Баня слив

Владельцы частных домов и загородных участков стараются максимально хорошо оборудовать свои владения для хорошего времяпровождения. Баня — исконно русский вид отдыха, поэтому частный дом без привычной бани невозможен. Однако, при обустройстве этого сооружения, владелец сталкивается с проблемой, как сделать слив воды в бане своими руками. Отметим, что для оборудования слива в бане можно воспользоваться одним из трех возможных видов автономной канализации. Рассмотрим детально каждый из них.

Типы сливных систем

Наиболее популярным является принцип грунтовой фильтрации, при котором сооружается система труб и сооружения для очистки сточных вод. После прохождения этой системы вода распределяется по всему участку. Роль отстойника, распределяющего колодца и отводящей трубы в этом случае играет септик. Пройдя септик, уже очищенные сточные воды по дренажным трубам растекаются по территории участка, выполняя функцию полива.

Из основных достоинств этого вида системы нужно отметить экономию воды для полива участка. Кроме того, поскольку очищение воды происходит не в одном месте, то на участке нет неприятного запаха. Однако, при всех видимых достоинствах, эта система не подходит, если ваш участок уже благоустроен, ведь её сооружение заставит перерыть всю территорию. Для пустого участка с только начинающимся строительством этот вид очистки сливных вод будет оптимальным вариантом. Но нужно помнить, что цена установки такой системы достаточно высока.

* Второй метод заключается в организации большого резервуара, так называемого септика, в который и будет сливаться вода и впоследствии утилизироваться.

Воду из этого резервуара выкачивают и вывозят специализированной ассенизаторской машиной по мере наполнения септика. Однако, у этого варианта слишком много недостатков. Во-первых, необходимо будет предусмотреть возможность подъезда ассенизаторского транспорта к септику. Во-вторых, оборудовать септик нужно на самом низком месте участка для того, чтобы обеспечить естественный слив воды из бани самотеком. В-третьих, регулярные услуги ассенизаторов не обходятся дешево.

* Третий метод предусматривает сооружение колодца с фильтратом, который будет очищать сливные воды. В качестве фильтрата можно использовать любые сыпучие материалы: от щебня до обломков кирпича.

Благодаря простому принципу действия, этот метод очистки сточных вод довольно популярен. Сточные воды проходят сквозь фильтрат, заиливают его. В результате там поселяются микроорганизмы, которые и очищают воду от загрязнений. А когда вода проходит процесс очищения еще и в грунте, то её можно смело использовать для полива.

Но нужно помнить, что фильтрат в подобной системе достаточно быстро засоряется, поэтому при активном потреблении воды минимум раз в полгода его необходимо обновлять. Но поскольку этот метод наименее затратный и не слишком трудоемкий, то многие используют именно его.

Колодец отстойник как автономная канализация бани

Подобная система отведения стоков из бани основана на установке двух пластиковых емкостей: одна из них служит отстойником для твердых частиц, вторая с дополнительными отверстиями играет роль дополнительного фильтра.

Начиная сооружать эту систему нужно определиться с местом, в котором будет сооружаться септик.

Обустроить полы можно и самостоятельно, существует достаточно простой способ выполнить эти работы без привлечения строительной бригады.

Настеленный двойной рубероид засыпает слоем песка и заливается черновой стяжкой. Уложенный сверху утеплитель покрывается бетонными полами с обязательной организацией уклона к центру помещения — в этом месте и располагается слив. Воронка не менее 5 см диаметром обычно выполняется из пластикового фитинга, к которому и крепится труба, уходящая под предбанник или раздевалку.

Соединив трубы из парилки и моечной с помощью тройника, их выводят наружу и отводят к септику.

Бетонные полы помещения покрывают деревянными решетками с достаточным зазором, чтобы пол мог просохнуть после использования бани. Решетки должны быть мобильными, чтобы их можно было поднимать и выносить. Кроме того часто для большей доступности системы труб монтируют люк. Но в случае, если система достаточно утеплена, это можно не делать.

Помните, что отверстия в емкости для очистки не должны быть слишком большими, чтобы фильтрат не смог их закупорить. Крышка на септике должна быть обязательно пропитана антисептическим раствором. А для септиков, сооружаемых в регионах с холодными зимами, нужна хорошая теплоизоляция.

Основными достоинствами такой системы являются:

•  возможность самостоятельной постройки;
•  невысокая цена;
•  неприхотливость в обслуживании.

Система с бетонированным отстойником

Для организации такой системы внутри ленточного фундамента необходимо вырыть будущий слив в центре моечной комнаты. Яма размерами не менее 1,6 х 1,6 м и глубиной 1,5 м должна иметь бетонные армированные стенки толщиной около 20 см.

Бутование выполняют мелким камнем, а сверху колодец закрывают досками. После этого в любом удобном месте этого помещения оборудуется водяной затвор, а вся поверхность окончательно армируется подручными материалами: от прутов до обрезков труб.

Нужно помнить, что в месте водяного затвора бетонный слой должен быть не тоньше 15 см с некрутым подъемом в сторону фундамента. Все полы должны быть наклонены в сторону водяного затвора.

Водяной затвор выполняется из стали и обычно устанавливается до окончательной заливки пола, однако можно и оставить в бетоне яму, в которую позднее установится пластина из толстой жести или листового железа. При этом помните, что нижняя часть пластины должна быть ниже отводящей трубы.

По периметру моечной и парилки по еще свежему бетону укладываются плоские камни не менее 5-10 см толщиной. Яма под моечной обладает существенным преимуществом, ведь она не промерзает даже при низких температурах.

Перекрытие отверстия должно быть выполнено вертикально, а в качестве клапана используют обычный резиновый мячик. При подъеме воды он всплывает, а когда воды уходит, мячик встает на свое место и не допускает проникновения в помещение неприятных запахов.

Специалисты рекомендуют:

• Сооружение стен колодца производить одновременно с сооружением фундамента. Замешивать бетон гораздо проще небольшой бетономешалкой, а для выгрузки готовой смеси предусматривают специальное корыто. Располагать все эти устройства нужно недалеко от места будущей заливки для облегчения работы.
• Опытные строители советуют подмешивать в бетон немного стирального порошка, использовать можно самый дешевый из них. Эта примесь поможет раствору увеличить прочность и морозоустойчивость, кроме того предотвратит растрескивание бетона.

Учитывая большое количество качественных материалов, освещающих проблему — как сделать слив в бане, эта задача не является слишком сложной. Выполнить эти работы можно самостоятельно или с помощью строительной бригады, решать должен хозяин будущего помещения.

Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, если понравилась статья, и пишите комментарии! Делитесь с друзьями в соц.сетях! Пока-пока!

Источник: zen.yandex.ru

Система внутренней канализации

Сбор сточных вод в бане может осуществляться разными способами. Выбор оптимального варианта зависит от того, какие полы планируется уложить. Они могут быть протекающими или не протекающими. В первом случае предполагается обустройство специального резервуара для сбора воды, из которого стоки будут уходить в канализацию. Во втором случае оборудуется наклонный пол, и монтируются желоба и трапы, по которым будет уходить вода.

В любом случае канализационная система должна быть оборудована до укладки полов. Общая схема ее монтажа выглядит следующим образом:

1.  Готовим канавки для канализационных труб. Выполняем их с уклоном в 2 см на каждый погонный метр. Глубина таких траншей может составлять от 0,5 до 0,6 м.
2.  На дно канавок укладываем песчаную подушку высотой около 15 см и тщательно утрамбовываем. При этом не забываем про уклон и постоянно его контролируем.
3. Укладываем канализационные трубы, выполняя все необходимые соединения.
4. Если в бане предусмотрен туалет, устанавливаем канализационный стояк. Закрепляем его к стене специальными хомутами. Стояк обязательно оборудуем вентиляцией. Для этого либо выводим трубу над кровлей и продлеваем ее там, либо обрезаем стояк немного выше уровня санитарного оборудования и устанавливаем обратный клапан.
5. Настилаем полы.
6. К канализационной системе подсоединяем желоба с решетками или же трапы. Это узлы, способствующие беспрепятственному стоку грязной воды, кроме того они удерживают крупные загрязнения, предотвращая засорение системы.

   Важно: Для предотвращения появления в комнате неприятного запаха из канализации, все участки соединения водоприемника с канализационной трубой должны быть оборудованы гидрозатворами. Все модели трапов уже оснащены встроенными гидрозатворами.

На этом монтаж канализации внутри бани можно считать оконченным. Осталось только подключить к системе санитарное оборудование и унитаз, если это необходимо. Теперь пришло время заняться наружной канализацией.

Видео – процесс монтажа канализации в бане своими руками

Цены на трубы для наружной канализации

Как выбрать способ отвода стоков?

Вариантов организации наружной банной канализации может быть множество. При выборе одного из них нужно обязательно учесть следующие моменты:

•  предполагаемая интенсивность использования бани;
•  размеры постройки;
•  тип грунта на участке;
•  глубина промерзания почвы;
•  наличие или отсутствие на участке канализационной системы;
•  возможность подключения к централизованной системе канализации.

Это наиболее важные аспекты, которые позволят определить оптимальный способ отведения воды. Например, для небольшой бани, где два-три человека будут мыться один раз в неделю в теплое время года, не стоит оборудовать сложную канализационную систему с использованием грунтовой фильтрации. Здесь будет вполне достаточно сливной ямы или даже приямка под постройкой. Тогда как для бани, в которой планируется мыться круглогодично, понадобится более сложная отводная система.

Важен и тип грунта. Для хорошо впитывающих песчаных почв оптимальным решением станет дренажный колодец. Для глинистых же грунтов это не подойдет. Здесь лучшим вариантом станет обустройство сливной ямы, откуда стоки будут периодически удаляться. При монтаже системы не нужно забывать и об уровне промерзания почвы. Если его не учитывать, вода в трубах, проложенных выше этого уровня, в сильные холода замерзнет и разрушит канализацию.

Способы обустройства отведения стоков

Существует несколько эффективных и относительно малозатратных способов организации слива воды в бане. Все они достаточно легко выполняются самостоятельно. Рассмотрим их главные достоинства и недостатки.

Сливной колодец

Представляет собой герметичную емкость, в которой накапливаются стоки, поступающие из бани. Когда колодец наполняется, его опорожняют при помощи специальной машины. Достоинства системы:

•  простота в обустройстве;
•  не требует особого ухода;
• невысокая стоимость.

К недостаткам можно отнести следующее:

• необходимость регулярного вызова ассенизаторской машины, что влечет определенные расходы.
•  организация удобного доступа спецтехники к колодцу;
• сливной колодец должен быть обустроен в самой низкой точке участка.

Дренажный колодец

Выполняется в виде ямы, заполненной фильтратом, который очищает стоки. В качестве наполнителя можно использовать песок, щебень, мелкие обломки кирпича или печной шлак. Достоинства конструкции:

•  невысокая стоимость;
• простота в обустройстве.

Недостаток у системы один – необходимость примерно в полгода раз менять загрязнившийся фильтрат или чистить его, что требует серьезных трудозатрат.

Приямок

Яма, вырытая непосредственно под полом моечной комнаты в бане. Ее дно заполняется фильтратом, через который проходят стоки, очищаются и постепенно проходят в нижние слои грунта. Достоинства системы:

•  не требуется использование трубопроводов и других конструктивных элементов;
•  невысокая стоимость монтажа.

К числу недостатков относят:

•  невысокая пропускная способность;
• технология непригодна для использования при строительстве бани с плитным фундаментом;
• подходит для использования только на хорошо впитывающих грунтах.

Использование метода грунтовой фильтрации

Представляет собой систему, состоящую из септика и расходящихся от него труб, по которым отводится очищенная вода. Трубы прокладываются под уклоном, чтобы жидкость шла самотеком и впитывалась почвой. Достоинства конструкции:

•  полностью автономная работа;
•  может использоваться для обустройства полноценной канализационной системы с несколькими точками для сбора стоков;
•  возможность очистки не только «серых», но и «черных» стоков, в этом случае устанавливается как минимум анаэробный септик.

Значимые недостатки:

•  необходимость выделения участка под септик;
•  трудоемкий процесс установки, необходимость проведения большого количества земельных работ;
• достаточно высокая стоимость оборудования и расходных материалов.

Как вариант можно рассмотреть подключение к централизованной канализации. Это оптимальное решение проблемы сточных вод. В этом случае не понадобятся никакие внешние устройства для приема и переработки стоков. Еще один плюс – возможность подключения сразу нескольких точек водозабора. Недостатками этого варианта можно считать высокую стоимость услуг подрядных организаций и бюрократическую волокиту, которая нередко возникает при оформлении разрешительной документации.

Сливной колодец: технология изготовления

Сливная яма – практичное решение для отвода сточных вод. Она может быть обустроена разными способами. Самый простой – вкопать в землю пластиковую или металлическую емкость. Можно сделать яму из железобетонных колец, залить стенки бетоном или выложить их кирпичом. Рассмотрим подробно последний вариант.

Начинаем с выбора подходящего места. Оно должно быть расположено в самой низкой точке участка, поскольку сточные воды должны будут двигаться самотеком. Кроме того, учитываем, что яму регулярно нужно будет освобождать от стоков, поэтому необходимо обеспечить удобный подъезд дляассенизаторской машины. Наметив месторасположение, приступаем к работе:

[adrotate group=”5″]

1.  Копаем яму. Это трудоемкий процесс, который можно облегчить, воспользовавшись экскаватором. Если это невозможно, копаем лопатой, внимательно наблюдая за состоянием стенок. Они должны быть ровными и не осыпаться. Форма ямы может быть любой. Оптимальный вариант – квадрат или прямоугольник, который намного проще формировать.
2. Готовим дно. Для эффективной чистки резервуара его дну необходимо придать небольшой уклон, направленный к люку. На подготовленную поверхность засыпаем песчаную подушку толщиной порядка 15 см. Затем бетонируем дно. Ждем до полного высыхания.
   

   Совет: Вместо того чтобы бетонировать дно сливной ямы, можно уложить железобетонную плиту нужного размера.

3. Выкладываем стены. Материал для работы – красный кирпич, можно использовать и бывший в употреблении. В качестве раствора выбираем смесь глины и песка. Кладка выполняется обычным способом со смещением кирпича наполовину в каждом последующем ряду. Толщина кладки не должна быть меньше 0,25 м. Не забываем в одной из стен установить входную трубу, по которой будут поступать стоки.
4. Герметизируем конструкцию. Поскольку кирпичные стены частично водопроницаемы, их необходимо обработать герметиком. Для работы выбираем битумную мастику или же похожий состав. Наносим его на стены, точно соблюдая инструкции производителя.
5. Устанавливаем перекрытие. Оптимально выполнить его из железобетона, который отличается прочностью и долговечностью. Верхняя часть ямы должна быть перекрыта с каждого бока на 30 см. Отверстие для откачки размещаем над участком, где выполнен наклон дна. Перекрытие монтируется в несколько этапов. Сначала устанавливаем опалубку и заливаем первый слой бетона, толщиной 5-7 см. Поверх укладываем металлические прутья и заливаем второй слой бетона. Даем раствору хорошо просохнуть.
6. Устанавливаем люк. Накрываем перекрытие пленкой и засыпаем почвой так, чтобы снаружи остался только люк.

Сливная яма готова к эксплуатации.

Дренажный колодец

Такая система может быть установлена только на участке с глубоко расположенными подпочвенными водами. Иначе в силу конструктивных особенностей дренажного колодца он будет постоянно наполнен грунтовой водой, а для стоков места уже не останется. Прежде, чем приступить к работе, определяем место, где будет располагаться колодец. Оптимально отнести его от стены бани на 2 метра. Если расстояние будет больше, возникнут определенные сложности с организацией необходимого уклона сливной трубы, который необходим, чтобы стоки сливались самотеком.

Кроме того, близкое расположение колодца грозит фундаменту намоканием или проседанием. Определившись с местом установки, выясняем, какие материалы нам понадобятся для монтажа. Это зависит от типа грунта. Если он не осыпается, нам не понадобится укреплять стенки ямы. Однако такие почвы встречаются далеко не везде. Чаще всего стенки нужно укрепить. Сделать это можно разными способами:

• Вкопать металлическую или пластиковую емкость без дна, в стенках которой необходимо проделать отверстия для оттока воды.
• Выложить диким камнем или кирпичом, будет достаточно кладки в полкирпича. Кладку необходимо выполнять с зазорами, через которые будет уходить влага.
• Уложить друг на друга старые покрышки с отрезанными краями и вырезанными отверстиями для оттока воды.
• Укрепить стенки прямоугольного колодца листами волнового шифера, уложенного так, чтобы волны каждого предыдущего листа располагались перпендикулярно волнам последующего.

Приступаем к работе:

1. Готовим яму для колодца. Оптимально, если по форме она будет цилиндрическая. Давление на стенки в таком случае будет равномерным. Кроме того, яма такой формы реже будет требовать ремонта.
2. Укрепляем стены любым описанным выше способом.
3. Готовим фильтрующий слой. Засыпаем на дно колодца подушку из щебня, керамзита или битого кирпича. Поверх укладываем слой песка.
4. Подводим сливную трубу. Для этого от бани копаем траншею с небольшим наклоном к колодцу. Оптимальная величина уклона составляет порядка 10 мм на метр. Не забываем, что трубу нужно проложить ниже уровня промерзания грунта, поэтому копаем траншею достаточной глубины. Устанавливаем вывод сливной трубы в колодец.
5. Монтируем крышку колодца. Ее можно сделать металлической или бетонной. Не рекомендуется делать ее несъемной, поскольку примерно раз в полгода колодец придется чистить или менять фильтрат. Накрываем крышку пленкой и засыпаем землей.

Дренажный колодец готов к использованию.

Совет: Если на участке песчаный хорошо впитывающий грунт, вместо колодца можно обустроить горизонтальную дренажную подушку. Она представляет собой траншею длиной около 1 м, шириной 0,3 м и глубиной 1 м. На дно выкладывается подушка из щебня высотой 20 см, поверх насыпается грунт. Стоки выводятся непосредственно на эту подушку, очищаются и впитываются в почву.

Цены на дренажный колодец

Приямок

Приямок представляет собой резервуар для стоков, расположенный непосредственно под помывочной комнатой. Нужно понимать, что такая система будет эффективна только для небольших бань, которые используются нечасто. Работы по обустройству приямка выполняются в следующей последовательности:

1. Под будущим полом выкапываем яму, объема которой будет достаточно для сбора воды.
2. Стенки ямы укрепляем любым доступным способом: кирпич, дикий камень или шифер.
3. На дно получившегося резервуара укладываем фильтрующую подушку. Сначала укладывается слой щебня, битого кирпича или керамзита. Поверх этого слоя кладем песок.
4. Поверх ямы монтируем лаги. На них укладываем деревянный пол, половицы которого не должны плотно прилегать друг к другу, чтобы вода могла стекать в приямок.

Совет: Половицы деревянного пола, уложенного над приямком, можно не прибивать к лагам. В этом случае их можно будет при необходимости снимать и выносить на улицу для просушки.

Существует еще один вариант обустройства приямка, который в данном случае играет роль водосборника, из которого стоки, достигнув определенного уровня, отводятся в канализацию или септик. Такая система обычно обустраивается под «протекающими» полами. Приступаем к работе:

1. Под полом выкапываем небольшую яму в форме куба, минимальная длина ребра составляет 0,5 м.
2. Гидроизолируем дно и стенки ямы. Можно использовать любой подходящий материал, но оптимально залить их бетоном.
3. Подводим к приямку трубу на высоте 10 см от пола. Она должна выходить за пределы бани под небольшим уклоном, чтобы вода самотеком уходила из приямка.

Устанавливаем гидрозатвор. Этот элемент необходим, чтобы предупредить проникновение в помещение бани неприятных канализационных запахов. Простейший вариант самодельногогидрозатвора – металлическая пластина, установленная с наклоном. Фиксируем ее к трубе в трех местах, оставляя незафиксированной нижнюю часть. Важно: от дна приямка до нижнего края пластины должно быть 5 см. Еще один вариант самодельного гидрозатвора – детский резиновый мяч, закрепляемый над сливом приямка. Когда резервуар наполнен водой, он всплывает и открывает слив. Как только вода стекает, мяч опускается и закрывает трубу.

[adrotate group=”5″]

Грунтовая фильтрация

Один из основных элементов такой системы – автономный септик, который является одновременно отстойником и распределяющим колодцем. От него отходят дренажные трубы, которые распределяют очищенную воду по участку. Септик можно приобрести в магазине или собрать самостоятельно. В последнем случае наиболее простой вариант для самостоятельного изготовления – конструкция из пластиковых или металлических емкостей. Эффективно работает септик из бетонных колец, а также конструкция, выполненная из бетона или кирпича.

В любом случае монтаж системы начинаем с монтажа септика. Резервуар устанавливаем на глубину 1, 2-2,5 м. Глубже опускать бак не нужно, иначе может возникнуть проблема с доочисткой стоков, которую проводят анаэробные бактерии. К септику подводим канализационную трубу. Она должна быть заглублена ниже уровня промерзания почвы. После монтажа септика приступаем к подготовке дренов, так называют дренажные трубы.

Их длина и диаметр зависят от количества стоков. Чаще всего используются стандартные пластиковые трубы диаметром 11 см. Можно взять обычные пластиковые канализационные трубы и проделать в них отверстия. Нужно знать, что в верхней части детали диаметр отверстий должен быть меньше, чем у тех, что расположены в нижней. Это делается для того, чтобы отток воды был равномерным. Количество отверстий в начале и в конце трубы также различается. В самом начале перфорация выполняется чаще, а в конце – реже и большая их часть приходится на нижнюю половину трубы.

Для грамотного обустройства дренажа используются несколько правил:

• длина каждой дрены не может быть больше 25 м;
• глубина укладки труб составляет около 1,5 м, обязательно ниже уровня промерзания почвы;
• минимальное расстояние между дренами – 1,5 м;
• минимальная ширина траншеи под трубу – 0,5 м, оптимальная ширина – 1 м.

После того, как были подготовлены трубы, можно приступать к их монтажу:

1. Копаем траншеи нужного размера. Не забываем при этом, что трубы должны лежать под уклоном, который составляет примерно 1,5°. Периодически проверяем наличие нужного уклона строительным уровнем.
2. Готовим дно траншеи к укладке. Процедура будет зависеть от типа почвы. Для глинистых грунтов на дно укладываем песчаную подушку высотой около 10 см, а поверх нее – гравийную такой же величины. На суглинках для предотвращения заиливания трубу оборачиваем фильтрующим материалом, гравийную подушку же можно не использовать. На песчаных почвах используется и гравийно-песчаная подушка и обертывание геотекстилем.
3. Поверх дренажной трубы насыпаем еще один слой гравия толщиной около 10 см, после чего засыпаем траншею грунтом.
4. Фильтрационная система должна иметь вентиляцию. Поэтому на конце дрены монтируем вентиляционную трубу высотой порядка 0,5 м. Чтобы защитить ее от попадания мусора, сверху устанавливаем защитный элемент.

Важно: Система грунтовой фильтрации требует периодического обслуживания. Оно заключается в замене заилившейся песчано-гравийной подушки и грунта под ней. В зависимости от загруженности системы такие работы проводятся один раз в 10-15 лет или реже.

Грамотно организованный слив воды в бане – залог ее долгого и беспроблемного функционирования. Он убережет постройку от разрушающего воздействия влаги и предотвратит загрязнение участка сточными водами.Даже для небольших бань обустройство канализационной системы обязательно, тем более она необходима для больших помещений с отдельной душевой комнатой и туалетом. Отнестись к организации слива следует со всей ответственностью, не допуская ошибок и недоделок. И тогда новая баня будет только радовать своего владельца долгой безупречной службой.

Источник: banya-expert.com

Общая концепция отведения использованной воды из банного помещения

Слив воды в бане может быть решен в нескольких вариантах, отличающихся друг от друга и сложностью воплощения и, что греха таить, качеством удаления сточных вод.

Пойдем от простого, к сложному. Самым доступным, а возможно и примитивным способом организуется слив воды из бани путем обустройства проливных полов. Полы такого типа представляют собой деревянный настил, уложенный на лаги с зазорами между соседними элементами. То есть в итоге мы получаем пол со щелями, через которые вода свободно, не задерживаясь проходит в приямок, из которого либо отводиться, либо тут же и собирается и впитывается в почву.

Слив из бани, решенный подобным способом воплощался еще очень давно, на заре зарождения банной культуры, когда и сама баня отапливалась проще некуда — по-черному и использованная вода отводилась тоже весьма просто — в подполье. Чем привлекателен данный способ? Прежде всего, элементарной простотой. Таким образом, решают вопрос, как сделать слив в бане своими руками, в тех случаях, когда:

• Баня простая, небольшая и выполнена с использованием крайне недорогих и доступных материалов. Обустраивать в ней полноценную систему канализирования дорого и хлопотно. Да и сам хозяин исповедует весьма аскетичный подход к обустройству банного быта;
• Используется такая баня редко и исключительно в теплое время года. Такой себе чисто дачный вариант периодического использования, — под настроение, небольшой компанией, с малым количеством стоков;
• Компоновка и особенности участка не позволяют произвести полный комплекс земляных работ для обустройства полноценной канализации;
• Наконец, структура грунта обладает отличной дренирующей способностью. Вся вода впитывается в приямке быстро и в полном объеме.

Такой простой слив для бани конечно импонирует быстрой реализацией и малыми затратами в финансовом плане. Очень привлекает такое оформление канализации и малыми объемами земляных работ, которые всегда сопровождались объективными трудностями. Но, у такой компоновки есть и негативные стороны. А именно:

• Возможность только сезонного использования. В холодное время года, полы проливного типа являются источником холодного воздуха и снижения общих теплотехнических характеристик банного помещения. Холодные полы — один из самых серьезных признаков дискомфорта в современной бане;
• При больших объемах сточных вод и залегания в почве приямка глины и глинистого сланца может произойти их застой. А это, в свою очередь, может спровоцировать размножение насекомых, в частности комаров и мух, распространение неприятного запаха, постоянного отсыревания несущих лаг, снижать общее санитарное благополучие банного помещения;
• Наконец, на легких песчаных почвах и супесях, оборудование сборника воды под основанием сооружения может привести к размыванию почвы и оголению фундамента, его эрозии и, как следствие, снижение его несущей способности.

Кстати! Отвод воды в бане посредством проливных полов получил распространение в черных банях еще и потому, что бани такого типа быстрее сгорали, нежели их конструкция приходила в негодность от негативного воздействия влаги.

Непроливные полы, на основе которых обустроен отвод воды из бани позволяют избежать недостатков и неудобств, которые имеют конструкции проливного типа. Суть их заключается в следующем. Вся поверхность пола представляет собой водонепроницаемую плоскость, которая ориентирована в определенном направлении посредством придания ей небольшого уклона. В самой низкой ее части оборудуется водосборник со скрытым под поверхностью пола желобом, который отводит стоки либо в локализованный септик, либо в централизованную канализацию.

На этом моменте остановимся несколько подробнее.

Яма против канализации

Устройство слива в бане может предусматривать отведение сточных вод в сливную яму или централизованную канализацию. Чем хорош первый вариант, и чем он уступает второму:

1. Водоотведение в бане в индивидуальный септик позволит не зависеть от бюрократической машины «Горводоканала» и муниципальных властей. Не нужно никаких согласований технической документации, разрешений, проектов. Рассчитываем только на себя, собственные знания и силы. В большинстве случаев, это ключевой и самый решительный аргумент.
2. Отсутствуют периодические ежемесячные платежи за сточные воды.
3. Не нужно беспокоиться о периодическом появлении заторов и иных неприятных последствий пользования отечественной канализационной сетью. Особенно ярко негативные последствия проявляются в период выпадения обильных атмосферных осадков. Ситуацию усугубляет недостаточное сечение запроектированных магистралей при неуклонном росте количества абонентов. Качество технической реализации коммуникаций с соблюдением обязательных уклонов, чистоты сопряжений, углов — далеко не самая сильная сторона нашего коммунального хозяйства.
4. В большинстве случаев, объем работ и уровень издержек для врезки в централизованную сеть превышает аналогичный показатель при обустройстве собственного локализованного септика.

Важно! Ликвидация аварий и неисправностей канализационной сети возложена на ремонтные подразделения горводоканала, а качество выполнения работ, их оперативность уже давно стали «легендарными».

В тоже время, сливная яма для бани может таить в себе и неудобства в использовании, и даже определенные угрозы:

• Обустраивая слив для бани своими руками, особое внимание следует уделять структуре грунта в месте закладки септика. В определенных случаях возможно проявление так называемого «насыщения» подлежащих грунтов влагой, в результате чего они получают свойства плывунов, с резкой потерей своей несущей способности;
• Располагать яму необходимо на расстоянии не менее 4500 мм от линии фундамента бани. Некоторые практикующие эксперты исповедуют такое правило: кромка сливной ямы должна располагаться от линии фундамента бани на расстоянии не меньшем, чем полная высота строения, — от подошвы цоколя до его конька;
• Сливная яма может оказать негативное влияние на естественные источники водоснабжения, такие как скважины, колодцы, родники. О правилах размещения инфраструктуры в пределах участка, мы уже рассказывали здесь;
• Грамотно обустроенная яма с большим внутренним объемом — серьезное сооружение, которое требует проведения большого объема земляных работ и последующей утилизации вынутого грунта;
• Недостаточно изолированная яма может служить источником неприятного запаха, предметом концентрации проблем сугубо санитарного характера, например, в ряде регионов — рассадником комаров;
• Если грунт, в месте закладки ямы не наделен достаточными дренирующими способностями, ее объем небольшой, а водоотвод в бане обильный, необходимо быть готовым к тому, что затраты на услуги ассенизаторской бочки станут постоянной строкой расходов, которые в ряде случаев превысят платежи на счет горводоканала по оплате канализации.

Кстати! Скажем откровенно. В большинстве сельских и пригородных районов о централизованной канализационной сети жители знают только понаслышке, и сливная яма остается единственным вариантом по реализации такого проекта, как отвод воды из бани своими руками.

Несколько особняком стоит выполнение работ в таком контексте, как слив в бане на винтовых сваях. В чем здесь вся соль? Винтовые сваи непосредственно выполняют роль несущего узла, который воспринимает и равномерно распределяет статическую нагрузку строения. Протяженной линии соприкосновения с грунтом нет, в меньшей степени такая конструкция подвержена и размыванию, как в случае с ленточным фундаментом. Поэтому, в некоторых случаях выгребную яму располагают непосредственно под баней. Единственное условие — необходимо обеспечить возможность для удобного доступа к сервисному лючку со стороны ассенизаторов. Шланг вакуумной бочки не настолько гибок и подвижен, чтобы его можно было использовать в очень стесненных условиях.

Если еще немного остановиться на вопросах обустройства септика, то вероятно необходимо отметить еще одну простую и эффективную конструкцию, такую как сливная яма из покрышек для бани. В условиях сельской местности, а тем более дачного участка, когда обустройство полноценной ямы затруднительно, в качестве основных элементов, формирующих окружность ямы, можно использовать отработанные покрышки от грузового автотранспорта. Большое количество типоразмеров позволит оформить яму самого различного сечения, а если удача улыбнется и удастся заполучить покрышки от сельскохозяйственной техники, то при небольшом бюджете можно соорудить яму приличной кубатуры, которая может обслуживать баню, используемую не время от времени, а постоянно. Наибольшее распространение получили передние и задние покрышки от тракторов Т-150К, К — 700, К-701, задние от ЮМЗ — 6, МТЗ — 80/82.

Словечко от Бывалого! При монтировании шин в наборе ямы стоит использовать простую ручную лебедку малой грузоподъемности на простейшей поперечине. Во первых, это правильно с точки зрения техники безопасности, с другой стороны — позволит произвести укладку с высокой точностью. Для некоторых типоразмеров шин ручная укладка сродни трудовому подвигу. Для уяснения ситуации просто посмотрите на габариты и вес покрышки от того же К — 701 «Кировец».

Практические рекомендации по обустройству системы водоотведения в бане

В этом разделе мы ознакомимся с практической стороной вопроса, как правильно сделать слив в бане.

На этапе проектирования

Правильный слив в бане предусматривает проработку его конструкции задолго до постройки, еще на стадии проектных изысканий. Что необходимо учитывать, и на что обращать внимание:

1. Общее количество утилизируемой воды, причем, как единовременно, в течении одного банного дня, так и в целом — за месяц или календарный год.
2. Характеристики грунтов, их дренажная способность, глубина залегания грунтовых вод. Очень часто может прослеживаться тенденция, когда в весенний период грунтовые воды подходят близко к поверхности, едва ли не на глубину 40 — 50 см от контрольной линии, а потом, вплоть до глубокой осени, уходят вниз и никак не проявляют себя до следующего периода таяния снегов и обильных атмосферных осадков.
3. Количество точек сбора воды, характер стоков. Одно дело — слив с бани исключительно воды, пусть и несколько загрязненной моющими средствами, другое — отведение стоков с кухонного блока бани, которая частенько принимает шумные компании, сопровождающиеся обильным застольем. Обязательно принимаем во внимание наличие в бани санузла. Его присутствие меняет структуру стоков. Здесь же необходимо уяснить, для самого себя нужен ли слив в парилке. Именно это позиция будет определять дальнейший ход работ в самом ответственном помещении будущей бани.
4. Применяемый тип фундамента, характер проведения тепло и гидроизоляции, виды отделочных работ при обустройстве бани на финишных операциях.
5. Наконец, оцениваем риски эксплуатации бани в холодное время года. Насколько суровы морозы, какова их продолжительность, на какой глубине находится точка гарантированного промерзания грунта.

В подавляющем большинстве случаев, трезво проведенный проектный расчет, избавит от проблем, как на этапе когда мы только делаем слив воды из бани своими руками, так и в ходе дальнейшей эксплуатации банного сооружения.

Обустройство строительной площадки и закладка фундамента

Что делаем здесь:

• Очищаем площадку от ненужных элементов, мусора, растительности. Оцениваем рельеф;
• При необходимости производим планировку по плоскости;
• Делаем разметку и производим линейную привязку будущих объектов к местности;
• Рассчитываем рациональное расположение септиков, магистралей, согласование водоподводящих и канализационных коммуникаций. Расстояние канализационных узлов от объектов водоснабжения, границ участка, дорог, в пределах требований СНиП;
• При возведении фундамента сразу закладываются коммуникационные и технологические каналы. Это избавит от неприятных и тяжелых работ по их пробиванию в уже готовом и сформированном бетонном массиве. В фундамент под баню со сливом просто закладываются в необходимых точках отрезки прочных металлических труб, которые впоследствии вполне можно использовать как предохранительные гильзы.

Если на этом этапе обустраиваются подземные коммуникации, то не забываем об обустройстве демпферных подушек в траншеях. Для пластиковой трубы диаметром 152 мм, проходящей на глубине 1200 мм в глинистом или суглинистом грунте, толщина песчаной подушки должна составлять порядка 180 мм. Это позволит проезжать по траншее автомобильной и строительной техники общей массой 18 — 22 тонны без последствий. Более тяжеловесная спецтехника при возведении бань на стройплощадках вряд ли используется.

Этап возведения основных несущих конструкций

В это время основное внимание следует уделять вопросу, как баня, слив корреспондируют между собой. Необходимо избегать пересечения сливных труб и желобов с коренными элементами такими, например, как половые лаги. В это же время задается угол уклона желоба, оформляются повороты, примыкания, переливы.

Если оптимальный угол уклона не удается выдержать без контакта с тем или иным препятствием то лучше пойти в сторону увеличения падения, нежели уменьшить его и спровоцировать риск возникновения заторов, особенно если баня оборудована санузлом и кухонным блоком. Также на этом этапе оформляются точки аварийного сброса теплоносителя из системы отопления и горячего водоснабжения в канализационную сеть.

Этап отделочных работ

Это уже своеобразная финишная прямая в деле решения вопроса, как сделать слив из бани. Относительно способов обустройства пола в бане мы уже рассказывали. Обозначим существенные нюансы, касающиеся непосредственно водоотведения. Именно на этом производственном отрезке оформляются водосборники, и плоскости полов получают необходимый уклон. Причем уклон пола может быть:

• Концентрический, то есть водосборник находиться посредине и все стороны пола в проекции от него, получают необходимый уклон в равной степени. В просторечии его называют «конвертом»;
• Односторонний, когда водосборник имеет пристеночную ориентацию и пол направлен в его сторону всей своей плоскостью. Хотя, реально такая система приема воды имеет все таки два, взаимонаправленных относительно друг друга уклона.

Какой способ применять, зависит скорее, от совокупности конкретных условий однако, стоит отметить, что концентрический позволяет быстрее и качественнее собирать воду, а односторонний в большей степени скрыт от глаз и относительно просто реализуется на практике. И первый, и второй способ объединяет общее требование СНиП — наклон пола должен варьироваться в пределах 9 — 11 мм на погонный метр его плоскости.

Что касается уклона трубы, когда мы обустраиваем слив из бани своими руками. Тот же СНиП предусматривает, что падение трубы относительно горизонтали должно быть не менее 30 мм на 1 метр ее длины. Этот фактор должен обеспечить скорость продвижения потока в трубе на уровне 0,7 м/с и более. Для труб диаметром 50 мм и менее, уровень уклона можно несколько повысить — до 35 мм на погонный метр трубы.

Отделка полов плиткой — наиболее распространенный способ финишного покрытия. Поэтому постарайтесь, чтобы уклон плоскости относительно горизонтали находился в пределах 2 %. С одной стороны, такого значения достаточно для активного скатывания воды с ее поверхности, с другой — такой уклон не будет способствовать тому, что с ее поверхности активно будут скатываться посетители.

Заключение

В этой статье, мы постарались остановиться на самых принципиальных и ключевых моментах решения проблемы, как делать слив в бане. Для удобства визуального восприятия информации в свете вопроса — слив в бане своими руками, пошаговое руководство, мы разместили ряд видеоматериалов. Проблему водоотведения необходимо решать комплексно и системно, в противном случае, канализация может превратиться в источник постоянных проблем, начиная от заторов и заканчивая рассадником комаров. Лучше один раз, как следует поработать строителем, чем потом постоянно работать сантехником.

Источник: obane.info