Боковой дымоход

Все усилия по обустройству вашего дачного дома могут в буквальном смысле вылететь в трубу, если эта самая труба будет плохо спроектирована и сделана. Обратная тяга спровоцирует дым и угар. Или раскалятся элементы крыши, что повлечет за собой пожар. КПД ваших печи или котла зависят от дымохода. Поэтому нужно хорошо понимать устройство стального дымохода и грамотно подойти к его изготовлению своими руками.

Что такое дымоход и как он работает

Дымоход — один из главных узлов вашего отопительного прибора, будь то старинная кирпичная печь или сверхсовременный газовый котел. От свободного прохождения топочных газов через трубу зависят ваши безопасность и бюджет: с хорошо рассчитанным и построенным дымоходом печь тратит много меньше топлива. Раньше дымоходы строили профессиональные печники. Теперешние технологии легко позволяют сделать это самостоятельно. Конечно, при этом нужно изучить вопрос и тщательно соблюдать чертёж и порядок изготовления.

Из каких материалов изготавливаются

Дымоходы бывают кирпичные и из труб; последние делятся на дымоходы из нержавеющей стали, из железного листа, асбоцементные, шамотные, стеклянные. Рассмотрим их устройство, достоинства и недостатки, способность сохранять ровную тягу без скачков.

Кирпичные

Самые из всех традиционные. Достоинства: долговечность; мощная тепловая инерция: сразу дают хорошую тягу, а, разогреваясь, подстраиваются под работу печи; никогда не дадут обратной тяги или её пульсации. Недостатки: непригодны для котлов, может дать срыв пламени горелки и аварию; прямоугольное сечение дает неравномерный ток газов, сильней оседают продукты горения; сложны в постройке и ремонте; требуют фундамента из-за большой тяжести.

Трубы

Это гораздо более практичный и применимый во всех случаях тип дымохода. В зависимости от материала трубы бывают разные.

Асбестоцементные трубы

Достоинства: круглые; лёгкие; дешёвые; легкомонтируемые. Недостатки: малая теплостойкость (применяются для печей с невысокой, до 300⁰ температурой топочных газов); сложно сделать изогнутую конструкцию (резиновые муфты — плохое решение); пористая структура; быстрая загрязняемость сажей и, как следствие, возможность её воспламенения.

Керамические

Состоят из нескольких частей: дымохода из огеупорной керамики, теплоизоляции и корпуса из бетона. Достоинства: долговечные; круглые и гладкие внутри, поэтому чистить их не нужно; имеют термоизоляцию и герметичность, огнестойкость и жаропрочность; легко монтируются; годятся для любых котлов, печей, каминов. Недостаток: дорогие, сложны в ремонте и трудно соединяются в изогнутую конструкцию.

Стеклянные

Достоинства: ещё более химически нейтральны и еще более гладкие, чем керамические; долговечны. Недостатки: дорогие (в 100 раз дороже стальных); остальные — те же.

Полимерные

Применяются только для гильзования. Достоинства: легко монтируются, лёгкие, гибкие, дешёвые, долговечные. Недостатки: непрочные и не выносят высокую температуру.

Гильзование — вставка внутрь старой, обычно — кирпичной, дымовой трубы вкладыша в виде полимерной, гибкой металлической гофрированной или металлической трубы для реставрации дымохода.

Стальные

Стальные дымоходы оптимальны по соответствию цены, качества, легкости установки.

Разновидности стальных конструкций

Есть два основных типа дымоходов по их ориентации относительно отопительного прибора: прямые (приставные) и боковые (пристяжные).

Прямые дымоходы

Они ставятся над отопительным прибором, внутри помещения и проходят через внутренние перекрытия и через кровлю. Чаще всего это — лучшее решение именно для печей. Достоинства:

• Кислотный конденсат не выпадает, или выпадает незначительно, зато значение имеет лёгкость прохождения газов через прямой дымоход.
• Меньше осаждается сажа, легко самостоятельно чистить, соответственно — меньшая пожароопасность.
• Хорошо работает без регулятора тяги шибера.
• На доме видна лишь труба на крыше, это эстетично.

Недостатки:

• Проход через перекрытия и кровлю сложнее, чем сквозь стену.
• Большая неровность тяги, пульсирующая и даже обратная тяга при порывах ветра. Поэтому для современных котлов с аварийным устройством выключения такой дымоход не годится, даже если снабжен сложным дефлектором.

Боковые пристяжные

Ось такого сооружения не совпадает с осью отопительного прибора. Достоинства:

• Установка снаружи дома с единственным проходом через стенку.
• Лёгкость сооружения.
• Наличие емкости для сбора кислотного конденсата, полностью исключающее его стекание в отопительный прибор.
• Даже с простейшим грибком стабильно работает при сильном ветре, а уж если на нем смонтирован дефлектор, то тяга всегда будет прямая и устойчивая.
• Даёт возможность точно регулировать тягу из-за малой тепловой инерции. Это всегда обеспечит оптимальный расход топлива.

Недостатки:

• Конденсат в мороз может превратиться в лёд и разорвать ёмкость. Ёмкость может обледенеть до тройника, что перекроет тягу. Отсюда необходимость размещения ёмкости для конденсата внутри дома.
• Место, через которое дымоход выходит наружу, оформляется как проходной узел. Но зимой узел впитывает влагу из воздуха, и утеплитель может слежаться и осесть. Тогда в верхней части узла накопится тепловое напряжение, которое может вызвать серьёзную трещину в стене.
• Тяжесть дымохода, в отличие от приставного, лежит на проходном узле; это тоже может повлиять на утепление и вызвать вышеописанные явления.
• Достаточная сложность чистки вызвана изгибами дымохода. Требуется специалист.

Боковые внутренние

Однако боковые дымоходы могут быть расположены и внутри дома, и в толще стены, тогда контакта с кровлей не избежать.

Ни один тип дымохода нельзя однозначно назвать лучшим. Каждый из них хорош на своем месте и зависит от условий: типа отопительного прибора, конструкции крыши и балок перекрытий, материала стен и типа дымохода (одностенный или сэндвич). В пользу пристяжного бокового дымохода говорит то, что в этом случае не нужно проходить сквозь кровлю. Зато он совсем исключен в случае одностенных труб из-за холода зимой.

Виды материалов

Стальные дымоходы делаются из чёрной стали, из низколегированной стали и оцинкованного железа

Чёрная сталь

Это простая, без добавок для легирования, углеродистая сталь. Достоинства:

• Самая дешёвая
• Мало загрязняется сажей и легко чистится
• По монтажным качествам — в точности, как стальная
• Не требует фундамента для установки.

Недостатки:

• Большая теплопроводность ведет к тому, что газы стремительно остывают и образуется много конденсата, который обязательно приходится отводить


• Трубы сильно нагреваются, поэтому требуют специальных конструкций в местах прохождения через стены и крышу
• Невозможно сделать наружный дымоход из-за отсутствия теплоизоляции
• По долговечности сильно уступает стальной трубе (срок службы — всего около пяти лет), так как подвержена сильной коррозии
• Отличается невысокой жаропрочностью — при высокотемпературных топочных газах быстро выгорает.

Внимание! Для увеличения срока работы дымохода из чёрной стали нужно делать минимальное количество стыков и использовать толстостенные трубы.

Низколегированная сталь

Она относится к чёрным металлам, но в ней имеются добавки никеля, хрома и молибдена в количестве, равном количеству из в нержавеющей стали. Достоинства и применение: те же, что и у труб из чёрной стали, но низколегированная сталь медленней корродирует.

Оцинкованное железо

Это худший из трех предыдущих вариантов. Слой цинка выгорает очень быстро, и тонкое незащищенное железо начинает корродировать и разрушаться.

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь жаропрочна и устойчива к кислотам — продуктам горения. Такие дымоходы долговечны и прочны; стойки к перепадам температуры, коррозии, воздействию конденсата; недороги, просты в сборке в силу своей модульности, позволяющей построить систему любой сложности; легко ремонтируются; гладкие внутри, поэтому сажа не оседает, и дымоход почти не требует чистки; обладают невысокой теплоёмкостью, поэтому растапливание любой печи происходит легко: сразу возникает устойчивая тяга. Они тоже бывают нескольких типов в зависимости от легированности стали, пошедшей на трубу, и конструкции.

Гофрированные стальные трубы

Эти гибкие металлические трубы сделаны из стальной ленты и применяются только для гильзования. Срок их службы ограничен из-за неровной поверхности, на которую сильнее оседают продукты горения: сажа, кислоты.

Одноcтенные трубы из нержавеющей стали

Толщина стенок у них обычно — от 0,6 до 1 миллиметра. Достоинства — как у всех негофрированных металлических труб, но эти гораздо долговечней остальных. Недостатки — те же, что и у негофрированных металлических труб.

Сэндвич-трубы из нержавеющей стали

Недостатки одностенных труб устраняются несложным конструктивным улучшением: изготовлением утепленной стальной трубы, или сэндвич-дымохода. Их достоинства:

• Тепловая инерция больше, чем у одностенных труб — топочные газы проходят быстро, но остывают медленно, поэтому образуется мало сажи и агрессивного конденсата
• При прохождении перекрытий и кровли нет необходимости в слишком сложных узлах термоизоляции, так как такие дымоходы меньше нагреваются
• Наружный монтаж, без прохождения через кровлю, возможен
• Монтаж вообще довольно лёгок

Недостатки:

• Сэндвич-трубы заметно дороже одинарных
• Совершенно непригодны для кирпичных печей. Печь с таким дымоходом будет при порывах ветра давать обратную тягу.

Но поскольку ныне люди озабочены экономичностью своих отопительных приборов и традиционные печи встречаются редко, то сэндвич-дымоходы получили широчайшее распространение.

Конструкция двуслойного дымохода и ее отличительные особенности

Это — конструкция из двух вставленных друг в друга стальных труб, разных по диаметру. Внешняя называется кожухом. Между трубами укладывается пиростойкий утеплитель, обычно это — базальтовая вата (укладывается так, чтобы волокна ориентировались по трубе) толщиной 30–35 миллиметров, способная выдержать жар в тысячу градусов. Минеральная вата совершенно не подходит.

Изготовление сэндвич-дымохода своими руками

Исчерпывающие указания по всем частностям постройки дымоходов можно найти в СНиП 41–01–2003. Вот основные из них:

• Один дымоход — для одного отопительного прибора.
• Внутри труба должна быть без заусенцев и неровностей, которые провоцируют завихрения газопотока.
• Неприемлемо соприкосновение трубы с инженерными коммуникациями. Сближение допускается до ста двадцати сантиметров, если между трубой и коммуникациями отсутствуют горючие материалы.
• Со строительными конструкциями труба может сблизиться максимум на 38 сантиметров, а прохождение его сквозь них должно быть оформлено как противопожарный узел на 38 сантиметров со всех сторон.
• Исключено провисание участков трубы.
• Каждый изгиб надо выполнять с помощью нескольких колен, чтобы он был плавным.
• Труба жёстко закрепляется по стене, шаг укрепления кронштейнов — не более 1, 2 метра.
• Должны наличествовать прочистные люки, не менее одного.
• Верх трубы снабжается дефлектором.
• Дымоход должен возвышаться минимально на 60 сантиметров над плоской пироустойчивой крышей и на метр двадцать сантиметров над всеми остальными.

Мы видим, что оптимальный вариант для большинства наших отопительных приборов — именно пристяжная двуслойная труба. Такой дымоход можно вполне установить своими руками. Можно даже для этого сделать его самостоятельно. Для этого нужны некоторая подготовка и расчеты.

Выбор материала труб и расчет основных параметров

Сначала нужно рассчитать основные размеры.

Расчет сечения и высоты дымохода

Это делается довольно точно по графику, который называется номограммой. Квадратный и прямоугольный значки на графике означают прямоугольный или квадратный канал; в этом случае значение сечения умножается на коэффициент. Но нас это не касается. А вот в случае круглого канала номограмма завышает требуемое значение, так как в расчет берется установка шибера. Смотрим и фиксируем зависимость мощности котла (печи), диаметра и высоты дымохода.

Есть некоторые правила:

• Высота — это вертикаль от печи до верха дымохода, любые горизонтали и диагонали не учитываются.
• Лучше избегать узких высоких труб, они чаще дают пульсацию тяги.
• Для маломощных приборов до 10 кВт лучше выбирать узкую и низкую трубу, безопасную в смысле ветра, так как напор газов слабый и не воспрепятствует обратному задуванию.

Выбираем нужную конструкцию

Вы должны также владеть начальными навыками по сварке и жестяным работам и представлять чертёж. К примеру, мы выбрали левый дымоход на рисунке и, зная мощность котла или печи, рассчитали его требуемую длину по номограмме. К примеру, она равняется 12 метрам.

Примерные необходимые готовые детали

Надо помнить, что сэндвич-трубы, дефлектор, хомуты мы можем сделать сами. Но большинство сопутствующих деталей — таких, как колена, тройники, кронштейны — проще будет купить. Проще будет купить и дефлектор.

Таблица: материалы, необходимые для строительства

Что такое дефлектор?

Обычный трубный грибок не гасит сикры, а при сильном ветре не помогает от возникновения обратной тяги, поэтому непригоден для современных котлов. На все случаи жизни идеален дефлектор, а лучший из дефлекторов — дефлектор ЦАГИ, разработанный учёными в Центральном аэрогидродинамическом институте имени Жуковского. Он справляется с ветром скоростью до 200 километров в час. Фиксировать его надо саморезами, чтобы не слетел.

Какая сталь понадобится на трубы

В идеале внутренняя и внешняя трубы должны быть из сталей разных марок. Внутренняя должна иметь меньший коэффициент терморасширения и гораздо большие химическую стойкость и жаропрочность. Механическая прочность не так существенна. Внешняя должна быть механически прочнее и так же устойчивой к коррозии, как и внутренныы — но по другой причине. Если внутренняя труба должна сопротивляться жару и агрессивным кислотам, то внешняя — ржавчине. А теплопроводность её должна быть максимальной, чтобы труба фатально не нагревалась в местах прохождения через перекрытия и кровлю.

Марки листовой стали для дымоходов обозначаются буквенно-цифровым индексом, в котором первая цифра означает, для какой из труб сэндвича сталь предназначена: 3 — для одностенной или внутренней трубы; 4 — для внешней.

Таблица: виды стали и их назначение

Определение толщины стального листа

Толщина листа стали для внешней трубы должна быть от от 0,6 миллиметра (сталь 409) и от 0,8 миллиметра (сталь 430); для внутренней трубы толщина соответствующей стали (для внутренних труб) зависит от прибора. Для газового котла — от 0,6 миллиметра, для жидкотопливных приборов — от 0,8 миллиметра, для приборов на твердом топливе — от 1 миллиметра.

Важно! Качество стали для внутренней трубы не влияет на определение толщины листа! Необходимая толщина листа зависит лишь от характеристик прибора, к которому строится дымоход.

Определение площади стального листа и количества утеплителя

Необходимые нам сэндвич-трубы внутренним диаметром 200 миллиметров, а наружным — 250 миллиметров понадобится изготовить в количестве: длиной 330 миллиметров — 2 штуки, длиной 500 миллиметров — 2 штуки, длиной 1000 миллиметров — 10 штук. Простейший расчет площади этих труб сделаем, исходя из диаметра. Например, для внутренней трубы: 3, 14 х 200 = 628; плюс небольшой запас на соединение листа в трубу, пусть будет 650; умножить на длину всех труб согласно расчёту — 650 х (330 + 330 +500 + 500 + 1000 х 10) = 7,579 м².

Площадь типового стального листа — 1.250 х 2.500 мм. Соответственно. нам надо приобрести 4 листа стали 430 для кожуха (средняя цена — 780 рублей за лист) и 3 листа стали 316 (средняя цена — 8800 рублей за лист) для внутренней трубы. В идеале, можно докупить пару листов обычной конструкционной стали для перегородок при утеплении.

Утеплитель, соответствующий диаметру внутренней трубы в 200 миллиметров, будет толщиной 25 миллиметров. Нам понадобится упаковка базальтовой ваты Rokwool Флор Баттс 1000х600х25 мм (8 штук в упаковке) примерной стоимостью около 800 рублей.

Кроме этого, нам понадобится термостойкий и кровельный герметики и стеклосетка или стеклоткань.

Таблица: Необходимые материалы

Необходимые инструменты

1. Сварочный аппарат (при наличии навыков)
2. Ножницы по металлу
3. Нож сапожный
4. Молотки
5. Киянка
6. Плоскогубцы

Изготовление труб

Все упомянутые стали хорошо подвергаются ручной обработке. Но нельзя соединять лист в трубу обычным фальцем, как при изготовлении труб из оцинкованного железа.

Такой шов совсем не является герметичным, и через него в утеплитель просачиваются кислоты из топочных газов (через внутреннюю трубу) и влага из атмосферы (через кожух). Поэтому швы лучше проварить (аргоново-дуговой сваркой или электросваркой) — если вы умеете это делать. Если нет, то все швы надо тщательно промазать термостойким герметиком.

Утепление

Утепление делается поэтапно согласно рисунку. Базальтовая вата обматывается и разделяется перегородками. Затем всё обматывается стеклосеткой и перевязывается мягкой проволокой, чтобы легче было надеть внешнюю трубу.

Сборка дымохода

1. Фундамент нам не нужен, все опорные кронштейны будут крепиться к стене.
2. Соединяем котел и трубу с помощью адаптера.
3. В первом фабричном отрезке трубы уже установлен шибер. Подсоединяется конденсатосборник. В нашем проекте мы всё же решили делать его внутри — чтоб конденсат не замерзал. Ставим тройник с ревизионным люком для чистки сажи («карман») и сборником конденсата. Обеспечиваем свободный доступ к карману.
4. Подготавливаем отверстие в стене диаметром не менее полуметра: монтируем систему упоров, устанавливаем патрубок, прокладываем в него негорючий утеплитель, обкладываем его этим же утеплителем.
5. Проводим наш сэндвич через патрубок. Закрываем отверстие с обеих сторон негорючими листами асбеста. Есть готовые проходные узлы разных размеров, и, возможно, будет проще использовать готовый.
6. Все сделанные нами и купленные трубы и отводы вставляются друг в друга «снизу вверх», от отопительного прибора к дефлектору.
7. Трубы вставляем узкими концами, сначала внутреннюю верхнюю трубу в собранный сэндвич нижней. Тогда конденсат не просочится наружу, а потечет по герметичной трубе.
8. По мере сборки трубы ее соединения закрепляются хомутами и промазываются герметиком, и участок за участком закрепляются на стене кронштейнами с шагом не более, чем 1,2 метра при помощи анкерных болтов. Отклонения от вертикали должны быть не более 3 миллиметров на погонный метр дымохода. Расстояние до стены — не менее 15 сантиметров.
9. На конец трубы крепится болтами дефлектор, оптимально — ЦАГИ.
10. Труба укрепляется растяжками или жёсткой системой креплений.
11. Делаем пробу — включаем котел или затапливаем печь, чтобы проверить герметичность стыков и есть ли места стен, которые сильно нагреваются. Возможен запах или лёгкая задымленность в течение пары недель от нагрева герметика, масел и так далее.

Предостережение: если вы не хотите пожара у себя в доме, ни в коем случае не соединяйте в одном дымоходе трубы разного диаметра! Недопустимо также продолжать кирпичный дымоход стальной трубой. Единственная возможность совместить кирпичную и стальную трубы — гильзование стальной трубой кирпичной трубы.

Особенности применения сэндвич-труб для бани

Поскольку баня, как правило, строится из дерева (а если и из пеноблоков, то она облицована горючим материалом), вопросы термоизоляции приобретают особое значение. Запрещено использовать для бани однослойные дымоходы — допустимы только кирпичные и сэндвич-дымоходы. Должны быть тщательно выверены и соблюдены все расстояния от дымохода до горючих предметов согласно СНиПу. Все пироопасные поверхности должны быть изолированы вермикулитом или асбестом. На банный дымоход запрещено ставить дефлектор из-за его сильной парусности. Расстояние от дымохода до стены — не меньше 25 сантиметров!

Предостережение: ни в коем случае нельзя объединять с дымоходом банную систему вентиляции.

Эксплуатация, ремонт и чистка

Вы получили дымоход, который прослужит вам лет пятнадцать. Но нужно соблюдась простейшие правила. Нельзя заменять котел или печь так, чтобы температура топочных газов была выше рассчитанной именно для этого дымохода. Нужно следить за состоянием теплоизолирующего вещества в проеме стены, беспроблемным сливом конденсата.

Чистить такой дымоход нужно примерно раз в три месяца, но механический способ лучше вообще не применять. В тяжелом случае нужно вызвать специалистов. А ваш удел — химическая очистка. Это вещество в виде брикета или порошка, которое при сгорании в топке котла или печи выделяет химические вещества, растворяющие сажу и прочие отложения в дымоходе.

Источник: legkovmeste.ru

Общая информация

Есть ли специальные нормативы для обустройства дымохода?

В первую очередь необходимо ознакомиться со следующими нормативами:

• СНиП 2.04.05–91;
• ДБН В.2.5-20-2001;
• СНиП 41-01-2003 (о системах отопления);
• НПБ 252–98 (о теплогенераторах);
• ГОСТ 9817–95 (ТУ тепловых агрегатов);
• ВДПО (норматив эксплуатации дымовых каналов)

Это необходимо по следующим причинам:

• Обеспечение пожарной безопасности жителей;
• Отсутствие риска отравиться угарным газом;
• Получение акта проверки здания.

Если после ввода в эксплуатацию будут замечены малейшие погрешности, акта не выдадут. Всю работу придется переделывать, что повлечет серьезные расходы финансового, временного и морального характера.

Можно попробовать скрыть недочеты, немного сэкономив на материале или мастере. Такое действие может повлечь более серьезные последствия – пожар, смерть от угарного газа или огня. Стоит внимательно изучить СНиП и действовать в полном соответствии с нормативом.

Второе, на что нужно обратить внимание – это качество монтажа дымохода. Если работа мастера небрежна, нужно пригласить другого специалиста. При самостоятельной установке тщательно следуйте инструкции, посоветуйтесь с профессиональным мастером. Выбирая материалы также не стоит экономить на своей безопасности. Правильный монтаж в соответствии с нормативами обеспечит надежный дымоход на длительное время.

Какие особенности установки дымохода?

Для правильного монтажа необходимо соблюдать следующие особенности, которые регулируются нормативами:

1. Сечение канала. Сечение дымохода должно быть не меньше, чем сечение патрубка котла. Сужения либо искривление дымохода недопустимы на всем протяжении.
2. Конденсат. Конденсатосборник монтируют в нижней части дымохода в виде съемного стакана. При этом используются пластик, нержавейка, оцинкованная сталь.
3. Форма сечения. Наилучшим решением будет выбрать круглую трубу. Допустима форма овала. Квадратные газовые дымоходы не запрещены, но обладают худшей тягой.
4. Уклоны и повороты. Наилучший вариант – прямой строго вертикальный газовый дымоход. Отклонения более чем на 30 ° недопустимы. Высота трубы до места уклона должна быть не менее 500 см. Количество поворотов – не более 3. Горизонтальные участки допустимы, но в минимальном количестве.
5. Соединения труб. Соединения осуществляют при помощи хомутов. Места соединений должны быть жестко зафиксированы, загерметизированы.
6. Расстояние до стен. Если поверхность покрыта огнеупорным материалом, допустимо сократить расстояние до 5 см – 10 см. во всех остальных случаях трубы дымохода располагают не ближе 25 см до поверхности.
7. Провисания. Провисания труб недопустимы. Для предотвращения провисаний необходимо закреплять трубу жестко при помощи кронштейнов, соблюдая необходимое расстояние.
8. Высота трубы. Не менее 500 мм от края конька при расположении на крыше на расстоянии до 1,5 м. При расположении трубы на расстоянии 3 м и более, проводят прямую линию от конька до места расположения трубы под наклоном не более 10°. Полученная точка указывает минимально возможную высоту дымохода.
9. Утепление. Внешнюю часть трубы утепляют любым доступным способом для предотвращения появления конденсата.
10. Пожарная безопасность. Деревянные стены изолируют огнестойкими материалами. Кирпич или бетон допускается изолировать при помощи монтажной пены. Перед монтированием необходимо ознакомиться с инструкцией котла. В ней изложены требования для дымохода. При прохождении через перекрытия оставляют зазор: при наличии защиты 400 мм, при отсутствии защиты 500 мм. Зазор уплотняется песочницей либо невозгораемым утеплителем.

При соблюдении этих нормативов дымоход будет надежен и безопасен, а срок его эксплуатации увеличится. Для более подробного ознакомления с нормативами необходимо обратиться к указанным документам.

Как выполнять установку дымохода?

Дымоход можно монтировать двумя способами:

• Внутри здания;
• Снаружи здания.

При это оба способа всегда идут снизу вверх. Монтаж начинают от котла либо печи, после чего постепенно поднимаются.

В первую очередь необходимо подсоединить к патрубку теплогенератора к дымоходу. Постепенно поднимаясь, трубу наращивают, монтируют уклоны при необходимости. Стоит помнить о том, что все соединения жестко закрепляют, а каждые 4 м необходимо укреплять кронштейном. Все швы необходимо проверить на герметичность.

Отличия способов:

• При внутреннем монтаже необходимо точно разметить и прорезать отверстия в перекрытиях и крыше для вывода дымохода. Каждое из них в соответствии с пожарной безопасностью оснащают огнеупорным материалом.
• При внешней установке в стене делают отверстие, выводят в него первую секцию трубы, обеспечивают в этом месте теплоизоляцию. Остальные секции с уличной стороны монтируют строго вертикально, фиксируя кронштейнами. В завершение швы герметизируют, трубу теплоизолируют.

Технически монтаж дымохода не сложен в исполнении, если перед этим выполнены все расчеты и подготовительные работы в соответствии с нормативами. Необходимо помнить и о пожарной безопасности – трубы не должны ни с чем соприкасаться, в местах, близких к стенам, прокладывают огнеупорный материал, места прохода через перегородки и крышу также обеспечивают огнеупорной защитой.

Какие ошибки можно совершить при самостоятельном монтаже дымохода?

Неопытные мастера могут допустить ошибки, вследствие которых происходят различные неприятности. Рассмотрим наиболее часто повторяющиеся:

1. Причудливая форма. Наилучший выбор – круглая прямая труба. Не стоит увлекаться другими формами. Последствия – ухудшение дымоотвода.
2. Горизонтальные участки. Их длина должна быть не более 1м. Последствия – плохая тяга.
3. Замена котла. Часто при замене котла с твердого топлива на газ, оставляют старую трубу. Последствия – быстрое разрушение дымохода.
4. Эстетика. Часто заботятся только о внешнем виде трубы, забывая прочищать ее изнутри. Последствия – ухудшение тяги, появление засоров.
5. Расчет высоты. Иногда экономят, делая трубу ниже, чем необходимо по требованиям. Последствия – загрязнение сажей, возгорание от возможных искр, отравление угарным газом.
6. Выбор материала. Если сэкономить на материале во время монтажа, в скором будущем потребуются более значительные траты на переустановку дымохода вследствие его разрушения. Последствия – затраты на демонтаж старого и монтаж нового дымохода, возможно отравление либо возникновение пожара.
7. Единая сеть дымоотводов. Иногда несколько печей или котлов соединяют в один дымоход. Стоит помнить, что на каждую печь должен быть свой дымоход. Последствия – появление обратной тяги, отравление угарным газом.

Когда нужно начинать планировать?

Начинать планировать дымоход нужно еще на момент проектирования строения. Это необходимо для внесения в проект изменений:

1. Теплогенератор. В случае отопления с помощью жидкого, воздушного либо газового теплоносителя изменять фундамент не потребуется. Когда планируется каминное либо печное отопление, необходимо сделать под печь отдельный фундамент. Это необходимо для того, чтобы печь была независима от дома. В таком случае, если фундамент просядет, в дымоходе не образуются микротрещины, и утечка угарного газа будет предотвращена.
2. Дымоход. Стоит заранее наметить расположение дымохода. В таком случае, можно запланировать скрытый дымоход, вмонтировать камин в стену, если стены кирпичные, предусмотреть проход дымохода через перекрытия либо вывод через стену.
3. Детали. В зависимости от различных нюансов можно заранее предусмотреть необходимые надстройки либо ниши в здании, учесть подвал и чердак.

При таком подходе в последствии не придется перестраивать либо пробивать дополнительные отверстия.

Какие виды дымохода существуют?

Выбирая дымоход, необходимо отталкиваться от вида топлива котла:

1. Газовый дымоход. Применяется при газовом отоплении. Имеет повышенную стойкость к кислотам и конденсату.

2. Твердотопливный дымоход. Такой вид более привычный, применяется во всех печах, каминах и котлах, работающих на твердом топливе.

Монтаж различных дымоходов практически идентичен, но их строение и материалы различаются. Ввиду особенностей проходящего по дымоходу химического состава, категорически запрещается использовать дымоход, не подходящий к применяемому топливу. В противоположном случае, могут быть катастрофические последствия.

Вопрос: чем отличаются газовые дымоходы от твердотопливных?

Дымоходы для газовых котлов существенно отличаются от твердотопливных по следующим характеристикам:

1. По химическим свойствам. При сгорании газа, температура дыма относительно невысокая, но в нем содержатся агрессивные кислоты. Материал должен быть огнестойким, устойчивым к влаге и кислоте. Для твердотопливного дымохода достаточно выдерживания высоких температур, так как температура дыма значительно выше, а разъедающих кислот нет в составе.
2. По физическим свойствам. Для дымоходов газовых котлов самым важным параметром является газонепроницаемость. Легкий вес также будет преимуществом. На поворотах допускаются гибкие ребристые трубы. Твердотопливные дымоходы должны быть выполнены исключительно из гладких внутри материалов. Труба при этом должна быть обязательно круглой. Это предотвращает скопление сажи в трубе и облегчает чистку.

Таким образом, невозможно заменить один дымоход другим. Если была замена твердого топлива на газ, придется заменять дымоход в соответствии с нормативами.

Газовые дымоходы

Какие материалы подходят для газовых дымоходов?

Ввиду особенностей химического состава дыма, появляющегося при сгорании газа, главным требованием к материалу является устойчивость к химическим агрессивным средам и к коррозии. Таким образом, существуют следующие виды газовых дымоходов:

1. Из нержавеющей стали. Оптимальный вариант. Их достоинствами являются легкий вес, устойчивость к различным коррозиям, отличная тяга, эксплуатация до 15 лет.

2. Из оцинкованной стали. Не лучший вариант, по сравнению с нержавеющей сталью. Обеспечивает плохую тягу, более подвержена коррозии. Эксплуатация не более 5 лет.

3. Керамика. Набирают популярность. Эксплуатация до 30 лет. Однако необходимо учитывать при заложении фундамента высокий вес дымохода. Максимальная тяга возможна только при вертикальном монтаже без погрешностей.

4. Коаксиальный дымоход. Обладает повышенной эффективностью и безопасностью, но при этом высокой ценой. Представляет собой трубу в трубе. По одной осуществляется вывод дыма, другая предназначена для подвода воздуха.

5. Кирпичный дымоход. Проявляет отрицательные качества при использовании газового отопления. Эксплуатация недолгая. Допустимо использовать кирпичный дымоход, оставшийся от печного отопления, только как внешний кожух для вкладыша из более подходящего материала.

6. Асбестоцемент. Устаревший вариант. Из положительных моментов – только низкая цена.

Вариантов для проведения газового дымохода достаточно много. При выборе материала стоит отталкиваться от его качественных характеристик. Не стоит экономить на своем здоровье и безопасности своих близких.

Влияет ли тип котла на выбор дымохода?

Конструкция дымохода полностью зависит от того, какой котел будет использоваться – закрытого либо открытого типа. Эта зависимость объясняется разным принципом работы котлов.

Открытый тип представляет собой горелку, с расположенным на ней змеевиком с теплоносителем. Для работы необходим воздух, поступающий из помещения. Такому котлу требуется максимально хорошая тяга.

Монтаж производят:

1. Наружным способом. При проведении дымохода можно воспользоваться наружным способом установки, выведя прямую горизонтальную трубу сквозь стену, после чего подняв ее вверх до требуемой высоты. Такой способ требует качественного теплоизолирующего слоя.
2. Внутренним способом. Можно провести трубу внутренним способом сквозь все перегородки. В таком случае допустимы 2 уклона по 30°.

Закрытый тип представляет собой камеру с форсункой, куда нагнетают воздух. Дым нагнетателем вытесняется в дымоход. В таком случае лучшим решением будет выбор коаксиального дымохода.

Как монтировать коаксиальный дымоотвод?

Главными положительными характеристиками этого вида дымохода является:

• Простая установка;
• Безопасность;
• Компактность;
• Нагревая поступающий воздух, охлаждает дым.

Монтаж такого дымохода допустим как в вертикальном положении, так и в горизонтальном. В последнем случае требуется уклон не более 5% для предохранения котла от конденсата. Стоит учитывать, что общая длина не должна быть более 4 м. Для установки необходимо будет приобрести специальные адаптеры и зонтики.

Возможно ли переделать дымоход?

Часто бывают случаи, когда собственник решает перейти с твердого топлива на газ. Газовое оборудование требует подходящего дымохода. Но не стоит полностью перестраивать дымоход. Достаточно его гильзировать одним из способов:

1. Труба из нержавейки подходящей длины устанавливают внутрь существующего дымохода. Ее диаметр должен быть не меньше патрубка котла, а расстояние между трубой и дымоходом заполняют утеплителем.

2. Технология Фуранфлекс более дорогой способ, но более износостойкий. Эластичную трубу под давлением устанавливают в дымоход, где она принимает форму, затвердевает. Преимущества ее в бесшовной поверхности, обеспечивающей полную герметичность.

Таким образом, можно существенно сэкономить на материалах, при этом соблюдая все требования нормативов.

Твердотопливные дымоходы

Какие материалы применяют для твердотопливных дымоходов?

Твердотопливные дымоходы известны всем. Это обычные печные и каминные трубы. Также этот вид дымохода применяют для твердотопливных котлов. Изготавливают их из следующих материалов:

• Кирпич. Самый популярный материал. Стоит помнить, что подходит не любой, а только огнеупорный тип кирпича. Для обеспечения более длительного срока службы, стоит установить в такой дымоход асбестоцементную трубу, это продлит срок эксплуатации.

• Керамика. Модульные готовые конструкции. Не скапливается на стенках этих труб сажа, но они, как и кирпич, имеют большой вес и требуют дополнительного фундамента.

• Металл. Конкурент кирпича по популярности. Легкие, не накапливают сажу. Устойчивы к воздействиям.

Ограниченное количество материала объясняется высокой температурой дыма, по сравнению с газовым дымоходом, где более важной характеристикой является защита от воздействия кислот.

Как выложить кирпичный дымоход?

Не каждый мастер может правильно сложить печную трубу. Это объясняется особенностями кладки. Подключить кирпичную трубу можно следующими способами:

• Монтаж на печи. Осуществляют при относительно невысокой трубе, когда полностью уверен, что теплогенератор сможет выдержать печь.
• Установка рядом с печью. Этот способ подходит для трубы любого размера.

В зависимости от высоты трубы может понадобиться от 500 шт. до 800 шт. кирпичей. Состоит труба из следующих частей:

• Внутренняя часть;
• Распушка – утолщение, располагающееся при проходе внутренних перекрытий;
• Внутренняя часть;
• Выдра – утолщение, располагающееся при проходе сквозь крышу;
• Внешняя часть;
• Шейка;
• Оголовок.

Расстояние от внутреннего канала трубы до стен и перекрытий должно быть не менее 250 см. при этом кладка должна быть вертикальной без погрешностей, идеально герметичной.

Кирпичи необходимо вымочить. Для распушки необходимы ½, 1/4, 1/8, ¾ части кирпичей. Лучше всего резать при помощи алмазного диска.

Для раствора необходима смесь глины и песка в пропорциях 1 : 3, 1 : 4 в зависимости от типа глины. Глину необходимо выдержать в воде не менее 3 суток до получения густого однородного сметанообразного состояния. Песок подходит с фракцией от 0,9 мм до 1,0 мм. Составные части смешивают небольшими порциями. Качественный состав оставляет след на кельме, но не стекает и не липнет к ней. При необходимости приобретают готовую смесь для кладки кирпичных труб.

Вертикаль требуется проверять отвесом либо уровнем после каждого ряда. Ширина стенки трубы равняется 125 мм. За 4 ряда до начала распушки заканчивается внутренняя часть. При помощи частей кирпича выкладывают распушку со сдвигом на 1/8, при этом между кирпичом и перекрытием должен быть зазор в 2 см – 3 см для изоляции. После окончания этой части продолжают прямую кладку трубы. Этапы повторяют по необходимости.

Нижний край выдры начинают выкладывать после прохода трубы через крышу. При кладке выдры и внешней части допустимо применение цементного раствора. Для кладки выдры требуется выложить 6 рядов с отступом каждого ряда на 1/8 часть. Далее идет прямой участок и оголовок.

Заключительная часть – монтаж дефлектора, искрогасителя при необходимости, зонта.

Как монтировать керамическую трубу?

Несмотря на высокую цену, такие дымоходы становятся очень популярны благодаря своим положительным качествам:

• Высокая прочность;
• Безопасность;
• Экологичность;
• Простая установка.

Монтаж происходит из готовых сегментов путем склейки специальным составом. Устанавливать необходимо как можно ближе к печи, как можно дальше от стен и перекрытий. Необходимо устанавливать исключительно на фундамент, покрытый огнеупорным материалом, снизу-вверх. Теплоизоляционный слой можно нанести при помощи штукатурки, для декора применяют любой негорючий материал. Соединение крыши и дымохода нужно защитить металлом. По окончании работ установить искрогаситель, зонт.

Готовый дымоход либо дополнительно закрепляют на протяжении всей длины, либо армируют.

Как построить дымоход в деревянном доме?

Деревянный дом – экологически чистое, красивое здание. Один его большой минус – высокая пожароопасность. Для того, чтобы установленный дымоход был полностью безопасен, необходимо учесть следующие моменты:

• Одна печь – один дымоход. Если в доме несколько печей, или печь и камин, необходимо выводить дымоход для каждого устройства отдельно.
• Проект от специалистов. Чтобы изначально исключить все возможные ошибки и погрешности, необходимо собрать требуемые проектные документы и обратиться к специалистам.
• Строгая вертикаль. В таком доме монтаж дымохода должен быть абсолютно вертикальным. Отклонения возможны только после подтверждения специалистами.
• Ветер. Необходимо учесть преобладающее направление ветра, чтобы предупредить попадания порывов в дымоход. В противоположном случае может быть обратная тяга.
• Кирпичная вставка. Часть стены при внешнем расположении дымохода стоит заменить кирпичной вставкой для обеспечения пожарной безопасности.

Кроме этого, необходимо тщательно проверить дымоход на герметичность, утеплить все внешние части, установить искрогаситель. Также требуется регулярная чистка и осмотр на нарушение герметичности.

Как обслуживать дымоход?

Чтобы эксплуатация дымохода была более длительной, комфортной и безопасной, необходимо выполнять следующие действия:

1. Проверка силы и направления тяги перед каждым запуском;
2. Сжигание 2 – 3 газет перед первой растопкой прогреет воздух в дымоходе, удалив холодовую пробку.
3. Чистка трубы не менее 2 раз за сезон. Если слой сажи 2мм и более, чистку необходимо повторить.
4. Сухие дрова нехвойных пород защитят дымоход от сажи.
5. Бытовые отходы сжигать запрещается.

Соблюдение этих несложных правил продлит службу дымохода на длительный срок.

Заключение

Безусловно, дымоход является не просто трубой, а одной из важнейших частей системы отопления. Она отвечает за безопасность жителей дома, за отсутствие пожара, за микроклимат в здании. Любые нарушения в дымоходе, даже незаметные на первый взгляд микротрещины, могут привести к катастрофе. Угарный газ, искры, дым, обратная тяга или слабая тяга сигнализируют о нарушении дымоотвода. В таких случаях необходимо принимать меры незамедлительно.

При проектировании и монтаже дымохода можно справиться и самостоятельно. Для этого в первую очередь необходимо изучить нормативы, документацию котла при его наличии. Провести подготовительные работы, закупить все необходимое. Но если навыков установки дымохода нет, стоит пригласить специалиста для подробной консультации даже если есть уверенность в своих силах. Если есть малейшая неуверенность, лучше нанять опытную бригаду мастеров.

Источник: stroyka-gid.ru