Конструкция банного слива и его воплощение имеют решающее значение. Нужно учитывать много факторов: и способы термо- и гидроизоляции, и тип фундамента, и при одних и тех же фундаментных конструкциях наличие или отсутствие подпола, круглогодично используется баня или нет, почву под баней. Ну и, конечно, саму баню: из чего она построена, чем обшита, чем отделана.
Важность банной части под названием «слив»
Русская баня — очень экстремальное место. Перепады температуры до 1500, особенно — глубокой зимой. Высокая влажность и очень серьёзные температурные контрасты — до 1500. Единственный очаг термообогрева. Пожароопасность. Потоки воды на полу в парной и моечной. Поэтому так важен грамотно сделанный пол, а в полу — грамотно сделанный слив. Даже не имеет критического значения, есть или нет в бане водоснабжение. В крайнем случае бочку можно и натаскать руками. А вот слив должен функционировать идеально.
Принципы хорошего слива
- Слив должен справляться с любыми потоками воды, особенно в моечной, и особенно, если используется бадья с цепочкой.
- Слив должен иметь хороший гидрозатвор, чтобы запах из канализации не проникал в баню.
- Слив вместе с трубами до ямы или септика должен быть сконструирован таким образом, чтобы никогда не замерзать зимой.
- Слив должен быть легко доступен в случае необходимости ремонта: если полы щелястые, а внизу — единый слив, то доски должны быть легко снимаемы; если трап виден — то легко снимаемым должен быть сам трап.
- Слив должен быть долговечен, поэтому трубы и сама конструкция должны быть из долговечных материалов и деталей.
Канализационная система
Канализация в идеале должна быть спроектирована ещё до земляных работ под фундамент.
При этом нужно хорошо представлять некоторые важные аспекты.
- Каковы размеры бани?
- Какова предполагаемая интенсивность её использования?
- Какой у вас фундамент?
- Какие полы будут в вашей будущей бане?
- Есть ли у вас центральная канализация?
- Если нет, то какова будет (или уже есть) конструкция приёма воды — септик, или поглощающая яма, или выгребная яма?
- Какое расстояние до системы приёма воды?
- Какие у вас грунты?
- Какова точка замерзания вашего грунта?
И столь же необходимо соблюдать важные правила при её прокладке.
- Если у вас деревянная баня из бруса или бревна, то прокладка канализации должна производиться только после полной усадки фундамента и остальной конструкции. Иначе из-за неравномерного проседания на всех уровнях могут возникнуть неправильные уклоны канализации, которые повлекут за собой постоянные засоры и зимнее замерзание.
- При некоторых типах фундамента участок канализации под баней «открыт всем ветрам», а, значит, нуждается в гораздо лучшем утеплении. Для этого недостаточно пенопластовых скорлупок, потребуется серьёзная изоляция монтажной пеной или изовером, а иногда — обкладывание кирпичом или деревянный «домик». Если канализация утоплена в землю, то достаточно теплоизолировать её керамзитом. При заливке плавающего монолитного фундамента («плиты») трубы закладываются в его толщу.
- Перед прокладкой канализации нужно постараться гидроизолировать все части бани, которые уже существуют на этом этапе, соприкасающиеся с трубами. Обычно это фундамент, его гидроизолируют рубероидом и битумом.
Сливная яма, септик или что другое?
Если ваш дом подключён к общей системе так называемой «городской» канализации, то проблемы сводятся к нулю.
Самый простой способ — устройство дренажа непосредственно под проливным (щелястым) банным полом.
Если в вашем доме используется септик, то считается правильным сделать для бани отдельный. Потому что баня характеризуется взрывными выбросами использованной воды, и общий септик может просто захлебнуться.
Банные стоки состоят из воды с небольшим количеством дополнительных примесей: мыла и жира. Поэтому им не нужна сложная система очистки. И вполне можно обойтись обычной поглотительной или выгребной ямой, а некоторых случаях — если баня стоит на склоне — даже просто дренажной трубной системой. Конечно, нужно учитывать много дополнительных факторов: где устроена баня, не начнут ли стоки просачиваться на посадки и вредить растениям, не подмоет ли она фундамент основного дома. И конечно, если вы любите в бане капитально мыться, или у вас запроектирована там кухонная зона, или есть туалет, то всё же нужно использовать септик.
Использование центральной канализации
Наилучший вариант из всех возможных. Но самый редкий — центральная канализация на большинстве дачных участков — из области фантастики.
Дренаж под проливным полом, или приямок
Для этого вида дренажа слив и прокладка труб не требуются вовсе. Вода проходит через пол и впитывается в специально подготовленную землю под баней.
Он годится, если вы планируете редко пользоваться баней и с малым количеством парящихся, а также если грунт на участке — песчаный. Это самый простой способ и самый непрактичный. Лучше всего он работает, когда баня стоит в высшей точке участка и вода уходит из дренажа естественным путём, насыщая грядки. Он совсем непригоден в случае, если баня стоит в низине. Такая баня скоро начнёт гнить, несмотря на все ухищрения по гидроизоляции нижних венцов и пола.
Поглощающая яма
Такие ямы тоже использовались нашими предками. Яма подойдёт, если у вас песчаные грунты, и почти не будет работать, если плотные, глинистые. Это прекрасная, простая и действенная конструкция.
Важно! Яма будет работать только в случае, если грунтовые воды залегают глубоко, ниже дна ямы. Если нет, то яма будет всегда переполнена просачивающейся грунтовой водой и яма потеряет способность принимать в себя банный сток.
Ямы бывают с перфорированными или сплошными бетонными кольцами.
Затем засыпается дренаж.
Вместо бетонных колец можно использовать металлическую бочку с отпиленным дном.
Часто вместо бочки используются старые автомобильные покрышки, тогда яма копается попросторней, а дренажем засыпается пространство между покрышками и стенками ямы.
Можно сделать капитальную яму с кирпичной кладкой.
В самом крайнем случае при переполнении ямы, если нет возможности для откачивания содержимого, можно вынуть из неё кольца, бочку или покрышки, закопать её и вырыть новую.
Выгребная яма
Если у вас есть сомнения в поглотительной способности вашей ямы (глинистая почва, близкое залегание грунтовых вод), нужно вырыть яму дальше от бани, желательно — в самом низком месте участка, и предусмотреть возможность её регулярной очистки ассенизаторской машиной. Это — постоянный расход, но такая яма будет служить вечно.
Хорошо для дополнительного дренажа проложить вокруг бани на расстоянии полутора-двух метров перфорированную трубу, уложенную в дренажную подушку из гравия и подведённую к той же самой яме. Можно использовать готовую трубу, а можно самому насверлить отверстия в асбоцементной.
Важно! Отверстия в дренажной трубе должны быть меньше фракций щебня или гравия.
Септик
Септики продаются готовые, они недешевы. Здесь мы не будем детально останавливаться на частностях их установки, это тема для отдельной большой статьи. Но эксплуатация бани с септиком очень удобна, без сомнения. Гораздо удобней, чем всё время думать о яме.
Обычно септик ставится на дренажную подушку, но при больших планируемых объёмах слива делается фильтрующий колодец.
Дренаж после септика
Это тоже метод фильтрации после септика. Вода уходит из септика в очищенном и отстоянном виде и поступает не в дренажную подушку или фильтрующий колодец септика, а в дренажные трубы, расположенные по всему участку. Это сильно экономит воду для полива. В этом случае залегание дренажных труб нужно обеспечить на метр-полтора ниже уровня грунтовых вод, и ниже уровня промерзания земли; длина каждой трубы — не больше 25 метров, минимальное расстояние между ними — полтора метра. Отверстия в трубах для равномерного впитывания должны сверлиться неодинаковые: в верхней части трубы меньшие, в нижней — большие. Сложность метода заключается в том, что на обжитом участке со старыми посадками и постройками это сделать затруднительно.
Важно! Яма или септик должны располагаться на расстоянии около двух метров от фундамента бани. Если дальше, то затруднительно будет обеспечить естественный уклон труб, и они будут замерзать или засоряться; если ближе — будет намокать фундамент.
Устройство сливного отверстия в разных банях
Существует не очень много конструкций сливов. Они различаются скорее по месту применения. Конструкция слива может быть различна для разных видов бань.
Слив в сауне
Слив для пола в сауне может не обладать такой пропускной способностью, как в парной бане: там нет потоков воды из бадей, а у купели есть собственный слив. Кроме того, как правило, в самой сауне слив не нужен, а в моечной сауны — кафельный пол. А, значит, там используется классический слив с трапом.
Слив в хаммаме
Он мало чем отличается от слива в сауне.
Слив в русской бане
Слив в русской парной бане необходим в двух помещениях — парной и моечной. Банные сливы бывают разные, что в первую очередь зависит от конструкции пола в парной и моечной. По конструкции они не отличаются, если полы и там, и там одинаковы. Рассмотрим разные полы и разные сливы для этих полов.
Зависимость конструкции от пола русской бани
Полы в русской бане бывают разные.
- Протекающие, или проливные деревянные полы — горизонтальные доски уложены не вплотную, а со щелями для свободного стока воды по площади всего пола. Это традиционная конструкция, которая издавна использовалась в русских банях. Главный минус — необходимость тщательнейшей первичной и последующей регулярной обработки досок гидрофобными пропитками.
- Непротекающие деревянные полы — доски уложены вплотную под некоторым углом наклона по направлению к отверстию стока, чтобы вода стекала беспрепятственно. Уклон осуществляется с помощью слегка клиновидно стёсанных лаг.
- Кафельные (возможны только в моечной). Уложены тоже с небольшим наклоном к трапу. Уклон осуществляется либо при создании бетонного основания, либо с помощью разной толщины раствора.
Сливы для разных полов парной русской бани разительно отличаются по конструкции. Но самое большое разнообразие сливов у проливного, или протечного пола.
Проливной пол
При наипростейшем способе просачивания воды сквозь весь пол в дренажную подушку, расположенную под всей баней, устройство слива вообще отсутствует.
Более сложная конструкция подпола: имеет место его уклон в сторону бетонного канала, желательно — с утеплением и стяжкой. Слив также отсутствует.
При стоке в бетонный приямок роль гидрозатвора выполняет сама труба, расположенная особым образом — с возможностью доступа воздуха.
Если в подполе имеется сток в канализацию, то помимо утепления и гидроизоляции подпола, нужен простейший слив с гидрозатвором для недопущения неприятных запахов в подпол, а оттуда — и в баню сквозь щели в полу.
Непротекающий пол
Тут единственное возможное решение — классический слив. Он может быть разных конструкций — от сложного современного трапа до обычного, привычного нам сифона. Трап — компактная и надёжнейшая конструкция.
Сифон зато дёшев и привычен.
Вопрос в ваших финансовых возможностях и в наличии места под полом.
Кафельный пол
Кафельный пол подразумевает ровно те же самые конструкции слива, что и деревянный непротекающий.
Слив в бане своими руками: пошаговое руководство
Это наравне с печью самый важный узел бани. По возможности, делать его нужно одновременно с устройством фундамента и утеплением подпола, до возведения сруба. Сначала надо выбрать тип слива, исходя из общей конструкции нашей бани, конструкции пола, наличия той или иной канализации или дренажа и наших финансовых возможностей.
Исходные условия
Допустим, мы имеем: ленточный малозаглубленный бетонный фундамент, бревенчатый сруб, неглубокое подполье и проливной пол. Делается всё ещё до настилания полов. Примем, как данность, что на этапе сооружения фундамента мы не заложили туда трубы. Значит, мы можем сделать простейший слив, расположенный в подполе.
На чертеже — керамзитное утепление с бетонной стяжкой и простейший гидрозатвор, и если вы имеете минимальные навыки сварки, его ничего не стоит изготовить. Но мы всё же воспользуемся готовым современным трапом, это будет надёжнее.
Ещё один пример простейшего гидрозатвора.
Требуемые материалы
| Позиция | Наименование | Спецификация | Количество | Цена за единицу | Цена итоговая | Примечание |
| 1 | Цемент | М400 | 150 килограмм (3 мешка по 50 килограмм) | 245 рублей | 735 рублей | Для стяжки, а небольшое количество — для бетонирования крышки поглотительной ямы |
| 2 | Песок | Мелкодисперсный речной | 450 килограмм (18 мешков по 25 килограмм) | 40 рублей | 432 рубля | Для цементной смеси |
| 3 | Жидкое стекло | банка 10 литров | 249 рублей | 249 рублей | Для гидроизоляции | |
| Полипропиленовое фиброволокно | 0,5 килограмм | 294 рубля | 197 рублей | Для армирования | ||
| 4 | Керамзит | 500 килограмм (10 мешков по 50 килограмм) | 180 рублей | 1800 рублей | ||
| 5 | Песчано-щебеночная смесь | 3 тонна | 900 рублей | 2700 рублей | Для подушки подпола и дренажа поглотительной ямы | |
| 6 | Старые автомобильные покрышки | В среднем 30 штук | Для поглотительной ямы | |||
| 7 | Труба ПВХ с раструбом | Ø 110×3,2×3000 мм | Минимально 3 штуки | 430 рублей | 1290 рублей | Для наружной канализации |
| 8 | Трап для душа Viega Advantix с сухим затвором | 1 штука | 2200 рублей | 2200 рублей | ||
| 9 | Брус или доска на лаги | 100х100х6000 мм, или 40х100х6000 мм | по 1 штуке | 450 рублей или 130 рублей | 450 рублей или 130 рублей | Желательно — лиственница |
| 10 | Доска обрезная | 25х200х6000 мм | 10 штук | 370 рублей | 3700 рублей | |
| 11 | Саморезы | По потребности, но не меньше 2 килограмм |
Требуемые инструменты
- Сварочный аппарат (по желанию)
- Строительный миксер (или ёмкость для размешивания бетона)
- Лопаты штыковая и совковая
- Мастерки
- Гидроуровень
- Пила
- Рубанок, фуганок
- Молотки
- Киянка
- Гвоздодёр
- Газовые ключи
- Плоскогубцы
- Отвертки
- Рулетка
- Плотницкий метр
Пошаговое руководство
Начинать нужно с места, куда пойдут банные стоки.
Сооружение поглощающей ямы
- Вся конструкция закрывается крышкой, лучше — бетонной, можно — металлической; вокруг ямы делается отмостка. Для этого варится конструкция из уголков и насыпается подушка из щебня, на которую потом по опалубке заливается отмостка.
- В двух метрах от фундамента роем цилиндрическую яму достаточной глубины — не менее трёх метров, при ширине не менее метра. Дно её должно быть рыхлым для хорошего впитывания влаги.
- На дно укладываем дренажную подушку — попеременно несколько слоёв песка, гравия или щебня, каждый по 15–20 сантиметров. Аккуратно опускаем туда покрышки.
- Наша яма готова. Позже мы подведём к ней трубу от слива.
Обустройство стока вместе с полом
- У нас неглубокое подполье. Значит, его не надо рыть, надо лишь чуть углубить, разровнять, утрамбовать, сформировать уклон к сливу.
- Монтируем трубу от слива до фундамента. На рисунке показан трап, но это неверно: трап мы снимем и заглушим трубу, чтобы в неё не попали щебень и цемент.
- Проделываем в фундаменте отверстие для трубы слива, ведущей к яме, и пока глушим её.
- Роем канаву для трубы между фундаментом и ямой.
- Засыпаем туда песчаную подушку толщиной не менее 20 сантиметров.
- Наращиваем трубу до ямы. Уклон должен быть достаточным, чтобы жидкость лилась легко. Тогда не будет ни засоров, ни замерзания.
- Желательно трубу утеплить. Оптимальный вариант — пенопластовые скорлупки.
- Засыпаем утеплённую трубу сверху песком. Накрываем все землёй. Система стока готова.
- Утрамбованная земля в подполе засыпается щебнем и песком.
- Затем подсыпается керамзит для утепления. Он выравнивается в виде чаши с уклоном примерно в 30% в сторону стока согласно чертежу.
- Керамзит укрывается полиэтиленом для того, чтобы его не пропитал цементный раствор.
- Засыпка заливается бетоном с гидроизолирующими и фибро-добавками так, чтобы чаша сохранилась. Раствор должен быть густой, заливка производится снизу вверх, одномоментно на всю площадь моечной, толщиной 5 сантиметров. Можно проложить арматуру для пущей крепости.
- Ждём полтора дня.
- Когда стяжка высохнет, её надо «зажелезнить». Она смачивается жидким стеклом и запудривается цементом, из-за чего становится особо прочной и водонепроницаемой.
- Ждём четыре недели, пока цементный раствор гидратируется, периодически спрыскивая водой стяжку.
- Монтируем трап в отверстие стока.
- Строим столбики из кирпича площадью не менее 150 миллиметров, которые послужат опорами для половых лаг. Высота их должна быть такой, чтоб между полом и стяжкой осталось расстояние не меньше сорока сантиметров.
- На столбики кладём гидроизоляцию из рубероида на битумную мастику.
- Лаги в произвольной ориентации кладутся на столбики и фиксируются раствором или анкерными болтами.
- На лаги настилаются половые доски — лучше обрезные, с просветами в полсантиметра. Удачная идея — использование крестиков для кафеля, чтобы расстояние везде было одинаковым и красивым.
- Одна или две доски над трапом фиксируются так, чтобы их можно было легко снять для его прочистки и ремонта.
- Наш слив вместе с проливным полом готов.
Советы по эксплуатации
Если вы всё сделали правильно, соблюли уклон и ровность спуска трубы, если труба уложена ниже точки замерзания грунта и достаточного диаметра, а яма глубока и в ней достаточно дренажа, то эксплуатация будет беспроблемной. Но если они возникают, то есть способы их решения.
Грязь в сливе
В слив могут уйти волосы, какая-нибудь грязь, остатки от банных процедур. Тут все легко и просто: вынимаются заранее предусмотренные доски пола, трап снимается и чистится. Если засор в трубе, то она совсем недлинная, и засор можно устранить обычным ёршиком на проволоке для прочистки труб. Средства для химической прочистки применять нежелательно — все же эта вода так или иначе пойдёт к вам на участок.
Зимой труба замерзает
Когда сливная труба лежит со слишком малым уклоном или волной, в любом изгибе остаётся вода, которая замерзает. Это препятствуют свободному току, и труба промерзает уже по всей длине. Кроме того, вода может перестать течь и замёрзнуть и при обычном засоре. Лёд в трубах имеет больший объем, чем вода, и может их разорвать. Поэтому если труба замёрзла, нужно срочно их разморозить.
- При снятом трапе в трубу кружкой Эсмарха (в просторечии — клизмой) заливается кипяток.
- Парогенератор — роскошное средство: шланг устройства засовываем в трубу, и пар под высоким давлением очень быстро размораживает все ледяные пробки.
- Как только труба разморозилась, нужно как можно быстрей раскопать её и утеплить средствами для утепления.
Источник: sazhaemvsadu.ru
Сегодня хочется рассказать одну детективную историю про “Сухой незамерзающий трап” в бане.
Эволюция этой фразы начиналась с названия ” трап с сухим затвором” для душа и слива в баню. “Знатоки” в области канализации с течением времени начали передавать из уст в уста название этого трапа, но уже искажённо: “трап с сухим гидрозатвором” или “сухой” трап в баню.
Если в двух словах- все канализационные приборы устанавливаются с гидрозатвором от основной трубы канализации (от разводящих труб и стояка).
Объём воды в чаше- гидрозатвор- это законный и надёжный способ обезопасить потребителя от запаха из системы канализации.
Но люди строят баню, чтобы использовать её в том числе зимой, в холода. А вода, как известно замерзает. Поэтому потребители САМИ придумали то, что они хотят видеть- сухой затвор ( или что парадоксально звучит “сухой гидрозатвор“).
Люди вкладывают в эту фразу некий запираующий механизм- лепестковый чаще всего, который работает ВМЕСТО гидрозатвора.
Производители же, совсем не собирались нарушать СНИП, где прописаны требования к канализационным приборам, они делают в трапе с сухим затвором лепесток или колпак, висящий над стоком не вместо воды,
а если вода вдруг пересохнет !!!.
Т.е. при пересыхании трапа (или если её сами выльют) лепесток или колпак преградит путь газам. Это скорее аварийное решение на межсезонье, чем постоянное состояние трапа.
Иными словами, чтобы трап с сухим затвором ( гидрозатвором ), стал на самом деле сухим и не замерз,
вода в нём должна высохнуть вашими усилиями. Если вы уезжаете в холодное время года- предварительно снимите решётку, промакните остаток воды в небольшой чаше трапа.
Над трубой захлопнется колпак и всё это простоит зимой до вашего следующего приезда. Главное, когда вы приедите- запаха канализации не будет.
В конце хочется сказать:
Покупатели всегда ищут и верят в НОУ ХАУ и это хорошо. Но канализационный прибор без воды это нарушение, примерно как нарушение правил на дороге. Поверьте, не один производитель не будет этим заниматься.
Если всё таки вам нужет Трап с сухим затвором- который спасет вашу баню от запаха, вы можете обратиться к нам в офис г. Челябинск, Ярославская д. 1, оф. 125.
Источник: www.xn—74-6cdnlwznfjuq7ewerb.xn--p1ai
Что такое гидрозатвор
Они бывают двух типов:
U-образный (коленный) гидрозатвор
Из рисунка абсолютно понятно, что это нехитрое устройство, похожее на кальян, в отличие от него не пропускает воздух, создавая водяную пробку. А то, что происходит в кальяне, называется – срыв водяного затвора.
Диаметр трубы и способ соединения могут повлиять только на производительность такого устройства, главное, что от него требуется – герметичность, причем его нижняя точка должна быть ниже сливной трубы хотя бы на 50 мм.
Для гидрозатвора подойдут любые подручные материалы, но нельзя забывать, что в том случае, когда доступ к нему будет закрыт, то решающее значение имеет надежность и возможность прочистки.
На втором рисунке видно: как вода, испарившись из пробки (а это обязательно произойдет через 40-50 дней), открывает возможность для проникновения воздуха из канализации.
Так что нужно либо периодически заполнять его водой, либо использовать гидрозатвор другого типа, либо герметично заглушить его на время долгого отсутствия.
Гидрозатвор бутылочный
Из этого рисунка понятно , что другое конструктивное решение не изменило функции этого устройства – создать водяную пробку. Еще одно название такой штуки – сифон.
Ясно также, что соединение труб должно быть герметичным. Такой гидрозатвор заодно является и отстойником.
Нижнюю часть обычного бутылочного сифона для мойки можно открутить для прочистки, а если самодельный затвор такого типа используется, например, в полу, то верхняя часть должна быть разборной.
Сухие гидрозатворы
Самый актуальный вопрос для бани со сливом в канализацию – это не столько выбор конструкции трапа, сколько прокладка самой линии. Любой готовый вариант трапа из магазина, в том числе и “сухой”, содержит гидрозатвор с водяным столбом от 30 мм, так что при регулярном использовании бани никаких проблем с высыханием водяной пробки не возникнет. А тот, кто знает, что баня долго не будет в употреблении, может просто заглушить слив.
Для тех, кто хочет забыть и не вспоминать о высохшем сифоне, есть так называемые сухие трапы.
Существуют два типа сухого гидрозатвора.
Поплавковый тип
Лучше всего рассмотреть конкретный образец, например, австрийский HL 310 NPr.
Вертикальный слив. Верхний элемент подрезается до нужного размера от 12 до 70 мм и заделывается в стяжку.
Корпус из полиэтилена рассчитан на температуру сточной воды до 85 градусов. Порядок монтажа для разных случаев описывается в паспорте.
Поплавок, в случае высыхания воды, просто опускается и закрывает трубу. Высота водяного столба затвора 50 мм (соответствует городским нормам Австрии).
Принцип действия хорошо виден на картинке.
В рабочем положении вода поднимает и удерживает поплавок на одном уровне и система работает, как один из вариантов гидрозатвора. Если баня долгое время не используется, то вода из затвора испаряется, а поплавок закрывает сливное отверстие раньше, чем вода полностью испарится.
Народные умельцы придумали вариант, который может работать не хуже, чем фабричный. Главное отличие от этой схемы состоит в том, что такой поплавок в виде перевернутого стакана, закреплен так, чтобы его дно было выше сливного отверстия больше, чем на диаметр сливной трубы. А само отверстие закрывает легкий шарик диаметром больше сливного – он и выполняет роль поплавка.
Маятниковый тип
На фото конкретный пример – сухой затвор для трапов 100 мм в горловине – Viega 583255.
Внизу, у затвора, видны две шторки, подвешенные под углом к вертикали – это и есть маятниковый затвор. Шторки закрыты благодаря своему собственному весу, а вода открывает их при сливе. Высота водяного столба гидрозатвора 32 мм – для загородной бани вполне достаточно. В самой Германии, которая заявлена как страна-производитель, при проектировании системы канализации в городских домах исходят из того, что сантехприборы в квартирах имеют высоту водяного столба гидрозатвора равную 50-60 мм, но не 32!
Если силу тяжести, которая закрывает шторки, заменить на силу пружинки, то получатся разные варианты пружинного типа сухих затворов, с более широкими возможностями.
Разумеется, все перечисленные затворы содержат в себе какой-либо вариант сифона.
Есть еще один вид сухих затворов, для которых придумывают порой слишком заумные названия типа клеточной памяти материала. Обычно они представляют собой чулок из сплющенной резины, который начинает пропускать воду под небольшим напором. Вряд ли это представляет интерес для загородной бани.
Умелые хозяева, даже при очень ограниченных средствах, могут легко воспроизвести, а, возможно, и усовершенствовать любой тип гидрозатвора.
Источник: bane.guru