Бетонный колодец

Основной недостаток деревянных колодцев – сложность их строительства. Поэтому теперь их строят редко. Гораздо чаще сооружаются бетонные колодцы. Срок их службы – около 25 лет, а стоимость существенно ниже стоимости деревянных. К тому же бетонные колодцы гораздо проще строить. Бетонный колодец может быть выполнен из железобетонных колец, построен с помощью монолитного литья или сооружен из бетонных пластин.

Наиболее распространенный вариант – колодцы из железобетонных колец. Такие колодцы очень просто монтируются (особенно по сравнению с деревянными), и даже над материалом не нужно особенно задумываться: бетонные кольца приобретаются готовыми. Колодец из железобетонных колец можно построить буквально за несколько дней, а при легком грунте и наличии опыта в строительстве колодцев – даже за один день.

Чаще всего для железобетонных колодцев используются кольца типа КС 10-9 (высота – 900 мм, внутренний диаметр – 1000 мм, внешний диаметр – 1160 мм, вес – 700–750 кг). Возможно использование колец и других размеров: с высотой 400–900 мм (легче устанавливать кольца с меньшей высотой), внутренним диаметром 1000–1200 мм аналогичного типа. Кольца выбираются в зависимости от запланированного размера колодца и личных предпочтений (кто-то предпочитает железобетонные кольца, а кто-то просто бетонные – у этих колец разная толщина (50–90 мм и 80–120 мм соответственно) (Рис. 1.16).

Рис. 1.16.Стандартное железобетонное кольцо типа КС 10-9 ГОСТ 8020-90

Бетонные и железобетонные кольца изготавливаются в двух вариантах: с замками (такие кольца парные: на одном выемка, а на втором бортик, соответствующий по размерам выемке первого кольца) и без них, с гладкими плоскими торцами. Рекомендуется для сооружения колодцев использовать кольца с замками – таким образом минимизируются подвижки колец относительно друг друга в водонасыщенных «плавающих» грунтах, в то время как обычные гладкие кольца могут быть просто выломаны из конструкции. Для фиксации плоских колец в конструкции колодезной шахты необходимо использовать стальные скобы. Толщина скоб – около 5 мм, ширина – от 50 до 80 мм. Форма скоб может быть различной (Рис. 1.17).

Рис. 1.17.Стальные скобы для фиксации плоских колец

Укладка бетонных колец в шахту напоминает сооружение деревянного колодца – применяется аналогичный опускной метод, то есть шахта постепенно углубляется, а на ее дно по мере ее углубления опускаются новые кольца.

кой метод сооружения колодца из бетонных колец называется закрытым. При этом сначала котлован роется на глубину около 2 м, затем в него опускаются два кольца (для установки колец в котловане используется лебедка или мощный ворот, с помощью которого можно манипулировать довольно солидной массой колец). При отсутствии подъемного механизма, с помощью которого можно опускать кольца в шахту, кольца просто сбрасываются в нее. При этом необходимо подкладывать на первое кольцо (на которое требуется установить следующее) доски (толщина 20–25 мм), которые служат амортизатором и не допускают появления трещин в бетоне. Сброшенное кольцо обычно не становится точно на место, и его нужно поправить ломиком. После установки второго кольца доски-амортизаторы удаляются. Остальные кольца накатываются на нужное место. Рекомендуется устанавливать последующее кольцо тогда, когда предыдущее немного выступает над уровнем земли (до 10 см) – так удобнее.

Затем, после установки очередного кольца, если грунт мягкий, изымается грунт внутри колец и по мере углубления шахты устанавливаются новые кольца. Если колодец строится в плотном тяжелом грунте, то сначала изымается грунт под кольцом, а затем, после осадки колец в шахту, изымается грунт внутри колец.

Нижнее кольцо можно снабдить башмаком с ножом – подобно тому как снабжается башмаком с режущим ножом нижняя секция деревянного колодца. Это облегчает опускание колец в шахту (Рис. 1.18).

Рис. 1.18.Устройство бетонного колодца: 1 – арматура; 2 – скоба; 3 – башмак

Швы между кольцами необходимо герметизировать сразу же после установки колец, так как затем, по мере проходки шахты колодца, внутрь начнет просачиваться вода и в таких условиях практически невозможно положить цементный раствор.

Герметизация должна быть надежной, так как в противном случае через щели может просачиваться загрязненная вода верхнего слоя («верховодка») и вода в колодце станет непригодной для питья.

Рыхлые водоносные пласты требуют устройства фильтра, чтобы частицы грунта не попадали в воду. Фильтр устраивается так, как было описано выше: под креплением шахты строится дощатый пол с отверстиями для притока воды, на него насыпается крупнозернистый песок, затем слой щебня или гравия. Для улучшения качества и вкуса воды можно уложить поверх гравийно-песчаной подушки слой кремня.

Бывает, что шахта колодца идет под уклоном – особенно часто такое случается при первом опыте устройства колодца (по неопытности вовремя не проверили вертикальность шахты отвесом, положились на прикидку «на глазок», установили кольца под углом и т. д.). Если планируется снабдить колодец насосом для подъема воды, то можно оставить шахту как есть, но если вода будет подниматься вручную (ведро на веревке), то придется выровнять шахту, придав ей вертикальность, иначе пользоваться колодцем будет неудобно. Поскольку для нормальной жизни в загородном доме вода нужна постоянно, то удобство пользования колодцем – дело весьма немаловажное.

Для выравнивания шахты колодца нужно выбрать грунт с наружной стороны колонны. Причем грунт придется выбирать не просто на ширину, необходимую для придания колонне колодца вертикальности, но так, чтобы в шахте можно было работать (Рис. 1.19, 1.20). Копать придется много – исправление ошибок всегда ведет к большим трудозатратам. При этом необходима страховка человека, работающего в шахте, – колонна колодца может наклониться и придавить копателя, за этим нужно внимательно следить наверху, чтобы предотвратить несчастный случай.

Рис. 1.19.Выравнивание шахты бетонного колодца

После того как колонна колодца установлена на место, свободные места шахты заполняются грунтом.

Даже в том случае, если вы планировали свой колодец, исходя из результатов обследования местности, и точно знаете, на какой глубине залегает водоносный горизонт, в процессе проходки шахты следите за температурой и просачиванием воды: при приближении к водоносному горизонту температура падает на 1–2?°C и через стенки шахты начинает просачиваться вода. Как только это произошло, дальнейшая проходка шахты продолжается до тех пор, пока в колодце не наберется нужный объем воды. Тогда устанавливается последнее кольцо, которое не заглубляется, а служит оголовком колодца.

Рис. 1.20.Работа по выравниванию шахты бетонного колодца

Глиняный замок и отмостка строятся так же, как и в случае деревянного колодца: после того как полностью осядет грунт вокруг него.

Колодец необходимо снабдить крышкой и желательно – навесом (Рис. 1.21).

Возможно сооружение колодца и открытымспособом (накопительным). Он применяется в сухих непучинистых грунтах, не подверженных сезонным подвижкам. При открытом способе в грунте формируется котлован, в который устанавливают бетонные кольца. Снаружи колодезная шахта обсыпается песком, изготавливается отмостка – колодец готов. Гарантии качества воды в таком колодце нет – высока вероятность просачивания грунтовых вод, дренированных поверхностными отходами. Чтобы получить чистую воду, пригодную не только для хозяйственных нужд, но и для питья, применяют закрытый способ строительства бетонного колодца.

Рис. 1.21.Бетонный колодец с навесом

Менее распространен вариант строительства бетонного колодца с помощью монолитного литья. Обычно его используют, если глубина колодца невелика. При большой глубине колодезной шахты такой способ занимает много времени.

Если шахта колодца имеет небольшую глубину, то для создания колодца с помощью монолитного литья сначала полностью отрывается шахта, затем в ней устанавливается опалубка (внутренняя и наружная) и заливается бетон.

особ достаточно простой и надежный. Если же шахта должна быть глубокой, то применяется опускной способ строительства колодца: шахта отрывается на небольшую глубину, устанавливаются внутренняя и наружная опалубки, проводится бетонирование, затем опалубки выводятся на поверхность – над уровнем грунта, а шахта колодца углубляется (так же, как и в случае сооружения колодца из бетонных колец), по мере углубления шахты производится заливка бетона. При этом нижнюю часть бетонного ствола обычно оснащают башмаком со стальным режущим ножом – для облегчения проходки грунта. При таком способе секции колодца отливаются постепенно (фактически это производство бетонных колец прямо на месте, в шахте колодца), и после каждой отливки приходится ждать, пока очередная отлитая секция не застынет полностью, а это около 10 дней. Такое строительство колодца – дело довольно долгое, ведь после каждой отливки приходится ждать полторы недели и только затем возобновлять работы.

Колодец из бетонных пластинстроится так же, как и деревянный. Пластины монтируются на раствор, а по углам соединяются сваркой. Такой способ строительства бетонного колодца применяется реже всего.

Следующая глава >

Источник: hobby.wikireading.ru

Какими бывают колодцы

В зависимости от назначения, бетонный канализационный колодец может иметь тот или иной диаметр и глубину, отличаются и нюансы его обустройства. Прежде чем разбираться в нюансах строительства, необходимо понимать, какие изделия при этом используются. Вот с их обзора мы и начнём.

Структура

Итак, канализационные колодцы сборные железобетонные — элементы:

Донная плита;
Кольца стеновые — формируют корпус колодца;
Перекрытие (крышка), имеющее отверстие под установку люка;
Чугунный или пластиковый люк.

Это стандартная структура колодца, но существуют и варианты. Например, вместо плитного днища, в нижней части сооружения может быть установлено кольцо с дном.

Когда колодец располагается на проезжей части дороги, его верхним элементом является не крышка, а опорная плита, которая так же имеет отверстие под люк.

В отличие от крышки, опорная плита имеет прямоугольную форму — и это не случайно. Такая форма позволяет качественно распределить нагрузки на грунт вокруг колодца, минимизировав их по отношению к его стенкам.

Канализационные железобетонные колодцы могут быть и унифицированными. Это цельный цилиндрический блок с дном и уже готовым входным отверстием для трубы, усиленный металлической сеткой. Их чаще всего применяют при строительстве ливневых водоотводных систем.

Назначение

Так как тип колодца определяется его назначением, рассмотрим каждый вариант более подробно:

Смотровые канализационные бетонные колодцы устраивают в тех местах, где на трубопроводе предусмотрен поворот, объединяются две или более сетей, осуществляется переход от одного диаметра трубопровода к другому, или просто на длинных участках трассы.

В этих местах требуется производить профилактический осмотр труб, при необходимости — их прочистку. Поэтому устраиваемые здесь колодцы называются смотровыми.

При диаметре труб:

до 30 см их проектируют через каждые 35м;
до 60 см — через 50м;
от 60 до 140 см — через 75м;
более 140 см — через 150м.

Ливневые резервуары предназначены для сбора дождевой воды с проезжей части улиц и тротуаров. Вот как раз для их устройства чаще всего и применяют унифицированные колодцы.

Колодцы-камеры специального назначения устраивают в тех местах, где канализация пересекается с другими подземными сетями. При этом другие магистрали располагают выше канализационных.

Отстойники или выгребные колодцы служат для очистки канализации от взвешенных (тяжёлых) частиц. Устанавливают их только в производственных или бытовых автономных системах.

Колодцы гасители (перепадные) — их функция заключается в том, чтобы поток воды в самотечных системах мог сбросить свою скорость. Если учесть, что падающая вода создаёт определённые нагрузки, глубина таких колодцев может достигать 4м. Как вариант для трубопроводов с большим диаметром, на расстоянии двух метров друг от друга сооружается сразу несколько колодцев.

Дренажные (фильтрующие) колодцы устраивают с целью очистки строчных вод. Вместо герметичного дна у них дренажное основание, а в стенках имеется перфорация.

Существует ещё и такой вариант, как колодец канализационный бетонный прямоугольный. В отличие от цилиндрических емкостей, их внутренний объём можно использовать более рационально.

Однако их монтаж достаточно сложен, и они не столь устойчивы к деформациям, поэтому на практике их применяют очень редко — да и то по большей части для трубопроводов с большим диаметром.

На заметку: В автономных домашних сетях диаметры трубопроводов небольшие (до 300 мм), и колодцы обычно монтируют из круглых колец с метровым диаметром. В частном секторе, канализационный колодец из железобетонных колец д=2000 мм может использоваться лишь для устройства погреба или мини-бассейна.

Все сборные и унифицированные изделия, предназначенные для строительства дренажных и канализационных систем, изготавливают по ГОСТ 8020 из тяжёлого бетона класса В15-В22,5. Его морозостойкость в таких изделиях не может быть менее F150.

Требования СНиП к устройству канализационных колодцев

Все сооружения наружных канализационных сетей, к коим относятся и колодцы, строятся согласно СНиП 2.04.03. Расскажем вкратце, в чём выражаются требования данного документа.

Для смотровых колодцев

Итак, мы уже выяснили, что смотровые колодцы должны устраиваться в точках присоединения трубопроводов, изменения их направления, отметки либо диаметра.

Причём, чем труба меньше, тем ближе должны быть точки контроля:

Размер колодца в плане — как для производственной, так и для бытовой канализации, принимается так же в зависимости от диаметра (наибольшего).

Соотношение диаметров трубопровода и колодца выглядит так:

Труба менее 0,6м — диаметр колодца 1м;
От 0,6 до 0,7м — 1,25м;
От 0,8 до 1м — 1,5м;
От 1м до 1,2м — 2м.

Если это поворотный вариант, то учитывается ещё и возможность размещения лотка:

Если для трубопроводов малого диаметра и с глубиной заложения менее 120 см, можно проектировать колодцы с диаметром 70 см, то при заглублении отметки до трёх метров, размер круглого колодца в плане должен составлять минимум 1,5м.
Высота от днища до точки опоры перекрытия называется рабочей. В среднем для канализационного колодца она составляет 180 см. В этой части, для спуска в неё должна быть предусмотрена навесная или стационарная лестница, либо стальные скобы. При глубине от полутора метров должно быть и ограждение.

Горловина колодца принимается стандартная — 70 см, однако в поворотных точках, где чаще всего и случаются засоры, размеры лаза делают увеличенными с учётом необходимости опускания оборудования для прочистки.
Люки устанавливают на 5-7 см выше земли, если это озеленённая территория; на 20 см, если это незастроенный участок; и заподлицо с покрытием, если он находится на проезжей части автодороги или тротуара.

В случаях, когда дно колодца заглубляется ниже УГВ (уровня грунтовых вод), обязательно должна выполняться его гидрозащита. Изолируются так же и стенки — минимум на полметра выше отметки воды.

Для перепадных колодцев

Устройство перепадного колодца позволяет уменьшить глубину залегания труб на отдельных участках трубопровода, благодаря чему уменьшается объём земляных работ, и значительно снижается цена системы в целом. В таком колодце происходит гашение скорости потока, что предупреждает риск возникновения гидроудара в трубопроводе.

На заметку: Отсутствие колодца-гасителя допускается только при перепадах менее 50 см, и при диаметре труб до 60 см. В этом случае, слив осуществляется в смотровом колодце.

Параметры проектируемых перепадных колодцев зависят от диаметра трубопровода и высоты перепада. На больших перепадах (до 6м), колодец представляет собой стояк, сечение которого соответствует сечению подводящей трубы (или чуть больше).

При этом над стояком проектируется приёмная воронка, а в водобойной части — приямок с основанием, усиленным металлической плитой. На стояках малого диаметра (30 см и менее), вместо приямка может быть устроено направляющее колено.

Если канализация ливневая, то на перепадах до 1м могут предусматриваться водосливные колодцы с водобойными балками или решётками, количество которых зависит от разницы отметок.

К дождеприёмникам и септикам предъявляются отдельные требования, но вдаваться в них сейчас мы не будем. Если это необходимо, откройте СНиП — и подробная инструкция к вашим услугам.

Мы же рассмотрим, как осуществляется устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев из стеновых колец, так как эту работу очень многие домовладельцы стремятся выполнить своими руками.

Сборка колодца из стеновых колец

За основу возьмём колодец с диаметром в 1м и глубиной в 3м, возводимый на просадочных грунтах.

Этапность выполняемых работ

Любое строительное производство должно быть правильно организовано, тогда и результат будет на высоте. Работа по сооружению колодца не является исключением, и состоит из таких этапов:

Подготовка

В рамках подготовки к монтажу:

Производится разбивка места под строительство;
Зачищается территория от растительности;
Сносятся мешающие сооружения, если таковые имеются;
Прокладывается временная дорога или съезд.

После подготовительных работ можно приступать к закупке материалов. Кроме самих колец — в нашем случае это КС 10.9 в количестве трёх штук, понадобится 1 донная плита, 1 перекрытие, 1 люк, а так же цемент, песок и битумная мастика.

Монтаж

Теперь что касается непосредственно строительства.

Порядок работ будет выглядеть так:

Разрабатывается котлован, выравнивается и зачищается его дно;
Для обеспечения большей прочности грунта, основание обрабатывается жидким битумом и тщательно трамбуется;
Выполняется подготовка из бетона класса В3,5 — толщиной 10 см;
Монтируют лотки под трубы, которые будут входить в колодец и выходить из него, и усиливают их стальной сеткой;
Поверхность колец промазывают битумной мастикой;
Укладывается донная плита, поверх которой устанавливаются кольца;

Стыки между кольцами зачеканивают цементным раствором М50;
Изнутри поверхность колодца оштукатуривается;
Производится обратная засыпка грунта, а на вводах труб устраиваются водоупорные замки;
Вокруг горловины сооружается бетонная отмостка — ширина 1,5м;

Колодец обязательно подвергают испытанию — но уже после того, как будет окончено строительство всего участка сети. Его заполняют водой на сутки, чтобы создать гидравлическое давление. Если при визуальном осмотре не обнаружено утечек воды, то резервуар прошёл испытание — и можно считать, что монтаж канализации из бетонных колец завершён.

Источник: beton-house.com

Достоинства и преимущества бетонных колодцев

Возведение колодцев проводится в тех местах, где нет возможности подключиться к центральному водопроводу или отсутствует электричество. Выбор в пользу конфигурации и устройства этого сооружения определяется финансовыми возможностями владельца недвижимости, типом грунта и глубиной, на которой залегает водоносный слой. Как правило, предпочтение отдается изделиям из бетона.

Бетонные конструкции имеют такие достоинства:

Доступная цена. Она значительно ниже, чем расходы на обустройство скважины на воду. Учитывая то, что все работы можно сделать своими руками без использования подъемного оборудования, хозяин участка ощутимо сокращает свои расходы, так как ему не нужно оплачивать услуги бригады специалистов и аренду спецтехники.
Отсутствие необходимости подготовки и согласования бумаг, нужных для получения разрешения на бурение артезианской скважины. Фактор времени очень важен для частных застройщиков.
Простота возведения. Для того чтобы построить прямоугольный или круглый колодец, не нужно обладать профессиональными навыками и иметь специальное образование. Достаточно уметь пользоваться бытовыми инструментами.
Легкость в обслуживании. Чтобы постоянно получать чистую воду, нужно периодически вручную чистить внутренние стенки шахты и менять ее донный фильтр.

При желании можно легко поменять систему водоснабжения домашнего хозяйства, установив в колодец глубинный или поверхностный насос, работающий на электричестве. Строительство колодцев в частном секторе может проводиться 2 способами: бетонированием и сборкой из колец. Следует подробно рассмотреть каждый из них.

Как сделать монолитный колодец

Решение в пользу такой конструкции принимается людьми, которые не могут арендовать грузоподъемные механизмы. Несомненным преимуществом монолитной шахты является ее полная герметичность благодаря отсутствию стыков. Это значительно уменьшает возможность образования очагов загрязнения, развития грибка и плесени.

Инструменты и материалы

Для работы потребуются такие инструменты и материалы:

бетономешалка;
болгарка;
сварочный аппарат;
рулетка;
штыковая и совковая лопаты;
строительный уровень;
молоток;
ручной вибратор для раствора;
ведро;
канат;
система блоков на роликах;
портландцемент М400;
чистый кварцевый песок;
гранитный щебень;
доски для опалубки.

До начала работы все имущество нужно хранить под навесом, чтобы не допустить его порчи от солнечных лучей и осадков. Цемент желательно упаковать в герметичную пластиковую емкость для защиты от влаги.

Как нужно замешивать бетон

Прочность и долговечность будущего резервуара будет во многом зависеть от правильности выбора ингредиентов для раствора и соблюдения технологии его приготовления.

Необходимо обратить внимание на такие нюансы:

Нужно приобрести морской или речной песок. В горном песке много примесей, которые ослабляют прочность бетона.
При выборе наполнителя целесообразно остановиться на гранитном щебне. Этот материал значительно утяжелит шахту, придаст ей прочность и устойчивость.
При замешивании раствора необходимо соблюдать пропорцию воды, цемента, песка и щебня в соотношении 1:2:5:8. Сначала тщательно перемешивается цементная смесь и песок, затем добавляется вода. После получения однородной смеси в нее засыпается наполнитель.

Бетон выходит довольно густой, но именно это гарантирует то, что стенки колодца будут достаточно крепкие, чтобы выдержать давление и подвижки грунта. В обязательном порядке используется вибратор. С его помощью из раствора удаляются пузырьки воздуха, что дает увеличение плотности бетона. После заливки шахта должна отстояться не менее 2 недель. Все это время нужно следить, чтобы застывание происходило равномерно. Для этого внешнюю часть колодца необходимо периодически смачивать и прикрывать от солнечных лучей.

Последовательность изготовления колодца

В зависимости от особенностей местности используется открытый или закрытый способы строительства колодца. Следует рассмотреть особенности каждого из них.

Открытый способ возведения шахты применяется там, где грунтовые воды подходят близко к поверхности или грунт достаточно плотный для того, чтобы стенки котлована не осыпались под собственным весом.

Суть этой работы заключается в следующем:

Надо выкопать яму, размер которой должен быть достаточным для того, чтобы в ней можно было без проблем установить опалубку. При необходимости стенки укрепляются щитами и распорками.
Проводится обустройство опалубки. Проще всего сделать прямоугольную конструкцию, но круглая шахта более практичная в эксплуатации. Делается каркас из стальной арматуры.
Готовится и заливается в опалубку бетонный раствор. Осуществляется его уплотнение вибратором.

Крышку колодца можно изготовить самостоятельно или купить готовое изделие. Несколько сложнее проводить работы закрытого типа. Они требуют намного больше времени и физических усилий.

Выполняется заглубление шахты таким образом:

Выкапывается котлован на глубину, при которой нет опасности осыпания грунта. Изготавливается опалубка и стальной каркас. Верх опалубки поднимается на максимально возможную для работы высоту.
Проводится изготовление, заливка и уплотнение бетонного раствора. Первая часть шахты оставляется в покое до полного отвердения.
Грунт под модулем подкапывается до тех пор, пока он не опустится под собственным весом на 1,5-2 м ниже уровня земли. Выбранный грунт поднимается наверх с помощью системы блоков.
Проводится заливка следующей части шахты.

Заглубление проводится до достижения водоносного слоя. После этого грязь со дна убирается и обустраивается донный фильтр из песка и гравия.

Изготовление колодца из бетонных колец

Возведение сборной конструкции выполняется намного проще и быстрее, чем строительство монолитной шахты. Кольца можно купить уже готовые или сделать самостоятельно. 2 вариант позволяет сэкономить немалую сумму на коммерческой наценке и транспортировке.

1 кольцо в кладке устанавливается в заранее вырытый котлован, глубина которого соответствует высоте изделия. Поверх него крепится 2 бетонный круг. Стык уплотняется герметиком и полосами ПВХ ткани, которая клеится изнутри и снаружи шахты. После достижения водоносного слоя углубление прекращается. Проводится закрепление шахты в котловане, обустройство фильтра и закрытие горловины специальным люком.

Источник: kolodetsoved.ru

Преимущества и недостатки

Канализационные бетонные колодцы довольно востребованы в наше время, это даже не смотря на большое количество материалов из которых они могут делаться. И на это есть свои причины, их стоит знать и только после этого принимать решение о покупке.

Итак:

К преимуществам стоит отнести скорость установки. Это не сложная работа, которую вполне под силу выполнить полностью своими руками;
Данная продукция выполняется в определенных размерах и они прекрасно подобранны;
Цена материала довольно низкая и по карману практически любому человеку;
Для такой конструкции довольно важно выполнение шва, здесь прилегание качественное и легко выполняется. Герметизация бетонных колодцев выполняется довольно быстро и не потребует больших затрат;
Это довольно долговечный материал, который прослужит достаточно долго и не доставит проблем;
Такой материал становится достаточно жестко и его не подвинет смещение почвы.

Есть и свои недостатки, с которыми стоит считаться и их надо знать:

Элементы колодцев объем бетона делает их достаточно тяжелыми. Хотя это и можно отнести к достоинствам, он просто стоят довольно устойчиво.
Но и их установка довольно не простая и легкая работа. Так же из за массы их не и не так просто довезти до места ведения работ и придется нанимать транспорт, а это затраты;
Их не так и просто переместить, здесь тоже потребуется техника. Даже на небольшое расстояние переместить будет сложно;

Подборка комплектации для колодцев

Данная конструкция может выпускаться в нескольких комплектациях, и при покупке нельзя ничего упустить.

Смотровые и перепадные колодцы

Смотровой призван обеспечить возможность контроля над работой сети. Контроль подразумевает не только осмотр трубопровода, но также очистку и промывку.

Существует несколько видов смотровых конструкций. Те из них, которые устроены на прямых линиях трубопровода называются линейными.

Размеры канализационных бетонных колец

Бетонные кольца, из которых сооружают канализационные колодцы, в зависимости от их применения, бывают разных размеров.

Итак:

Для получения бетонного кольца определенной высоты их укладывают друг на друга, как бы наращивают. Изготавливаются кольца, как правило, на предприятиях по стандартным размерам. На некоторых заводах производятся не только стандартные кольца, но и изделия с отличными формами и размерами. Примером являются кольца с буртиками, которые позволяют облегчить установку верхних колец;

Внимание: Перед покупкой правильно все просчитайте и определите систему стыковки колец и после этого делайте только заказ.

Также кольца изготавливаются под заказ. Выполняют кольца и с большой высотой. Бетонные кольца с большим вертикальным размером облегчают и ускоряют процесс их установки в канализационный колодец. Однако следует понимать, что их монтаж требует специальную мощную технику и опытную команду монтажников, способных грамотно произвести установку нестандартных изделий.

Внимание: Сравнивая бетонные кольца с другими строительными материалами, используемыми для изготовления канализационных колодцев, например, кирпичом, предпочтение отдается все же кольцам, потому что на их установку тратится меньше времени и сил.

Технические характеристики устройств

Железобетонные элементы должны изготавливаться с предъявлением к ним жестких требований по механической прочности и другим показателям:

Стеновые кольца должны испытываться действием вертикальной нагрузки. При этом их собственный вес соответствует высоте конструкции в 7 метров. Помимо этого, они подлежат проверке на устойчивость периодическими нагрузками, это может быть проезд грузового транспорта.
Аналогично испытываются и дорожные плиты. Для увеличения механической прочности необходимо обязательное армирование арматурой, увязка ее должна производиться специальной проволокой.
Согласно ГОСТа «Колодцы канализационные», элементы выпускаются из бетона, имеющего обычную или низкую проницаемость. Отстойники, канализационные коллекторы, сливные ямы должны изготавливаться из колец с невысоким показателем проницаемости. Подобные конструкции используются при наличии агрессивных грунтовых вод.

Комплектация другого рода

Канализационный колодец состоит не только из стен, есть в нем и другие составляющие. Два основных элемента в конструкции колодца – это его дно и крышка.

Итак:

Дно обеспечивает колодцу гидроизоляцию, то есть защищает от утечки жидкостей из колодца и не допускает проникновение в него подземных вод. Таким образом, колодезное днище выполняет двунаправленную защитную функцию.
Крышка обеспечивает защиту от попадания сора, а также спасает людей от падения в канализационный колодец. Бетонный круг для колодца можно сразу приобрести в комплекте, тогда он точно качественно станет на место установки.

Судя по словам профессионалов, в колодцах нужна хорошая гидроизоляцию еще потому, что в нем могут пролегать трубы, линии связи и иные коммуникации.

Крышка для колодца изготавливается из бетона. Ее основные преимущества перед крышкой из металла:

низкая стоимость;
одинаковый вес;
не подвержена риску хищения и это на сегодняшний день неоспоримый плюс.

Главным достоинством бетонной крышки все же является обеспечение безопасности для людей и транспорта, защита канализации от засорения.

Как самому изготовить колодец

Этим вопросом часто задаются люди, имеющие частный дом или дачу. Канализационные ямы могут иметь разные размеры, все зависит от того, сколько проживает в доме человек.

Однако глубина сливного колодца должна быть в любом случае не менее 2 метров. Такая глубина рассчитана на среднюю семью.

Яма меньшей глубины будет слишком быстро наполняться, отходы нужно будет часто откачивать, что приведет к немалым расходам.

Расчет колодца

Этот метод является упрощенным вариантом, но на основании его можно внести и свои поправки:

На одного человека в среднем примерно приходится 150 л сточных вод. Это учитывается полный расход на взрослого человека;
На семью в 4-ре человека понадобится объем в 700 литров;
Объем следует рассчитывать, как минимум с потреблением в три дня. То есть, при таком раскладе объем колодца должен быть не менее 2,4 м3.

Определяем место установки

С этого пожалуй и стоит начать. Тут следует делать не только по желанию владельца, но требуется и соблюдение некоторых санитарных норм.

Итак:

При определении места следует учитывать и подъезд транспорта. Вам понадобится выполнять и чистку. А от расстояния выкачки будет и зависеть цена работы;
Придется и учесть требования СНИп. Расстояние между колодцами смотровыми должно быть не более 15-ти метров. Но здесь есть и одна деталь, что расстояние первого из них до дома не должно быть менее 3-ж метров, но и не превышать 12-ть;
Если на участке есть питьевой колодец, тогда к нему расстояние должно быть не менее 30-ти метров;

Установка колец

Колодец из бетонных колец можно построить и самому, особых навыков там не требуется. Основным требованием считается количество не менее 2 человек для укладки колодезных колец.

Монтаж бетонного колодца происходит так:

Сначала выкапывается яма нужного размера;
В готовую яму опускается первое бетонное кольцо.

Внимание: Опущенное кольцо необходимо установить как можно ровнее, чтобы не было перекосов относительно поверхности земли. Для точности пользуются строительным уровнем.
Профессионалы настоятельно рекомендуют устанавливать первое нижнее кольцо ровно, чтобы избежать перекоса всей конструкции, который исправить будет нереально.

Дальше на нижнее кольцо опускается следующее, за вертикальностью следят с помощью отвеса;
Стыки между кольцами замазываются цементным раствором;
При выполнении герметичного колодца теперь устанавливаем дно. Оно есть и в комплекте с кольцами. В данной ситуации вам надо сделать уклон дна в сторону люка. Это облегчит очистку емкости. После этого делается герметизация колец.
Готовый канализационный колодец сверху накрывается бетонной крышкой с отверстием и фаской.

Внимание: Сверху крышку стоит присыпать землей. Это надо сделать обязательно. Такое покрытие защитит промерзание во время холодов и избавит вас от неприятностей.

Поверх канализационного колодца укладывается люк.

Санитарные нормы

У многих возникает вопрос, делать ли колодец полностью герметичным или оставлять полость для стока.

Для этого есть ГОСТ, который гласит:

Внимание: Если сток воды будет более одного метра кубического, тогда колодец должен быт герметичным, или быть оборудован очистительными устройствами. Иначе почва не сможет справится с качественной очисткой и загрязненная вода попадет в грунтовые воды.

Согласно существующим правилам, делается бетонирование дна колодца и после этого выполняется его герметизация. Это требуется согласно правил установки. Да и при герметичной конструкции вам придется понести затраты, чтобы вывозить и чистить яму;
Во время установки крышки не забываем сделать и вентиляционную трубу. Она должна быть выше уровня почвы на 60-т см. Это надо сделать для нормальной работы сооружения. И этого требует безопасность, дело в том что, в результате разложения органических веществ происходит выделение метана, который довольно опасен и при сильном скоплении этот газ может и взорваться.

После окончания установки можно и использовать конструкцию. Только периодически делайте осмотр и производите очистные мероприятия.

Источник: moikolodets.ru