Канализация для бани своими руками

Мыться в бане — давняя и очень хорошая русская традиция. В уютной обстановке, пропаривая всего себя, можно хорошо посидеть с друзьями и отлично отдохнуть. Но без качественной установки всех деталей, комфорт в бане в любой момент может быть испорчен. Чтобы таких неприятных неожиданностей не случалось, нужно тщательно изучить все элементы конструкции. Такую важную составляющую, как канализация для бани своими руками, схема которой составлена заранее установить не так уж и сложно. Однако нужно учитывать некоторые особенности и знать ответы, по крайней мере, на следующие вопросы:

• как будет происходить отвод слива;
• какова глубина промерзания грунта;
• какой тип грунта имеется на участке;
• будет ли в помещении монтироваться санузел;
• место расположения дренажной ямы;
• функциональность системы;
• сколько будет посетителей.

Для небольшого количества людей больше всего подойдет канализационная система дренажного типа.

Виды систем для бани

Сегодня для парной применяют разные виды канализации:

• напорную;
• безнапорную,
• соединенную с центральной системой.

Каждая из них отличается своими преимуществами. Выбирают систему, исходя из бюджета и уровня нагрузки помещения.

Первая, напорная система — это канализация, где вода по стокам направляется в отстойник, а затем переходит в очистительный резервуар. Вторая, безнапорная система является самой простой, где сточные воды просто направляются в грунт. В современных конструкциях, конечно, лучшим будет соединение канализации с центральной системой, которая представляет собой самую сложную конструкцию.

Напорная канализация лучше всего подойдет для бань, находящихся ниже грунтового уровня. Однако, это уже больше напоминает сауну, так как парная все-таки предполагает отдельное строение. Такая система будет работать без перебоев даже при длительной эксплуатации, быстро строится, проста и недорога в обслуживании.

Для нее обязательно должна присутствовать насосная станция и разветвленные трубы, куда будут стекать стоки. Напорную канализационную систему устанавливают при оборудовании бани в цоколе (тогда на этом же уровне монтируют и небольшую насосную станцию для отводы стоков) или с подключением к общей системе в доме со спуском в цокольный этаж.

Но больше всего распространена безнапорная канализация, так как соорудить ее очень легко и просто. Для нее не требуется никаких насосных станций, да и ее обслуживание не очень затратно. При работе использованная вода естественным образом отводится под наклоном в отстойник.

Очевидными преимуществами от использования этого вида канализации является простота установки, дешевизна и высокий уровень эффективности. Единственное затруднение, которое может возникнуть — это необходимость изучения типа грунта и рельефа места расположения бани. Все нюансы должны быть непременно учтены, так как, в противном случае, сливные трубы будут часто засоряться и забиваться.

Центральная система, безусловно, будет наилучшим решением по сравнению и с напорной, и безнапорной канализационными системами. При работе, отработанная вода попадает сначала в коллектор системы. Удобство заключается и в том, что не нужно устанавливать отстойники или септики, а вода будет отводиться самым эффективным образом. Единственной причиной, из-за которой к центральной канализационной системе подключаются очень редко, является отсутствие реализации такой возможности на участке.

Дренажный колодец

Канализация в бане своими руками начинается с выкапывания дренажного колодца. Для нескольких человек достаточно размера метр на метр, а при большем числе людей, размеры соответственно увеличиваются. Также учитывается промерзание грунта. При уровне семидесяти сантиметров и более, колодец должен иметь размеры как минимум полтора метра на полтора.

Дно, траншея и прилегающий грунт покрывается слоем раствора из глины, толщиною в десять сантиметров и с уклоном в сторону стока. Глину хорошо заглаживают для придания лоточной формы.

Затем колодец покрывают щебнем, керамзитом, гравием с песком и иным материалом, который обладает дренажными свойствами. Слой должен составлять примерно половину метра. При засыпке гравием с песком очистка должна производиться регулярно, так как эти материалы могут засоряться мыльной жидкостью.

Остальная часть колодца плотно посыпается землей и утрамбовывается. Труба должна быть утепленной, чтобы не промерзать в зимнее время.

Чрезвычайно важно выполнить эту часть работы качественно, так как при промерзании, вода зимой в трубе может замерзнуть, и при эксплуатации бани будет скапливаться под полом. Если на участке песчаный грунт, то можно просто выкопать дренажную подушку и засыпать ее щебнем, а сверху досыпать грунтом.

Сооружение приямка

При небольшом проходе через грунт, лучше соорудить приямок. Сначала вода будет набираться в нем, а потом по трубе будетотводиться за его пределы. Трубу монтируют под уклоном по направлению вывода стоков. Материал для приямка не принципиален. Им может быть любой материал не пропускающий воду.

Водосток должен содержать затвор из воды:

• примерно на расстоянии дециметра от дна делают ввод канализационной трубы;
• со всех сторон, кроме низа, устанавливают пластину;
• между дном и пластиной должно быть от пяти до шести сантиметров, где и будет создаваться затвор, благодаря которому неприятные запахи не смогут проникнуть в баню.

Трубы закупают сверхпрочные. Тогда к канализационной системе можно будет подключить санузел.

Настил в бане также важен. Его организовывают двумя способами:

• как протекающий пол без крепления к лагам, где доски уложены с пяти миллиметровыми зазорами, которые можно просушить при необходимости;
• как капитальный пол, который выполняют с наклоном; для этого под настилом ставится лоток для сбора воды, которая затем направляется в приямок.

Система отвода стоков

В дренажной системе обязательно должна присутствовать очистка стоков, состоящая из:

• механической составляющей, очищающей от извести, осадков и органики;
• фильтрационной биологической части, где в качестве фильтров служат колодцы, грунт и кассеты.

Если баня строится на несколько семей, то вместо дренажной системы слива лучше воспользоваться более сложной.

Для ее сооружения на расстоянии полметра от бани выкапывается яма на полтора метра в глубину. При этом нужно обязательно определить глубину залегания подземных вод. Под основанием ямы роется траншея, чтобы выводить стоки наружу. Дренажный колодец выкапывается в двух с половиной — трех метрах от бани, глубиною в два метра. Если будет вырыт колодец меньшей глубины, то из-за этого вода зимой может промерзнуть.

Траншею и колодец тщательно промазывают глиной и выравнивают. В идеале ей придают форму U. Глину мажут с некоторым наклоном к стоку.

Канализационные трубы

Канализационные трубы могут быть из пластика, керамики, бетона, асбестоцемента или чугуна. Деревянные короба или сталь не подойдут, так как первые быстро сгниют, а вторые — подвергнуться коррозии.

Диаметр подбирается с учетом количества будущих посетителей и установки дополнительного оборудования. Минимальный размер должен составлять пятьдесят миллиметров. Закладывают их ниже промерзания грунта.

Оптимальным выбором являются пластиковые трубы. Чугунные тоже применяются часто, но из-за веса и стоимости, нередко склоняются в сторону первых. Если стальные трубы где-то и продолжают использоваться, то делается это, скорее всего, по привычке, чем руководствуясь практичностью. Отдавая свое предпочтение пластиковым трубам, владельцы загородной недвижимости приобретут их недорого, и смогут эксплуатировать в течение очень длительного времени. Они экологичны, высоко устойчивы к агрессивным канализационным сточным массам. Поливинилхлоридные трубы будут исправно служить пятьдесят лет и если их укладывать качественно и продуманно, то менять их еще долго не придется.

Для стоковых целей иногда рекомендуют применять такую разновидность вышеуказанных труб, как хлорированные поливинилхлоридные. Они очень устойчивы к горячей воде, легко перенося стоки температуры до девяносто градусов. Время их установки по сравнению с теми же чугунными в шесть раз меньше. Естественно, еще одним большим преимуществом является их легкая транспортировка.

 

Другой вид, который раньше пользовался популярностью, это асбестовые трубы. Он стал резко терять свои лидирующие позиции по продажам с тех пор, как появились ПВХ. Тем не менее, к ним также стоит приглядеться, потому что эти трубы обладают неограниченным сроком службы и идеально подходят для канализационной системы.

Смотровой колодец

Если канализационная система получается слишком длинной, то в ней должен присутствовать смотровой колодец примерно метр в диаметре, на дне которого оборудуют бетонную яму. Стенки выкладывают кирпичом или также бетонируют.

Зимой вода может замерзнуть, поэтому ее прикрывают двумя крышками. Одна, внешняя посыпается землей, а другая, внутренняя — готовится с использованием теплоизолирующего слоя.

По завершению монтажа траншею и яму посыпают песком. Колодец также плотно забрасывают песком и утрамбовывают. Нельзя забывать о регулярной чистке колодца, так как почва будет быстро забиваться.

Помимо бетонной ямы, можно соорудить пластиковый смотровой колодец. Его монтировать гораздо проще, а служить он будет намного дольше.

Главное условие при монтировке канализационной системы заключается в строгом выполнении всех требований, касающиеся водоотвода, слива и очищения сточных масс. Тогда, вне зависимости от выбранного вида канализации, она будет работать долгие годы без сбоя.

abvseptik.ru

Описание рабочего процесса

Хочу сразу отметить, работы нужно проводить еще на этапе возведения, чтобы впоследствии не пришлось разбивать стяжку или подстраиваться под уже существующие условия. Я разберу процесс в таком виде, в каком он должен происходить, и вам советую придерживаться именно этого варианта. Если выполнять все правильно, то работы не отнимут много времени и сил, а результат будет отличным.

Подготовительная стадия

Этот этап проводится после того, как вы залили фундамент, ведь для того чтобы бетон набрал прочность, нужно 4 недели, и за это время вы сможете сделать массу полезного, чтобы работа не стояла на месте.

Для начала я представлю схему процесса, а ниже разберу ее подробнее:

• Вы должны начертить схему и точно разметить, где будут располагаться сливные отверстия, умывальник, унитаз и другие канализационные элементы при их наличии. Важно четко понимать положение всех составляющих, это поможет рассчитать длину трубопроводов и их расположение, лучше потратить 15 минут на план и видеть полную картину, чем обдумывать все уже в процессе работы, в этом случае можно наделать ошибок;


• Далее производится расчет всего необходимого, для сливных отверстий в полу используются специальные трапики с гидрозатвором. В месте расположения унитаза собирается стояк, а от умывальника подводится тонкая труба к основной магистрали. На самом деле все очень просто, и если на руках подробный план, то вам останется составить список нужных элементов и посчитать длину труб;

Можете с чертежом обратиться к консультанту в магазине сантехники, он поможет рассчитать все необходимое или перепроверит ваш список, так вероятность просчетов и ошибок снижается до минимума.

• При покупке приобретайте трубы с небольшим запасом, при необходимости лишний кусок можно отрезать, а вот если у вас не хватит 5-10 см, то решить проблему не удастся никак. Для наружной части системы, которая будет укладываться под автомобильным проездом, лучше использовать трубы оранжевого цвета, их цена выше, зато они более устойчивы к нагрузкам.

Прокладка коммуникаций внутри строения

Пока фундамент набирает прочность, можно проложить внутреннюю систему. Вообще используется разная канализация в бани – своими руками можно реализовать несколько вариантов. Я расскажу о самом современном и самом надежном из них. К тому же кроме отличных эксплуатационных характеристик он отличается и простотой сборки, что немаловажно для тех, кто не имеет опыта в этой сфере.

Работа производится в такой последовательности:

• Внутри строения роем траншеи под укладку труб, их глубина должна составлять 70-80 см. Старайтесь спланировать положение труб так, чтобы в системе было минимальное количество поворотов и изгибов, так как в этих местах чаще всего возникают засоры. Важно копать траншеи с таким расчетом, чтобы при прокладке труб соблюдался уклон, который должен составлять 2-3 см на погонный метр;
• Далее на дно насыпается песчаная подушка толщиной 10-15 см и тщательно утрамбовывается и разравнивается. Нужно сделать основание надежным, тогда на соединения труб будет оказываться минимальная нагрузка;
• Если внутри фундамента значительное углубление, то на уровень будущего расположения пола выводятся вертикальные трубы. Не волнуйтесь, что по факту пол может оказаться чуть выше или ниже запланированной линии – выставляйте их с небольшим запасом и излишек можно просто отрезать;

• Что касается соединения элементов, то эта часть работ нуждается в отдельном описании: внимательно осматривайте уплотнительные резинки на предмет целостности и правильного расположения в посадочном месте. Для того чтобы не повредить уплотнитель, смазывайте места стыков жидким мылом или хотя бы смачивайте их водой;
• Выставляются все элементы, которые будут засыпаться песком и бетонироваться, наружная часть собирается после, на этом этапе важно собрать скрытую часть коммуникаций.

При заливке фундамента вы можете оставить отверстие под канализацию, вставив кусок трубы большего диаметра.
Если вы этого не сделаете, то придется бурить отверстие, что сопряжено с большим трудозатратами, поэтому лучше заранее продумать этот аспект.

Далее пространство засыпается песком и заливается бетонная стяжка, описывать этот процесс я не буду, речь в обзоре о другом. Что вам надо сделать на этой стадии – точно выставить положение трапиков, чтобы они располагались на нужном уровне и к ним вел уклон пола. Если все сделано правильно, то работы можно считать успешно завершенными, остается только установить и подключить сантехнику впоследствии.

Наружная часть системы

Разберемся, как сделать канализацию в бани, которые не подключены к централизованной системе коммуникаций. То есть нужно своими руками соорудить систему накопления стоков, тут может быть несколько вариантов, и каждый из них имеет свои особенности.

Но я начну с прокладки труб до колодца, так как это очень важная часть процесса:

• Глубина расположения трубопровода должна быть ниже уровня промерзания грунта, в каждом регионе этот показатель свой и может варьироваться от 60 см до двух метров. Средний показатель 120 см подходит для большинства регионов, его многие и используют как ориентир при проведении работ;
• На дно траншеи опять же необходимо насыпать песчаную подушку, чтобы основание было надежным и ровным, уклон стандартный – 2 см на погонный метр, этого достаточно для беспрепятственного удаления стоков. Далее на эту основу укладывается труба, тщательно соединяются все элементы от начала и до конца;

• Если проложить трубу на нужную глубину нет возможность из-за проблемного грунта или других факторов, то можно использовать утеплитель. Утепление производится с помощью специальных элементов из пенополиуретана, которые просто надеваются на трубу и отлично защищают ее от замерзания даже при самых низких температурах.

Особое внимание уделите месту выхода канализационной трубы из фундамента, именно этот участок чаще всего перемерзает, поэтому его можно дополнительно утеплить, обвернув минватой.

Теперь разберемся с системой накопления стоков из бани. Тут есть два основных варианта: накопительный колодец и дренажная система. Оба варианта имеют свои особенности, и я расскажу о каждом из них. Начнем с накопительной емкости, ее основные плюсы:

Простота обустройства	Не нужно иметь особых знаний, не нужна спецтехника, с работой справится любой человек
Демократичная цена	Стоимость необходимых комплектующих невысока, поэтому проект обойдется недорого
Непритязательность в эксплуатации	Система не нуждается в особом уходе, ее нужно откачивать по мере необходимости и раз в 10-15 лет чистить от осадка

Есть у этого варианта и минусы:

• Необходимость периодически вызывать ассенизаторскую машину для откачки;
• Нужно оборудовать подъезд спецтехники к колодцу;
• Емкость может заполняться грунтовыми водами.

Что касается рабочего процесса, то он прост:

• Выкапывается яма под колодезные кольца, их количество может составлять от двух до пяти в зависимости от объема стоков;
• Далее укладываются элементы, при необходимости стыки дополнительно заделываются цементным раствором;
• На дно засыпается песчано-гравийная подушка и заливается бетонный раствор, в итоге у вас получается герметичная емкость, из которой стоки не попадут наружу. Сверху ставится люк – и системой можно пользоваться.

Дренажный колодец имеет свои отличия, что касается достоинств, то можно отметить следующие:

• Невысокая стоимость обустройства, можно использовать различные подручные материалы;
• Простота работы – ниже я опишу процесс, и вы убедитесь, что ничего сложного в нем нет;
• Не нужно откачиваться стоки, что удешевляет обслуживание системы.

Из недостатков нужно отметить необходимость замены фильтрующего слоя раз в 1-2 года.

Работы по устройству дренажного колодца выглядят следующим образом:

• В первую очередь нужно соорудить емкость, для этого можно использовать либо специальные колодезные кольца, либо колеса от грузового автомобиля или трактора. А можно и вовсе выложить конструкцию из кирпича, на фото ниже показан именно такой вариант;

• Далее нужно насыпать дренажный слой из щебня слоем от 30 до 40 см, это очень важно для фильтрации сточных вод, на этом работу можно считать завершенной. Не забудьте закрыть верхнюю часть люком или другой прочной конструкцией.

Как видите, инструкция по проведению работ достаточно проста, важно делать все аккуратно и надежно, не экономьте на качестве труб, и система прослужит вам очень и очень долго.

Упрощенный вариант канализации

Если вы пользуетесь сооружением только в летний период, то канализация для бани своими руками может быть реализована таким образом:

• Под полом сооружается приямок, так называется углубление шириной 50-70 см и глубиной 50-60 см;
• Пол делается с уклоном, а посередине над траншеей ставится решетка или трапик, через которую будет уходить вода;
• Далее яма наполовину заполняется щебнем, он будет фильтровать воду и выпускать ее в грунт. Заменять фильтрат нужно один раз в 2-3 года.

Естественно, такой вариант подходит только для небольших объемов воды, а система хорошо функционирует только на хорошо впитывающих грунтах.

obustroeno.com

Что учесть при первоначальном планировании

Какие моменты должны быть проработаны перед установкой банной канализации:

• Тип грунта и глубина пролегания грунтовых вод на месте возведения здания;
  степень промерзания земли на участке;
• размер и частота использования парной, а также количество посетителей;
• можно ли подключиться к центральной магистрали.

Важно! Насколько глубоко закладывать трубы планируется в зависимости от промерзания почвы – на 30 см ниже мерзлого слоя.

В южных районах – не менее полуметра от поверхности, в средней полосе – не менее 90 см, на севере – не менее полутора метров.

Большая или маленькая

Элементы канализации в зависимости от размера бани

Небольшое (без санузла)	На несколько комнат (сауна, санузел, парная, душевая)
Дренажный колодец; система приема стоков; сточный желоб	Канализационный стояк с вентиляционным клапаном; система колен с углами изгиба в 30 градусов; сточные трубопроводы с ревизиями

Куда польется вода

Надо также учитывать расположение сооружений на участке: куда планируется отводить стоки. Здесь может быть несколько вариантов:

• Если баня располагается в одном из помещений жилого дома или пристроена к нему, реально подключить ее к основной канализационной сети: центральной или септику. Такое возможно и с отдельно стоящей баней, но в случае подведения к городской или поселковой системе, понадобится разрешение властей.
• Для маленькой баньки, где периодически будут мыться только члены семьи, достаточно будет сливной ямы или приямка (в зависимости от грунта).
• Если же планируется приглашать гостей или обустроить санузел, а подключения к центральной магистрали невозможно, понадобится качественный септик.

Какие полы положить

Еще до закладки фундамента бани нужно решить, как станет уходить вода. Это зависит от конструкции пола.

Полы в бане бывают:

• Протекаемые. Они не герметичны, что дает возможность воде сливаться в приямок под полом. Такие полы конструируются просто: доски неплотно кладутся на лаги из дерева, которые устанавливают на стойках из кирпича.
• Непротекаемые. Могут быть выложены из плотно пригнанных деревянных досок или с забетонированной основой, покрытой кафелем. Их выполняют с уклоном к сливному отверстию, Его обязательно защищают специальной решеткой или трапом, чтобы трубы не забивались волосами и листьями от банных веников.

Понадобится ли насос

В зависимости от рельефа местности нужно определиться, какой будет банная канализационная система:

• напорной
• или безнапорной.

Последняя предполагает самостоятельный уход воды в дренажный колодец или септик, а оттуда после фильтрации, в грунт или реку. Она возможна лишь тогда, когда рельеф участка имеет естественные уклоны (или созданные искусственно), а грунтовые располагаются ниже дна септика или сливной ямы. Смонтировать такую систему просто, и она экономически выгоднее: не нужно много материалов, не расходуется электричество.

В других случаях нужна напорная система с установкой специальных насосов. Зачастую одним не обойтись: нужно не только принудительно выкачивать использованную жидкость в трубопровод, а затем – в приямок или септик, но и выбрасывать оттуда очищенную воду в грунт.

Важно! Насосы обязательно понадобятся, если расположить баню в цоколе дома.

Что нужно для установки своими руками

Перед монтажом канализации в бане нужно будет запастись материалами и инструментом:

Материалы	Инструменты
Пластиковые или чугунные трубы диаметром от 50 до 100 мм; утеплитель для трубопровода; защитные решетки или трапы, оборудованные гидрозатворами; песок для траншей; герметики для соединения труб	Лопаты: штыковая и совковая; труборез; перфоратор; стамеска; кирка; ручная трамбовка

Стальные конструкции или короба из дерева для бани применять нельзя: они быстро обветшают из-за гниения и коррозии.

Как провести внутренние магистрали

Обустраиваем внутреннюю канализацию:

• Внутри будущей бани выкапываем траншеи глубиной в полметра, их ширина – немного больше, чем приобретенные трубы. Обязательно должен быть уклон к месту выхода воды.
• Дно траншей засыпаем песком сантиметров на 10 и трамбуем, не сбивая уклона.
• Прокладываем горизонтальные трубы, утепляем их, а затем соединяем с вертикальными отрезками. Стоит сделать их с запасом, а потом срезать лишнее.
• К вертикальным отрезкам труб присоединяем трапы или тройник для унитазов.

Для русской парной или сауны больше подойдет сток в виде желоба, а в душевых и хамаме практичнее смонтировать стоки трапы с гидрозатворами.

Дренажный колодец или приямок

Своими руками чаще всего возводят маленькие бани на одну семью. Грунт хорошо впитывает воду? Легче всего обустроить дренажный колодец:

• Поблизости от здания бани роем яму в два раза глубже слоя промерзания земли.
• Дно нужно выложить глиной, слой которой около 10 см. Также сделать глиняный слой и внутри траншеи, вырытой с небольшим уклоном к дренажной яме.
• В траншею кладем трубу, которая будет подсоединена к внутренней канализации, а другим выходить в дренажную яму.
• В колодец засыпается керамзит, щебень или эти материалы, смешанные с песком. Это и есть дренаж. Сверху он укрывается землей.

Если же почва на участке имеет малую влагопроницаемость, вместо дренажного колодца нужно соорудить приямок. Это место с герметичными стенками для сбора воды за пределами бани. Конец сливной трубы здесь выводится на расстоянии 10 см от дна и обустраивается водяным затвором.

Если канализационная система получается довольно длинной, то стоит оборудовать смотровой колодец с бетонным дном и кирпичными стенками, чтобы можно было проверить состояние системы и почистить ее. Его оснащают двойной крышкой.

Как изготовить простой и недорогой септик

В банях с несколькими помещениями, оборудованных санузлом, необходим септик. Его можно приобрести уже готовым у производителей приспособлений для очистки сточных вод. Или смонтировать самостоятельно, используя разные конструкции: от бетонных колец до пластиковых емкостей.

Проще и дешевле всего своими руками соорудить септик из старых автопокрышек:

• Выкапываем яму в диаметре чуть больше покрышек.
• Ее дно заполняем на четверть метра крупным гравием.
• Укладываем 4–5 покрышек сверху на гравий. А между двумя верхними вставляем сливную трубу. Можно для трубы проделать отверстие во второй от верха.
• Укрепляем верхнюю покрышку арматурой или обрезками труб, сверху прижимаем крышкой. Засыпаем конструкцию землей.

Как исправить возможные ошибки

Последствия неправильного монтажа и как их устранить:

• Протекание и быстрый износ труб. Скорее всего, были выбраны неправильные варианты, и их придется менять. Для внешних магистралей нужны оранжевые трубы, для внутренних – серые. Проверьте соответствие диаметров труб и не забывайте укреплять стыки герметиками.
• Появление неприятного запаха. Нужно установить качественный вентиляционный стояк. Для небольших банек будет достаточно гидрозатворов.
• Трубы забиваются осадком и твердыми частицами. Необходимо сделать их больший уклон.

Если же все сделано правильно, ваша банька будет радовать семью целебным паром не один год.

greenologia.ru

Две части канализации бани

Как и любая канализация, банная делится на две части: внутреннюю и внешнюю.

Внутренняя канализация для бани

Из чего она состоит? По сути, это труба, уложенная под полом или в тело бетонной стяжки. Так как банная канализация – система самотечная, то стоит монтаж трубы провести под уклоном в сторону выгребной ямы или септика. Значение угла наклона трубы – минимум 2%, то есть, перепад ее концов – это 2 мм на один погонный метр длины трубопровода.

К примеру, в бане будут уложены бетонные полы, обычно так и поступают в моечных отделениях. После чего их обычно облицовывают керамической плиткой. Так вот еще на стадии заливки стяжки необходимо позаботиться о том, чтобы плоскость пола была сделана наклонной в сторону установленного канализационного трапа. Скажем прямо, сделать это непросто, ведь слив воды – это точка на полу, куда вставляется трап. Значит, вся плоскость пола должна иметь уклон к одной данной точке.

Чтобы вы поняли, о чем идет разговор, посмотрите на фото ниже. Здесь показан установленный в пол трап канализации, а сами плоскости пола имеют уклон в сторону отверстия. Куда бы вода ни попала, она все равно стечет к трапу.

Как уже было сказано, канализационный трап соединяется с трубой вывода воды наружу. Она проходит через фундамент наружу, где соединяется с внешней частью банной канализации.

Обратите внимание, что оптимальный вариант укладки трубы – это прямолинейность. Никаких отводов и разворотов. Чем их меньше, тем лучше. Поэтому стоит еще на стадии проектирования самой бани учесть этот момент. Единственный отвод – это соединение канализационной трубы с трапом.

В принципе, внутреннее устройство канализации в бане можно считать законченным. Здесь нет больших сложностей, тем более вся трубная разводка исполняется пластиковыми элементами, которые соединяются между собой раструбной системой. Это не только просто, но и герметично, потому что в раструбах установлены резиновые манжеты.

Внешняя часть канализации бани

Это более сложная часть, потому что кроме трубной разводки в канализации устанавливается и сборник грязной воды. Что сегодня можно предложить, чтобы канализация бани работала четко, не создавая проблем.

Есть несколько вариантов, которые можно взять за основу. Правда, необходимо обратить внимание на тот факт, что канализацию бани можно соединить с общей канализацией дома, тем самым избежав расходов, связанных с сооружением водосборника. И все же начнем с отдельно стоящей канализацией для бани.

Как все производится. В первую очередь решается вопрос типа водосборника. Что это будет: выгребная яма, яма, засыпанная щебнем, септик или что-то другое более современное.

Канализационная яма для бани

Самый простой вариант – это яма для канализации. Она может быть открытой, то есть, выгребной, а может быть засыпана щебнем, керамзитом или боем кирпича. В чем их разница, по какому принципу они работают.

Выгребная яма – это обычный колодец (оборудованный или нет), который постепенно заполняется загрязненной водой. Как только вода доходит до края, ее необходимо откачать и утилизировать. Почему вода не уходит в почву, почему она наполняет яму канализации бани? Все дело в том, что мыло, шампуни и другие моющие средства осаждаются на стенках ямы, делая ее непроницаемой для воды. И чем дольше эксплуатируется баня с ямой, тем слой становится плотнее.

Нередко в виде выгребной ямы используют железобетонные кольца, двухсотлитровые металлические бочки, различные пластиковые емкости и так далее. Их задача – собрать воду из бани. Что касается утилизации, то это можно сделать вручную, выкачивая воду ведрами, можно использовать погружной насос или воспользоваться услугами ассенизационной машины.  

Яма, заполненная щебнем, это совершенно другая система отвода. Ничего утилизировать не надо, вода, проходя сквозь щебеночный слой, оставляет на нем все мыльные осадки. До грунта добирается практически чистая жидкость, которая просачивается через него, уходя в подпочвенные слои воды. Конечно, слой осадков постепенно проникает ниже и со временем может добраться до грунта. Поэтому не стоит доводить до этого.

• Надо просто снимать загрязненный щебеночный слой и на его место засыпать новый чистый.
• Можно грязную щебенку высушить на солнце, постучать по ней лопатой, чтобы сухой осадок отцепился от камней, затем облить водой до чистоты. Такой щебень можно повторно использовать в канализационной яме бани.

Септики для бани

Что такое септик? По сути, это сборный резервуар, разделенный на несколько отсеков. Вода, проходящая по всем отсекам, дает возможность взвешенным частицам осесть, они падают на дно, где образуется ил. На выходе получится чистая вода.

Существует несколько вариантов организации септика для бани.

• Есть готовые конструкции.
• Самодельные из разных материалов с разными способами организации.

Готовые конструкции – это пластмассовые емкости, небольших размеров и веса. Для того чтобы установить такой септик, нужно всего лишь откопать котлован под его размеры – это самый сложный этап, установить своими руками с помощью двух человек в него резервуар, подсоединить его с трубной системой канализации бани и закопать, чтобы сверху остались только люки для обслуживания септика.

Для канализации бани подойдет вот такой небольшой вариант, как на фото ниже.

Самодельные септики для бани – это, скорее всего, система, в которую входят несколько колодцев. Первый из них выполняет функции водосборника. Он герметичный. Здесь происходит осадка частиц, после чего очищенная вода поступает во второй колодец по переливу из канализационной трубы. Во втором колодце производится утилизация воды путем проникновения ее в грунтовые воды. Этот колодец имеет отверстия в днище и по бокам, через которые воды уходит в грунт.

Из чего можно сделать самодельный септик для бани? В принципе, вариантов здесь масса. Но есть те, которые используются чаще остальных.

• Из железобетонных колец.
• Выстроенные из кирпича или бетонных блоков.
• Бетонные, залитые в опалубку своими руками.

Первый вариант – самый быстрый в возведении, но и самый дорогой. Во-первых, бетонные кольца стоят недешево. Во-вторых, установить их своими руками, не получится. Для монтажа придется вызывать подъемный кран, за который придется заплатить.

Второй вариант – более простой, но недолговечный. Кирпич и блоки, хоть и защищенные штукатуркой и гидроизоляцией, прослужат недолго. Со временем колодцы начнут разрушаться и осыпаться. Лет десять – и от них не останется былой роскоши.

Третий вариант в плане проведения работ один из самых сложных. Но такая конструкция прослужит не один десяток лет. К тому же у нее нет стыков и швов, которые обычно в колодцах являются самыми уязвимыми местами. Что касается заливки бетона, то она должна быть непрерывной, вот почему к проведению работ надо хорошо подготовиться. К примеру, приобрести или взять в аренду небольшую бетономешалку. Кстати, такие колодцы могут иметь разную форму: прямоугольную или круглую. Вторая эффективнее. Чем меньше углов, тем меньше места сбора грязи.

Как соединяется колодец с канализационной трубой

Здесь несколько требований, которые должны выполнять обязательно.

• Оптимальный вариант – это наименьшее расстояние от бани до колодца.
• Минимальное или полное отсутствие отводов и поворотов.
• Наклон трубы канализации бани – не меньше 2%.
• Полная герметизация стыков.
• Если используется для канализации бани несколько колодцев, то перелив должен устанавливаться ниже приемного слива.

bouw.ru