыш» ↑

http://www.youtube.com/watch?v=z13bUEX9eQo

При осмотре насоса следует определить, какие детали вышли из строя, и заменить их. Очень часто проблемы возникают из-за прокладки. Она выглядит как резиновый круг с прямоугольным отверстием. Эту деталь легко приобрести в любом магазине сантехники. Если есть признаки износа прокладки, сразу купите новую. При сборке следите, чтобы она надежно герметизировала корпус и обеспечивала защиту от воды.

aqua-guru.ru

Повреждение дренажного насоса

Выйти из строя может оборудование, бесперебойно проработавшее много лет и купленное относительно недавно. Стоит учесть, что в большинстве случаев события, которые повлекли потерю работоспособности, связаны с неправильной эксплуатацией или безграмотным монтажом агрегата в систему водоснабжения.

Устройство прибора

Часто встречаются такие события:

• дренажник опускается на недостаточную глубину для эффективного водозабора;
• в рабочую полость попало большое количество воздуха;
• заглубление заборной зоны насоса осуществлено не в полной мере.

Провести визуальный контроль этих недочетов можно даже при беглом визуальном контроле, поэтому пренебрегать данным фактором нельзя.

Перед тем, как разобрать водяной насос, стоит предварительно в обязательном порядке отключать аппаратуру от электросети.

Нередкими являются случаи, когда при использовании оборудования происходит несоблюдение рекомендаций производителя. Важные эксплуатационные характеристики указаны в паспорте к гидравлическому прибору. Превышение нагрузок неминуемо в скором времени выведет насос из строя.

К таким базовым параметрам, приводящим к поломкам, относятся следующие значения:

• работа в электросетях с нестабильными значениями напряжения или силы тока;
• перекачка дренажным насосом чрезвычайно загрязненной жидкости, твердые частицы в которой превышают допустимые габариты паспортного значения;
• эксплуатация на глубинах, превышающих максимально допустимые параметры;
• превышение допустимого непрерывного периода работы.

Упредить подобные проблемы можно с помощью установки надежного стабилизатора, монтажа фильтров от загрязнения, а также соблюдения норм, указанных в сопроводительной инструкции.

Нельзя допускать работу дренажника вхолостую. Это приведет к перегреву аппарата и полному выходу из строя.

С этой статьей читают: Типичные поломки дренажных насосов – не запускается электродвигатель, не качает воду и другие

Восстановление поплавковых элементов

Выходом из ситуации является применение дренажного насоса с поплавковым выключателем. Подобная автоматика должна вовремя отключать электричество, не допуская «сухого» хода.

Все дренажные насосы оборудованы поплавковой системой

Если оборудование не подвергается регулярному визуальному контролю, профилактическому обслуживанию в виде очистки, а также эксплуатируется в неприспособленной для его работы агрессивной среде, то это быстро приведет к снижению эффективности, уменьшению КПД аппарата, а в итоге к выходу из строя.

Встроенный выключатель поплавковый для насоса в агрегатах, которые эксплуатируются для водоснабжения очень редко выходит из строя. Из-за чистоты жидкости его корпус не нуждается в профилактике. Если же дренажник с поплавком работает в условиях канализации, то проводится регулярная чистка поплавкового выключателя не реже 1 раза в 3-4 недели. Достаточно опустить его герметичный корпус под струю с высоким давлением.

При сгорании контактов во время разгерметизации устройства или проблем с кабелем, необходимо провести полную замену поплавкового выключателя для насоса.

Исправление неполадок

Определенные поломки насосов удастся исправить собственными руками. В большинстве случаев такой ремонт сводится к чистке какого-то узла, замене легко демонтируемого элемента или проведению несложных восстановительных операций. Перед тем, как разбирать насос водяной, стоит провести визуальную диагностику.

Наиболее популярными работами, которые проводят с дренажными насосами различных модификаций, являются следующие действия:

• восстановление электрокабеля;
• замена пускового конденсатора;
• демонтаж выработанной крыльчатки и монтаж новой;
• установка нового поплавочного выключателя;
• подстройка амортизатора;
• удаление скопившейся грязи из проходных каналов.

С поврежденным металлическим или пластиковым корпусом, поломанным клапаном либо перегоревшей обмоткой необходимо обратиться в специализированный сервисный центр. В некоторых случаях наиболее целесообразным вариантом будет покупка нового насоса.

Проблемный кабель

Электрическим элементом системы, который находится в зоне риска в связи с интенсивной эксплуатацией, является электрокабель. Расположенные медные провода под надежной изоляцией при частых перегибах разрываются, при этом электропитание не поступает на двигатель насоса.

Чаще всего разрыв происходит около вилки включения, а также при «входе» шнура в корпус аппарата. В ревом случае можно обрезать проблемное место с вилкой, а на конце повесить новую, надежно затянув крепежные болтики.

При обрыве кабеля около корпуса, понадобится больше терпения и времени для восстановления. Насос должен быть сухим и чистым при проведении ремонтных работ с ним. Заранее стоит побеспокоиться о наличии фигурных отверток, в трехлепестковой форма или прочих конфигурациях.

Раскрутив крепеж, медленными движениями раскачиваем крышку, чтобы вынимать ее из технологических пазов. Освободив доступ для демонтажа кабеля, проводим его замену на работоспособный кабель и собираем конструкцию.

Вода перестала подаваться

Бывают ситуации, когда насос работает таким образом, что жидкость подается небольшими порциями либо полностью не идет. Вероятнее всего произошли следующие негативные события:

• произошел засор магистральной трубы, который можно решить обыкновенной чисткой проходного отверстия;
• рабочее колесо повреждено механическим способом (поломаны лопасти или деформирована основа) либо произошел износ наружных его поверхностей;
• у воды повысилась вязкость за счет чрезмерного количества засорения и наличия твердых частиц в объеме;
• при снижении мощности могут появиться характерные звуки, которые появились вследствие поломки подшипникового механизма.

Сразу разбирать насос не стоит, первыми действиями должна стать очистка корпуса и зоны фильтра от возможного засорения.

С этой статьей читают: Почему насос работает, но не качает воду

Профилактика и обслуживание

Причин выхода из строя оборудования, по сути, всего две – нарушение правил эксплуатации и естественный износ. И для того, чтобы продлить срок службы прибора, необходимо. В первую очередь, следовать рекомендациям производителя. Одной из основных является расположение прибора таким образом, чтобы всасывающий элемент не прилегал вплотную к основанию накопителя и не цеплял частицы фракций.

Ежегодно следует проверять целостность кабеля и внутренних элементов, по возможности разбирая корпус насоса до основания.

Не менее 4-5 раз в год следует чистить агрегат в целях профилактики засорения.

Не используйте дренажный насос в качестве фекального, у них различный функционал и устройство. но самое главное в дренажном отсутствует измельчитель, который дробит крупные фракции и не позволяет прибору выйти из строя преждевременно.

ВИДЕО: Ремонт дренажного насоса

www.portaltepla.ru

Устройство, виды и принцип действия циркуляционных насосов

Не зная устройство циркуляционного насоса, вы не сможете не только осуществлять ремонт такой гидромашины, если в этом возникнет необходимость, но и заниматься ее регулярным техническим обслуживанием. Конструкцию циркуляционных насосов составляют:

• корпус, изготовленный из нержавейки или цветных сплавов;
• электродвигатель, вал которого соединен с ротором;
• непосредственно сам ротор, на котором устанавливается колесо с лопатками – крыльчатка (ее лопасти, постоянно контактирующие с перекачиваемой средой, могут быть изготовлены из металла или полимерных материалов).

Работает циркуляционный насос вне зависимости от своего конструктивного исполнения по следующему принципу.

• После подачи электрического тока вал приводного двигателя начинает вращать ротор, на котором установлена крыльчатка.
• Поступающая во внутреннюю часть насоса через всасывающий патрубок жидкость-теплоноситель отбрасывается рабочим колесом и центробежной силой к стенкам рабочей камеры.
• Жидкость, на которую воздействует центробежная сила, выталкивается в нагнетательный патрубок.

Как уже говорилось выше, в зависимости от конструктивных особенностей циркуляционный насос для отопления может относиться к различным видам. Так, выделяют устройства с ротором:

• «мокрым»;
• «сухим».

У циркуляционных насосов первого типа, которые и используются преимущественно для оснащения бытовых систем отопления, ротор постоянно находится в жидкой среде. Это способствует не только смазке движущихся элементов, но и их эффективному охлаждению. К основным достоинствам оборудования данного типа следует отнести:

• низкий уровень шума при работе, так как вода, в которой находятся все движущиеся элементы такого устройства, отлично поглощает вибрации;
• простоту монтажа (такие насосы просто врезаются в трубопровод), технического обслуживания и ремонта.

Между тем насосы с «мокрым» ротором, если говорить об их недостатках, отличаются не слишком высоким КПД, могут устанавливаться только в горизонтальном положении и очень критично относятся к отсутствию жидкости в системе отопления.

Приводной двигатель насосов с «сухим» ротором вынесен в отдельный блок. Вращение от вала электродвигателя передается крыльчатке посредством специальной муфты. В отличие от устройств с «мокрым» ротором, помпы данного типа характеризуются более высоким КПД (до 80%), но и более сложной конструкцией, что несколько усложняет процедуры по их обслуживанию и ремонту. Циркуляционные насосы с «сухим» ротором врезают в трубопровод и крепят их корпус к стене, для чего используется специальная консоль.

Правила эксплуатации и технического обслуживания

Чтобы не сталкиваться с ситуациями, при которых циркуляционный насос, установленный в системе отопления, будет требовать ремонта, необходимо строго соблюдать правила эксплуатации такого оборудования, которые заключаются в следующем.

1. Если в трубопроводе отсутствует вода, запускать циркуляционный насос нельзя.
2. Величина формируемого напора воды должна находиться в пределах характеристик, указанных в техническом паспорте циркуляционного насоса. Если устройство будет выдавать пониженный или, наоборот, повышенный напор воды, это может привести к его быстрому износу и, соответственно, выходу из строя.
3. В течение периода, в который система отопления не используется, насос необходимо включать на циркуляцию хотя бы раз в месяц на четверть часа, что позволит предотвратить окисление и блокирование его движущихся деталей.
4. Очень важно следить за тем, чтобы температура воды в системе отопления не была больше 65°. В воде, нагретой до более высокой температуры, начинает активно выпадать осадок, который, взаимодействуя с движущимися деталями гидромашины, способствует их активному износу и, соответственно, выходу из строя всего устройства.

Осматривать циркуляционный насос и проверять корректность его работы надо ежемесячно. Такие мероприятия позволяют выявить неисправности в работе оборудования на начальной стадии и оперативно принять соответствующие меры.

Проверка циркуляционного насоса на предмет корректности работы включает в себя такие действия, как:

1. включение гидромашины на рабочий режим и проверка уровня создаваемых ею шумов и вибраций;
2. проверка напора (уровня давления) теплоносителя, создаваемого в нагнетательном патрубке (как уже говорилось выше, напор жидкости должен находиться в пределах значений, приведенных в техническом паспорте);
3. контроль степени нагрева двигателя, которая не должна быть слишком высокой;
4. проверка наличия смазки на резьбовых соединительных элементах насоса и ее нанесение, если она отсутствует;
5. проверка наличия и правильности заземления корпуса гидромашины;
6. проверка наличия протечек как на корпусе насоса, так и в местах, где он соединяется с трубопроводом (если течи в таких местах присутствуют, необходимо подтянуть резьбовые соединения и проверить целостность установленных прокладок);
7. осмотр клеммной коробки и проверка фиксации в ней провода (кроме того, необходимо проверить, не попадает ли в клеммную коробку влага, что недопустимо).

Наиболее типичные неисправности и их устранение

Можно выделить несколько наиболее типичных для циркуляционных насосов неисправностей, которые вполне реально устранить своими руками. Выявить такие неисправности можно по характерным для них признакам, даже не разбирая насос и не применяя сложное диагностическое оборудование.

Насос при включении гудит, но крыльчатка не вращается

Причиной ситуации, когда насос шумит, но крыльчатка неподвижна, часто является окисление вала приводного двигателя. Это может произойти из-за того, что гидромашина длительное время не использовалась. Чтобы осуществить ремонт насоса отопления своими руками при такой неисправности, необходимо выполнить следующие действия:

• отключить электрическое питание;
• слить из насоса и прилегающего к нему трубопровода всю воду;
• открутив соответствующие винты, демонтировать приводной двигатель вместе с ротором;
• упираясь в рабочую насечку ротора рукой или отверткой, силой провернуть его, сдвинув с мертвой точки.

Насос будет шуметь, но не работать и в том случае, если в его внутреннюю часть попал инородный предмет, который блокирует вращение рабочего колеса. Чтобы отремонтировать циркуляционную помпу в такой ситуации, выполняют следующие действия:

• отключают электропитание;
• сливают воду из насоса и прилегающего трубопровода;
• разбирают насос по вышеописанной схеме;
• извлекают посторонний предмет;
• устанавливают на входной патрубок сетчатый фильтр.

Включенный насос не гудит и не работает

Если включенный циркуляционный насос не шумит, но и не работает, возможны проблемы с электропитанием. Для выявления причины и устранения такой неисправности разборка циркуляционного насоса может и не потребоваться: воспользовавшись тестером, проверяют уровень и наличие напряжения на клеммах устройства. Во многих случаях для устранения такой неисправности достаточно правильно подсоединить помпу к сети электропитания.

Если в конструкции циркуляционной помпы есть плавкий предохранитель, то он мог перегореть при перепаде напряжения в электросети, что тоже может являться причиной того, почему не работает и не шумит насос отопления при включении. Для восстановления работы насоса достаточно просто заменить перегоревший предохранитель.

После недолгой работы насос самостоятельно отключается

В том случае, если на внутренней поверхности статора образовался слой известковых отложений, работающий насос будет периодически останавливаться. Чтобы решить такую проблему, необходимо разобрать насос и очистить все его внутренние детали от известковых отложений.

При включении насос начинает работать, но при этом издает сильный шум

Причиной сильного шума оборудования при перекачивании жидкости может быть наличие в трубопроводе большого количества воздуха. Для устранения такой проблемы достаточно стравить воздух из труб. Чтобы не сталкиваться с этим в дальнейшем, можно установить в верхней части контура системы отопления специальный узел, который будет выпускать воздух из трубопровода автоматически.

Сильная вибрация циркуляционного насоса

Если корпус гидромашины сильно вибрирует при перекачивании теплоносителя, это может говорить о том, что подшипник, который обеспечивает вращение крыльчатки, сильно износился. Ремонт циркуляционного насоса для отопления в данном случае заключается в замене изношенного подшипника.

Циркуляционный насос выдает недостаточный напор жидкости

Среди причин несоответствия давления жидкости нормативным значениям на выходе центробежного насоса можно назвать следующие.

• Крыльчатка вращается не в ту сторону.
• В клеммной коробке неправильно подключены фазные провода (при трехфазном подключении).
• Слишком высока вязкость используемого теплоносителя.
• Забился фильтр, установленный на всасывающей магистрали.

Устраняется указанная проблема в соответствии с причиной, которая вызвала ее появление.

Насос отключается через некоторое время после включения

Причинами такой неисправности могут стать неправильное подключение фазных проводов в клеммной коробке, плохие или окислившиеся контакты в предохранительном узле устройства.

Насос греется

Это еще одна неприятность, которая при эксплуатации подобного оборудования встречается довольно часто. Почему греется циркуляционный насос? Причины могут быть различными, но такая ситуация всегда свидетельствует о том, что ваше оборудование работает с повышенной нагрузкой.

Таким образом, со многими ситуациями, в которых циркуляционный насос не работает или работает неправильно, можно справиться самостоятельно, не прибегая к услугам квалифицированных специалистов и не приобретая для ремонта дорогостоящие запчасти и комплектующие.

Как подготовить циркуляционный насос к отопительному сезону

Перед началом отопительного сезона, чтобы не столкнуться впоследствии с выходом из строя циркуляционной помпы и ее ремонтом, необходимо соответствующим образом подготовить устройство к длительному периоду интенсивной работы.

1. Следует проверить правильность врезки насоса в трубопровод, ориентируясь на стрелку на корпусе и индикатор вращения крыльчатки. При монтаже нового трубопровода для установки циркуляционной гидромашины лучше выбрать участок непосредственно перед котлом, где риск появления воздушных пробок сведен к минимуму.
2. На прокладках и патрубках насоса для предотвращения их рассыхания должна присутствовать смазка.
3. Необходимо проверить состояние сетчатого фильтра на всасывающем патрубке и, если он засорен, тщательно почистить его.
4. Требуется также оценить правильность подключения насоса к сети электропитания, для чего используется тестер.
5. Следует проверить герметичность и надежность соединительных узлов гидромашины.
6. Надо выполнить пробный запуск, результаты которого покажут, готово ли ваше оборудование к отопительному сезону.

Рекомендации по разборке циркуляционного насоса

Перед тем как разобрать циркуляционный насос, если в этом возникла необходимость (например, при ремонте), надо отключить его от электропитания и снять с трубопровода, открутив все крепежные резьбовые элементы.

После того как насос демонтирован из системы отопления, можно приступать к его разборке:

1. Снимается крышка, которая фиксируется на корпусе помпы при помощи специальных болтов.
2. После снятия крышки из внутренней части насоса извлекается крыльчатка.

После этого доступ ко всем внутренним деталям помпы будет обеспечен, их можно осмотреть, почистить или заменить на новые, если в этом есть необходимость.

Очень хорошо последовательность разборки циркуляционных насосов различных моделей для ремонта демонстрируют видео, которые несложно найти в сети.

met-all.org