Прокладка канализационных труб в частном доме

SlavagodM

Возможно, кто-то уже сталкивался, а кому-то лишь предстоит прокладка канализационных труб в частном доме. В любом случае, вы можете ознакомиться с пятью очень важными условиями для качественной и долгой эксплуатации, которые порой выпускаются из виду.

Невыполнение этих требований вполне можно назвать ошибками, но некоторые из них можно изменить на действующем трубопроводе. Об этом расскажу, так что устраивайтесь поудобнее, начнем.

Условия и монтаж канализации

5 требований, о которых иногда забывают

Предлагаю сначала ознакомиться с важными условиями прокладки трубопроводов, чтобы, рассматривая монтаж, они подразумевались у нас «по умолчанию»:

1. Как указывает инструкция из СНиП 2.04.03-85 и СНиП 2.04.01-85, каждый канализационный трубопровод, если там нет принудительного стока, должен монтироваться под уклоном. Данный угол регулируется теми же правилами, в зависимости от диаметра трубы, но не места её прокладки.


2. Любая канализация может время от времени засоряться, но на длинных участках такой засор может оказаться недоступным для прочистки. Поэтому с целью профилактического обслуживания коммуникаций на определённом расстоянии врезают ревизии (для помещений) или оборудуют ревизионные колодцы (для улицы).
3. При монтаже канализационных трубопроводов, септиков и накопителей следует выдерживать определённые расстояния до других объектов и сооружений. Эта мера предосторожности сводит к минимуму вред, который может быть нанесён утечкой или прорывом.
4. Для предотвращения заморозки труб их прокладывают ниже уровня замерзания грунта, либо на уровне нулевой точки. Единой системы данных параметров не существует даже по регионам, так как здесь решающее значение имеет привязка к местности и типу грунта.
5. В домашних условиях зачастую пренебрегают песочной подушкой, но это можно расценивать даже не как небрежность, а как серьёзную ошибку. Песок защищает трубопровод от острых камней и фрагментов металла, не приводит к смещению при просадке грунта и частично является утеплителем.

Монтаж трубопровода на улице

Город и прилегающие к нему районы	Глубина в см
Ханты-Мансийск	240
Новосибирск, Омск	220
Ухта, Тобольск, Петропавловск	210
Орск, Курган	200
Магнитогорск, Челябинск, Екатеринбург, Пермь	190
Оренбург, Уфа, Сыктывкар	180
Казань, Киров, Ижевск	170
Самара, Ульяновск	160
Саратов, Пенза, Нижний Новгород, Кострома, Вологда	150
Тверь, Москва, Рязань	140
Санкт-Петербург, Воронеж, Волгоград	120
Курск, Смоленск, Псков	110
Астрахань, Белгород	100
Ростов-на-Дону	90
Ставрополь	80
Калининград	70
Ханты-Мансийск	240
Новосибирск, Омск	220

Таблица промерзания грунта до 0⁰C в России

Теперь давайте разберёмся, как прокладывать канализационные трубы в частном доме, и я советую начинать с наружной прокладки трубопровода (от дома до конечной точки).

Всё дело в том, что вам позднее будет проще ориентироваться на глубину выхода через фундамент, то есть нужно будет рассчитать внутреннюю разводку так, чтобы выйти к точке определённой глубины. Такие приоритеты я расставляю в связи с тем, что в помещении углубленность коммуникаций не имеет значения.

Как вы видите из таблицы, средняя глубина промерзания грунта в том или ином регионе может оказаться достаточно большой и вам будет сложно обустроить трубопровод на таком уровне. Поэтому во избежание заморозки можно прибегнуть к утеплению, воспользовавшись пенопластом, пенополистиролом или минеральной ватой.

К тому же существуют уже готовые скорлупы под определённый диаметр трубы. Однако цена скорлупы из полистирола или минваты достаточно высока, тем более, если там есть фольгированное покрытие, поэтому я рекомендовал бы укутать коммуникации вручную.

Если вы не знаете, какая в вашей местности глубина промерзания грунта, то можно пойти путём уже приобретённого опыта, то есть узнать о глубине прокладки труб у ближайших соседей.
В таких случаях хорошим показателем является монтаж водопровода и если он не замерзает, значит, по таким же техническим условиям можно обустраивать и канализацию.

Для утепления труб вручную вам лучше всего использовать базальтовую вату (толщину регулируйте самостоятельно — это зависит от местной потребности). Не следует использовать для этой цели шлаковату — она содержит кусочки железной руды, которая ржавеет.

От этого вата даёт просадку, что приводит к увеличению теплопроводности. Вату лучше всего фиксировать капроновыми нитками, а потом обматывать рубероидом, как на верхнем фото, или плотным полиэтиленом, закрепляя его проволокой или теми же нитками. Но все таки лучше всего в этом вопросе проявил себя скотч.

Наименование объекта	Расстояние (м)
Источники питьевой воды	50
Водохранилища	30
Ручей или река	10
Тротуар, дорога, участок соседа	5
Фундамент загородного дома, дачи	3-5
Деревья, кустарники	3

Таблица требуемых расстояний между различными объектами и канализацией

Определитесь с трассой, по которой вы будете прокладывать данную коммуникацию — учитывайте также и возможность обустройства ревизионных колодцев, если таковые будут необходимы. Кстати, у вас могут возникнуть проблемы с соседями, которым не понравится расположение вашего септика или выгребной ямы.

А вот здесь есть выход — вы можете до начала осуществления работ вызвать представителей БТИ, которые оформят соответствующее разрешение. Наличие такого документа избавит вас от необходимости объясняться с «доброжелательными» соседями.

Диаметр (мм)	Уклон (мм/м погонный)
	Оптимальный	Минимальный
50	35	25
100	20	12
150	10	7
200	8	5

Таблица оптимального и минимального уклона для труб канализации

Теперь вы можете вырыть траншею с примерным соблюдением уклона, в зависимости от диаметра трубопровода, который будете прокладывать — воспользуйтесь для этого таблицей вверху. Чаще всего для частного сектора, если там нет централизованной канализации, используется диаметр 100 мм — этого вполне достаточно.

Но в некоторых случаях, когда объединяются несколько дворов для отвода стоков в один септик или выгребную яму, сечение труб может увеличиваться, но более чем 200 мм вы использовать не будете.

На дно траншеи засыпаете песочную подушку толщиной не менее 20-30 мм и с её помощью уже нивелируете нужный вам уклон. Окончательный угол выставляется уже при сборке и прокладке самого трубопровода — вы просто подсыпаете или убираете песок в нужных местах. После укладки вам нужно засыпать трубы песком, утрамбовать его, и только после этого сыпать вынутый ранее грунт (об этом я уже упоминал выше).

Так как технология прокладки канализационных труб в земле требует неподвижности грунта, то для этой цели и нужен утрамбованный песок.
Однако затрамбовать зыбкую массу достаточно сложно, и я для этой цели просто обильно поливаю его водой — усадка происходит в течение получаса, после чего можно забрасывать траншею грунтом.

При отсутствии централизованной канализации вам нужно будет установить какую-либо ёмкость накопительного или проточного типа, то есть выгребную яму или септик. Для этого используются бетонные, металлические и пластиковые резервуары, хотя, в случае с выгребной ямой отдельной ёмкости может не быть вообще, хотя это и не очень гигиенично.

Но рассказывать о монтаже таких очистных или накопительных сооружений я сейчас не стану, так как это уже тема для отдельной статьи.

При прокладке подземных канализационных коммуникаций избегайте использования отводов под прямым углом — при такой конфигурации трассы резко возрастает возможность засора.
Если всё-таки без этого не обойтись, то вы можете комбинировать поворот, используя два фитинга по 45⁰.

Монтаж в доме

Разводка канализационных труб в помещении напрямую зависит от расположения сантехнических узлов в доме. Например, у вас может быть два туалета или дополнительная раковина (мойка) на втором этаже, тогда не обойтись без стояка. Тем не менее, обязательно соблюдать уклон, который вы видели в таблице вверху.

Там нет трубы диаметром 32 мм, но они применяются для стиральной или посудомоечной машины, где сток принудительный, так что там даже возможен контруклон (если того требуют технические условия).

В любом случае крайней точкой является унитаз, так как его подключают в раструб фанового тройника или отвода сотой трубы, идущей наружу (к стояку или лежаку). Все остальные приборы нуждаются в трубе диаметром 50 мм, которая подключаются к фановому фитингу 100×50 мм .

Это может быть тройник или крестовина с разными углами и диаметром отводов. Подобные фитинги существуют для развязок любой сложности — это разные муфты, углы, тройники и крестовины либо одного, либо разного диаметра.

Но пластиковых редукций с отводом на 32 мм не существует, поэтому, для стыковки 50-ой и 32-ой трубы используют резиновую редукцию — она достаточно надёжна для трубопроводов низкого и среднего давления. Такие же редукции (50×40 мм и 50×25 мм) применяются для подключения сифонов мойки, раковины, ванной и душа.

В каждом раструбе, будь то труба, отвод или редукция, в обязательном порядке должно быть уплотнительное резиновое двухлепестковое кольцо, которое обеспечивает герметичность соединения. Такие уплотнители не требуется покупать отдельно — они продаются в комплекте с оборудованием.

Если вы приобрели трубы и фитинги от разных производителей (хотя это даже не обязательно), то у вас возникнут затруднения при стыковке.
Уплотнительное кольцо будет создавать препятствие, а при более сильном нажатии, оно может закусываться.
Я решаю эту проблему посредством смазки соединения жидким средством для мытья посуды.

obustroeno.com

Внутренняя канализация частного дома

Схема канализационной системы в доме достаточно проста. Необходимо точно определить месторасположение каждого сантехнического прибора. Именно от них в сторону вывода канализационной трубы и будет направлен монтаж. Идеально, если схема имеет видимый рисунок или проект. Это может быть часть проекта всего дома или эскиз, выполненный самостоятельно.

По чертежу можно определить длину трубопровода, а значит, можно подсчитать необходимое количество труб. Так же легко высчитать число фитингов — отводов, тройников, крестовин, муфт, крепежных изделий и прочего. Все это приобретается с небольшим запасом.

Теперь можно перейти к подготовке. Для этого необходимо выбрать способ укладки самой трубы. Есть два варианта — открытый и скрытый.

В первом случае трубопровод проводится по полу или по стене. Во втором трубу скрывают от глаз или под полом, или внутри стен, для чего придется штробить последние.

Обратите внимание, что при проведении внутренней канализационной системы прокладка водопровода и канализации происходит в одной штробе. Водопровод сверху, а канализация снизу. Это удобно во всех отношениях. Во-первых, сокращается объем монтажных работ и время на их производство. А, во-вторых, требуется меньшее количество материалов для заделки штроб.

И еще несколько маленьких нюансов. Их обязательно нужно учитывать, когда проводится прокладка канализации в доме:

• Так как данная система является самотечной, то необходимо во время монтажа труб точно выдерживать угол наклона трубопровода. Если используются трубы диаметром 50-80 миллиметров, то наклон должен составлять 2 сантиметра на 1 метр длины канализационной трубы. Если диаметр труб 80-100 миллиметров, то придется уклон выдерживать в 3 сантиметра.


• Унитаз со стояком соединяются только трубой диаметром 100 миллиметров
• Возле сливных патрубков для канализации мойки на кухне и около посудомоечной машины обязательно устанавливаются жироуловители.
• Если ваш дом имеет несколько этажей, то выбирайте для стояка трубу диаметром 100-110 миллиметров. Обязательно на стояке установите лючки для прочистки трубы.
• Идеально, если в доме будет всего лишь один канализационный стояк, к которому подсоединятся все ветви внутренней канализационной системы.
• Вывод канализационного трубопровода из дома определяется местом установки сборного колодца, который сооружают в самой низкой точке участка. Вывод нужно сделать в той стене, которая расположена ближе к колодцу.

Внешняя канализация частного дома

Итак, внутренняя канализация загородного дома закончена, и труба выведена наружу. Теперь можно приступать к сооружению внешней сети.

Специалисты рекомендуют, чтобы от дома до сборного колодца линия канализации была прямой. Если участок еще не застроен служебными постройками, и не произведено облагораживание ландшафта, то используйте схему, предложенную мастерами. В том случае, если для проведения канализации есть какие-то препятствия, придется устраивать ее с отводами и ответвлениями.

Единственное условие, которое необходимо точно выдержать — это угол наклона. Он, как и в случае с внутренней системой, должен располагаться в диапазоне 2-3 сантиметра на 1 метр длины канализационной трубы. Почему выбирается именно такой угол?

Дело в том, что стоки и нечистоты — это, в основном, вода. Если угол наклона будет меньше необходимого, то крупные взвешенные частицы будут просто застревать внутри трубы. Если угол будет больше, то частицы также застрянут, но потому, что вода быстро пронесется по наклону и не сможет утянуть их за собой. Скорость ее движения больше, чем скорость движения частиц.

Итак, внешняя прокладка канализации в коттедже или доме.
Когда место расположения колодца определено, под него необходимо откопать яму. Сделайте это заранее — перед тем, как начать рыть траншеи. Убедитесь в том, что глубина ямы достаточная. Все дело опять-таки в угле наклона. Судите сами.

Стандартная оптимальная глубина прокладки внешней канализации около дома — 70-80 сантиметров. Если длина канализационного трубопровода составляет, к примеру, 20 метров, то вход трубы в колодец будет находиться на глубине 140 сантиметров. И это в лучшем случае. Если же трубопровод будет пролегать ниже, а длина системы будет больше, то вход может состояться и на глубине 2 метра.

Почему необходима такая большая глубина залегания канализационного трубопровода? Здесь в расчет берется уровень промерзания грунта на участке, где вы возводите свой дом. Глубина прокладки должна быть на 10-20 сантиметров ниже уровня промерзания. Это очень важный момент.

Но есть регионы, где грунт промерзает и на большее расстояние. Что делать в этом случае? Выход только один — провести утепление труб. Это существенно увеличивает расходы на возведение канализационной системы, но другого выхода просто нет.

Колодцы для канализации

Этот элемент канализационной системы необходимо отнести к группе «основных», потому что именно от его конструкции будет зависеть качество и простота обслуживания. В настоящее время используют два основных варианта — выгребную яму и септик с фильтрующим колодцем.

В первом случае это обычный колодец, который можно соорудить из различных строительных материалов. Как правило, для этого используют железобетонные кольца, которые устанавливают друг на друга. И тем самым добиваются необходимого объема колодца. Обязательное условие — это герметичное дно, через которое вода не проходит в грунт. Заливается дно бетоном.

Реже используют кирпичную кладку, которую придется отделать таким образом, чтобы стоки и нечистоты не проходили сквозь ее стены. Для этого понадобится выполнить оштукатуривание, гидроизоляцию и другие операции по упрочнению поверхностей.

Есть еще один вариант сооружения выгребной ямы. Появился он недавно, но быстро завоевал популярность. Это готовые пластмассовые емкости. Отличный вариант, не требующий сложных строительных процессов.

Минус такой системы — это потребность в периодической очистке. При наполнении колодца его придется очищать, используя различные способы. В идеале это ассенизационная машина. Правда, такой способ стоит дорого. Можно использовать специальный откачивающий насос или вычерпывать содержимое ямы обычным ведром.

Септики — это самый современный подход к сбору и утилизации нечистот. Простейший септик представляет собой два колодца из бетонных колец, установленные последовательно.

Первый колодец — обычная выгребная яма, где нечистоты разделяются на взвешенные частицы и воду. Частицы оседают, а вода по соединительным трубам перетекает во второй колодец, изготовленный по типу фильтрующего элемента. То есть, он не имеет дна, и через грунт вода просачивается в грунтовые воды. При этом она проходит фильтрацию через слои грунта.

Если строительство систем канализации предполагает наличие нескольких ответвлений, необходимо установить смотровые колодцы. Их возводят, например, когда:

• к общей ветви подсоединяется ветка от отдельно стоящей бани
  длина трубопровода превышает 50 метров;
• Смотровые колодцы позволяют контролировать движение нечистот и стоков и при необходимости проводить прочистку труб.

kanalizaciyainfo.ru

Диаметр труб и правила прокладки канализационных труб

Поскольку стоки в канализационной системе двигаются самотеком, то им необходимо дать такую возможность, обеспечив соблюдение постоянного уклона. Уклон необходимо учитывать еще на этапе проектирования системы, чтобы непосредственно при выполнении монтажных работ такой вопрос не возникал. Этот показатель должен соблюдаться как для внутренней, так и для наружной канализации.

Перед тем, как прокладывать канализационные трубы в частном доме, их необходимо выбрать. О выборе подходящих труб необходимо поговорить отдельно. Подбирая канализационные трубы, нужно обращать внимание на разные показатели, вроде их диаметра, пропускной способности, материала, а также количества сантехники и ее типы. Кроме того, не лишним будет изучить соответствующие нормативные документы, регламентирующие диаметры труб для разных ситуаций.

Основные положения будут звучать так:

• для умывальников и биде используются отводящие трубы диаметром от 32 до 40 мм;
• для раковин и ванных можно применять трубы диаметром от 50 мм;
• при подключении нескольких приборов к одному узлу требуются трубы, имеющие внутреннее сечение в пределах 70-85 мм;
• стояк или отводящий канал унитаза выполняются из труб диаметром не менее 100 мм;
• при наличии поворотов в системе их углы стоит сделать минимальными, чтобы снизить вероятность образования засоров;
• прокладка канализационных труб своими руками в холодном помещении должна обязательно сопровождаться работами по их утеплению (оптимальная температура для работы канализации – от 5 до 45 градусов).

Вентиляционная труба является обязательным элементом любой канализационной системы. Отсутствие вентиляции приведет к тому, что между канализацией и внешним миром не будет связи, в результате чего давление в системе не будет компенсироваться (прочитайте также: «Вентиляция из канализационных труб своими руками — как сделать правильно»). Из-за такого явления резкий перепад давления в системе может ликвидировать гидрозатворы, стать причиной протеканий или даже разрыва трубопровода.

Для подключения сантехнических приборов используется обычное соединение: отводящая труба просто входит в канализационный стояк. Унитаз подсоединяется посредством более широкой трубы, а само соединение должно находиться ниже, чем места подключения остальных приборов.

Лучше всего при создании канализационного трубопровода использовать разъемные элементы. Это обуславливается тем, что при необходимости ремонта или замены определенного элемента его можно быстро извлечь, и без особых хлопот установить обратно, совершив все необходимые операции. Читайте также: «Как проложить канализацию в частном доме своими руками».

• унитаз должен устанавливаться не далее 1 метра от стояка;
• другие сантехнические устройства можно удалять не далее 3-х метров от стояка.

При превышении этих расстояний потребуется добавить еще одну вентиляционную трубу или аэрационный клапан. Также решением проблемы может стать использование в конструкции трубы, имеющей больший диаметр, но это не очень удобно, да и с финансовой стороны невыгодно.

При обустройстве канализационной системы используются детали, выполненные из разных материалов. Признанным лидером в сфере материалов на сегодняшний день является пластик, из которого изготавливаются не только сами трубы, но и фасонные элементы, обеспечивающие соединение разных отрезков системы и возможность их монтажа.

Большинство канализационных систем работает по принципу самотека: стоки перемещаются по трубопроводам под действием гравитационной силы. Проблема иногда возникает при необходимости отвода стоков с нижних уровней зданий. В таких ситуациях создать уклон невозможно.

Канализационная система делится на две больших части: внешнюю, находящуюся за пределами здания, и внутреннюю, обеспечивающую сбор всех стоков из сантехнических устройств. Между этими частями системы обычно устанавливается главная ревизия.

1. Дефлекторы. Устанавливаются на краю вентиляционной трубы для ее нормального функционирования и защиты от внешних факторов.
2. Канализационный стояк. Устанавливается в многоэтажных домах для сбора стоков с разных уровней. Располагается вертикально, проходя через перекрытия в этажах.
3. Отводящие трубы. Обеспечивают выведение стоков за пределы здания (в канализационный коллектор или очистное сооружение). Отводные трубы всегда устанавливаются под уклоном (за исключением напорной канализации, в которой движение стоков осуществляется за счет насоса). Расчет и разметка трубопровода должна осуществляться еще на этапе проектирования.
4. Раструбные соединения. Элементы конструкции, посредством которых разные детали канализации подключаются друг к другу. Иногда используются и другие виды соединений, но раструбное соединение является наиболее распространенным.
5. Подводка канализации. К подводке относятся все трубы, посредством которых стоки попадают в отводящие трубы из сантехнических приборов.

Обустройство наружной канализации – это важная часть работ, связанных с созданием канализационной системы. Прокладка канализационных труб своими руками в данном случае предполагает наличие выкопанной траншеи достаточной глубины. Глубина траншеи должна рассчитываться заранее с учетом разнообразных факторов. В частности, траншея для закладки трубопровода должна давать возможность укладывать трубы с соблюдением уклона, обеспечивающего движение стоков по направлению к коллектору.

Кроме того, от глубины, на которой осуществляется прокладка труб канализации в земле, будет зависеть степень их промерзания в холодное время года: толстый слой грунта, находящийся над трубами, сможет предотвратить их замерзание. Если возможность укладывать трубы глубоко отсутствует, то трубопровод необходимо дополнительно утеплить.

Величина уклона при прокладке должна постоянно проверяться отвесом, иначе система будет неработоспособной. Средняя величина уклона колеблется в пределах от 2 до 4 см. Точный показатель уклона отображается в проекте системы. Прокладывая трубы, нужно качественно выполнять их соединение и герметизацию. Для осуществления последней необходимо предварительно зачистить края соединяемых труб и использовать герметик. Иногда прокладка канализационных труб в частном доме выполняется с использованием пробойников, которые позволяют выполнять эту операцию, не выкапывая траншею.

vizada.ru

Содержание

Выбираем материал и размертруб ↑

В прошлом веке активно использовались металлическая продукция: конструкции из чугуна до сих пор можно встретить в ванных комнатах и стояках домов старой застройки. Новые стальные и чугунные изделия обладали превосходной прочностью, однако со временем приходили в негодность из-за ржавчины, которая гарантированно появлялась по причине повышенной влажности.

С появлением современных полимеров от металлических труб отказались почти повсеместно, так как полиэтиленовые и полипропиленовые аналоги зарекомендовали себя исключительно с положительной стороны. Среди характеристик, благодаря которым они вытеснили металлические:

• легкий вес;
• удобство транспортировки и монтажа;
• невысокая стоимость;
• сочетание прочности и эластичности;
• великолепная износостойкость.

Нет ни одного качества, которое бы негативно характеризовало современный пластик, поэтому изделия из стали и чугуна ушли в прошлое. Их используют очень редко, в основном для оснащения химического производства.

Пластик применяют для обустройства внутренней и внешней канализации. Гибкие элементы заменяют сборные конструкции с переходниками и множеством соединительных фитингов, если необходимо проложить магистраль не по прямой.

Еще одно преимущество коммуникаций из ПВХ – высокая пропускная способность, которая возможна благодаря идеальной гладкости внутренних стенок. В отличие от шероховатого чугуна, способствующего возникновению засоров, пластик не задерживает отходы и мусор, поэтому аварийные ситуации случаются намного реже.

Полипропиленовая разводка прослужит более 50 лет. Единственный недостаток полипропилена – материал разрушается под воздействием ультрафиолета. Прокладка труб канализации в полу или под слоем грунта надежно защищает их от повреждений, поэтому этот минус не так страшен.

Длительная эксплуатация гарантирована, если правильно подобрать сечение и размер составляющих элементов сливной системы. Оптимальным диаметром для обеспечения беспрепятственного стока принято считать 100 мм, для разводки – 50 мм. На сложных участках прямые ПВХ каналы комбинируют с гофрированными фрагментами, соединяя их между собой переходниками и муфтами.

Сечение напрямую зависит от положения и назначения отдельного участка:

• диаметр наружных коммуникаций подбирают, ориентируясь на выходное отверстие из здания;
• сложные комбинации, оборудованные в подвалах, подсобках и цокольных этажах – 130-150 мм;
• стояки и магистрали – 100-120 мм;
• отводы к сантехническим устройствам – 50-100 мм.

Обычно применяется традиционное круглое сечение. Однако при повышенной нагрузке, например, из-за давления грунта или по причине более активного передвижения сточных масс используют детали с сечением в виде эллипса. Также можно встретить изделия с прямоугольным или полукруглым сечением.

Правила профессионального монтажа ↑

За длительную бесперебойную эксплуатацию отвечает не только выбор качественных составляющих канализации, но и соблюдение правил установки.

Определение глубины ↑

Важно правильно рассчитать глубину прокладки труб, при этом учитывают следующие факторы:

• показатели прочности отдельных деталей;
• уровень промерзания грунта;
• расположение входного отверстия в септике или накопительной емкости;
• динамические нагрузки.

Существуют сборники сводных таблиц, где собранны данные об уровне промерзания почвы по различным регионам. Если вам приходилось проводить земляные работы на участке, то вы должны знать примерный уровень и ориентироваться на личный опыт. Необходимость установки конструкции ниже горизонта промерзания влечет за собой обязательную теплоизоляцию наружного фрагмента сливной системы.

Обратите внимание на такое свойство материала, как прочность на сжатие. Данная характеристика ограничивает использование изделий в неблагоприятных условиях. Также важна влажность грунта: в сухой почве глубина закладки достигает 8 м, а в насыщенном влагой грунте – только 6 м.

На выбор глубины часто влияют конкретные факторы, например, место расположения входного отверстия септика. Монтаж должен осуществляться таким образом, чтобы магистраль находилась чуть выше обозначенной точки, иначе стоки не смогут поступать в очистительную установку. Этот момент следует учитывать на этапе проектирования, когда за начальную точку берут выход внутреннего сегмента, а за конечную – вход в подземное сооружение. С учетом уровня грунтовых вод иногда приходится экспериментировать с монтажом септика, чтобы сохранить необходимый угол наклона коммуникаций.

Соблюдение уклона ↑

Лучший способ транспортировки сточных вод по коммуникациям – передвижение естественным путем, т.е. самотеком. Для этого необходимо выполнить одно важно условие – обеспечить достаточный угол наклона трубопровода по всей его длине. Значение уклона зависит от сечения труб и скорости передвижения стоков. Чтобы предупредить образование засоров, необходимо обеспечить скорость 0,8-1 м/сек. Более быстрое движение допускается, медленное – нет.

Существуют готовые подсчеты. Например, для прокладки изделий диаметром 50 мм необходим уклон 30 мм на каждый метр длины, если увеличить диаметр в два раза, до 100 мм, то угол наклона смело уменьшаем до 20 мм/м.

Способы резки и фиксации ↑

В процессе прокладки труб канализации в земле или внутри помещения обязательно появится необходимость в резке, чтобы отделить лишний фрагмент, обеспечить нужную длину детали или герметично соединить два отрезка. Для проведения этой процедуры каждый профессиональный сантехник или строитель имеет специальный инструмент – труборез. Он удобен тем, что одновременно отрезает кусок заданной длины и создает на конце фаску – удобную форму для герметичного соединения.

Вместо специального приспособления можно воспользоваться ножовкой, однако придется выполнить дополнительные действия:

• обработать конец пластикового фрагмента – зачистить, убрать неровности и сколы;
• скосить стенки изделия по окружности до определенного угла.

Существуют различные стандарты, касающиеся параметров фаски. Например, в Германии угол наклона — 15º, а глубина – 3 мм, в России угол достигает 45º, а глубина зависит от толщины (обычно – 1/3 часть).

Во время внутреннего монтажа прямые элементы крепят на хомуты, расстояние между которыми определяется назначением системы. При горизонтальном положении линий интервал между хомутами высчитывают, умножая диаметр изделия на 10, для стояков показатели шага фиксированы – от 1 м до 1,3 м.

Для прокладки труб канализации при плитном фундаменте необходима дополнительная защита – обмотка гофрированным картоном или другим амортизирующим прокладочным материалом. Для страховки от протечек и подвижек элементы коммуникации заключают в непромокаемые кожухи.

Установка канализации в земле: краткая инструкция ↑

Монтаж элементов внутренних и наружных систем различается, так как первые представляют собой более сложную разводку, фиксируемую на поверхности пола и между перекрытиями, вторые предполагают дополнительные земляные работы.

Этапы укладки наружного трубопровода ↑

Перед устройством системы необходимо подготовить проект. Идеальный вариант внешнего трубопровода – прямая, без изгибов и поворотов магистраль с правильно рассчитанным углом наклона, ведущая к отверстию очистного сооружения. Если длина коммуникаций превысит 10-12 м, потребуется организовать технические колодцы. Смотровые люки необходимы и в местах поворотов, так как именно здесь застревает крупный мусор и возникают засоры.

При составлении проекта также определяем глубину монтажа, угол наклона и рассматриваем возможность утепления, если магистраль будет находиться у самой поверхности земли, в зоне промерзания. Высчитываем ширину траншеи – диаметр канала + по 2 см с двух сторон. Для широких изделий подготавливаем рвы с большим запасом, чтобы установка конструкции происходила легче. Когда все главные моменты оговорены и утверждены, можно приступать к реализации проекта.

Порядок действий:

• вырыть траншею, ведущую от дома к септику или отстойнику;
• оборудовать на дне канавы песчаную «подушку» (50-100 мм);
• утрамбовать песок, чтобы основание стало плотным;
• из канализационных труб смонтировать герметичную конструкцию;
• подключить магистраль к внутреннему выходу и очистному сооружению;
• протестировать, проверить места стыков и соединений;
• произвести обратную засыпку свободного пространства траншеи;
• утрамбовать грунт по краям и убрать лишнюю землю.

И напоследок несколько советов от опытных строителей. Уплотнять землю непосредственно над трубопроводом не стоит – это увеличит нагрузку на конструкцию и может вызвать сдвиг и разгерметизацию. Старайтесь сделать магистраль как можно короче, это сократит риск возникновения аварий. При соединении элементов расширенные концы направляйте навстречу течению сточных вод. Укорачивая или наращивая трубы, не отрезайте части фасонных элементов и раструбов. Для расчетов угла наклона пользуйтесь уровнем и разметочным шнуром.

Возможность утепления ↑

Теплоизоляцию наружных труб производят довольно часто. Эта процедура обязательна, если конструкция находится близко в поверхности, выше уровня промерзания, а также когда есть риск случайных заморозков или повреждений. Трудоемкие земляные работы отнимают много сил и времени, к тому же производить ремонт глубоко лежащих коммуникаций довольно сложно, поэтому профессионалы рекомендуют делать неглубокие траншеи, но с дополнительным утеплением.

В качестве теплоизолирующего материала используют:

• формованный пенополистирол;
• скорлупу из пенопласта;
• пенополиуретан с замковой фиксацией;
• вспененный полиэтилен в виде гибких труб;
• минеральную вату;
• стекловату.

Существуют и другие способы утепления, например, покупка изделий, изначально оснащенных внешним слоем защиты. На наружных стенках кроме утеплителя присутствует тонкий слой гидроизоляции. Альтернативным способом является применение электрического кабеля, который нагревает конструкцию и помогает сохранить функциональность даже при сильных морозах.

Как правильно монтировать канализацию в частном доме ↑

Строительные работы во время прокладки труб канализации в частном доме или квартире можно условно разделить на три этапа:

• обустройство стояка;
• монтаж горизонтальных элементов;
• подключение сантехнических устройств.

Сейчас принято чугунные стояки менять на пластиковые аналоги, но если оборудование работает без проблем, то устанавливать полипропиленовый не имеет смысла.

Схема проста: к стояку со сторон санузла и кухни под определенным наклоном сходятся канализационные трубы. Часто ванная комната и кухня находятся по соседству, а вся сантехника подключена к единой линейной магистрали. Это самый простой вариант, поэтому осуществить его можно самостоятельно, имея лишь небольшой опыт сваривания пластика. Для работы нужно приобрести элементы диаметром 50 мм. Если в планах заменить и стояк, то потребуется более широкое и прочное изделие с сечением 100-110 мм.

Заранее приобретите жироуловители, которые устанавливают на кухне в отводах от мойки и посудомоечной машины, и гидрозатворы для кухни и ванной. Также потребуется комплект крепежных хомутов, аппарат для сварки и инструмент для резки.

Сначала устанавливаем стояк:

• помещаем в раструб силиконовый или резиновый уплотнитель, смазанный герметиком;
• присоединяем тройник;
• производим сборку конструкции всей канализационной системы, чтобы проверить места соединений;
• на стенах фиксируем крепеж;
• монтируем стояк, присоединяя к общей конструкции манжетами;
• затягиваем хомуты, оснащенные резиновыми прокладками.

Затем собираем разводку (если она еще не собрана в процессе работы со стояком).

После предварительной разметки на стене (с небольшим уклоном в сторону стояка), соединяем элементы конструкции в единое целое сварочным аппаратом и фиксируем все части системы к стене с помощью хомутов. Подключение раковин, ванны, унитаза и техники производим в последнюю очередь.

Видео от профи: укладка канализационных труб ↑

Если вы отказались от помощи профессионалов и решили установить канализационную систему самостоятельно, рекомендуем изучить характеристики всех составляющих, нормативную документацию и порядок действий – только при выполнении данного условия система будет функционировать долго и эффективно. Чтобы получить гарантированно качественный результат – доверьте работу по проектированию и монтажу канализации специалистам.

stroy-aqua.com