Канализация в частном доме схема глубина укладки

SlavagodM

Прежде всего, следует сказать, что глубина заложения канализации по СНИП 2.04.03-85 регулируют этот параметр, хотя и не совсем чётко, но это ещё не всё. Дело в том, что Свод Норм запечатлевает только минимальную глубину, то есть, в начале трубопровода, который идёт под уклоном на всём своём протяжении. Я хочу рассказать вам о подобных нюансах, которые отработаны на личном опыте, а также пригласить вас к просмотру видео в этой статье.

Факторы, влияющие на глубину укладки

Фактор первый

Итак, глубина заложения канализационных труб по СНИП 2.04.03-85 регламентируется пунктом 4.8:

• первое правило гласит о том, что при монтаже следует полагаться на опыт уже существующих сетей канализационных трубопроводов, который наработан в данной местности;
• если же такая практика отсутствует, то лоток под трубы диаметром до 500 мм, минимум, на 30 см, а при большем диаметре — на полметра и так далее (см. на фото выдержки вверху);
• но наиболее чёткое определение там заложено в соответствии с глубиной промерзания грунта до нулевой отметки, а это уже теплотехнические расчёты выкладки от местных метеостанций.

В частном секторе вряд ли вам пригодятся такие выкладки, за исключением наработанного опыта, на который указывает инструкция из СНиП 2.04.03-85 пункт 4.8. поэтому, вам следует внимательно изучить два других фактора, отображающих реальное положение вещей.

Фактор второй

Второй, очень важный фактор, без которого канализация не состоится вообще, это уклон трубопровода:

• у нас не идёт речь о принудительном отборе сточных вод — такой метод используется только на предприятиях и то, только в случае специализированного производства, значит, нам необходим оптимальный уклон трубопровода;
• в частном секторе, как правило, используется труба диаметром 100 мм, где нужен уклон 20 мм/1мпогонный;
• изредка используется диаметр 50 мм (для стоков без твёрдых отложений, например, для душа или ванны) — там понадобится 30 мм/1мпогонный;
• следовательно, глубина трубопровода будет увеличиваться с каждым погонным метром на 20-30 мм и в конце может оказаться на полметра или даже метр глубже, чем вначале;

• кроме того, глубина прокладки сточных труб может корректироваться септиком, то есть, это не никак не начальный выход, а увеличение погружения на каждый из резервуаров;


• например, если у фундамента погружение будет составлять 80 см, а на вводе в ёмкость через 5м 90 см, то на выходе из ёмкости нужно будет выдержать, как минимум 115 см между верхом стока и уровнем почвы;
• этот перепад в 15 см позволяет жидкости отстоятся в каждой из камер, то есть, для того чтобы уровень в ёмкости поднялся до уровня слива, нужно время, которого хватает на отстой. В следующей камере происходит то же самое;
• следовательно, для септика вам придётся учитывать не только глубину трубопровода, но и глубину ёмкостей, где донный фильтр последней должен быть, как минимум на 50 см ниже выхода сточной трубы.

Фактор третий

Условия третьего фактора заключаются в привязке к местности:

• в СНиП 2.04.03-85 пункт 4.8 есть предложение, в котором говорится об опыте канализационных трубопроводов в данной местности, так вот, это касается опыта ваших соседей по участку;
• дело в том, что глубина прокладки канализационной трубы может зависеть от типа грунта в вашем дворе и вполне естественно, что у ваших соседей этот показатель идентичен;
• чем влажнее почва, тем глубже она промерзает во время морозов, но буквально в полукилометре от вашего дома состояние грунта может быть другим, поэтому, учитывайте то, что видите в своём дворе и во дворе у вашего соседа;
• если у соседей нет канализации, то вам придётся определяться самому, так что для этого можно спросить совета у специалиста или хотя бы узнать глубину промерзания по карте или таблице, приведенной ниже.

Город и прилегающие к нему районы	Глубина в см
Ханты-Мансийск	240
Новосибирск, Омск	220
Ухта, Тобольск, Петропавловск	210
Орск, Курган	200
Магнитогорск, Челябинск, Екатеринбург, Пермь	190
Оренбург, Уфа, Сыктывкар	180
Казань, Киров, Ижевск	170
Самара, Ульяновск	160
Саратов, Пенза, Нижний Новгород, Кострома, Вологда	150
Тверь, Москва, Рязань	140
Санкт-Петербург, Воронеж, Волгоград	120
Курск, Смоленск, Псков	110
Астрахань, Белгород	100
Ростов-на-Дону	90
Ставрополь	80
Калининград	70
Ханты-Мансийск	240
Новосибирск, Омск	220

Таблица промерзания грунта до 0⁰C в России

Безусловно, этот фактор можно скорректировать, проложив канализацию ближе к поверхности, если при этом вы её утеплите должным образом.

Хочу отметить, что все эти выкладки, которые я приводил выше, не имеют никакого отношения к ливневой канализации, так как она рассчитана исключительно на плюсовую температуру, то есть, она отводит дождевую воду и воду от растаявшего снега. Поэтому, такие сооружения прокладываются у самой поверхности, то есть, слив одновременно является сточной трубой.

Главную опасность здесь представляет не замерзание, а засорение жёлоба листьями, мелкими ветками или смытой почвой.

Обязательные требования для монтажа сточного трубопровода

Монтаж любого подземного трубопровода обусловлен наличием подушки — на больших сточных трассах для этой цели монтируют желоб, но на бытовом уровне в траншею насыпают песочную подушку, толщиной не менее 20-30 мм. Песок позволяет трубе распределить нагрузку от массы грунта, которым присыпают канализационный сток, по всей площади.

Вторым шагом является укладка магистрали с соблюдением уклона (об этом я говорил выше), а после этого трубу присыпают песком, минимум, на 30-50 мм.

Прежде чем закапывать траншею, вам нужно утрамбовать песок или подождать несколько дней, пока он усядется, но можно пойти и другим путём. Лично я, чтобы ускорить этот процесс просто напросто обильно поливаю песок водой, и он сразу садится до необходимого состояния.

После этого сразу можно сыпать грунт — песок не только защитит ПВХ от деформации почвы во время просадки, но также и от различных острых камней, стеклянных и металлических предметов, которые обязательно найдутся в почве.

Если вы не спрячете магистраль канализации на должную глубину (до 0⁰C), то она может замёрзнуть, но не всегда возможно укладывать трубы в таких глубоких траншеях, особенно там. Где уровень промерзания достигает 2м и более.

Поэтому, чтобы не зарываться слишком далеко в грунт, можно использовать утеплители, но их цена порой слишком высока (экструдированный пенополистирол или греющий кабель, который ещё дороже) и я обхожусь обычной минеральной ватой.

Но если минвата будет без гидроизоляции, то она очень быстро собьётся и эффект теплоизоляции снизится почти к нулю, поэтому, лучше приобретать её с односторонним фольгированным покрытием. В крайнем случае, после того, как вы своими руками обмотаете трубу ватой, поверх неё намотайте плотный полиэтилен или, в крайнем случае, хотя бы рубероид, закрепив всё это проволокой.

obustroeno.com

Укладка труб канализации с наружной стороны

Вначале необходимо установить септик, для которого роется котлован нужного размера.

Такой колодец должен быть на расстоянии не меньше чем 5 м от дома и глубиной примерно 1,5 м. На его дне делают специальную бетонную подушку или устанавливают бетонную емкость, чтобы предохранить септик от попадания грунтовых вод. Или для некоторых систем устилают дно толстым слоем мелкого щебня и песка.

При обустройстве своей канализационной системы также важно продумать такие моменты, как:

• проживание в доме временное или постоянное;
• количество проживающих в нем человек;
• примерный суточный объем используемой воды;
• глубину грунтовых вод своего региона;
• размер участка, который предполагается под обустройство очистительной системы.

Канализационные системы по типу могут быть:

• накопительные, типа выгребных ям, или одной герметичной емкости, которые предназначены для стоков с последующей регулярной очисткой специальными службами;
• двух-трех камерные септики с переливающимися колодцами, с фильтрацией и очисткой двух видов (естественной и специальными службами).

Во втором случае чистка может производиться по мере необходимости. В специальном септике (колодце, предназначенном для обустройства канализационной очистительной системы) устанавливают две камеры: одну без дна, а вторую герметичного типа.

Стоки из жилища ведут в герметичную камеру, там они фильтруются, затем твердые отходы и фекалии спускаются на дно.

Отстоянная жидкость переходит по специальной переливной трубе в другую камеру. Из этой камеры жидкость просачивается в грунт, очищаясь по пути с помощью щебня и песка, которым устлано дно септика. По мере наполняемости герметичной камеры твердыми отходами производится очистка специальными службами.

Особенности укладки труб

Перед укладкой канализационных труб нужно предварительно выяснить среднюю глубину промерзания почвы в своем регионе. Укладывать трубы необходимо несколько ниже показателей промерзания. Важен еще такой факт, будут ли эти трубы расположены под очищаемыми в зимнее время дорожками от снега или вдали от них.

Важно. Трубы, которые будут проложены между септиком и домом должны быть прямыми без колен и поворотов, чтобы предохранить их от появления засоров.

Общие правила, по которым должна проводиться укладка:

• брать трубы только нужного диаметра;
• требуется обязательное соблюдение стандартных норм, установленных для их уклона (на 1 погонный метр труб примерно 0,03 м);
• в случае использования сооружений из различных материалов, необходимо следить, чтобы трубы входящие в один трубопровод совпадали по материалу.

Важно. Величины уклона нужно придерживаться для самостоятельного передвижения сточной воды и чтобы не понадобилось дополнительно устанавливать насос. С теми же целями необходимо избегать поворотов в наружной части труб канализации, иначе при засорах придется трубы вырывать и удалять мусор.

Для определения глубины закладывания трубопровода нужно учитывать такие моменты, как:

• особенности грунта;
• рельеф участка;
• точка выхода канализации в частном доме.

Рекомендация. Если нет возможности проложить канализационные трубы без поворотов, то необходимо в местах этих изгибов сделать колодец, которым можно воспользоваться для чистки засоренных труб.

Важность правильной глубины укладки

Необходимо придерживаться нужной глубины укладывания, чтобы избежать возможного промерзания в зимний период года. Если канализационные трубы замерзнут посреди зимы, то обитатели дома могут остаться до весны без туалета и водопровода.

Важно. Даже самые небольшие наросты заледенения внутри труб существенно уменьшают их проходимость и способствуют появлению засоров. Избавиться от таких засоров также могут помочь колодцы, заблаговременно обустроенные на месте поворотов канализационных труб.

Дабы глубина укладывания труб соответствовала глубине промерзания в районе проживания и чтобы не было лишних затрат по обустройству траншей большей глубины чем требуется, можно воспользоваться средними показателями, учитывающихся при строительстве в РФ, например:

• в северных районах глубина траншей может быть до 4 м;
• в районах средней широты до 3 м;
• к югу, ближе к побережью глубина может быть 1,5–2 м.

В любом случае не рекомендуется прокладывать трубы на глубине ниже 1–1,5 м из-за возможной осадки грунта.

Теплоизоляции канализационных труб

Если укладка этих труб проводится в холодных районах страны, обязательно нужно выполнить их теплоизоляцию, чтобы избежать промерзания и тем увеличить срок эксплуатации.

Для этих целей применяют пенополиуретан, которым оборачивают трубы, а затем поверх него делают еще полиэтиленовую оболочку. Важно учитывать при обустройстве канализации в частном доме схемы. Глубина укладки должны соответствовать нормам глубины промерзания в этом регионе. Особое внимание уделить надо стыкам и поворотам труб при укладке, так как они больше всего подвержены воздействию морозов.

Совет. Трубы также можно утеплять стекловолокном или минеральной ватой, причем следить, чтобы дно траншей было обустроено с учетом правильной гидроизоляции для большей сохранности труб.

Укладка труб канализации с внутренней стороны

При укладке таких труб с внутренней стороны помещения также нужно придерживаться определенных норм и правил:

• при стремлении к простоте, которая позволяет делать внутри дома колена и повороты, стараться максимально упрощать прохождение труб для их лучшей работоспособности и экономии средств на их количестве;
• укладывая их под полом, стараться обеспечить максимально плавный сток;
• чтобы соединить разные по высоте трубы внутренней и наружной укладки используют колена в 30°, что поможет избежать их засора и сделает слив плавным.

Еще несколько важных моментов

Диаметр труб должен соответствовать установленным нормам, а именно:

• для душа, унитаза, ванны используют трубы 10–11 см;
• для раковин применяют в 5 см;
• для стояков берут 10–11 см.

Обратить особое внимание на герметичность стыков при укладке труб.

Обязательно проследить, чтобы стояк соединялся с открытым выводом на кровлю дома, над которым устанавливают колпак. Такой выход обеспечит хорошую вентиляцию, а вдвое больший диаметр колпака над ним не допустит попадания внутрь мусора или осадков.

Следует отметить некоторые особенности вывода труб из здания, которые зависят от вида фундамента, в нем обустроенного:

• при ленточном типе – трубы выводятся сбоку;
• когда фундамент плиточного типа, трубы ведут сверху вниз, используя при этом трубу с изгибом в 45° и дополнительный отрезок трубы.

Совет. Если частный дом имеет много этажей, то на каждом из них желательно стояк оборудовать специальными тройниками, предназначенными для быстрого очищения канализационных труб.

В заключение можно сказать, что оборудовать свою канализационную систему частного места проживания вполне можно самостоятельно. Необходимо только точно придерживаться всех установленных норм.

promzn.ru

Внутренняя схема

Разработку схемы нужно начинать с самого далекого сантехнического прибора, устанавливаемого на последнем этаже. Проводимые горизонтальные линии должны обязательно приходить к стояку. Чтобы сэкономить материалы для работы, сантехнические устройства располагают на разных этажах, но выдерживая при этом одну вертикаль.

В состав домашней канализации входит:

• Гидрозатвор, защищающий помещение от попадания неприятных запахов;
• Трубы, через которые стоки попадают в наружную систему;
• Колени;
• Тройники;
• Хомуты, поддерживающие трубы и создающие определенный уклон;
• Центральный стояк

Очень важно при установке канализации, следить за переходом труб. Он не должен переходить от большего диаметра к меньшему. Чтобы учесть такой нюанс, нужно туалет на планировке устанавливать на самом близком расстоянии от стояка.

В чертеж внутренней системы входит несколько очень важных параметров:

• Количество этажей;
• Подвал;
• Количество сантехнических приборов;
• Число квартир.

[important]Очень важно определить глубину залегания септика и его монтаж к дополнительным системам, например, установленной насосной станции.[/important]

Схема должна вычерчиваться в определенном масштабе. Это поможет быстро понять разводку труб, когда нужно будет определить неполадки в случае возникновения аварийной ситуации.

Внешняя линия

Для установки канализации индивидуального дома необходимо чертеж схемы выполнять с учетом окружающего ландшафта. Профессионалы рекомендуют септик располагать как можно ниже, а трубы должны иметь небольшой уклон.

Чтобы определить, какую именно очистную систему нужно взять за основу, на какую глубину будут залегать трубы, необходимо обратить внимание на следующие факторы:

• Грунтовые воды;
• Вид грунта;
• Глубина промерзания.

Строительство наружной канализации обычно начинается с прокладки трубопровода от фундамента. Стоки должны отводиться по направлению к сделанной выгребной яме. Любой поворот трубы должен оборудоваться специальной ревизией, в виде переходника, снабженного крышкой. Через нее можно будет легко устранить заcор.

На внешней стороне монтируют ревизионный колодец, устанавливают вентиляционный зонт.

Выход вентиляционных труб осуществляется через стояк с установленной фановой трубой. Так как в ней всегда будет очень сильный неприятный запах, такая труба должна устанавливаться как можно дальше от окон или рядом с дымарем.

Запрещается фановую трубу объединять с обыкновенной вентиляционной шахтой. Зонт можно заменить особым вакуумным клапаном, устанавливаемым вверху стояка. Помните, что к обратному клапану он не имеет никакого отношения.

Виды резервуаров, их положительные и отрицательные стороны

Заключительной деталью системы считается резервуар, где проводится очистка. Если центральный коллектор, через который происходит забор водостоков, отсутствует, то применяются автономные установки.

Выгребная яма

Пожалуй, это наиболее дешевый вариант. Яму легко выкопать на нужном месте. Однако она не всегда может справиться со стоками в больших объемах. Грязь может стать источником неприятного запаха грунтовых вод.

Септик

Такую конструкцию можно выложить из кирпича и залить бетоном. Можно также установить стандартные железобетонные кольца. Если септик хорошо сделан, его можно будет эксплуатировать долгие годы, так как он отличается повышенной прочностью. Недостатком такой конструкции можно назвать долгий монтаж и большие финансовые вложения.

Автономная установка, промышленного типа

Безусловно, такая конструкция всегда стоит намного дороже, однако все затраты полностью покрываются благодаря быстрому возведению и очень высокому качеству. Такие установки будут работать очень долго практически без поломок.

Система биологической очистки

Про такую систему можно смело говорить «самая дорогая». Для ее работы необходимо подвести постоянное электрическое питание. Однако при этом она обладает большой производительностью и отличается высококачественной очисткой.

Как выбирать место для приемника стоков, как рассчитать его параметры

Каким бы ни был вид приемника, его объем обязательно должен соответствовать трем суточным нормам, которые потребляют все жильцы дома.

Согласно установленным нормативам, один человек потребляет в сутки 200 литров. Поэтому объем приемника должен быть равен 600 литров. Если очистные сооружения имеют несколько соединенных резервуаров, общий объем будет равняться их суммарному выражению.

Выбор местонахождения приемника зависит от нескольких требований.

[important]Система должна монтироваться в самой низкой точке участка, особенно когда имеется очень сложный рельеф.[/important]

Нормативами также устанавливаются расстояния до особо важных объектов, они должны соответствовать принятым нормам:

• 50 метров – до трубы с питьевой водой;
• 5 метров – до дороги;
• 30 метров – до водохранилища;
• 5 метров – до жилого помещения.

На какую глубину должны закладываться канализационные трубы

Технологическими стандартами (СНиП) устанавливается определенная глубина заложения канализации в частном доме.

Для более точного определения этого значения, необходимо ознакомиться с картой зон.

На ней показана глубина промерзания грунта в различных районах нашей страны. Скажем в Москве, глубина прокладки канализационной трубы должна быть не менее 1,4 м. Для Сочи это значение намного меньше — 0,8 метра.

Такие параметры взяты с учетом особенностей местности при промерзании грунта. Если установлены патрубки с сечением менее 500 мм, чем указаны на карте, нужно обязательно отнять от этой величины 0,3 метра. Когда требуется уложить канализационные трубы большого диаметра, глубина укладки должна быть уменьшена на 0,5 метра.

На какую глубину закладывается канализационная труба около дома

В стандартизованных нормативах указано, что патрубок, выходящий из помещения, необходимо располагать так, чтобы он возвышался над средней глубиной промерзания примерно на 30 см.

Глубина траншей должна превышать 70 см. Для средней полосы минимальная глубина заложения канализации должна достигать 50 см. Этого вполне достаточно, если рядом нет площадки, которую нужно очищать от снега, и отсутствует проезжая часть.

Очень важно соблюдать последние вышеописанные требования. Дело в том, что давление машин может привести к поломке трубопровода, а при большом скоплении снега труба просто замерзнет.

Для создания самотека ассенизационных стоков необходимо точно знать, какой уклон нужно создать для канализационной трубы, особенно в частном здании.

В принципе, можно поинтересоваться у соседей. Они хорошо знают, какая нужна глубина траншеи. Они уже проложили такие трубы и опробовали систему. Поэтому их данные будут самыми оптимальными, особенно для зимнего времени.

Если у вас возникают сомнения и сложности при проведении таких сантехнических работ, стоит обратиться к профессионалам. В таких компаниях работают высококлассные специалисты, имеющие большой опыт и соответствующие инструменты. Если нет навыков такой работы, то самостоятельные операции могут привести к порче материала и дополнительным денежным затратам.

Глубина закладки и оптимальная величина наклона

Для труб, у которых диаметр достигает 50 мм, СНиП рекомендует делать уклон равным 3 см из расчета на один метр укладки.

Если сечение трубы достигает 100 мм, то уклон можно уменьшить на один сантиметр. Чтобы канализация не засорялась, и не возникали возможные «зажиривания», уклон желательно увеличить примерно на полсантиметра на каждый метр разводки.

Такие же значения угла наклона выдерживаются во время прокладки труб на участке около дома. В фундаменте устанавливается гильза. Ее диаметр больше основной трубы на 15 см. Благодаря гильзе происходит переход к внешней канализации. Ее монтируют выше величины промерзания грунта на 30 см.

Затем роется траншея, обеспечивающая выхода к септику. Ее ориентировочная глубина должна быть не более одного метра.

Не стоит закапывать канализационные трубы ниже существующего уровня промерзания. Его средняя величина не превышает 1,6 м. Такие работы будут очень нерентабельны, так как нужно будет сделать большую глубину септика. Если будет выдержан постоянный уклон примерно 4–5 м, возможно появление грунтовых вод.

Такие работы требуют дополнительных финансовых вложений, так как необходимо установить дополнительные бетонные кольца и особые гофрированные трубы высокой прочности. Они отлично выдерживают напор водостока, они не деформируются при большой массе грунта.

Обычная температура стока всегда больше чем в комнате, поэтому трубы не замерзают. Иногда их утепляют теплоизоляцией или прокладывают греющий кабель.

Методика расчета глубины пролегания трубы, соединенной с накопительным резервуаром

Величина выходного отверстия трубы в помещении увеличивается на длину наружной магистрали, умноженная на коэффициент, величина которого подбирается по диаметру трубы:

• Д 50 мм – 0,03;
• Д 110 мм – 0,02;
• Д 160 мм – 0,008;
• Д 200 мм – 0,007;

Расчет проводится по формуле:

h2=h1+l*k+g,

h2 – глубина точки, откуда осуществляется выход и соединение с накопительным резервуаром;

h1 – величина выхода из помещения. Берется 1,4 м;

l – расстояние от фундамента до накопительного колодца. Обычно 10 метров.

k – коэффициент наклона канализационной трубы, всегда равен 0,02;

g – естественный уклон поверхности. Обычно не превышает 0,3 м.

h2=1,4+10*0,02+0,3=1,9 м.

По данным расчета создается канализационная траншея.

Какие могут возникнуть проблемы при монтаже ассенизационной системы, как их решить

В некоторых случаях глубина прокладки канализации при монтаже в коттедже зависит от некоторых внешних факторов.

Бывает, что осуществить прокладку просто невозможно, или она требует огромных финансовых затрат. Одной из причин считается скальная порода, расположенная между домом и колодцем. В такой ситуации невозможно сделать стандартную траншею, так как грунт имеет очень сложную структуру.

Единственным выходом из такой ситуации будет теплоизоляция патрубков. Прежде чем начать монтаж конструкции нужно трубопровод обязательно обернуть несколькими толстыми слоями утеплителя, а затем уложить его на глубину не более 30 см. Можно будет создать обогрев патрубка, для чего нужно будет под патрубком проложить нагревательный кабель.

Утепляем канализационные трубы

Надо сказать, что утепление намного продлевает жизнь канализационным трубам, особенно это касается зимнего периода независимо от региона. Утеплителем обычно выступает пенополиуретан. Он оборачивается вокруг трубы, а сверху закрывается полиэтиленовой пленкой. Таким трубам никакой мороз не страшен.

Если есть стыки или очень много поворотов, очень важно провести их утепление. Именно в этих местах всегда возникают сложности. В Европе для утепления труб применяют электрический кабель. Его прокладывают на всю длину трубы.

В нашей стране, в южных районах и центральных регионах труба прокладывается в траншею глубиной один метр. На севере, где всегда стоят большие холода, глубина канализации еще больше. Такие трубы особенно нуждаются в теплоизоляции.

Когда канализационная труба прокладывается внутри дома, выполняются некоторые дополнительные технологические операции. Возможно создание большого количества поворотов, всевозможных изгибов.

По мнению профессионалов, злоупотреблять такими возможностями не стоит. Очень важно сделать систему как можно проще. На нее уйдет не так много денег, и обслуживать ее будет намного легче.

Внутренняя канализация в доме должна иметь естественный сток. Идеальным вариантом считается прокладка трубы непосредственно под полом. Если диаметр внешней и внутренней трубы имеют большие отличия, можно воспользоваться соединениями. Для таких целей лучше всего подходит колено, имеющее угол 30 градусов. Это позволит улучшить стекание воды.

vseprotruby.ru

Схема внутренней системы

Составление схемы начинается от дальнего сантехнического прибора на чердаке или верхнем этаже. Все горизонтальные линии обязательно сводятся к одному стояку. Для экономии средств и расходных материалов санузлы на разных ярусах размещаются по одной вертикали.

Канализация в доме состоит из:

• Гидрозатворов, препятствующих попаданию запахов в помещение;
• Стоков от всей сантехники;
• Труб, выводящих стоки в наружную канализацию;
• Колен и тройников, соединяющих трубы в единую систему;
• Хомутов в стенах, которые поддерживают трубы и дают им направление и угол наклона.
• Центрального стояка.

Точный чертеж внутренней системы зависит от этажности здания, наличия подвала, количества используемой сантехники и числа пользователей. Также имеет значение глубина септика и привязка к дополнительному оборудованию (насосная станция или бытовые насосы отдельно для каждого прибора).

На схеме должны отображаться все элементы в масштабе, чтобы при случае планового ремонта или аварийной ситуации можно было быстрее разобраться в разводке и найти поломку.

Наружная линия

Внешняя канализация начинается с трубопровода от фундамента. Стоки отводятся к септику, выгребной яме или фильтрующему сооружению. На каждом повороте трубы устанавливаются ревизии (переходники с крышками, с помощью которых можно быстро прочистить засор). Снаружи также располагается ревизионный колодец и вентиляционный зонт.

Вентиляция выводится от стояка через фановую трубу. Из-за сильных посторонних запахов ее нельзя монтировать вблизи окон, с выходом во двор или вблизи от дымарей. Категорически запрещается соединять ее с обычной вентиляционной шахтой. Вместо зонта можно использовать специальный вакуумный клапан вверху стояка (не путать с обратным клапаном!).

Преимущества и недостатки разных типов резервуаров

Конечный элемент системы – резервуар для хранения и очистки. При отсутствии центрального коллектора для забора водостоков, используются автономные установки.

1. Выгребная яма. Ее легко организовать на участке и это самый дешевый вариант. Но с большими объемами стоков она не справляется. Существует возможность попадания грязи в грунтовые воды и неприятный запах.
2. Септик своими руками из кирпича, залитого бетоном, или готовых железобетонных колец. Он хорошо выполняет свои функции, долговечен и прочен. К минусам можно отнести долгое время монтажа и серьезные затраты на сооружение.
3. Промышленная автономная установка. Такой септик стоит дороже, но затраты покрываются за счет скорости сооружения, высокого качества и длительной эксплуатации оборудования.
4. Станция биологической очистки. Самый дорогой вариант, нуждающийся в постоянной электроэнергии. Отличается самой высокой степенью очистки и большой производительностью.

Расходные материалы, расчет и цены

Обязательно нужно определиться с объемом септика. Расчет проводится с учетом, что на каждого жителя дома используется 200 л воды в день. Стоки в септике отстаиваются в течение 3-х суток. Исходя из этих данных, получаем точный размер сточного резервуара.

Так, семья из 4-х человек потребляет 800 л. За три дня накапливается 2400 л. Значит, нужно подбирать септик именно такого объема. При желании можно сделать небольшой запас на случай максимальной загруженности резервуара. Септики с такими параметрами стоят от 20 тыс. руб.

Основная арматура:

• Крестовины для соединения 4-х участков под углом (80-100 руб.).
• Тройники с отводом бокового участка на 45 или 90 градусов.
• Колено для соединения труб с разницей высот (450 руб./шт.).
• Прямолинейная двухсторонняя муфта с резиновыми манжетами в раструбах (от 30 руб.).
• Ревизия (60 руб.)
• редукции разных параметров (от 40 руб/шт.)
• Зонт вытяжки (от 50 руб.)

Оптимальный наклон и глубина заложения при строительстве

Согласно рекомендациям СНиП для труб с диаметром 50 мм делается стабильный уклон 3 см на каждый метр укладки. При сечении в 100 мм это значение можно уменьшить до 2 см. Во избежание засорений и «зажириваний» канализации на кухне, желательно увеличить на 0,5-1 см уклон на каждый метр разводки.

При монтаже на земельном участке соблюдается такой же угол наклона. Гильза (труба большего диаметра, чем основной трубопровод, выступающая на 15 см из каждого края) устанавливается в отверстии, сделанном в фундаменте. Она обеспечивает переход к наружной канализации, и располагается на 30 см выше уровня промерзания грунта.

Дальше на земельном участке прорывается траншея к септику. Примерная ее глубина – 0,7-1 м.

Закапывать трубы ниже уровня промерзания (в среднем он составляет 1.6 м) нерентабельно – придется делать очень глубокий септик. При соблюдении постоянного уклона это будет 4-5 м, где уже могут появляться грунтовые воды. Стоимость увеличивается за счет дополнительных бетонных колец и более прочных (гофрированных) труб, которые смогут выдержать и напор водостока, и вес грунта.

Подбор труб и диметров

Для отвода стоков от сантехнических приборов используются трубы диаметром 5 см. Труба от туалета должна иметь сечение 10-11 см, что поможет избежать появлению засоров.

Чтобы организовать канализационную систему в частном доме могут использоваться трубы чугунные, железобетонные или пластиковые. Последние более приемлемы, благодаря своей прочности, долговечности, стойкости к коррозиям и гладкой поверхности.

Наружные (ПВХ)

Поливинилхлоридные трубы предназначены для наружных сетей. Они отличаются характерным оранжевым или желто-коричневым цветом. Несмотря на относительную дешевизну, эти трубы обладают достаточной прочностью, что позволяет их применение как при наружном, так и скрытом монтаже. Для них рекомендуется соединение методом холодной сварки. Все повороты производятся с использованием фитингов и отводов.

Внутренние (полипропилен)

Полипропиленовые трубы для внутренних коммуникаций имеют светло-серый цвет и обладают разными техническими параметрами, зависимо от производителя и модели. Их общие особенности:

• Одно- или многослойность.
• Пенопропилен защищен алюминиевым покрытием и полимерным слоем.
• Соединение проводится сваркой или с применением специальных фитингов.

Правила устройства и прокладки внешней системы

Вкратце инструкция, как правильно сделать местную автономную системы канализации в частном загородном доме (на даче) своими руками, выглядит так:

1. Механическая или ручная выкопка траншеи.
2. Формирование песчаной подушки.
3. Раскладка всех составляющих элементов (трубопровод, лотки, фитинги).
4. Соединение фрагментов, начиная от выхода из внутренней канализации. Для большей надежности места креплений обрабатываются силиконовым герметиком.
5. Тестирование герметичности соединений при максимальной нагрузке.
6. Засыпать траншею, стараясь утрамбовать песок или грунт только по сторонам трубы, избегая резкой нагрузки под прямым углом. Толщина песчаной засыпки — не менее 15 см.

В этом видео представлено, как правильно сделать канализацию для частного дома, а также как самостоятельно проложить трубы:

Советы на заметку

Как же правильно провести канализацию в частном доме, сделать все по схеме самому и проложить трубы для системы без ошибок? Монтаж канализационной системы будет более качественным, если соблюдать несколько предписаний:

• Места разрезов труб нужно зашлифовывать, чтобы состыковка с другим краем была предельно плотной.
• На участках со сложными соединениями желательно дополнительно использовать металлические хомуты. С их же помощью можно соблюдать стабильный уклон.
• Канализацию и водопровод внутри дома лучше прокладывать в одной штробе, помещая канализационные трубы под низ. Это сократит время на монтаж и позволит сэкономить на материале для штроб.
• Намного легче оборудовать и обслуживать систему с одним стояком, к которому подводятся все коммуникации.
• Возле сливных патрубков с мойки и посудомоечной машины рекомендуют ставить жироуловители.
• Система будет более безопасной и долговечной, если труба от дома до сливного колодца будет прямой без изгибов и поворотов.

Больше полезных рекомендации по проводке и монтажу канализации в частном доме или на даче своими руками смотрите на видео:

При монтаже канализации важно учесть каждый нюанс: расстановка сантехники, рельеф участка, расположение заборного коллектора или септика, глубина прокладки труб и угол наклона.

Только при внимательном составлении схемы, тщательном планировании и соблюдении порядка установки системы канализации в частном доме или на даче своими руками можно гарантировать, что система не замерзнет среди зимы, и будет хорошо отводить стоки, не создавая дополнительных проблем в доме и на участке.

sansovet.com