Дренажный колодец из покрышек

Желание добавить городской комфорт в дачную жизнь побуждает многих дачников, да и владельцев загородной недвижимости, заниматься обустройством водопровода на собственном участке. Но полноценная работа водопровода невозможна без канализации, не так ли?

Оказывается, смастерить автономную канализацию можно самостоятельно из подручных материалов. Одним из популярных самодельных сооружений является сливная яма из покрышек, применяемая для сбора и фильтрации стоков. Устройство и монтаж конструкции очень просты, но эффективность и безопасность эксплуатации системы достигается только при строгом соблюдении технологических норм.

В этом материале мы расскажем о том, как выбрать место под выгребную яму, и что необходимо при этом учитывать. Также, здесь вы найдете пошаговую инструкцию по сооружению выгребной ямы из автомобильных шин. Материал сопровождается схемами по обустройству и видеороликами с советами экспертов по сооружению сливных ям.

Устройство и принцип действия отстойника

Выгребная яма – простейший вариант обустройства автономной канализации. С появлением высокоэффективных септиков и локальных систем очистки применение сливных сборников в частных домохозяйствах и коттеджных поселках снизилось. Однако среди дачников этот способ вывода сточных вод остается востребованным.

Наиболее бюджетная и легкая в исполнении система локальной канализации основывается на применении старых автопокрышек. В этом случае стенки сливного сборника укреплены резиновыми шинами, днище у резервуара отсутствует.

Основание поглощающего, или иначе фильтрующего варианта – дренажный слой из щебня и песка. Устойчивость конструкции достигается за счет веса самих автопокрышек, земельной обсыпки и накопленных сточных вод.

Принцип работы поглощающей ямы:

Сточная жидкость по трубе поступает в емкость.
Тяжелые, твердые взвеси оседают на поверхности «подушки» из щебня.
Полуочищенная вода просачивается сквозь дренажный слой и проходит вглубь грунта.
Накопленный ил периодически откачивается из резервуара.

Для повышения качества фильтрации и ускорения дренажа стоков внутри резервуара из автопокрышек устанавливается пустотелая перфорированная труба.

Целесообразность сливного сборника из автопокрышек

Планируя сооружение выгребной ямы из автопокрышек, необходимо сопоставить особенности обустройства, эффективность работы сливного сборника с предполагаемыми условиями эксплуатации и «нагрузками» на канализационную систему.

Главные аргументы в пользу колодца из резинотехнических изделий:

Низкая стоимость. Использованные покрышки можно достать бесплатно – на автосервисе или автотранспортном предприятии остается много старых шин под утилизацию. В крайнем случае, изношенную автомобильную резину получится приобрести практически за копейки на барахолке. Основная статья расходов – обустройство подводящего трубопровода.
Простота монтажа. Подготовка материала, установка и подключение сливного резервуара – посильная задача для одного человека. Работа не предусматривает использование дорогостоящих инструментов и оборудования.

Резина не поддается коррозии, поэтому яма прослужит дольше, чем сооружение из металлических бочек. Средний срок эксплуатации – 10-12 лет.

«Кустарное» очистное сооружение для канализации имеет ряд негативных факторов, ограничивающих его применение:

Низкая производительность. Даже покрышки очень большого размера не способны обеспечить достаточный объем для накопления и отвода сточных вод. Поглощающая яма из шин подойдет для семьи из двух-трех человек.
Промерзание системы. Несмотря на использование теплоизоляционных материалов при сильных морозах резина околевает, что чревато замораживанием стоков и остановкой работы канализации.
Неприятный запах. Время от времени со стороны выгребной ямы могут доноситься «ароматы» нечистот. Для устранения проблемы монтируют фановую вентиляционную трубу и накрывают люк плотной крышкой.

Ограниченность использования. Степень очистки стоков поглощающей ямой достигает 40% — этого недостаточно для безопасного отвода в грунт. Чтобы не нарушить экологическое равновесие в сливную яму из покрышек нельзя сбрасывать сильно загрязненную жидкость и фекальные массы.
Недостаточная герметичность. Обеспечить полную непроницаемость стыков между покрышками достаточно сложно. При подвижках грунта и после чистки высока вероятность разгерметизации конструкции – нечистоты начинают просачиваться в грунт.

Утрата герметичности – самая частая причина сбоя в работе канализационной системы. Возможные решения проблемы: капремонт конструкции после чистки или полный демонтаж резинового колодца с последующим возведением траншеи из новых покрышек.

Поглощающий колодец из покрышек целесообразно возводить при выполнении следующих условий:

объем сточной жидкости не превышает 1 м.куб/сутки;
уровень грунтовых вод на участке находится на глубине от 2-х м;
выгребную яму без дна предпочтительно обустраиваться на легких, хорошо дренируемых грунтах (песок, супесок), на тяжелых субстратах (глина) вода склона застаиваться.

Строительство ямы целесообразно для дачного участка, сауны или бани сезонного использования.

Выбор места под сливную яму

При строительстве сливной ямы следует ориентироваться на нормы, изложенные в СанПиН 42-128-4690-88. Документ четко определяет допустимые границы размещения канализационной системы на участке.

Дополнительные, но не менее значимые, ограничения по отдалению резервуара с нечистотами:

Дистанция до водопроводных труб зависит от направления движения грунтовых вод. Приблизительно определить направление можно по уклону рельефа. При устремлении вод от сливной ямы минимальное расстояние между обозначенными объектами – 40 м, в противном случае – не меньше 25 м.
До ближайшего колодца или глубинной скважины с питьевой водой должно быть 50 м и больше. На практике соблюсти эту норму очень сложно. С разрешения СЭС эта дистанция сокращается до 30 м.
Расстояние до открытого водоема – минимум 30 м.
Дистанция между деревьями, кустарниками и выгребной ямой – 4 м. Такой же параметр определен для проезжей части.
Отдаленность очистной установки от соседнего участка – около 3-х метров.

Оптимальное расположение ямы – в низине участка по направлению грунтовых вод. Чтобы снизить вероятность проникновения в жилье неприятного запаха емкость с нечистотами сооружается с подветренной стороны, подальше от дома.

При планировке надо обеспечить беспрепятственный доступ очистительной техники к выгребному резервуару.

Технология сооружения выгребной ямы из шин

Ниже представлен пошаговый инструктаж по созданию сливной ямы с дренажной скважиной. Материал обустройства поглощающего колодца – старые шины.

Процесс устройства сливного сооружения из старой автомобильной резины включает ряд традиционных этапов:

Этап #1. Расчет объема сливного резервуара

Первоочередная задача сооружения автономной очистной системы из покрышек – расчет объема сливного резервуара для определения количества и габаритов используемых шин. Объем камеры зависит от числа проживающих людей в доме.

Согласно нормативным данным один взрослый человек расходует в день порядка 170-200 л воды (для купания, стирки, приготовления пищи и т.д.). Если взять за условие, что семья состоит из трех людей, то суточный объем стоков составит около 600 л (0,6 куб.м).

Значит, полученная величина (0,6 куб.м) умножается на три. Итого, емкость резервуара должна составлять 1,8 куб.м. Однако для точности расчетов следует учесть тип грунта. При обустройстве выгребной ямы на пористом субстрате объем «резинового» бака допустимо уменьшить на 20%. В случае плотного грунта – увеличить на 10%.

Для подсчета количества покрышек необходимо определить объем одной шины. Это легко сделать, зная диаметр и высоту автопокрышки.

Этап #2. Подготовка материалов и инструментов

Для самостоятельного сооружения поглощающей ямы и подвода к ней коммуникаций следует запастись инструментами и материалами. Земельные работы выполняются с помощью разных видов лопат.

Совковая лопата. Благодаря конструкции изогнутого черпака удобно подгребать и вынимать землю из канавы. Если металлическое полотно лопаты выгибается, его можно усилить дополнительными бортами.

Штыковая лопата. Используется в начале копки, поэтому подойдет инструмент с рукояткой стандартной длины (1,5 м).

«Землекоп». Лопата-рыхлитель с длинным держателем, по конструкции напоминает двойные вилы. Инструмент предназначен для рыхления твердых пластов грунта.

Ориентировочный список материалов:

Покрышки. Подойдут шины от трактора, грузового транспорта или легковых автомобилей. При высоких грунтовых водах лучше применять изделия большого диаметра – удастся получить нужный объем без углубления до грунтовых вод.
Щебень, гравий и песок. Материалы нужны для обустройства фильтрующего дна башни из автопокрышек.
Трубы канализации. Для сборки трубопровода подойдут двухслойные полиэтиленовые или пропиленовые трубы диаметром 110 мм. Дополнительно надо приобрести гофры, тройники, заглушки и фитинги.
Крышка. Подойдет пластиковая утепленная модель. Диаметр подбирается в соответствии с габаритами сливной ямы.
Пленочная гидроизоляция и бетонный раствор. Материалы необходимы для обеспечения герметичности резервуара – раствором обмазываются наружные щели «пирамиды», а пленкой выстилается внутренняя поверхность стенок.
Пластиковая или бетонная труба. Углубляется в дренажный слой и выполняет роль фильтрующего элемента.

Для монтажных работ понадобятся: резак или электролобзик, рулетка, строительный уровень, садовый бур, лестница, ведро и веревка.

Этап #3. Вывод канализационной трубы

Организация локальной очистной системы начинается с обустройства выпуска. Впоследствии выполняется сборка стояка в доме, подключение тройников и отводящих труб. В старой постройке вывод канализационного трубопровода осуществляется через подполье или погреб.

Если в новом доме заранее не предусмотрен выпускной канал, то придется демонтировать пол и делать отверстие в фундаменте.

Глубина залегания трубопровода на выходе из дома должна составлять не менее 60 см, оптимально – 1 м. Если в некоторых участках глубина траншеи составляет меньше 90 см, то трубопровод надо утеплить.

Этап #4. Земельные работы

В качестве лекала под разметку границ котлована используется одна из покрышек. Шину надо положить на выбранное место и по периметру окружности выставить колышки. Чтобы в дальнейшем покрышки свободно поместились в котлован, диаметр кольца надо расширить на 20-40 см.

Вначале землю удобно копать штыковой лопатой. Плодородный почвенный слой (первые 50 см) можно равномерно распределить по огороду, более глубокие земляные пласты можно будет использовать для обратной засыпки.

Продолжать рытье глубокого котлована проще лопатой с длинной рукояткой – уплотненный грунт разрыхляется «землекопом», потом собирается совковой лопатой и загружается в ведра. Для спуска в канаву и подъема наполненных емкостей на поверхность в выработку опускается лестница. Работая вдвоем, процесс копки можно ускорить и соорудить примитивный подъемный механизм – к ведрам привязать веревку.

По технике безопасности земельные работы на глубине надо проводить с напарником. Один человек занимается копкой, а второй помогает на поверхности и страхует от обрушения стенок котлована. Это требование особенно актуально при обустройстве ямы в неустойчивых грунтах.

Этап #5. Заготовка автомобильных покрышек

По поводу технологии подготовки шин под устройство выгребной ямы мнения исполнителей разделились. Первая группа считает, что никаких манипуляций с шинами делать не надо, так как полное или частичное удаление протектора негативно скажется на устойчивости сегментов и герметичности конструкции в целом.

Однако сохранение бортов покрышек ухудшает работу поглощающей ямы – полезный объем резервуара значительно сокращается, а в образованных «карманах» очень быстро скапливаются отходы. При этом качественно очистить ил с рельефных стенок практически невозможно – бак быстро переполняется нечистотами, и канализация выходит из строя.

В одной автопокрышке надо вырезать отверстие для подведения канализационной трубы.

Этап #6. Формирование дренажной скважины

На глубине очень часто грунт тяжелый, глинистый, плохо впитывающий и пропускающий влагу. Для повышения площади всасывания сточной жидкости и улучшения эффективности работы поглощающей траншеи устанавливается одна или несколько дренажных каналов.

Ход выполнения работы:

Садовым буром просверлить максимально глубокую скважину – канал должен проходить сквозь плотные породы, замедляющие отток фильтрованной воды. Глубина траншеи от дна ямы – до 3-5 м.
Подготовить трубу, соответствующую длине и диаметру дренажного канала. Чтобы фильтрационная труба не заиливалась, ее верхний край должен быть выше основания сливной ямы на 1 м.
Боковые стенки трубы, начиная сверху и не доходя 50 см до дна, просверливаются. Верхушка канала закрывается мелкоячеистой полипропиленовой сеткой.

После обсадки дренажной скважины, т.е. установки в выбуренный ствол перфорированной трубы, на дно котлована насыпается слой щебня и гравия – толщина фильтрующей подушки около 20-30 см.

Этап #7. Укладка покрышек и герметизация стенок

На дно своеобразной шахты помещается первая покрышка, пропуская через нее дренажную трубу. Аналогичным образом опускается в яму вторая шина, и соединяются борта соседних колес удобным способом. Сопоставив и выровняв обе покрышки, надо сделать сквозные отверстия в протекторах. Продеть через них металлическую проволоку или пластиковый хомут, и туго скрутить.

По ходу возведения башни выполняется герметизация внешних стыков – места соединений покрышек обрабатываются бетонным раствором или битумной мастикой. После схватывания смеси можно приступать к обратной засыпке котлована.

Торец последней шины должен немного возвышаться над землей. По окончанию укладки всех шин стенки емкости изнутри покрываются водоизолирующим материалом. Наиболее доступный вариант гидробарьера — подходящий по составу герметик.

Этап #8. Заключительное обустройство

По периметру бортов финишной покрышки делается небольшая насыпь и утрамбовывается – получается своеобразная отмостка, препятствующая проникновению дождевой воды вовнутрь траншеи. Емкость сверху закрывается утепленным люком.

Через пластиковую крышку можно вывести вентиляционную трубу. Длина наружной части вентканала должна быть не менее 60 см для обеспечения нормальной тяги.

Чтобы не ухудшать термо- и гидроизоляционных свойств люка, канализационную вытяжку можно сделать другим способом. В замыкающей покрышке надо вырезать отверстие и установить «Г»-образный рукав вентиляции с выходом наружу. Эти работы выполняются до засыпки котлована.

Выводы и полезное видео по теме

Технология изготовления выгребной траншеи из шин с основным и боковым дренажом на стенках:

Устройство самодельной сливной ямы для дачи:

«Кустарный» вариант выгребной ямы прост и доступен в сооружении. Однако при его использовании остается риск, что часть нечистот будет уходить в грунт без фильтрации, так как конструкция из покрышек не гарантирует полной герметичности. Устройство поглощающей траншеи из шин оправдано только в редких случаях.

sovet-ingenera.com

Дренаж из автомобильных шин

Чтобы сэкономить деньги, можно изготовить дренаж из покрышек своими руками. Предварительно нужно выяснить, не нарушит ли строительство такой дренажной системы санитарных норм, и не приведёт ли такое действие к конфликтам с соседями?
Дренаж из автомобильных шин предназначен только для технических стоков. К примеру, для ливневых вод, слива из ванны, стока от мытья посуды или стирки. Процесс несложен и малозатратен.

Для сооружения дренажа требуется от пяти до семи старых покрышек одинакового размера. Предварительно спиливают обода, чтобы, иметь доступ для очистки устройства в будущем. В качестве отводящих труб подойдут канализационные, диаметром более 1 дм.

Начало постройки стартует подготовкой ямы для дренажа, размером, превышающим более, чем в два раза диаметр покрышек. Необходимо предусмотреть, чтобы сбоку оставалось место для засыпания песком.

Чтобы дренаж из покрышек хорошо проводил воду, дно ямы на полметра засыпают песком, сверху добавляют гравий, слоем около 30 см.

На подготовленную поверхность укладывают шины, как на фото, а промежуток между ними заполняют смесью песка и гравия. В верхней покрышке укладывается труба.

Дренаж из покрышек своими руками готов. Сооружение накрывается деревянной крышкой или канализационным люком.
К достоинствам построенного дренажа следует отнести простоту, долговечность, дешевизну материалов. Недостатками могут быть переполнение дренажной ямы во время ливней или паводков, а также возможное загрязнение грунтовых вод.

Дренажная труба из автомобильных шин

Если на дачном участке необходимо провести мелиоративные работы, нет желания тратиться на покупку дренажной трубы, то можно соорудить дренаж из покрышек своими руками. На каждый погонный метр дренажной трубы требуется пять шин. Собрать требуемое количество шин несложно: работники шиномонтажей будут рады отдать старые покрышки, чтобы не тратиться на их утилизацию.

Шины сортируются по размеру. В нижнюю сторону канавы надо помещать шины большего размера. Покрышки скручиваются между собой саморезами. Оптимальной длиной «труб» является столб из семи или восьми покрышек.

Укладку труб следует проводить в сухое время, когда грунтовые воды уйдут.

Стыковку труб проводят полосами жести, в которых пробиты отверстия для саморезов. Для герметичности, трубу рекомендуется обмотать агроволокном. Естественно, материал расстилается на дно траншеи перед укладкой шинных труб. Всё сооружение засыпается песком с запасом, на 15 см выше окружающей почвы в рассчёте на то, что грунт со временем осядет.

Выгребная яма из автомобильных шин

Привыкший к городскому комфорту дачник может обустроить на своём участке выгребную яму автомобильных покрышек. Монтаж такой ямы прост, но перед установкой надо взвесить все доводы за и против.

За –это простота и дешевизна проекта.

Против:

минимальное расстояние от колодцев и скважин, в том числе соседских, должно быть не менее 30 м.;
яма быстро разгерметизируется и появятся неприятные запахи;
срок службы не более 15 лет.

Старые автомобильные покрышки — хороший материал для устройства выгребной ямы и дренажа на дачном участке.

stroy-king.ru

С чего начинать обустройство канализационной системы?

При обустройстве системы канализации загородного дома своими руками первоочередной задачей является составление плана, подготовка необходимых материалов и инструментов.

Перед тем как копать канализацию и заняться строительством дренажного колодца, рекомендуют проверить грунт.

Для этого в 0,5 метрах от фундамента дома нужно вырыть небольшую яму глубиной 1,5 метра и рассмотреть залегание грунтовых вод. Если все в порядке, то можно смело приступать к обустройству дренажного колодца.

Если же Вы заметили, что грунтом плохо поглощается вода, то лучше предусмотреть приямок, в который будет собираться вода, выведенная из дома. Для того чтобы обеспечить правильный отток воды из дома и слива ее в канализацию, необходимо сделать герметичный отлив с небольшим уклоном в сторону приямка.

Затем от самого дна приямка на уровне 10-12 см оборудуется выводная водосливная труба.

Колодец из автомобильных покрышек своими руками

При обустройстве колодца из тракторных или автомобильных покрышек важно помнить, что задача любого септика состоит в том, чтобы как можно быстрее принять сточные воды. А уже потом постепенно распределять стоки в грунт, там они утилизируются естественным образом и не наносят окружающей среде никакого вреда.

Достать автомобильные покрышки не составит никакого труда, скорее наоборот: их с удовольствием отдадут в любую автомастерскую, чтобы не платить деньги за последующую утилизацию.

Для обустройства автономной канализации своими руками подойдут покрышки от легковых, грузовых автомобилей и специальной техники. То есть искать какой-то определенный размер не нужно – сгодятся любые покрышки. Единственное условие: все шины должны быть приблизительно одинакового размера и толщины.

Рассмотрим устройство антисептика на рисунке. Если внимательно присмотреться то канализация из автомобильных покрышек – это не что иное, как бочка, составными элементами которой выступают автомобильные покрышки.

Нужно помнить, что от дренажного и смотрового колодца, а также водозаборных скважин септик нужно располагать на расстоянии 25-30 метров и не ближе 5 метров от заглубленного фундамента.

Некоторые секреты обустройства канализации из покрышек

Многие думают о том, как выкопать канализацию, чтобы канализационная система функционировала без осложнений?

Не стоит опасаться. Нужно просто прислушаться к советам специалистов и выполнять все поэтапно, не спеша.

Для обустройства канализации нужно вырыть узкую яму глубиной 1,5-2 метра с диаметром несколько большим, чем диаметр покрышки.

Чтобы облегчить эту задачу желательно приготовить шанцевый инструмент, а именно: две лопаты с длинными черенками.

Итак:

Первая штыковая лопата должна иметь черенок 2,5 метра и даже больше, с крестообразной ручкой. Роль этой лопаты – рыхлить землю.
Вторая лопата будет выполнять функцию черпака, для этого сгодится обычная совковая лопата с большим углом загиба на длинном черенке. Небольшой совет: чтобы совковая лопата более эффективно выполняла свою функцию, нужно ее края обустроить небольшими бортиками. Тогда земля будет меньше рассыпаться.

Кладем на землю первую автомобильную покрышку и намечаем контур нашего септика. Причем определяем контур на 5-8 см больше, чем диаметр самой покрышки. Вначале используем обычную штыковую лопату, и вынимаем землю из-под покрышки до тех пор, пока это удобно делать такой лопатой.

Когда обычного черенка лопаты не хватает, берем приготовленную лопату с удлиненным черенком, рыхлим нею грунт, а лопатой-черенком вынимаем его. Применяем покрышку, чтобы проверить подходит или нет размер нашей ямы.

После того, как выкопали нужную глубину ямы, в ее центре просверливаем дренажную скважину. С этой целью прекрасно справится обычный садовый бур. Таким образом, Вы продырявите в грунте все водоупорные слои. А это нужно, для того чтобы ускорить дренирование Вашего септика.

Глубина ямы для канализации из автомобильных покрышек должна быть не менее 2 метров (обычно используют 5-7 покрышек), в то же время сама скважина должна быть достаточно глубокой – не менее 5 метров.

Наша скважина готова, теперь опускаем в нее трубу для дренажа. Для этой цели в настоящее время проще всего взять две канализационные полипропиленовые трубы (общая длина которых должна быть не менее 4 метров) и разместить их на уровне 1 метра над дном ямы.

Это поможет избежать засорения трубы. Таким образом, вода, попадая через боковые отверстия в трубу, резко падает на глубину 4 метров и там дренируется в грунтовые пески.

Небольшой совет: закройте конец дренажной трубы мелкой полипропиленовой сеткой, это предотвратит ее засорение, если произойдет переполнение канализации.

Дно канализационной ямы нужно засыпать крупным щебнем толщиной не менее 10 см и уложить подготовленные покрышки одна на другую. Вам понадобится электрический лобзик, для того чтобы обрезать внутренний обод с одной стороны покрышки, тогда вода не станет задерживаться в углублении покрышки.

Внимание: для того чтобы прорезать в покрышке отверстие для желоба вначале тоже используют электролобзик, а затем допиливают ножовкой по металлу – металлокорд в покрышке очень плохо пилится.

После того, как все покрышки уложены, засыпаем вокруг них и ямы промежутки, накрываем наш устроенный септик своими руками. Для этого лучше приготовить специальную крышку из пластика или другого стойкого материала. Придаем эстетичный вид – насыпаем холмик, его можно превратить в цветник.

Важно: оставить в крышке септика отверстие для контроля уровня его наполнения. Для того чтобы избежать постороннего дренажа грунтовых вод, между грунтом и покрышками можно положить пленку из полиэтилена или установить кольцо из рубероида. А для естественного дренажа можно неподалеку от Вашего септика высадить несколько деревьев.

kanalizaciya-expert.ru

Разновидности шахт

Различаются следующие типы дренажных приспособлений:

поворотный;
смотровой;
коллекторный;
поглотительный;

Поворотные аналоги

Подобные устройства нужны для прочищения засоров и удаления мусора, которые оседают внутри дрен.

Сооружается эта разновидность колодцев на каждом втором изгибе дрен, кроме этого – там,где несколько труб сходятся (тогда подобное сооружение дополнительно называют узловым).
Устройство делает доступными и отводящие и подводящие части сети.
Размер и глубина дренажного колодца такого типа зависят от того, планируется ли спуск внутрь него людей для осуществления техобслуживания или ремонта.
Тогда диаметр сооружения, по сути являющегося инспекционным, минимально, должен составлять 1 м.

Смотровые аналоги

Подобные колодцы необходимы для контролирования работы дренажной канализации. Шахта таких сооружений должна иметь достаточные размеры, чтоб внутрь нее мог спуститься работник. Он инспектирует на месте состояние сети и, если надо, устраняет проблемы.

Обратите внимание!
Нередко смотровое устройство выполняет сразу несколько задач.
Например, оно может быть и поворотным и узловым.

Фильтрующие сооружения

Теперь о том, что такое фильтрующие (поглотительные) дренажные колодцы. Ставят их там, где нужно осушать территорию, однако невозможно осуществить водоотведение в магистраль сети. Глубина сооружения в этом случае равна примерно 2 м.

Монтаж поглотительных сооружений осуществляется так.

Сначала роется котлован.
На его дно насыпается 30 см щебня.
Далее ставится шахта колодца. Оптимальный вариант – использовать для этого пластиковую трубу, имеющую минимальный диаметр 1.5 м.
Далее шахта до верха наполняется гравием, щебнем, шлаком либо битым кирпичом.
Затем пространство меж стенками трубы и ямой засыпается гравием.
После этого колодец для дренажа застилается сверху геотекстилем и укрывается слоем земли.
Подобное сооружение будет отводить воду в почву естественным путем.

Приемные устройства

Водоприемные или коллекторные сооружения — это конечные емкости закрытого дренажа. Инструкция предписывает их ставить для собирания и накопления воды. Она затем откачивается за пределы участка — в ближайшую канаву, водоем или овраг.

Лучше всего для коллектора приобрести готовый пластиковый резервуар, имеющий водонепроницаемое днище.

Из каких материалов сооружают дренажные элементы

Бетонные колодцы для дренажа сооружаются из готовых колец, которые имеют разный диаметр и высоту. Установка элементов таких сооружений осуществляется в загодя вырытый котлован, с помощью крана-манипулятора. Главное достоинство ж/б колодцев – долговечность и прочность, недостаток – это трудоемкость установки.
Устройства из пластика становятся все более популярными. Установка их происходит быстро и просто, цена строительства не очень большая, масса маленькая, они укомплектованы всеми нужными отводами. Пластик не боится коррозии, его срок эксплуатации превышает 50 лет.

К резервуару трубы подсоединяются при помощи манжетных уплотнителей из резины, они сохраняют герметичность десятилетия. Сам колодец представляет собой гофротрубу с ребрами жесткости.

Обратите внимание!
Если ваш участок стоит на пучинистом грунте (глине, суглинке и пр.), то приобретите дренажный конический колодец из пластика.
Он может иметь перфорированные стенки либо сплошные и высоту в 1/2.5 м.
Строение в виде конуса, т.е., с расширением книзу, не дает силам морозного пучения выталкивать сооружение на поверхность.

Обустройство дренажных сооружений

Коллекторы из бетона должны иметь глухое дно. Для этой цели можно использовать готовые элементы.

Колодцы из бетона

В первую очередь копается котлован нужной глубины.
В него насыпается подушка из песка и щебня. Далее она заливается цементным раствором.
Затем ставится дно/лоток сооружения.Предварительно оно обмазывается мастикой из битума.
После этого осуществляется установка дренажного колодца. Он может состоять из одного либо нескольких колодезных колец, в зависимости от размера.
Потом монтируются дрены.
Чтоб защитить шахту от протеканий,все ее стыки обмазываются раствором, а затем битумом.
После этого свободная часть котлована засыпается гравием, а сверху грунтом и трамбуется.
В заранее поставленную рамку монтируется люк.

Использование подручных материалов

Оригинален дренажный колодец из покрышек. При этом можно использовать старую «резину», как от легковых машин, так и грузовиков. Подобное приспособление более всего подходит для строительства поглотительного колодца.

Стадии работы таковы.

Рытье котлована, имеющего глубину 2 м.
Засыпка на его дне основания из щебня.
Спуск своими руками в яму нужного количества покрышек.
Наполнение внутренней части шахты фильтратом – гравием, щебнем, битым кирпичом.
Засыпка оставшегося промежутка меж котлованом и стенками гравием.
Укрытие сооружения геотекстилем, а затем землей.

Статьи по теме:

Дренажные колодцы своими руками
Дренажная скважина

Монтаж пластиковых резервуаров

Для шахты пластикового колодца надо купить гофротрубы нужного диаметра.

Для смотровых устройств достаточен диаметр в 34 либо 46 см. Так вы будете иметь возможность,согнувшись, запустить руку в колодец и очистить дрену напором воды из шланга.
Для фильтрующих и накопительных колодцев рекомендованы изделия сечением 57.5 и 69.5 см.
Если планируется спуск внутрь,нужны трубы, имеющие диаметр 92.5 мм.

Кроме пластиковых стенок вам понадобятся уплотнители из резины, дно из пластика и люк/крышка.

Стадии установки пластикового сооружения.

Сначала надо подготовить трубу нужной длины.Для этого отрезается необходимый кусок. Он оснащается отверстиями для подсоединения дрен, в которые ставятся уплотнители.
Далее нужно сделать дно (кроме фильтрующих аналогов). Для этого насыпается песчано-щебеночное основание и заливается раствором. Когда смесь подсохнет, основа накрывается геотекстилем, на него ставится пластиковое дно.
Труба спускается в котлован и соединяется с дном. Стыки обрабатываются битумом.
Далее в шахту подводятся дрены.
Теперь ее можно обсыпать мелким гравием.
Установка дренажных колодцев из пластика завершается монтажом люка.

Вывод

Если вы правильно выберете типы нужных вам дренажных устройств и грамотно их установите, то проблем с отведением воды с участка у вас не возникнет. Помните, что дренажный колодец на глине должен иметь коническую форму. Тогда морозное пучение не выдавит его на поверхность. Видео в этой статье поможет вам узнать еще много нового.

kolodec.guru

Недорогая канализация из покрышек. Процедура устройства

В любом загородном доме или коттедже необходимым элементом обеспечения жизнедеятельности является система канализации. В связи с тем, что не все могут позволить себе обустроить довольно дорогую современную систему канализации, в данной статье будет описана канализация из покрышек как один из вариантов автономной канализационной сети с гораздо менее низкой стоимостью.

Прежде чем приступать к оборудованию локальной канализации для загородного дома. следует тщательно все распланировать и заранее приготовить все инструменты и материалы, которые потребуются во время работ.

Важно также изучить грунт, в котором будет находиться дренажный колодец, прежде как копать канализацию.

Для проверки грунта достаточно вырыть небольшую ямку глубиной в 1,5 метра на расстоянии 50 см от дома и изучить в ней залегание грунтовых вод. Если они поглощаются плохо, то желательно вырыть приямок, собирающий в себе воду, выводимую из дома.

Герметичный отлив, имеющий незначительный уклон в направлении приямка должен обеспечивать правильный отток воды и ее слив в канализацию, а на уровне 10-12 сантиметров от дна данного приямка монтируется труба для слива воды.

Если же поглощение грунтовых вод происходит достаточно хорошо, то можно сразу приступать непосредственно к строительству дренажного колодца.

Строительство колодца из автомобильных покрышек

Занимаясь монтажом канализационного колодца из покрышек, следует понимать, что септик предназначен в первую очередь для максимально быстрого и эффективного приема сточных вод, и только потом уже – для их распределения в грунт с целью экологически чистой утилизации.

Старые автомобильные покрышки можно раздобыть в любой автомобильной мастерской, куда их часто сдают автолюбители с целью сэкономить денег на утилизации.

Пример обустройства выводной трубы

Для обустройства дренажного колодца можно использовать покрышки от грузовых и легковых автомобилей, а также различной спецтехники, то есть практически любые покрышки, которые удастся достать, лишь бы они хотя бы приблизительно совпадали по размерам и толщине.

По своей сути септик из автомобильных покрышек представляет из себя резервуар, сложенный из покрышек.

Очень важно: при устройстве канализации из автомобильных покрышек соблюдать расстояние:септик должен быть удален на 25-30 метров от смотрового и дренажного колодцев и скважин для забора воды, а также не менее пяти метров должно составлять расстояние до заглубленного фундамента.

Чтобы в последующем канализация служила долго и при ее эксплуатации не возникали различные сбои, следует рассказать о том, как выкопать канализацию правильно и надежно.

Самое главное – не торопиться при работе и стараться соблюдать все рекомендации.

Первым делом необходимо выкопать яму глубиной от полутора до двух метров.

Диаметр ямы должен немного превышать диаметр покрышки.

Для этого потребуются две лопаты, черенки которых должны быть достаточно длинными:

Длина черенка одной из лопат должна составлять не менее 2,5 м. Данная лопата должна также иметь крестообразную ручку, она используется для рыхления земли.
Вторая лопата используется как черпак. Для этого можно взять стандартную совковую лопату с достаточно длинным черенком.

Полезный совет: для предотвращения высыпания земли можно изготовить небольшие бортики по краям штыка совковой лопаты, что сделает черпание заметно более эффективным.

Укладка покрышек в яму

Сама процедура подготовки ямы состоит из нескольких этапов:

На землю кладется одна из покрышек, вокруг которой отмечается контур будущего септика, при этом диаметр очерчиваемого круга должен на 5-8 см превышать диаметр покрышки.
Земля из-под покрышки вычерпывается обычной штыковой лопатой, пока глубина ямы и длина черенка позволяют делать это комфортно.
Когда использование стандартной лопаты становится слишком трудоемким процессом ввиду недостаточной длины черенка, начинают производить рыхление грунта лопатой с более длинным черенком, после чего разрыхленный грунт вынимается при помощи лопаты-черпака.
При этом следует периодически проверять правильность соблюдения нужного размера ямы при помощи покрышки.
После достижения требуемой глубины ямы на ее дне просверливается скважина для дренажа, для чего можно использовать стандартный садовый бур.
Это позволяет ускорить процесс дренажа путем пробития водоупорных слоев грунта.

В результате должна получиться яма глубиной не менее двух метров, поскольку в ней рекомендуется использовать 5-7 покрышек, а глубина скважины должна быть не менее 5 метров, чтобы скважина проходило через все слои грунта, которые могли бы препятствовать дренажу.

Прорезание ножовкой по металлу отверстий для трубы

После того, как пробурена скважина требуемой глубины, в нее опускается дренажная труба.

Наиболее простым решением в данном случае являются две канализационные трубы, изготовленные из полипропилена, имеющие совокупную длину от четырех метров.

Данные трубы размещаются над дном ямы для канализации на уровне одного метра.

Такое размещение выбрано для того, чтобы предотвратить засорение трубы: вода проникает в трубу через отверстия по бокам и падает по трубе на 4-метровую глубину, где и происходит ее дренирование в песчаный грунт.

Полезно: во избежание засора канализации в случае переполнения, конец трубы следует закрывать мелкой сеткой из полипропилена.

После установки дренажной трубы на дно ямы засыпается 10-сантиметровый слой крупного щебня, на который последовательно укладываются покрышки.

Чтобы вода не скапливалась в углублениях покрышек, следует электрическим лобзикам срезать с них внутренние обода.

Важно: в процессе прорезания в покрышке отверстия под желоб электролобзика окажется недостаточно, поскольку металлический корд пилится с большим трудом, поэтому следует заранее приготовить также ножовку по металлу.

После завершения укладки между покрышками и ямой остаются пустые пространства, которые засыпаются землей.

Далее септик следует накрыть приготовленной заранее крышкой из какого-либо устойчивого материала, такого как пластик или железобетон.

Чтобы место, на котором установлено устройство септика. не портило внешний вид участка, его следует замаскировать: засыпать землей и, например, посадить поверх цветы.

Септик, накрытый железобетонным кольцом

В заключение приведем несколько дополнительных довольно ценных советов по обустройству септика из покрышек:

в крышке септика следует оставить отверстие, позволяющее контролировать уровень его наполненности;
между покрышками и грунтом рекомендуется уложить полиэтиленовую пленку или рубероидное кольцо, что позволит избавиться от постороннего дренажа;
посаженные неподалеку от септика деревья помогают сделать более эффективным естественный дренаж.

Бюджетный дренаж из старых шин: как организовать осушение участка своими руками

Грядки, залитые водой после каждого дождя, превращаются в болото? Собрать приличный урожай с огорода, где грунт перенасыщен водой, не получится. Решение проблемы – дренаж. Если на участке планируется строительство дома для постоянного проживания, лучше проектировать дренажную сеть еще до начала стройки. Но на даче, которая используется только в качестве места для пикников и сезонного выращивания овощей, обустраивать полноценные системы дорого и нерационально. Попробуем разобраться, как сделать бюджетный дренаж из покрышек своими руками так, чтобы сэкономить на трубах и колодцах, и превратить унылый заболоченный участок в здоровый зеленый сад.

Содержание

Нужен дренаж: вместо грядок – озеро

Самый простой способ убрать излишек влаги – сделать несколько дренажных веток из подручных материалов с выводом в приемник. Для работы лучше выбрать период, когда количество осадков и уровень грунтовых вод – на минимуме: летом или в начале осени. А планировать схему дренажной разводки необходимо в сезон обильных дождей или таяния снега – весной.

Неудачно выбранное время: работы остановлены из-за дождей

Кроме осушения почвы, грамотно проложенный дренаж из старых шин способен решить несколько проблем:

Остановить процесс размывания верхнего плодородного слоя грунта.

Понизить уровень влаги в глубинных слоях грунта.

Отвести потоки дождевой воды от грядок.

Предотвратить болезни деревьев, декоративных растений.

Чтобы система работала исправно, необходимо правильно выбрать траектории дренажных линий, определить глубину, место слива. Самый простой метод – наблюдение. Во время ливня обратите внимание на направление потоков – естественные линии стока воды помогут определить правильные линии для дренажных каналов.

Простая схема разводки дачного дренажа

При планировании системы учитывают рельеф участка: ветки располагают таким образом, чтобы начало траншеи находилось в верхней точке, а сток – в самом низком месте. Кроме линейных отводов, есть смысл обустроить точечные водоприемники. Точки сбора рационально установить в небольших по площади естественных впадинах, где застаивается вода – обустройство точечного дренажа из покрышек займет меньше времени.

Чтобы правильно определить глубину, нужен простой анализ состояния грунта. Если уровень грунтовых вод постоянно высокий, а порода – тяжелая, со слабой проницаемостью, придется копать глубокие траншеи:

До 1 метра глубиной в зоне высадки фруктовых деревьев.

До 70 см – в местах обустройства грядок.

До 50 см – по периметру участка, по ходу дорожек.

Каналы, выкопанные на глубину более полуметра, считаются глубинными. Траншеи для регулировки уровня грунтовых вод оборудуют дренажной обоймой: трубой с перфорацией в обсыпке из щебня и геотекстильной обертке. Заменить покупные материалы можно подручными средствами:

Вместо готовых труб – покрышки

Старые шины разного диаметра выполнят функцию дренажной трубы.

Вместо щебня используют битый старый кирпич, гальку, керамзит, куски пенопластовых листов.

На геотекстиле желательно не экономить: полотно защитит дренаж от заиливания и разрушения плотной глиной.

Поверхностные каналы, глубиной до 50 см, оставляют открытыми, или оборудуют обоймой так же, как и глубинные траншеи. Вместо цельных колес в качестве трубы устанавливают куски (сегменты) покрышки. Засыпные материалы, которые нужны для дренажа, – песок и щебень.

Стекающую по дренажным каналам влагу нужно отвести от осушаемой зоны и организовать точку слива. Если поблизости есть пруд, придорожный ров, то сброс воды осуществляют без строительства дренажного колодца. На самом участке обустраивают дренажные приемники – емкости без дна, установленные на гравийную или щебневую подушку. Вода из каналов после слива в колодец дополнительно очищается засыпным фильтром и отводится в грунт.

Вариантов обустройства стенок дренажного колодца – несколько:

Готовые пластиковые или бетонные изделия.

Заводской пластиковый резервуар

Самодельные дренажные колодцы. Материалы для сборки – покрышки или старые пластиковые бочки, кирпич.

Самодельный дренажный приемник

На перенасыщенных влагой породах устройства одного дренажного резервуара бывает недостаточно. Для сброса больших объемов воды, особенно если на участке есть септик, оборудуют дренажное поле: площадку с дренажным тоннелем для слива. Тоннели изготавливают из пластика в виде полусферических каналов, напоминающих разрезанную вдоль трубу. Самостоятельно канал также можно сделать из покрышек большого диаметра.

Как сделать траншеи для дренажа из шин? Подготовить покрышки: понадобятся старые колеса разного диаметра от 13-дюймов. Кроме шин, придется купить песок для подсыпки и геотекстиль. Для поверхностной канавы дополнительно нужен щебень. Фракция засыпных материалов – крупная или средняя. Мелкий песок и щебневая крошка не подходят для водоотвода: маленькие частицы забивают отверстия полотна.

Покрышки: подойдут любого диаметра

Вспомогательные инструменты и материалы:

Соединительные элементы: пластиковые хомуты, саморезы.

Куски плотной резины для уплотнения соединений.

Дрель – для быстрого пробивания отверстий в резине.

Лопаты, кирка, тачка, уровень, пленка, колышки и строительная лента (леска) – для земляных работ.

Чтобы сделать своими руками дренаж из покрышек, сначала нужно разметить траекторию, длину, спланировать глубину и ширину веток. Выбирают линию для обустройства центрального канала. В стороны от главной линии размечают отводы: боковые ветки под углом к центральной.

Схема расположения отводов

В верхних точках отводов ширина канав должна соответствовать диаметру шины с запасом до 20 см. Глубина – диаметр шины плюс до 30 см на подсыпку.

Выкопанная по разметке линия

С учетом того, что по мере приближения к точке соединения с центральной линией будут использоваться шины большего диаметра, глубину и ширину траншеи плавно увеличивают по направлению к главной линии. Чтобы вода стекала быстро, формируют наклон: для боковых веток достаточно перепада в 1 – 2 см на метр.

В таком же порядке выкапывают центральную траншею. Перепад высоты в главной линии должен быть больше, чем в боковых отводах. Оптимальный наклон дна – до 3 см на каждый метр.

Наклон по естественному склону участка

Дно выкопанных каналов выравнивают, проверяют соблюдение наклона. Из песка делают песчаную подушку толщиной до 15 см.

На песчаную подушку настилают геотекстиль. Оставляют свободные края с учетом высоты покрышек в дренаже. Для дополнительной фильтрации можно засыпать на полотно слой щебня высотой до 15 см.

Готовая дренажная обойма

Сборка трубы из покрышек:

Шины устанавливают друг на друга. Начинают соединение с колес маленького диаметра.

Соединение болтами с гайками

Боковые стенки двух покрышек соединяют хомутами через ранее просверленные отверстия. В качестве крепежа используют саморезы, или гайки с болтами. При таком способе соединения под отверстия подкладывают прокладки из плотной пленки или каучука: старая резина крошится, резьба срывается.

Трубу собирают вертикально, после установки последней шины готовую дренажную трубу укладывают в траншею. Из-за большого веса формируют несколько отрезков, которые соединяют после непосредственно в канале.

Для укрепления конструкции сверху и прочного соединения отрезков используют металлические полоски с высверленными отверстиями. Саморезами крепят полоску к соседним шинам.

Соединение отрезков в канале

Готовую трубу заворачивают в геотекстиль. Края полотна в нескольких местах соединяют изолентой, скобами.

Укладка трубы в канаву

Поверх готовой обоймы насыпают слой песка. Сверху – обратная засыпка грунтом. Целесообразно сделать выступ над готовым каналом из песка и грунта на высоту до 10 см: со временем песок просядет, и выступ сравняется с поверхностью грунта.

Из покрышек делают и поверхностные отводы дренажа. Для улучшения оттока используют разрезанные на сегменты покрышки.

Схема установки поверхностного дренажа

Обустройство поверхностной линии начинают с укладки геотекстиля и засыпки щебня. Высота щебневой подушки – до 25 см. На подсыпку укладывают части шины внутренней полостью ко дну траншеи. Отверстия, расширяющиеся книзу, выполнят функцию перфорации в заводской трубе: через щели вода свободно просачивается в щебень.

Сверху насыпают еще один слой щебня. Заворачивают и фиксируют края полотна внахлест. Готовую обойму засыпают.

Чтобы собрать своими руками приемный колодец для дренажа, понадобятся старые покрышки большого диаметра. Оптимальный вариант – прочные тракторные или грузовые шины. Количество изделий просчитывают по высоте запланированного резервуара с учетом высоты дренирующей подушки. Колодцы, оборудованные крышкой из чугуна, устанавливают в качестве точечных водоотводов в местах постоянного скопления воды.

Шины: герметичный материал для стенок колодца

Углубление должно находиться в естественной впадине или в самом низком месте на краю участка.

Копка котлована под приемник

Глубина определяется, исходя из особенностей грунта и уровня воды в нем. Желательно, чтобы сброс происходил на глубину до 1,5 — 2 м. При таком углублении нет риска замерзания жидкости.

Диаметр котлована равен диаметру шины с добавлением до 30 см по окружности для изоляции и подсыпки.

Вход центральной линии должен находиться в верхней трети приемника.

Выкопанное углубление обязательно проверяют на вертикальность стенок: покрышки нужно установить строго вертикально друг на друга. Дно должно быть ровным.

Песчаная подушка на дне

На утрамбованную почву засыпают и уплотняют песок. Толщина песчаного слоя – 15 – 20 см. Сверху – слой щебня крупной фракции. Чтобы подсыпка не размывалась, целесообразно установить несколько крупных камней, а сверху – щебень. Вместо щебня допускается укладка речной гальки или камня.

На подготовленное основание укладывают первую шину. Выбирают способ соединения. Для герметичной фиксации используют цементный раствор.

Соединение шин хомутами из пластика

Устанавливая поочередно шины, выводят высоту на запланированный уровень. В нижней части, на первой покрышке, можно заблаговременно сделать узкие прямоугольные прорези для отвода воды на подсыпку.

Врезка в верхней части колодца

В верхнем кольце делают отверстие под трубу из центральной линии. Вокруг стенок делают обсыпку из щебня, кусков пенопласта. По внешнему диаметру утрамбовывают глину или заливают раствор.

Приемник для поверхностного отвода

Так обустраивают не только приемные дренажные емкости, но и точечные приемники в местах, где нет естественного оттока воды, а линия отвода не запланирована. При установке точечного дренажного слива на верхнюю покрышку необходимо установить защитную решетку: купить готовую или сварить из металлических прутьев, арматуры.

Точечный приемник с крышкой

Из покрышек можно сделать не только линейный дренаж или приемник, но и оборудовать полноценное фильтрационное поле. Такой способ отвода устраивают на участках, где повышенный уровень грунтовых вод и сложный состав породы не дают возможности организовать сброс в колодец.

Схема тоннеля: готовые пластиковые конструкции можно заменить разрезанными шинами

Поле представляет собой площадку, углубленную на полметра, с щебневой засыпкой. Вместо колодцев – труба из половин покрышек, сложенных вплотную друг к другу в форме тоннеля. Поступающая из линии вода просачивается через щебневую подсыпку в грунт.

Наглядная инструкция, как осушить сложный участок с помощью простейшего дренажа из покрышек.

Организация самодельных дренажных обойм и колодцев – временное решение проблемы. Таким способом можно отвести влагу из огорода или с дачного участка. Если планируется стройка, а грунт перенасыщен влагой, участок – со сложным рельефом, потребуется проектирование серьезной системы дренажа. Комплексная защита состоит из нескольких отдельных сетей: пристенного, глубинного, пластового дренажа, и, естественно, системы поверхностного осушения. Сооружение дренажа планируют до начала работ и проводят монтаж во время строительства.

Продолжаем раздел «Коттедж » и подраздел «Дом » статьёй про колодец, дренажную яму и септик из шин. В статье мы расскажем и покажем, как старые автомобильные покрышки (найденные забесплатно) легко и эффективно заменяют дорогие бетонные кольца.

Колодец, дренажная яма и септик из шин объединены в одну статью, так как принцип их изготовления совершенно одинаков. Отличаются только некоторые технические детали. Ну и месторасположение желательно ?

Итак, интересные отличия колодца, дренажной ямы и септика с точки зрения водоупорных грунтов и водоносных слоёв:

Колодец (в идеале) располагается вплотную над водоупорным горизонтом и углубляется в водоносный слой. Вода затекает в колодец и не вытекает из него.

Дренажная яма проходит водоупорный горизонт (по-возможности) или не доходит ни до него, ни до подземной воды. Вода затекает в дренажную яму и легко вытекает снизу (поскольку её не подпирает водоупорный горизонт или подземные воды ). Простейший вариант дренажной ямы:

1 — водоупорный (глинистый) слой; 2 — гравий; 3 — дренажная труба; 4 — водопоглощающий слой; 5 — грунтовые воды. Шины делают дренажную яму более ёмкой.

Однокамерный септик. он же сливная яма — один в один дренажная яма, только дно обычно бетонируется (или просто самостоятельно забивается массами). Задача ямы — накопить и хоть что-то слить, чтобы реже выкачивать.

Двухкамерный септик — это ещё одна камера вдобавок к однокамерному септику, где задерживаются разнообразные массы. Эта камера делается более изолированной, её задача — накопить и биологически переработать отходы. Вторая камера служит для удаления воды из первой камеры и слива её в почву.

Именно поэтому колодец и дренажная яма / септик не ставятся рядом друг с другом.

Для большего удобства назовём обычный колодец накапливающим, а остальные типы — поглощающими.

Технология создания колодца из шин.

Рассмотрим общий принцип создания колодца из шин вне зависимости от функции.

Материал: старые автомобильные покрышки.

Цель покрышек — не дать осыпаться стенкам колодца (обычно это делают из бетонных колец; раньше делали из брёвен). Кстати, именно поэтому колодец — колодец, от слова «колода».

Яму следует выкопать несколько большую, чем покрышки. На дно колодца насыпают крупнозернистый гравий слоем не менее 250-300 миллиметров, а затем укладывают друг на друга не менее четырех-пяти покрышек.

Чтобы шины не смещались относительно друг друга, после установки первой можно вбить четыре направляющих кола.

Совет: отверстия в шинах лучше делать ножом, смоченным в мыльной воде.

Особенности накопительного колодца из шин:

Очень большое значение имеет правильный выбор места для колодца. Если колодец вырыт по-центру участка, то:

Во-первых, вода с участка равномерно просачивается и собирается в колодце.
Во-вторых, для раздачи воды из колодца в любую точку участка требуются шланги меньшей длины.
Такое расположение колодца позволяет в кратчайшее время осушать участок во время сильных дождей и особенно после таяния снега весной путем откачки воды в обводную канаву.

Совет по выбору места для колодца:

По краям подводных рек, узкими полосками вдоль редко меняющихся русел, любят располагаться средневысокие степные сухостойные травы, здесь они наиболее сочные и пряные, а деревья и влаголюбивые растения, вопреки всеобщему мнению, в таких местах хилые и редко произрастающие. То ли это связано с магнитными полями, электрическим током или какими другими невидными природными проявлениями – не важно, факт остается фактом, притягиваются «противоположности».

Также можно воспользоваться советами статьи «Биолокация подземной воды »

Верхние водоносные слои в крупнохолмистых областях располагаются на глубине от трех до восьми-девяти метров.

Просчитав нужное количество автомобильных шин (по максимуму), обязательно обзаведясь ими (только в этом порядке) начинаем копать.

Шины предварительно обрабатываем нетоксичным битумным лаком. Это проделывается для повышения срока эксплуатации автомобильной резины и полного предотвращения попадания вредных веществ, выделяющихся при длительном контакте технической резины с водой (особенно жесткой, которая часто бывает на небольших глубинах).

В случае тщательной обработки шин очень плотным слоем битума, можно, набирая, сцепить их между собой специальным резиновым антисептическим и стойким к водной среде клеем, что значительно повысит прочность полученной конструкции.

При установке каждой шины по бокам засыпайте щебень, битый кирпич — для улучшения дренажа колодца и исключения заиливания.

Докопавшись до очень влажной породы (окно делаем сантиметров на двадцать в диаметре больше, для последующей засыпки и утрамбовки глиняного «кожуха»), быстро углубляемся еще сантиметров на тридцать, и срочно засыпаем на дно сантиметров пятьдесят, предварительно очищенного гранитного щебня средней фракции, и укрепляем два нижних шинных кольца. (Их лучше склеить и подсушить, если вы на это все-таки решились, еще наверху).

Остальные шины выкладываем аналогично, каждую «заворачивая» в глину. Над уровнем земли колодец обычно поднимают на сантиметров семьдесят, делают крышу и дверцы, механизм для поднятия воды или ее автоматической выкачки.

Дно колодца засыпать щебнем, галькой и слоем песка. Это специфический обратный фильтр для воды; так вода будет чище.

Вокруг колодца делается отмостка. Простейшая — трамбовка и полив щебёнки. Более сложная — трамбованная глина (чтобы дождевая вода не просачивалась). Ещё более сложная — обычная цементная отмостка.

Схема накопительного колодца из шин:

1 — направляющие колья; 2 — галька, гравий, щебень; 3 — песок; 4 — вода; 5 — шины; 6 — насос в сборе; 7 — резиновый жгут; 8 — шпагат; 9 — дренажные отверстия боковин; 10 — брусок для подвески насоса; 11 — шланг; 12— клапан в шине; 13— крышка; 14 — электрокабель.

Чтобы вибрация насоса была минимальной, его можно подвесить на резиновый жгут.

Особенности поглощающего колодца из шин:

Сливную трубу можно ввести между первой и второй покрышками или же в отверстие, вырезанное во второй сверху покрышке. Если трубу проводят между покрышками, желательно в каждой из них вырезать полуотверстие. В один колодец можно провести несколько труб.

Чтобы колодец меньше засорялся, необходимо на раковинах иметь обычные отстойники, а на сливных люках в бане или душевой — фильтрующую решетку, защищающую сток от мусора и листьев. Колодец легко демонтируется, его легко перенести на любое место участка, можно вырыть его и под грядкой и под дорожкой.

Некоторые думают, что мыльная вода, скапливающаяся в колодце, вредна для сада и огорода. Наоборот, для кислых почв мыльная (щелочная) среда даже полезна. Но это не относится к воде из-под стиральных порошков.

Поглощающий колодец стоит закрыть (чтобы запаха было меньше). Если у вас дренажная яма, или вы не хотите заглядывать в колодец годами, то вот рецепт:

На верхнюю покрышку укладывают обрезки труб или прутков 12-15 миллиметров — опору для крышки. Крышка деревянная или металлическая. Если она достаточной толщины и не будет прогибаться под грузом, можно положить ее прямо на покрышку. Приделав крышку, колодец засыпают землей, желательно слоем не менее 250-300 миллиметров. Покрышки должны быть плотно прижаты друг к другу.

Если вы хотите заглядывать в колодец, откачивать массы и так далее, то стоит потратиться на хорошую крышку.

Особенности двухкамерного септика из шин:

Место должно быть не далеко от дома и дороги. В первом случае нам не придется тянуть длинную трубу от дома к септику, которая зимой может просто перемерзнуть, во втором случае возможность подъезда к септику специализированной машины для удаления скопившихся нечистот. С местом определились.

Затем приступим к разметке и рытью двух ям под старые шины. Размеры ям зависят от диаметра старых шин, которые вы заблаговременно заготовили и от задуманной глубины ям. Первая яма должна быть меньшей глубины. Здесь будет оседать основная часть ила. Во второй яме, из которой и будет высасываться жижа будет скапливаться уже отстоявшаяся жидкость.

Из дома, под фундаментом ниже уровня промерзания заложим пластиковую трубу диаметром 100мм (этого диаметра вполне хватит для нормальной работы септика) ведущую в первый колодец через самодельную прорезь в поверхности шины. На расстоянии 2/3 от дна первой ямы проложим сквозь прорези в шинах соединительную трубу со вторым колодцем. Дно колодцев желательно забетонировать, хотя достаточно 20см глиняной заглушки. Также необходимо соорудить в целях безопасности крышки на колодцы септика.

Итак, колодец и септик из шин делаются достаточно просто.

И, главное, дешевле, чем из бетона.

С надёжностью, конечно, можно поспорить. Но поспорить можно много о чём…

По материалам http://www.liveinternet.ru/users/3913953/post177415075/ и http://mgo-info.ru/blog/2011-04-01-146 и http://mastervsadu.ru/vodoem/141-kolodec-iz-shin.html и http://poremontu.ru/blogs/zinaya/kolodets-vmesto-zhbi-avtomobilnyie-shinyi

Источники: http://kanalizaciyadoma.ru/sistemi/naruzhnaja/kanalizaciya-iz-pokryshek, http://stroy-aqua.com/kanalizaciya/drenazh/drenazh-iz-staryx-shin.html, http://interesko.info/kolodec-i-septik-iz-shin/

santex1.ru