Бетонные колодцы

В отличие от загородной жизни, свой дом накладывает некоторые ограничения. Например, в частных домах может отсутствовать жизненно необходимые централизованные коммуникации, такие как водопровод, канализация и тому подобное. Безусловно, с этим многие не мирятся и сооружают автономные коммуникации, которые позволяют не испытывать множество проблем на этом фоне. Например, для обустройства канализации нередко сооружаются бетонные колодцы. Они успешно заменяют современные станции по переработке бытовых отходов и стоков. Однако для их нормального функционирования, крайне важно соблюсти технологию строительства. В этой статье будут рассматриваться основные нюансы того, как правильно установить бетонные колодцы для канализации.

Особенности, виды и назначение бетонных колодцев

Бетонные кольца очень часто используются для обустройства канализационных колодцев. Кроме всего прочего, их применяют и для организации точек заборов воды. Такое применение объясняется основной особенностью этого материала – низкая проницаемость. Большой популярностью пользуются и дренажные колодцы из бетона. Они могут служить в качестве сбора всей воды.

Бетонные кольца можно погружать в самый разный грунт начиная от песчаного и заканчивая глиняным. Высокая прочность стенок с успехом справляется с негативным воздействием агрессивной среды. Существует особая технология, которая известна как «замки». Это специальные устройства, которые позволяют создавать герметичное соединение на всех стыках. Чтобы предотвратить проникновение содержания колодца в грунт, он дополнительно герметизируется. Особенно это касается колодцев для канализации.

Преимущества и недостатки

Основное преимущество бетонных колодцев для канализации – прочность. Если правильно осуществить монтаж, то это сооружение может прослужить десятки лет. Если сравнить с родственными материалами – резина или кирпич, то они выходят из строя гораздо быстрее. Также можно выделить и другие положительные стороны:

• Сравнительно небольшая цена.
• Быстрый монтаж (необходимость использовать услуги крана).
• Удобность использования колец с замковыми соединениями.
• Нет необходимости производить особые отделочные работы, в большинстве случаев требуется гидроизоляция бетонных колодцев.
• Не нужно цементировать дно.
• Эксплуатационный срок может достигать до 50 лет.

Стоит обговорить и недостатки этого материала. Всегда есть риск приобрести некачественный материал, что может привести к протечкам. И привести к этому могут небольшие трещины, которые постепенно увеличиваются и разрушают кольца. Как только бетон будет осыпаться, оголяются куски металла. Как следствие ржавчина постепенно разрушает строение бетонного кольца. В этом случае даже не спасет гидроизоляция бетонных колодцев. Также многие недостатки связаны с тем, что необходимо арендовать специальный транспорт для перевозки колец, а для их установки необходим кран.

Особенности монтажных работ

Теперь предлагаем вам во всех подробностях рассмотреть процесс изготовления колодцев для канализации из бетонных колец. Вся работа состоит из нескольких составляющих:

1. Выбор подходящего места.
2. Составление проекта.
3. Земельные работы.
4. Монтаж бетонных колец.
5. Гидроизоляция.

Последовательное выполнение всех этих пунктов, позволит вам сделать хороший колодец для канализации.

Выбор места

Прежде всего выбирается подходящее место для проведения установки бетонных колодцев для канализации. Для этого потребуется сравнительно небольшой участок земли. Канализационная яма должна быть на определенном расстоянии от важных объектов:

• От жилого дома на расстоянии около 5 метров.
• От колодца с питьевой водой не менее 30 метров (если почва глинистая), 60 метров если почва песчаная.
• На расстоянии от 5 метров от общественной дороги.
• От подземных путей на расстоянии около 3 метров.
• Расстояние от соседского забора должно составлять 3 метра.
• От ближайших кустарников и деревьев должно быть не менее 3 метров.
• Если на участке есть водоемы, то от них должно быть расстояние от 20 метров.

Составление проекта

Процесс выбора места и составления проекта должны происходить одновременно. Более того, не рекомендуется пропускать именно этот этап. В противном случае это может привести к негативным последствиям. Так, потребуется разрешение в СЭС. Для этого необходимо собрать пакет документов, среди которых должен быть техпаспорт, документ о подтверждении права собственности вашей земли, схему монтажа и договор о вывозе стоков. Более того если не сделать проект и делать как попало, то есть риск того, что все строительство затянется на долгое время.

Дополнительные комплектующие

Для сборки колодца из бетонных колец также необходим дополнительный материал. Прежде всего дополнительно приобретается кольцо с днищем. В этом случае не нужно будет сооружать забетонированный колодец в самом низу. Специальное бетонное кольцо значительно упрощает всю задачу. Необходимо еще верхнее перекрытие. Как правило, используются бетонные крышки для колодцев. Еще необходимы бетонные трубы для колодцев. Хотя некоторые принимают решение по использованию пластиковых труб. Строгого правила здесь не существует.

Земельные работы

Когда все расчеты выполнены, можно приступать непосредственно к земельным работам. Прежде всего выкапывается котлован для установки бетонных колец. Обратите внимание, что диаметр котлована должен быть на 200–300 мм больше, от наружного диаметра бетонного кольца. Это важно, ведь в противном случае установка колец может быть затруднительна. После установки колец, этот зазор засыпается смесью грунта из глины. Это будет служить своего рода замком от проникновения грунтовых вод.

Всю поднятую почву из котлована вывозить необязательно. Частично она будет использоваться для засыпки зазора между почвой и кольцами. Стоит заметить, что при самостоятельной копке без помощника никак не обойтись. Один спускается вниз по лестнице, а второй сверху принимает ведра по веревке с грунтом. Безусловно, работа не из легких, но с другой стороны, можно сэкономить деньги на аренде спецтехники.

Дно котлована необходимо обустроить так, чтобы можно было насыпать слой щебня толщиной около 400 мм, а сверху слой песка толщиной 200 мм. Все это тщательно трамбуется. Подобная подушка будет служить отличной платформой при сооружении бетонных колодцев из специальных железобетонных колец. Также она будет служить фильтром, удерживая крупные частицы.

Монтаж

Теперь пришло время произвести монтаж. Для этого вам потребуется помощь крана. Кольца опускаются аккуратно. На низ устанавливается кольцо с днищем, если вы его приобрели. На ребра каждого кольца устанавливаются последующиеи так поднимается вся конструкция вверх. В ходе сборки обязательно заделываются все швы. Для этого можно использовать цементный раствор. Колодезные кольца также необходимо будет гидроизолировать.

Гидроизоляция

На следующем этапе необходимо выполнить качественную гидроизоляцию. Для этого можно использовать самые разные составы, например, рулонные материалы или битумные мастики. В нашем случае удобней будет произвести гидроизоляцию стен бетонного колодца изнутри. Перед началом работ необходимо исследовать стены на предмет сколов. Возможно, при монтаже какие-то части бетона на кольцах отшкалились. В таком случае все эти дефекты следует устранить. Для этого замешиваете раствор и замазываете все сколы. Это также важно, чтобы защитить всю выступившую металлическую арматуру.

Что касается заделки швов, то их следует замазывать минимум на глубину до 30 мм. Когда раствор в швах засох, то можно приступать непосредственно к гидроизоляции. Для внутренней гидроизоляции бетонного колодца лучше всего использовать битумную мастику. Она наносится равномерным слоем и без пропусков. Наносить ее необходимо широкой кисточкой. Кисточку следует направлять снизу-вверх. Желательно, нанести гидроизоляцию на стенки бетонного колодца двумя слоями. Второй слоя наносится только после высыхания предыдущего.

Последний штрих

Когда бетонный колодец полностью собран, швы заделаны, а внутренние стены покрыты гидроизоляционным слоем, остается осуществить отверстия для прокладки труб ли лотков для слива сточной воды. Отверстия можно вырезать болгаркой. Проложенные трубы сквозь колодец необходимо будет также тщательно обработать, чтобы через эти щели не проступали грунтовые воды. Обычно для этого используется специальный герметик.

Самым последним этапом будет установка крышки. Крышка должна оборудоваться люком. Это необходимо, если потребуется откачка жидкости из бетонного колодца. Крышка может быть изготовлена из бетона. Неплохо, если она будет съемной, хотя если будет люк, то это необязательно.

bouw.ru

Если есть возможность, шахтный колодец лучше всего строить из бетона. Такие колодцы отличаются высокой прочностью и долговечностью, они предпочтительнее других и в санитарно-гигиеническом отношении. Стенки у них плотные и не пропускают загрязнения с поверхности земли. Материалы для изготовления бетонного колодца сравнительно доступны, а работа с бетоном проста и не требует какой-то специальной квалификации.

Тем не менее основы технологии приготовления бетона нужно знать, чтобы избежать ошибок и не затратить впустую время, труд и материалы.

Бетон — искусственный (технический) каменный материал, получаемый в результате уплотнения и твердения бетонной смеси, которая состоит из вяжущего (цемента), воды и заполнителя, мелкого (песка) и крупного (щебня или гравия). Бетонная смесь — это еще не камень, ее можно формовать в изделие и уплотнять. Когда в бетонной смеси отсутствует крупный заполнитель, она называется раствором. В отвержденном состоянии прочность раствора может быть равноценной прочности бетона.

Цементы бывают разные, но для колодца желательно использовать портландцемент марки 400, не ниже. При хранении цемента качество его снижается. Особенно быстро это происходит, если цемент хранится в бумажных мешках, в которых он обычно поступает в продажу. Происходит это потому, что бумажные мешки пропускают влагу из воздуха. Например, если цемент купить осенью или зимой (обычно это легче), а строить колодец летом, то прочность цемента в бумажных мешках снизится настолько, что бетон из него лучше не делать — он начнет сыпаться при замерзании и оттаивании. Выход единственный — после покупки цемента пересыпать его как можно быстрее в плотную, непроницаемую для влаги тару. Хорошо хранится цемент в мешках из синтетической пленки, а также в железных бочках с плотными крышками.

Воду для приготовления бетонной смеси надо брать питьевую или любую другую, но не кислую. Кислотность воды определяется показателем рН. Если этот показатель больше 7, вода щелочная, меньше — кислая, и кислотность воды тем выше, чем меньше рН. Для бетона вода должна иметь рН не менее 4. Определить рН легко с помощью индикаторной бумажки, которая изменяет цвет в зависимости от значения рН. Для тех, кто не знаком со способами определения кислотности, советуем обратиться в любую химическую лабораторию или в школу, в кабинет химии. Дело это минутное, и индикаторная бумажка не проблема.

Введение в бетон заполнителей позволяет сократить расход цемента и одновременно улучшить технические характеристики бетона. Поэтому к заполнителям предъявляются соответствующие требования. Мелкий заполнитель — обычно природный песок, крупный — гравий или щебень.

Песок чаще всего встречается кварцевый, он является наилучшим для бетона. Другие пески, особенно известняковые и ракушечные, надо проверить на прочность в строительной лаборатории.

сок состоит из смеси зерен различной крупности (0,14–5 мм). Различают пески речные, морские и горные (овражные). Зерна речных и морских песков обычно округлой формы, зерна горных — остроугольной, что улучшает сцепление с цементным камнем. Однако речные и морские пески, как правило, меньше загрязнены глиной и органическими примесями. Помните, глина очень вредна! Она обволакивает зерна песка и не даст им сцепляться с цементом. Органические, гумусовые примеси, особенно жирные кислоты, также сильно снижают прочность бетона и даже вызывают разрушение цемента. Содержание в песке глинистых, илистых и пылевидных примесей, определяемых отмывкой и отстаиванием, не должно превышать 3 % (по массе). Органические примеси определяют с помощью 3 %-ного водного раствора едкого натра: обрабатывают навеску песка этим раствором в соотношении 1:1 (по массе) и дают отстояться сутки. При наличии органических примесей раствор окрашивается, и если его цвет становится темно-желтым, красным или коричневым, то песок без промывки непригоден.

Гравий состоит из окатанных зерен размерами 3–70 мм. Гравий также может быть речной, морской и горный (овражный). Зерна горного гравия (как и горного песка) более остроугольные, речной и морской гравий более чистые. Для бетона лучше малоокатанная форма, малопригодна яйцевидная, еще хуже — пластинчатая, или лещадная, шириной в 3 раза и более превышающей толщину. При загрязнении гравия глиной его необходимо промывать. Нельзя применять гравий, зерна которого крупнее 1/4 части толщины стенки колодца и больше минимального расстояния между стержнями арматуры в железобетоне. Например, для стенки колодца толщиной 100 мм можно использовать гравий с наибольшим зерном 25 мм.

Щебень — дробленый камень размером до 150 мм. Чаще всего в строительстве применяют известняковый и гранитный щебни, которые являются отличным материалом и для колодца. Кирпичный щебень непригоден.

Состав бетонной смеси определяют соотношением по массе (иногда менее точно по объему) между цементом, песком и гравием (щебнем), принимая количество цемента за 1. Обязательно указывается также водоцементное отношение — В/Ц, то есть отношение массы воды к массе цемента. Для колодцев бетонная смесь: 1:2:3 или 1:2,5:4 и В/Ц = 0,5–0,7.

Смесь можно составить, основываясь на расходе материалов по массе (кг) на 1 м³ уложенной и утрамбованной бетонной смеси. Например, цемента — 300 кг, песка — 750, щебня — 1200, воды — 150 кг, а всего — 2 400 кг.

Водоцементное отношение (В/Ц) является очень важным показателем: с его увеличением подвижность бетонной смеси возрастает и она легче заполняет форму, по при этом прочность бетона резко снижается. Поэтому для колодцев В/Ц более 0,7 брать нельзя.

Приготовляют бетонную смесь в бетономешалках или ручным способом. При ручном приготовлении сначала смешивают цемент и песок, затем добавляют нужное количество воды по В/Ц и перелопачивают, далее добавляют гравий или щебень, предварительно смоченные водой, и еще раз все перелопачивают до получения однородной смеси.

Бетонную смесь укладывают в форму слоями по 10–15 см и уплотняют трамбовками до появления «цементного молока». Эта операция также имеет очень большое значение: чем лучше произведено уплотнение, тем выше прочность бетона. В строительстве уплотнение бетонной смеси производят вибраторами. Бетонная смесь при вибрировании приобретает свойства тяжелой жидкости, расплывается, заполняет форму и уплотняется. Домашнему мастеру для этой цели можно посоветовать приспособить вибрационный насос, вибрационный активатор стиральной машины или вибрационный распылитель для краски. Например, самодельный вибратор из активатора стиральной машины описан в журнале «Катера и яхты» (1974, № 50).

После укладки бетонной смеси и ее уплотнения надо позаботиться о том, чтобы процесс твердения, особенно в первые 7–10 дней, проходил без подсыхания и подмерзания. И то и другое очень вредно. В жаркую и ветреную погоду бетон надо накрыть влажными опилками или другими подходящими материалами и в течение дня несколько раз смачивать водой. Если возможны заморозки, бетон утепляют, закрывая теми же опилками, но только сухими. Теплопроводность сухих опилок очень низкая, и слой в 5 см надежно предохранит свежеуложенпый бетон от любого осеннего мороза.

Бетон хорошо сопротивляется сжатию и плохо — растяжению, поэтому в тех случаях, когда в работе конструкции ожидаются деформации растяжения, бетон армируют железом, которое и берет на себя растягивающие нагрузки. Такой материал называется железобетоном. Для армирования бетона лучше всего применять специальную арматурную сталь с рифленой поверхностью — арматуру периодического профиля (периодичку, как ее называют), подойдет также любая прутковая или полосовая сталь, а также проволока, даже колючая. Надо только, чтобы ржавчины на металле было как можно меньше, самое лучшее, если она отсутствует вовсе. Концы гладких стальных прутков нужно загнуть или приварить к ним стальные зацепы. Это необходимо для того, чтобы при растягивающих нагрузках арматура не сдвигалась относительно бетона, а работала с ним как одно целое. Благодаря щелочной среде, которую создает бетон, арматура в бетоне не корродирует, но для этого арматура должна быть не ближе 15 мм к поверхности бетонного изделия.

Крепление шахты колодца можно осуществить и бетоном и железобетоном. Поскольку принципиальной разницы в строительстве бетонных и железобетонных колодцев нет, условимся в дальнейшем называть эти колодцы бетонными.

В практике колодезного строительства существуют три типа бетонных колодцев: колодцы из монолитного бетона; колодцы из бетонных колец; колодцы из бетонных пластин.

Строительство колодца из монолитиого бетона ведут обычно в готовой шахте сплошным бетонированием между двумя опалубками, наружной и внутренней, подобно бетонированию обычной стенки. Конечно, строительство колодца из монолитного бетона идет медленнее, чем сооружение колодца из готовых бетонных колец. Однако для самодеятельного строителя этот способ представляет определенную ценность, так как позволяет обойтись без грузоподъемной техники.

Если глубина колодца значительна, рытье и временное крепление шахты становятся очень дорогими. В этом случае шахту отрывают сначала на некоторую глубину и бетонируют, стараясь вывести крепление над землей как можно выше. Далее работу ведут опускным методом, подрывая грунт под стенками колодца и постепенно его осаживая. Для облегчения работы в нижней части бетонного крепления надо предусмотреть устройство режущего башмака. Грунт вынимают до тех пор, пока колодец не опустится на 2 м ниже поверхности земли. Затем рытье прекращают, устанавливают опалубку и наращивают ствол колодца бетонированием опять как можно выше. «Свежим» стенкам позволяют набрать необходимую прочность в течение 7–10 дней, после чего продолжают углубление шахты. Эти операции повторяют до вскрытия водоносного слоя.

Колодец из бетонных колец в постройке быстрее и удобнее. Лучше всего, конечно, для этой цели использовать кольца заводского изготовления. Однако при необходимости их несложно сделать и самому. Размеры кольца обычно принимают следующими: внутренний диаметр — 0,8–1,2 м, толщина стенки бетонного колодца — 10–12 см (железобетонного — 6–8 см), высота кольца — 0,7–1,2 м. Заметим для сравнения, что масса бетонного кольца диаметром 1 м и высотой 0,7 м равна 800 кг, а такого же железобетонного — 500 кг.

Опалубку для колец изготовить несложно. Не будем приводить здесь подробное ее описание в надежде, что строитель колодца сам подберет конструкцию опалубки, принимая во внимание имеющиеся у него материалы. Очевидно, что опалубка должна представлять собой два разборных кольца из дерева пли металла, концентрично устанавливаемых одно в другое. Надо также постараться, чтобы боковые стенки бетонных колец после удаления опалубки были как можно более гладкими. Это уменьшит трепне о грунт во время строительства колодца опускным методом и снизит вероятность зависания бетонного ствола в шахте.

По высоте бетонные кольца обычно соединяют впритык. Чтобы предотвратить относительный сдвиг колец, между ними устанавливают гнутые или сварные скобы из мягкой стали (например, Ст. 3) толщиной 5–8 мм и шириной 50–80 мм (рис. 10). Иногда кольца соединяют в четверть (фальцевый стык) либо делают стык в раструб, скашивая ребро четверти (рис. 11).

Рис. 10. Ствол (крепление) из бетонных колец впритык

Соединение в четверть и в раструб обеспечивает более высокую плотность бетонного ствола, но при перевозках такие кольца трудно предохранить от скалывания кромок. Кроме того, на каждый стык в этом случае теряется 4–5 см высоты. Поэтому, например, при глубине колодца 20 м и высоте кольца 1 м потребуется для крепления шахты колодца дополнительно одно кольцо.

Рис. 11. Бетонные кольца, соединяемые в четверть (а) и в раструб (б)

Расположение арматуры в железобетонном кольце показано на рис. 10. По высоте бетонного кольца устанавливают 5 колец из арматуры с расстоянием между ними 100–200 мм. Вертикальные стержни арматуры размещают через 250 мм. Стержни связывают мягкой железной проволокой, и собранный каркас устанавливают в зазоре между опалубками.

Нижнее бетонное кольцо лучше сделать слегка коническим (расширяющимся книзу) и со скошенной внутрь нижней кромкой, усиленной стальной полосой. При подкапывании дна шахты опускание крепления идет в этом случае легче и надобность в специальном режущем башмаке отпадает. Когда применяют бетонные кольца заводского изготовления, для облегчения проходки шахты нижнее кольцо надо установить на башмак с резцом.

При опускном способе возможен зажим верхней части ствола колодца обрушившимся грунтом, тогда как нижняя может беспрепятственно опускаться. В этом случае, если ствол колодца выполняется из бетонных колец, в результате очередной выемки грунта произойдет разрыв оболочки по стыку между кольцами. Это авария, и весьма серьезная. При наличии такой опасности кольца нужно обязательно соединять между собой по высоте, что одновременно устраняет и возможность сдвига колец по плоским торцам.

Соединение колец производят накладками из полосовой стали шириной 40–60 мм и толщиной 5–10 мм. Накладки скрепляют скобами, согнутыми из стального прутка диаметром 16 мм, или болтами (рис. 12). Для этого в стенках бетонных колец нужно пред усмотреть отверстия при бетонировании. Каждый стык колец соединяют в 3–4 местах равномерно по окружности.

Рис. 12. Соединение бетонных колец скобами и болтами

Более надежным является способ соединения колец с помощью стальных стержней, забетонированных в их стенках. Стержни имеют на концах кольцеобразные загибы, куда и вставляют скрепляющие болты (рис. 13).

Рис. 13. Соединение бетонных колец стержнями

Но мере наращивания крепления швы между бетонными кольцами тщательно заделывают цементным раствором 1:3.

Стыки между торцами колец в пределах водоприемной части хорошо уплотнить просмоленной пеньковой веревкой диаметром 20 мм. Это уплотнение укладывается в специальный желобок, отформованный в верхнем торце кольца. Уплотнение зажимается под давлением верхних колец и обеспечивает высокую плотность стыка.

Разработку мягкого грунта на дне шахты ведут от середины. При плотном грунте сначала выбирают грунт под кольцом вдоль ножа, а когда крепление осядет, то вынимают середину. Если погружение бетонных колец остановится вследствие трения о грунт, надо на верхнее кольцо установить платформу с дополнительной нагрузкой.

Устройство водоприемной части бетонного колодца в принципе аналогично деревянному. Здесь также надо стремиться к тому, чтобы приток воды шел через дно. Когда водоносный пласт состоит из очень рыхлых пород, под нижнее кольцо подводят пол из толстых досок и гравийный фильтр насыпают уже на этот пол.

В маломощных водоносных слоях иногда устраивают приток воды через боковые отверстия, которые выполняют горизонтальными, восходящими или V-образными (рис. 14). Последнее с внешней стороны засыпают песком или мелким гравием, а с внутренней — более крупным гравием, что должно предохранить колодец от заноса песком. Однако лучше выполняют эту функцию специальные фильтры, которые устанавливают на растворе в боковые стенки или же формуют такие фильтры непосредственно при изготовлении колец. Наибольшее распространение получили фильтры из крупнопористого бетона, то есть бетона без мелкого заполнителя (песка). Размеры зерен гравия и щебня для крупнопористого бетона подбирают в зависимости от крупности зерен песка водоносного слоя в соотношении 10:1. Крупный заполнитель обволакивают сметанообразной смесью цемента с водой, укладывают в форму и слегка трамбуют.

Рис. 14. Формы отверстий водоприемной части колодца при боковом притоке воды

На 1 часть цемента (по массе) берут 6 частей гравия или щебня при В/Ц = 0,3–0,5.

Боковые фильтры из крупнопористого бетона сделать несложно, если бетонные кольца самодельные. Для этого у нижнего водоприемного кольца при его формировании делают два пояса высотой 15–20 см не из монолитного бетона, а из крупнопористого. Или же при укладке бетона в опалубку закладывают в шахматном порядке заранее изготовленные из крупнопористого бетона вставки в виде кирпичей. В бетонных кольцах заводского изготовления для фильтров придется пробивать окна в стенках. Если крупнопористая бетонная смесь готовится в бетономешалке, сначала подают воду, затем половину массы щебня и полную массу цемента. После этого догружают вторую половину щебня. Дозировку производят по массе. Бетономешалка при этом должна все время вращаться. Смесь перемешивают в течение 3–7 мин до полного обволакивания отдельных зерен заполнителя цементным раствором, который на поверхности зерен имеет слабый отблеск воды. Готовая к укладке бетонная смесь получается жесткой и рассыпчатой.

Иногда колодцы делают из бетонных пластин. Изготовление пластин намного проще, чем колец, — форма для них очень простая. Прямоугольные и квадратные колодцы из бетонных пластин по внешнему виду походят на деревянные срубовые, только вместо бревен — бетонные пластины. Концы пластин для надежного сопряжения в углах отформовывают в лапу. Расположение арматуры в пластине показано на рис. 15. Пластина должна воспринимать изгибающую нагрузку от возможного бокового давления грунта, то есть работать как балка. Поэтому арматуру в пластине надо расположить ближе к плоскости, обращенной внутрь колодца. Для уменьшения проницаемости стенок бетонного ствола пластины ставят на растворе.

Рис. 15. Железобетонная пластина

В сравнении с круглым колодцем, при равновеликой площади сечений в свету, квадратный колодец требует для ствола больше материала примерно на 13 %. Чтобы приблизить расход материала к потребному расходу для круглого колодца, сечение колодца из пластин принимают не квадратным, а шести- или восьмиугольным. Для шестигранного колодца по сравнению с круглым расход материала увеличивается только на 5 %, а для восьмигранного — ужо только на 2 %. Можно сэкономить и эти 2 %, сделав пластины кольцевыми. Высоту одной кольцевой пластины делают равной 18 см, ширину — 10–15 см. Среднюю длину кольцевой пластины берут такой, чтобы в одном ряду уложилось 6–8 пластин, составляющих полное кольцо. Очевидно, что форма для изготовления кольцевых пластин будет ужо сложнее.

Если при строительстве колодца из бетонных пластин пользоваться сваркой, то концы бетонных пластин не надо формовать в лапу, а вместо этого предусмотреть стальные закладные пластины.

В заключение заметим, что бетон позволяет сравнительно легко производить ремонт деревянных колодцев. Сруб, находящийся в водоносном слое, может быть разобран, если это возможно, и заменен бетонными пластинами, а верхняя часть, над уровнем воды, укреплена монолитным бетонированием. Для этого к деревянным стенкам гвоздями крепится арматура, например, в виде сетки, и производится бетонирование с помощью скользящей опалубки или без нее, но уже набивкой раствора, а не бетона. В этом случае получающийся после твердения материал носит название армоцемента. Прочность армоцемента высока. Кстати, в судостроении армоцемент применяют для строительства корпусов судов и для ремонта разрушенной гниением деревянной обшивки. При ремонте очень гнилых деревянных колодцев, когда есть опасность разрушения крепления, колодец засыпают песком и замену крепления производят, как и при строительстве нового колодца, извлекая песок, что, понятно, легче.

Следующая глава >

hobby.wikireading.ru

Виды колец для колодца канализации

• Еврокольца считаются одними из самых удобных в плане работы, поскольку их монтаж не усложнен необходимостью использования крепежей. Сборка канализационного колодца с использованием евроколец производится за счёт фальцев и замков, которыми оснащены такие элементы. В результате получаем идеально ровную монолитную конструкцию.
• Второй вид колец (простые) монтируются в единую конструкцию при помощи железных скоб и специального цементного раствора.

Преимущества ЖБ-колец

Железобетонные изделия использовать в обустройстве канализационной ямы гораздо правильнее и удобнее, чем применение простого кирпича или шлакоблока. Так, ЖБИ отличаются следующими преимуществами:

• Высокий срок службы готовой конструкции, исчисляемый десятилетиями. Такой эффект достигается за счёт специального армирования бетона железными прутьями.
• Идеально ровная и гадкая поверхность стенок готового колодца, что облегчает чистку ямы.
• Низкая проницаемость бетона. Этот фактор позволяет использовать элементы коммуникации абсолютно на любом грунте (песчаный, глинистый и пр.). Грунтовые воды не будут попадать в сливную яму и тем самым заполнять её с большей скоростью. Отсюда экономия на вызове машины-асинизатора.
• Устойчивость элементов из бетона к сжимающим нагрузкам 100%, а это значит, что можно не бояться перепадов температур или случайных сдвигов на грунте. Колодец будет иметь неизменную геометрию.
• Высокая сопротивляемость бетона к агрессивным компонентам.
• Сравнительно доступная стоимость элементов.
• Относительная простота монтажа.
• Возможность использовать такие ЖБ-элементы для прокладки канализационных тоннелей и тоннелей другого типа.

Важно: для обустройства канализационного колодца необходимо приобретать кольца с исключительно низкой поверхностной проницаемостью.

Некоторые нюансы при установке бетонного колодца

• Тяжелые ЖБ-кольца требуют использования специальной техники для монтажа колодца;
• Кроме того, транспортировка таких элементов требует машины-тяжеловоза;
• Стоит быть готовыми и к тому, что уже благоустроенный участок в некотором роде пострадает при монтаже бетонного колодца, поскольку сложная техника нарушит ландшафтный дизайн.

Маркировка колец из бетона

Для того чтобы использовать бетонные элементы, необходимо разбираться в их специальной маркировке. Стоит знать, что по государственному стандарту маркировка колец-ЖБ производится с использованием буквенно-цифровых значений с применением разделительного дефиса.

Так, сначала при помощи букв указывается тип элемента:

• Сборное кольцо;
• Доборное;
• С днищем;
• С крышкой;
• С замком.

В результате маркировка может выглядеть так — КС «кольцо стеновое», или КСД «кольцо стеновое доборное» и пр. Далее в маркировке следуют два цифровых значения. Первое — это диаметр изделия, указанный в дециметрах, а второе — высота элемента (тоже в дециметрах).

Важно: высота стандартного кольца всегда равна 90 см или 9 дм. Но доборные элементы из бетона могут иметь высоту 3 или 6 дм.

Первая числовое значение после указанных букв является диаметром кольца, обозначенным в дециметрах. Например, КС-15 означает «кольцо стеновое диаметром 1,5 м». Вторая цифра – высота изделия. Она может быть как стандартной, так и нет. Последними в маркировке колец прописываются специальные назначения элементов. К примеру, кольцо опорное для колодца будет маркировано как КО. А кольцо с плитой перекрытия — ПП и т.д. Подобрать необходимое количество бетонных элементов для колодца всегда помогут специалисты в профильных точках продаж.

vodakanazer.ru

Преимущества и недостатки

Канализационные бетонные колодцы довольно востребованы в наше время, это даже не смотря на большое количество материалов из которых они могут делаться. И на это есть свои причины, их стоит знать и только после этого принимать решение о покупке.
Итак:

• К преимуществам стоит отнести скорость установки. Это не сложная работа, которую вполне под силу выполнить полностью своими руками;
• Данная продукция выполняется в определенных размерах и они прекрасно подобранны;
• Цена материала довольно низкая и по карману практически любому человеку;
• Для такой конструкции довольно важно выполнение шва, здесь прилегание качественное и легко выполняется. Герметизация бетонных колодцев выполняется довольно быстро и не потребует больших затрат;
• Это довольно долговечный материал, который прослужит достаточно долго и не доставит проблем;
• Такой материал становится достаточно жестко и его не подвинет смещение почвы.

Есть и свои недостатки, с которыми стоит считаться и их надо знать:

• Элементы колодцев объем бетона делает их достаточно тяжелыми. Хотя это и можно отнести к достоинствам, он просто стоят довольно устойчиво.
  Но и их установка довольно не простая и легкая работа. Так же из за массы их не и не так просто довезти до места ведения работ и придется нанимать транспорт, а это затраты;
• Их не так и просто переместить, здесь тоже потребуется техника. Даже на небольшое расстояние переместить будет сложно;

Подборка комплектации для колодцев

Данная конструкция может выпускаться в нескольких комплектациях, и при покупке нельзя ничего упустить.

Размеры канализационных бетонных колец

Бетонные кольца, из которых сооружают канализационные колодцы, в зависимости от их применения, бывают разных размеров.

Итак:

• Для получения бетонного кольца определенной высоты их укладывают друг на друга, как бы наращивают. Изготавливаются кольца, как правило, на предприятиях по стандартным размерам. На некоторых заводах производятся не только стандартные кольца, но и изделия с отличными формами и размерами.
  Примером являются кольца с буртиками, которые позволяют облегчить установку верхних колец;

Внимание: Перед покупкой правильно все просчитайте и определите систему стыковки колец и после этого делайте только заказ.

• Также кольца изготавливаются под заказ. Выполняют кольца и с большой высотой. Бетонные кольца с большим вертикальным размером облегчают и ускоряют процесс их установки в канализационный колодец.
  Однако следует понимать, что их монтаж требует специальную мощную технику и опытную команду монтажников, способных грамотно произвести установку нестандартных изделий.

Внимание: Сравнивая бетонные кольца с другими строительными материалами, используемыми для изготовления канализационных колодцев, например, кирпичом, предпочтение отдается все же кольцам, потому что на их установку тратится меньше времени и сил.

Комплектация другого рода

Канализационный колодец состоит не только из стен, есть в нем и другие составляющие. Два основных элемента в конструкции колодца – это его дно и крышка.
Итак:

• Дно обеспечивает колодцу гидроизоляцию, то есть защищает от утечки жидкостей из колодца и не допускает проникновение в него подземных вод. Таким образом, колодезное днище выполняет двунаправленную защитную функцию.
• Крышка обеспечивает защиту от попадания сора, а также спасает людей от падения в канализационный колодец. Бетонный круг для колодца можно сразу приобрести в комплекте, тогда он точно качественно станет на место установки.

Судя по словам профессионалов, в колодцах нужна хорошая гидроизоляцию еще потому, что в нем могут пролегать трубы, линии связи и иные коммуникации.
Крышка для колодца изготавливается из бетона. Ее основные преимущества перед крышкой из металла:

• низкая стоимость;
• одинаковый вес;
• не подвержена риску хищения и это на сегодняшний день неоспоримый плюс.

Главным достоинством бетонной крышки все же является обеспечение безопасности для людей и транспорта, защита канализации от засорения.

Как самому изготовить колодец

Этим вопросом часто задаются люди, имеющие частный дом или дачу. Канализационные ямы могут иметь разные размеры, все зависит от того, сколько проживает в доме человек.
Однако глубина сливного колодца должна быть в любом случае не менее 2 метров. Такая глубина рассчитана на среднюю семью.
Яма меньшей глубины будет слишком быстро наполняться, отходы нужно будет часто откачивать, что приведет к немалым расходам.

Расчет колодца

Этот метод является упрощенным вариантом, но на основании его можно внести и свои поправки:

• На одного человека в среднем примерно приходится 150 л сточных вод. Это учитывается полный расход на взрослого человека;
• На семью в 4-ре человека понадобится объем в 700 литров;
• Объем следует рассчитывать, как минимум с потреблением в три дня. То есть, при таком раскладе объем колодца должен быть не менее 2,4 м3.

Определяем место установки

С этого пожалуй и стоит начать. Тут следует делать не только по желанию владельца, но требуется и соблюдение некоторых санитарных норм.

Итак:

• При определении места следует учитывать и подъезд транспорта. Вам понадобится выполнять и чистку. А от расстояния выкачки будет и зависеть цена работы;
• Придется и учесть требования СНИп. Расстояние между колодцами смотровыми должно быть не более 15-ти метров. Но здесь есть и одна деталь, что расстояние первого из них до дома не должно быть менее 3-ж метров, но и не превышать 12-ть;
• Если на участке есть питьевой колодец, тогда к нему расстояние должно быть не менее 30-ти метров;

Установка колец

Колодец из бетонных колец можно построить и самому, особых навыков там не требуется. Основным требованием считается количество не менее 2 человек для укладки колодезных колец.
Монтаж бетонного колодца происходит так:

• Сначала выкапывается яма нужного размера;
• В готовую яму опускается первое бетонное кольцо.

Внимание: Опущенное кольцо необходимо установить как можно ровнее, чтобы не было перекосов относительно поверхности земли. Для точности пользуются строительным уровнем.
Профессионалы настоятельно рекомендуют устанавливать первое нижнее кольцо ровно, чтобы избежать перекоса всей конструкции, который исправить будет нереально.

• Дальше на нижнее кольцо опускается следующее, за вертикальностью следят с помощью отвеса;
• Стыки между кольцами замазываются цементным раствором;
• При выполнении герметичного колодца теперь устанавливаем дно. Оно есть и в комплекте с кольцами.
  В данной ситуации вам надо сделать уклон дна в сторону люка. Это облегчит очистку емкости. После этого делается герметизация колец.
• Готовый канализационный колодец сверху накрывается бетонной крышкой с отверстием и фаской.

Внимание: Сверху крышку стоит присыпать землей. Это надо сделать обязательно. Такое покрытие защитит промерзание во время холодов и избавит вас от неприятностей.

• Поверх канализационного колодца укладывается люк.

Санитарные нормы

У многих возникает вопрос, делать ли колодец полностью герметичным или оставлять полость для стока.
Для этого есть ГОСТ, который гласит:

Внимание: Если сток воды будет более одного метра кубического, тогда колодец должен быт герметичным, или быть оборудован очистительными устройствами. Иначе почва не сможет справится с качественной очисткой и загрязненная вода попадет в грунтовые воды.

• Согласно существующим правилам, делается бетонирование дна колодца и после этого выполняется его герметизация. Это требуется согласно правил установки.
  Да и при герметичной конструкции вам придется понести затраты, чтобы вывозить и чистить яму;
• Во время установки крышки не забываем сделать и вентиляционную трубу. Она должна быть выше уровня почвы на 60-т см.
  Это надо сделать для нормальной работы сооружения. И этого требует безопасность, дело в том что, в результате разложения органических веществ происходит выделение метана, который довольно опасен и при сильном скоплении этот газ может и взорваться.

После окончания установки можно и использовать конструкцию. Только периодически делайте осмотр и производите очистные мероприятия.

moikolodets.ru