Организация канализации в частном доме

Отведение канализационных стоков – одна из сложностей, с которыми сталкивается владелец загородного дома или дачи. Неправильно смонтированная канализация может стать источником неприятного запаха и нарушения экологического равновесия на участке, поэтому при проектировании важно учесть все санитарные нормы. О видах локальных канализационных систем и приёмах их установки расскажет эта статья.

Устройство канализации в частном доме

Главное отличие локальной канализации от централизованной – необходимость самостоятельного обезвреживания и нейтрализации стоков. При подключении к централизованной канализации, достаточно смонтировать внутреннюю разводку и подключиться к общему коллектору или стояку.

Смонтировать локальную систему несколько сложнее, ведь она состоит из:

• внутренней разводки;
• наружной канализационной сети;
• накопителя, отстойника или септика.

Внутренняя разводка представляет собой систему труб, подключенных к сантехническим приборам. Диаметр труб различен: для стока с раковины или мойки достаточно Ø40 мм, для ванны или душа – Ø50 мм, для фекальных стоков, лежаков и стояков – Ø110 мм. В настоящее время используют преимущественно трубы из ПП или ПВХ, в старых домах еще можно встретить чугунные трубы.

Пластиковые канализационные трубы обладают массой достоинств: небольшой вес, простой монтаж, гладкие внутренние стенки, препятствующие образованию налета и отложений. Для внутреннего монтажа используют трубы серого цвета – они устойчивы к высокой температуре стоков.

Для внешней разводки применяют пластиковые трубы повышенной прочности – при укладке в грунт они должны выдерживать его вес. Их можно отличить по оранжевому цвету пластика – он хорошо заметен в грунте, что снижает вероятность повреждения уложенной канализации при проведении земляных работ.

Соединяют пластиковые трубы уплотнительными кольцами или специальным клеем, при этом раструб должен располагаться против хода воды. Разветвления и повороты выполняют с использованием специальных фитингов — муфт, отводов, тройников и крестовин. При соединении важно избегать острых и прямых углов, способствующих образованию засоров.

Приемники для локальной канализации могут быть нескольких типов:

• герметичные колодцы;
• колодцы с фильтрующим дном;
• колодцы-отстойники;
• септики с механической очисткой;
• станции биологической очистки.

Эффективность очистки стоков в разных емкостях сильно отличается: колодцы с фильтрующим дном способны очистить сточные воды только на 40-60%, доочистка происходит за счет работы почвенных бактерий. Их необходимо добавлять в строгом соответствии со СНиП, в противном случае возможно заражение почвы микроорганизмами и токсинами.

СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения. Файл для скачивания (нажмите на ссылку, чтобы открыть PDF-файл в новом окне).

СНиП 2.04.03-85

Септики очищают стоки на порядок лучше, поступающая в почву очищенная вода безопасна для экологии. Станции биологической очистки на выходе дают очищенную техническую воду, пригодную для полива сада и огорода, а также плодородный ил.

Рассматривая целесообразность установки той или иной системы, важно учитывать несколько факторов:

• объемы и состав стоков;
• площадь участка и его рельеф;
• близость источников водоснабжения и водоемов;
• близость грунтовых вод и возможность затопления;
• регион установки и его климатические особенности.

Объем стоков рассчитывают, исходя из состава семьи, за норму принимают 200 литров в день на санитарные нужды, также необходимо учесть воду, потребляемую стиральной или посудомоечной машиной.

В составе стоков может быть только вода для бытовых и санитарных нужд либо ее смесь с фекальными стоками. Во втором случае эффективная очистка возможна только при установке герметичной ёмкости, системы отстойников, септика или станции биологической очистки. Колодцы с фильтрующим дном плохо справляются с очисткой смешанных стоков, в этом случае возможно появление стойкого неприятного запаха. Еще один вариант – разделить стоки и использовать для них различные способы очистки.

От площади участка зависит возможность монтажа канализации в соответствии с санитарными нормами. Расстояние от септика до различных объектов должно быть не менее показанного на рисунке. Если эти требования не выполняются, лучше установить герметичный накопитель или станцию биологической очистки.

Обратите внимание! На дачном участке небольшой площади с забором воды из колодца проще всего разделить стоки: воду бытового и санитарного назначения отводить через канализацию в колодец или септик, а для отходов жизнедеятельности человека предусмотреть биотуалет.

При близком расположении грунтовых вод и возможности затопления, монтаж локальной канализации должен быть проведен с учетом этих условий. Залив колодца или отстойника грозит заражением почвы и появлением неприятного запаха. Септик при резком подъеме грунтовых вод может всплыть, что приведет к разрушению наружной канализации.

Существует несколько стандартных решений этой проблемы:

• установка герметичной ёмкости-накопителя, не допускающей залива грунтовых вод;
• установка вертикального септика с якорением;
• обустройство дренажной системы для отвода грунтовых вод;
• в случае плохого впитывания очищенных стоков — установка принудительной откачки и системы доочистки.

Климатические условия региона влияют на возможность промерзания системы. Трубы наружной канализации укладывают ниже уровня промерзания грунта либо утепляют и оснащают системой обогрева с помощью специального электрического кабеля. Септик и станция биологической очистки в холодных регионах также нуждаются в утеплении.

Обратите внимание! При установке накопителя или септика, важно обеспечить удобный подъезд для ассенизаторской машины!

Монтаж внутренней канализации

Правила монтажа внутренней канализационной разводки не зависят от вида септика и выполняются всегда по одной и той же технологии. До начала монтажных работ необходимо начертить эскиз с указанием всех сантехнических приборов и размеров помещений.

Если сантехнические приборы установлены на двух и более этажах, их стараются располагать друг над другом – это облегчает работу канализационной системы и уменьшает количество коммуникаций. По эскизу рассчитывают необходимое количество труб и фитингов.

Для работы необходимы инструменты:

• ножовка по пластику или металлу;
• мелкозернистый напильник;
• уровень и рулетка;
• хомуты для крепления труб к стене.

При монтаже трубы стараются подбирать таким образом, чтобы получить минимальное количество соединений. При необходимости резки труб используют ножовку или электролобзик с мелкими зубьями. Отпиливают нужный отрезок строго перпендикулярно оси трубы, острым ножом срезают заусенцы, а с внешней стороны снимают фаску в 15° с помощью мелкозернистого напильника.

Обратите внимание! Соединительные фитинги резать нельзя! Их выбирают из имеющегося ассортимента, а подгонку выполняют за счет прямых участков труб.

Соединение труб выполняют с помощью уплотнительного кольца или на герметик. Монтаж с уплотнительным кольцом более простой и занимает меньше времени. Для соединения труб отрезают участки нужной длины, как описано выше, смазывают силиконовой смазкой (в случае, если трубы туго входят) или жидким мылом для облегчения скольжения и заводят гладкий конец трубы в раструб до риски. После этого трубу вынимают в обратном направлении на 9-11 мм. Это позволяет кольцу плотно герметизировать стык, а также обеспечивает зазор для теплового расширения.

Шаг 1. Монтаж внутренней канализации начинают с установки стояков. Их выполняют из труб диаметром 110 мм, установленных строго вертикально. Место установки стояков определяется проектом, чаще всего их располагают в ванной или туалете. Трубы устанавливают по уровню и крепят к стене хомутами. При соединении прямых участков труб следят за тем, чтобы раструбы были направлены вверх. В нужных местах устанавливают тройники или отводы.

Шаг 2. На каждом отвороте или разветвлении, в местах наиболее вероятного образования заторов, канализационные стояки оснащают ревизией. Если трубы прокладывают скрыто в стене, в месте установки ревизии обязательно делают смотровой лючок.

Шаг 3. Каждый стояк оснащают фановой трубой того же диаметра, выведенной через перекрытия на улицу. Она (труба) необходима для отвода газов и уменьшения шума в трубах, ее нельзя совмещать с дымоходом или системой вентиляции!

Шаг 4. К стоякам через установленные тройники и отводы монтируют горизонтальные участки канализации. Их длина не должна превышать 10 м, при этом необходимо обеспечить уклон 2 см на 1 пог. м для труб Ø110 мм и 3 см на 1 пог. м для труб Ø50 мм. При необходимости поворота на 90 градусов используют два отвода на 45 или три отвода на 30 градусов – это обеспечит плавный переход и снизит вероятность засоров.

Шаг 5. Горизонтальные участки в местах соединений также оснащают ревизией – тройником с крышкой. Ответвление тройника устанавливают строго вверх, чтобы через него не сочилась вода.

Шаг 6. Подключение к сантехническим приборам выполняют с использованием сифона – он предотвращает попадание газов из канализации внутрь помещения. Кроме того, в нижней части сифона скапливается мусор, песок и другие загрязнения, которые могут привести к засору труб. Они достаточно просто удаляются при ревизии с помощью съемной крышки.

Диаметр труб для подключения точек должен соответствовать диаметру их выходного отверстия. Переход между трубами выполняют с помощью переходной муфты либо, при объединении труб от нескольких приборов, посредством тройников с разным диаметром ответвлений.

Шаг 7. Унитаз подключают к горизонтальной трубе Ø110 мм с помощью отводов или гибкой муфты (в зависимости от его конструкции и типа выпуска). Гидрозатвор в этом случае обеспечивается конструкцией унитаза.

Шаг 8. Стояки, а в одноэтажных домах — горизонтальные трубы, подключают к наружной канализации. Делать это лучше с помощью соединения трех отводов на 30 градусов – так будет обеспечен плавный слив воды.

Обратите внимание! При использовании накопительной герметичной емкости, рекомендуется на выходе из дома установить обратный клапан, препятствующий выходу зловонных газов.

Монтаж наружной канализационной сети

Для наружной канализационной сети используют пластиковые трубы повышенной прочности оранжевого цвета или чугунные. Глубина закладки труб без утепления и обогрева должна быть ниже глубины промерзания грунта.

Шаг 1. Готовят котлован для прокладки труб с помощью спецтехники или вручную. Траншея должна быть максимально прямой, без поворотов. Длина ее более 20 метров нежелательна, так как для обеспечения нужного уклона придется сильно заглубить трубу и септик.

Шаг 2. Прокладывают трубы, соединяя их так же, как трубы для внутренней канализации. При укладке соблюдают необходимый уклон на все участках; чтобы его обеспечить, можно использовать подсыпку песком с его проливом и трамбовкой.

Шаг 3. Проход трубы через фундамент выполняют через металлические гильзы, заложенные на стадии заливки фундамента. Они представляют собой отрезки металлической трубы диаметром 130-160 мм, проходящие через фундамент на глубине ниже промерзания грунта под углом 2-3 градуса. Концы труб должны выставляться по обе стороны фундамента не менее чем на 15 см. Трубу заводят внутрь подвального помещения и соединяют с выходом внутренней канализации дома.

Шаг 4. Второй конец наружной канализационной сети выводят в септик или отстойник выбранного типа. При использовании септика промышленного производства, достаточно подключить трубу к входному патрубку. При установке бетонного колодца, трубу заводят в подготовленное отверстие, обернув ее вспененным утеплителем, чтобы избежать повреждений. Замазывают место ввода цементным раствором.

Шаг 5. Обратную засыпку траншеи выполняют вынутым из нее грунтом. На влажных и тяжелых грунтах, особенно при закладке труб с греющим кабелем, рекомендуется сначала засыпать трубы крупнозернистым песком слоем 20-30 см, а потом – естественным грунтом. Это улучшит отток грунтовых вод и предотвратит промерзание.

Установка герметичного отстойника

В качестве герметичного приемника сточных вод может служить бетонный колодец с забетонированным дном и оштукатуренными стыками. Его устанавливают не ближе 5 м от стен жилого дома и 2 м от соседнего участка.

Шаг 1. Готовят котлован под бетонные кольца нужной глубины диаметром на 20-30 см больше диаметра колец. Работы лучше проводить в сухую погоду непосредственно перед установкой колодца, чтобы грунт не осыпался.

Шаг 2. Устанавливают дно колодца и необходимое количество колец (обычно не более трех). Стыки заделывают цементно-песчаным раствором.

Шаг 3. Заводят в колодец трубу наружной канализации, как это описано выше. Тщательно изолируют стык с помощью вспененного материала и цементного раствора.

Шаг 4. Закрывают колодец крышкой и устанавливают люк для откачки, а также вентиляционную трубу, через которую из колодца будут удаляться газы. Эта труба должна быть выше зоны дыхания.

Шаг 5. Обратную засыпку выполняют песком, смешанным с сухим цементом. При увлажнении грунта цемент схватится, что обеспечит надежную фиксацию колодца и герметизацию микротрещин и пор в бетоне.

Обратите внимание! Вместо бетонного колодца можно использовать пластиковую емкость — например, еврокуб.

Установка колодца с фильтрационным дном

Особенность фильтрационного колодца – способность очищать стоки за счет деятельности почвенных микроорганизмов. Объемы стоков при этом ограничены (1 м³ в сутки), сам колодец размещают не ближе 5 м к жилому дому.

Шаг 1. Роют котлован размером 2х2 м и глубиной 2,5 м. Его стенки закрывают геотекстилем, а на дно насыпают 0,5 м крупнозернистого песка.

Шаг 2. На песок насыпают слой щебня 0,5 м, выравнивают и устанавливают пластиковый фильтрационный колодец с перфорацией стенок в нижней трети его высоты. Стенки колодца также оборачивают геотекстилем.

Шаг 3. Стенки котлована, подготовленного для дренажного колодца, оборачивают геотекстилем. На дно насыпают слой песка толщиной 0,4-0,5 м, затем слой щебня такой же толщины. Устанавливают дренажный колодец из перфорированных бетонных колец. Заводят трубу Ø50 мм в фильтрационный колодец, обеспечивая уклон 3 см на 1 метр длины трубы. Выполняют обратную засыпку сначала щебнем, а верхние 0,3-0,4 м грунтом, вынутым при подготовке котлована. Оснащают колодец крышкой с люком и вентиляционной трубой.

Обратите внимание! Колодец с фильтрационным дном можно также сделать из бетонных колец, кирпича, автомобильных или тракторных шин.

Установка колодцев-отстойников

Система с отстойниками представляет собой усовершенствованный вариант фильтрационного колодца. Состоит из двух последовательно соединенных колодцев, при этом первый колодец имеет герметичное забетонированное дно, а второй оснащен фильтрационным донным слоем.

В первом колодце стоки отстаиваются, происходит их разделение на твердую фракцию, которая оседает на дно, и отстоянную воду. Через переливную трубу вода из первого колодца поступает во второй, где происходит остаточная фильтрация и обезвреживание сточных вод почвенными бактериями.

Преимущество такой системы в том, что она позволяет эффективно переработать большие объемы стоков, особенно при установке нескольких герметичных отстойников. Твердую фракцию из них периодически (примерно раз в год) откачивают.

Упрощенный вариант отстойника представляет собой перфорированную трубу, проложенную в слое щебня по песчаной подушке.

Шаг 1. Готовят котлованы для герметичного и фильтрационного колодцев. Технология их подготовки описана в предыдущих разделах.

Шаг 2. Устанавливают герметичный колодец с бетонным дном. Монтируют вводную трубу Ø110 мм и переливную трубу Ø50 мм так, чтобы перепад высот между ними был примерно 20-30 см. Колодец оснащают крышкой и люком.

Шаг 3. Устанавливают дренажный колодец из бетонных колец, размещенных на слое щебня по песчаной подготовке. Чтобы избежать заиливания, щебень оборачивают геотекстилем. Заводят трубу Ø50 мм в фильтрационный колодец, обеспечивая уклон 3 см на 1 м длины трубы. Оснащают крышкой с люком и вентиляционной трубой. Выполняют обратную засыпку грунтом, вынутым при подготовке котлована.

Обратите внимание! В качестве колодцев можно использовать специализированные пластиковые емкости, при этом важно обустроить хороший дренаж, чтобы герметичная емкость не всплыла.

Установка механического септика

Принцип действия механического септика в целом похож на систему колодцев-отстойников: в прочном пластиковом корпусе размещены несколько камер, соединенных переливной трубой.

Попадая внутрь септика, стоки разделяются на фракции, осветляются и обрабатываются анаэробными  бактериями. Вода, очищенная на 80-90%, после септика поступает в фильтрационную камеру или на фильтрационное поле, где происходит доочистка.

Септик устанавливают на расстоянии 5-15 м от стен жилого дома, фильтрационную камеру – в любом удобном месте участка, максимальное расстояние до септика ограничено 40-50 метрами. Объем септика определяют по количеству постоянно проживающих в доме членов семьи, при этом можно ориентироваться на данные из таблицы.

Таблица 1. Необходимый объем септика.

Численность семьи, чел.	Количество камер в септике	Объем септика, м3
1-2	1 или 2	1,0
3-4	2 или 3	2,0
5-7	2 или 3	3,0
8-9	2 или 3	4,0
10-12	2 или 3	5,0
12-18	2 или 3	8,0
Более 18		10,0 и более

Последовательность установки

Шаг 1. Готовят котлованы под септик и фильтрационную камеру. На дно котлована для септика насыпают слой песка толщиной 10-15 см для выравнивания дна и предотвращения повреждения септика камнями или иными твердыми включениями. Дно котлована для камеры фильтрации застилают геотекстилем и засыпают щебнем на 40-50 см.

Шаг 2. Выставляют септик и камеру фильтрации на подготовленное основание. Подключают трубы, используя уровень и обеспечивая нужный уклон. Подающую трубу обязательно оснащают ответвлением для вентиляции, если в стояках не установлена фановая труба. Камеру фильтрации также оснащают вентиляцией.

Шаг 3. Выполняют засыпку котлованов. Пространство вокруг септика засыпают песчано-цементной смесью, чтобы избежать его смещения или всплытия. Фильтрационную камеру засыпают обычным песком. Слой песка – выше верхнего уровня камер на 15 см.

Шаг 4. Поверх песка укладывают слой утеплителя – пенопласта в плитах. Засыпают грунтом до до самой поверхности. Люк для откачки ила при этом должен находиться на 10-15 см выше уровня засыпки, к нему необходимо обеспечить удобный подъезд ассенизаторской машины.

Обратите внимание! Приведенные цифры и технология установки являются общими, для конкретно модели септика могут быть определены свои условия.

Установка станции биологической очистки

Станции биологической очистки отличаются от септиков более интенсивной обработкой сточных вод, но, учитывая цену, их редко устанавливают в частном доме. Устройство станции биологической очистки приведено на рисунке.

kanalizaciyaseptik.ru

Качественная прокладка внутренних труб – комфорт проживания

Пограничной зоной между внутренней и наружной канализацией является выпуск – место соединения стояка с трубой, которая соединяется с резервуаром для хранения и переработки продуктов жизнедеятельности человека. Монтируем выпуск через фундамент: с помощью перфоратора делаем отверстие соответствующего диаметру трубы стояка. Глубина закладки должна быть ниже глубины замерзания грунта, чтобы избежать проблем в зимний период. Монтируем трубу, помещенную в гильзу. Длина гильзы должна превышать длину отверстия, с каждой стороны она должны выступать не менее чем на 15 см. Все щели замазываем раствором.

Начинаем прокладку внутренней канализации со стояка. Если в доме отсутствуют специально подготовленные шахты для коммуникаций, стояк располагаем в углу санузла, можно вплотную к стене. Место штрабления для прокладки труб следует заложить раствором. Собираем стояк снизу вверх, при этом нужно следить, чтобы раструб патрубков был направлен вверх. На каждом этаже устанавливаем ревизию, чтобы прочистить трубы, если они засорились. Она должна находиться на расстоянии более метра от пола.

Нельзя собирать стояк из патрубков разного диаметра, он должен быть строго вертикальным, без уклонов. После монтажа стояк можно обложить шумоизолирующим материалом и придать ему эстетичный внешний вид. Его можно вмонтировать в нишу, канал или короб. Если стояк находится в неотапливаемом помещении, нужно выполнить работы по его теплоизоляции. При необходимости установки дополнительного стояка, монтируется косой тройник с углом 45 градусов и устанавливается дополнительный отвод.

Кроме трубы стояка необходимо установить фановую трубу – продолжение, которое выводят на крышу. Она устанавливается на стояк, в месте соединения нужно вмонтировать ревизию. Фановая труба выводится на чердак под уклоном. Она должна быть расположена на расстоянии более 4 метров от окон и дверей, на разных уровнях с дымоходом и вентиляционными трубами. Над крышей вентиляционные трубы для канализации должны выступать не менее чем на 70 см. Организация вентиляции для канализационной системы позволяет избавиться от неприятных запахов, которые возможны при скоплении газа и загрязненного воздуха.

Для перехода от вертикального слива к горизонтальному устанавливаем соединения с углом 45 градусов, это снизит давление напора воды на трубы при сливе. Для отвода воды от ванн и раковин используем трубы диаметром 50 мм. К стояку трубы должны подводиться с уклоном 2-3 см на каждый метр длины. Трубы фиксируем с помощью специальных хомутов, соответствующего размера.

В местах пересечения элементов, которые идут от душа, раковин и ванн, монтируем коллекторную трубу диаметром 10-11 см. По всему трубопроводу монтируем гидрозатворы, чтобы исключить проникновение неприятных запахов в жилые помещения. Его устройство имеет похожую конструкцию, отличается размерами. В качестве пробки для проникновения запахов выступает вода. Если канализационная система долго простаивает, вода испаряется и водяной затвор теряет свои эксплуатационные качества.

obustroen.ru

Общие требования

Чтобы не возникало никаких проблем, при установке канализации в частном доме необходимо строго следовать принятым нормам и требованиям, которые имеются в нормативных документах СНиП по канализации и водоотведению. Тогда все будет работать слаженно, без перебоев и необходимости регулировки.

В любом строении, где проводится водопровод и водоразбор, необходимо оборудовать сети отвода стоковых масс. На участках также должны быть построены системы водоотведения. Хорошо спроектированная и реализованная канализационная сеть станет гарантией комфорта, сохранит экологию в норме, а также увеличит срок эксплуатации строения.

В канализацию входят:

• внутренние системы, находящиеся внутри строения;
• наружные системы;
• ливневая система, применяемая для отвода воды.

Все они должны быть проложены таким образом, чтобы соблюдались санитарные строительные требования к канализации в частном доме, в числе которых:

• обеспечение расчетного объема стоков;
• исключение любого риска затопления здания;
• обеспечение достаточной очистки;
• герметичное накопление и транспортировка стоков.

Требования к внутренним и наружным сетям

Внутри система должна состоять из:

• сантехприборов для водоотведения, в том числе вся санитарная и бытовая техника, подключаемая к канализации ( исключением является полотенцесушитель, работающий без образования стоков);
• разводки труб, обеспечивающей перемещение канализационных стоков от слива к стояку;
• сам стояк, куда крепятся все трубы.

Согласно принятым нормам, вся система, расположенная в доме, должна предусматривать свободное перемещение жидкости от мест слива до выводящих труб за пределы дома. Для каждого сантехприбора устанавливают сифон. Для прокладки канализации внутри дома применяют трубы, изготовленные из чугуна или полимера. Диаметр трубы на выпуске должен составлять от 110 миллиметров.

Уклон всех горизонтальных труб должен составлять от двух до двух с половиной процентов.

Система должна предусматривать также вентиляцию. Она проводится через стояк, для чего над каждым из них выполняют вытяжную часть, выводящуюся на кровлю.

Проектирование наружных систем рассчитывается с учетом правил СНиП 2.04.03-85. Согласно им:

• Трубы, размещаемые за пределами дома, должны иметь диаметр от 150 миллиметров, а глубина заложения канализации в частном доме должна быть от 110 сантиметров.
• Для очистки и обслуживания, в системе специально устанавливают колодцы.
• При самотечной сети используют трубы из керамики, асбестоцемента и полимера.
• Если самотек устроить невозможно, то предусматривается напорная канализация, для которой необходимы специальные трубы, способные выдерживать давление. Они могут быть из пластмассового, чугунного или асбестоцементного материала.
• При малоэтажных строениях лучшим вариантом будет кооперирование нескольких домов в одну сеть.
• Очищение стоков предусматривает установку с использованием биологических методов.

Выбор конструкции

Правильный выбор — это одна из главных задач при проектировании автономной канализационной сети. Основными вариантами здесь выступают несколько видов:

1. Накопительный септик является усовершенствованным вариантом выгребной ямы, где никакого очищения не происходит, но только аккумулируются стоковые массы. По мере наполнения его очищают при помощи специальной ассенизаторской машины. В отличие от выгребной ямы здесь не происходит фильтрации в грунт, благодаря чему экологическая ситуация поддерживается в хорошем состоянии. Тем не менее такой вид септика используется в последнее время очень редко, так как вызов спецтехники, является дорогим удовольствием, а его придется очищать довольно часто. Только тогда, когда предполагается редкое проживание в доме, его можно рекомендовать к использованию.
2. Очистные септики применяют как для накопления, так и для очистки канализационных масс. Обычно в них стоки сначала отстаиваются, а затем подвергаются биологическому разложению при помощи аэробных и анаэробных микроорганизмов, специально подселяемых в них для этих целей. Таким образом вода очищается примерно на шестьдесят процентов и уходит для дальнейшей очистки в грунт. Лучшим грунтом для этого вида септиков является песчаный или супесчаный грунт. При глине лучше воспользоваться другим вариантом, хотя этот тоже не исключается. Однако, в таком случае установка септика окажется очень дорогой, так как для обустройства фильтрационных полей потребуется специальная укладка.
3. ЛОС или аэротенки представляют собой современные устройства с применением нескольких методов для очищения. Вода после такого септика становится чистой на девяносто восемь процентов. Ее спокойно можно выводить в грунт, пруд или использовать в технических целях(для полива).

Правила устройства канализации в частном доме

Главным правилом в рассматриваемой системе является соблюдение необходимого расстояния от разных строений и объектов до септика.

Так, например, от сантехнического прибора до вертикального стояка должно быть не более двенадцати метров. Все элементы должны устанавливаться с сифонами, включая душевые кабинки и унитазы. Вентиляционную канализационную трубу нельзя соединять с вентиляцией домашней.

Лучше всего, если бытовая химия будет сливаться отдельно, так как она негативно влияет на микроорганизмы, живущие в септике. Хотя на практике, конечно, в основном используется объединенный вариант.

Септик, в свою очередь должен быть размещен:

• минимум в пятнадцати метрах от скважины;
• в пяти метрах от дороги общего пользования (меньше нельзя согласно общепринятым нормам, а при большем расстоянии будет неудобно протягивать насос от ассенизаторской машины для откачки канализационных стоков);
• неглубоко от поверхности почвы.

Руководствуясь строительными, санитарными принятыми нормами, а тажке ГОСТами, владельцы загородных домов могут проектировать и строить систему индивидуально.

При выполнении земельных работ могут быть повреждены водоотводная или кабельная канализационные системы, что, в свою очередь, приведет к серьезным последствиям. Чтобы не допустить возникновения и развития негативных ситуаций, делают специальную охранную зону, согласно СНиП. Ее можно заметить по предупреждающим знакам, которые запрещают на какой-то определенной территории проводить земельные работы.

Обычно охранная зона составляет 5м от трубы в одну и другую стороны. Но в районах со сейсмической опасностью и при сложных погодных условиях метраж может быть удвоен.

Ливневая и кабельная канализация

Любые выпадающие осадки должны выводиться с территории с учетом СНиП 2.04.03-85, где содержатся необходимые расчеты и нормы.

В настоящее время применяются три способа так называемой дождевой или ливневой канализации:

1. Дренаж основания дома заключается в том, что вода туда попадает с крыши. Такой вариант является самым бюджетным, однако минус его состоит в неудобном проведении очистки, когда могут возникнуть проблемы.
2. Другим способом является устройство специальных лотков, откуда отводится вода. Это тоже недорогой вариант и более приятный. Но такая система может замерзнуть при заморозках.
3. Третьим способом является монтаж закрытой системы, куда устанавливаются дождеприемники, размещаемые под трубами, а также система закрытых труб.

Сеть водоотведения этого типа является совсем непростой. Поэтому ее проектирование лучше всего заказать у специалистов.

Контроль со стороны государства и наиболее частые нарушения

Канализационная сеть относится к инженерной системе так же, как и элетро-, водо- и газоснабжение. Для последних проект требуется заверить. А вот, что касается проекта канализации, то в большинстве регионов этого не требуется.

Наверное, поэтому владельцами загородных участков делается самостоятельная организация канализации в частном доме. Однако, если она устанавливается с нарушениями, то это может привести к очень серьезным последствиям, например, к подтоплению территории. Может быть и просто очень неприятное явление, такое, как наличие не проходящего неприятного запаха.

При возникновении такой ситуации соседи имеют право пожаловаться в контролирующий орган, который направит жалобу и санитарно-эпидемиологическую службу или природоохранительную прокуратуру. В основном, частные канализационные системы в загородных домах проверяют именно эти инстанции. Кроме того, это может стать причиной еще более серьезных последствий для владельцев участков, по вине которых произошло нарушение, если они находятся в водоохранной зоне.

При наличии бассейна, проверка может быть осуществлена службой Водоканала. Дело в том, что при его сооружении, вся технологическая схема должна соответствовать нормам водоотведения, которые согласованы с водопроводно-канализационных хозяйством.

Частой ошибкой при проектировании инженерной сети является нарушение санитарных зон. На небольшом участке бывает иногда сложно найти место, соответствующее всем нормам и правилам. Поэтому лучше всего этот вопрос продумывать еще на этапе проектирования дома.

В то же время все нормы были приняты еще в 1985 году, тогда, когда ЛОС еще не были изобретены. Поэтому, вполне возможно, что в будущем их пересмотрят. Но до тех пор, пока они являются действующими, все требования должны соблюдаться, иначе нарушения не только могут привести к штрафу, но и к демонтажу устройства.

Самостоятельная подводка канализации к частному дому, также может повлечь за собой другую распространенную ошибку: канализационные трубы могут быть проложены неправильно, например, под фундаментом или около него, из-за чего в случае прорыва доступ к ним будет сильно усложнен.

Если автономная канализационная система не была одобрена местной службой, то это также повлечет за собой наложение штрафа.

Проверка не заставит себя ждать и при установке слива канализации в пруд, если канализационные стоки сливаются в неочищенном виде.

Таким образом, ко всем требованиям по канализации, необходимо отнестись с максимальным вниманием и устанавливать септик в строгом с ними соответствии.

abvseptik.ru