Как сделать сливную яму

Как правильно сделать выгребную яму

Жизнь в городской квартире хороша тем, что со сбросом стоков никакие проблемы обычно не возникают. В этом плане частные дома отстают, поскольку центральной системы водоотвода в них нет, и единственный способ обеспечить комфортное проживание – это обустройство выгребной ямы, в которую сбрасывались бы продукты жизнедеятельности.

Без выгребной ямы стоки, выводимые на близлежащие территории, быстро загрязнят почву и могут навредить не только природе, но и людям.

Классификация выгребных ям

Существует несколько вариантов конструкции выгребной ямы, поэтому вначале стоит разобраться с ними.

1. Простая яма – это конструкция без дна, в которой жидкость поглощается землей. Этот вариант наиболее популярен, ведь выкачка в таком случае проводится довольно редко. Но при повышенном водопотреблении (свыше 1 м³ в сутки) земляной «фильтр» попросту не будет справляться. Более того, такая яма небезопасна в экологическом плане, особенно если в нее отводятся туалетные стоки. Конечно, ее можно время от времени засыпать, но это уменьшит полезный объем, да и характерный канализационный запах все так же будет присутствовать.


2. Герметичная яма нуждается в периодической чистке, зато абсолютно безопасна для окружающей среды. Обустройство герметичной конструкции намного сложнее, чем описанной выше, а затраты повышаются, зато многочисленные преимущества полностью оправдывают все это.
3. Септик – современный аналог выгребной ямы. Его дно выкладывается гравием, камнями или кирпичным боем, что позволяет производить механическую очистку воды (читай: почва не загрязняется). Более того, наполнение ямы происходит достаточно медленно.

Теперь выясним, как правильно сделать выгребную яму.

Обустройство кирпичной выгребной ямы

До того как приступать непосредственно к строительству, определите подходящее место и рассчитайте требуемые размеры конструкции.

Этап первый. Выбор места

Сооружение выгребной ямы на загородном участке регулируется СНиПом. Месторасположение ямы, а также дистанции до тех или иных построек четко регламентируются санитарными нормами. При планировании эти требования обязательно следует учесть.

СНиП 2.04.03-85. Канализация

СНиП 2.04.03-85

1. Расстояние между ямой и забором должно превышать 1 м.
2. Расстояние до помещений, в которых планируется проживание людей, должно составлять минимум 12 м.
3. Если планируется создание простой ямы, то есть без дна, то расстояние от нее до ближайшего колодца или скважины должно превышать 30 м.

На основании этих требований подберите оптимальное место, после чего приступайте к расчету размеров.

Этап второй. Размеры

Существует ряд параметров, которые нужно учесть при расчете размеров будущей конструкции.

1. Прежде всего, размеры зависят от типа пород, которые залегают на конкретном участке. И если грунт состоит преимущественно из пропускающей влагу породы (например, из мергеля), то объем конструкции должен составлять 40% от отходов, которые производятся в течение месяца. А если это породы, плохо пропускающие влагу (например, глина), то объем должен равняться месячной норме + небольшой запас.
2. Также сюда относится количество постоянных жильцов дома. В среднем один человек производит 180 л стоков в день. И если семья будет состоять, скажем, из 3-х человек, то месячный объем сточных вод будет составлять 12 м³.


3. Согласно СНиПу, расстояние до поверхности должно составлять минимум 1 м. При несоблюдении этого условия нечистоты могут выйти за пределы конструкции, да и неприятные запахи обязательно появятся.
4. Глубина должна составлять максимум 3 м. Это оптимальная глубина, ведь рано или поздно придется прибегнуть к помощи ассенизаторов для очистки. А если яма будет герметичной, то такую очистку нужно будет проводить несколько раз в месяц.

Этап третий. Подготовка необходимого оборудования

В работе потребуется:

• штыковая и совковая лопаты;
• мастерок, емкость для замешивания цементного раствора;
• рулетка;
• шнур с небольшими деревянными колышками;
• строительный уровень;
• лестница.

Этап четвертый. Рытье котлована

Со строительством выгребной ямы можно справиться и своими силами, не прибегая к помощи строительной бригады со спецтехникой. Это позволит существенно сэкономить. Но помните: вам придется вручную удалить порядка 20 м³ земли.

На заметку! По возможности яму нужно выкопать еще на этапе рытья котлована под фундамент дома. После этого останется лишь незначительная часть работы.

Разметьте периметр будущей конструкции. Зачастую ширина ямы составляет 1 м, а глубина – 1,5 м. Длина зависит от объема сточных вод. Плодородный слой грунта можете распределить по участку, остальное придется вывезти. Оставьте только 1,5 м³ для того, чтобы засыпать перекрытие.

На этом же этапе следует вырыть траншею, в которую будет уложена канализационная труба.

Этап пятый. Основание

Если планируете строительство герметичной ассенизационной ямы, то устройте на дне котлована «подушку» из песка толщиной в 15 см. Поверх песка уложите слой бетона аналогичной толщины, после чего проштыкуйте раствор острым предметом с целью удаления пузырьков воздуха. Затем остается лишь уложить поверх бетона 4-сантиметровую цементно-песчаную стяжку.

Дождитесь полного высыхания основания, после чего уложите канализационную трубу для вывода нечистот.

Этап шестой. Кладка стен

Сразу оговоримся, что над качеством кладки можно особо не стараться, поскольку никто ее все равно не увидит. Выполняйте ее в ¼ или ½ кирпича, в шахматном порядке, используйте цементно-песчаный раствор. С обеих сторон оштукатуривайте кладку тем же раствором – это продлит базовый эксплуатационный срок конструкции. Углы перевязывайте.

Закончив с кладкой, изолируйте стенки битумной мастикой.

Этап седьмой. Перекрытие

Для монтажа перекрытия выполните следующие действия.

Шаг 1. Вначале окопайте почву примерно на 20 см с каждой стороны – так вы обеспечите дополнительную опору для перекрывающей плиты.

Шаг 2. Соорудите опалубку. Желательно использовать для этого профнастил, чтобы перекрытие было максимально жестким. Сделайте опалубку также вокруг люка и отверстия для вентиляционной трубы.

Шаг 3. Уложите арматурные пруты, выдерживайте расстояние примерно в 10-15 см. Выполните перевязку пересекающихся прутов, используя стальную проволоку.

Шаг 4. Залейте перекрытие бетонным раствором, выровняйте его.

Проведите штыковку бетона, чтобы он полностью заполнил арматурную сетку. Залив раствор до нужной толщины, дождитесь набора прочности. Зачастую это занимает минимум 28 дней.

На заметку! Поверх перекрытия можно уложить слой гидроизоляционного материала – например, рубероида либо ПЭ пленки.

Этап восьмой. Засыпка

Как только бетон наберет прочность, приступайте к засыпке выгребной ямы. Желательно использовать для этого глинистую почву, чтобы создать дополнительную защиту подземных вод от стоков. Можно уложить на перекрытие термоизоляционный материал (например, листовой пенополистирол), а сверху засыпать грунт. В конце установите вентиляционную трубу.

На заметку! Желательно сооружать двойной люк – это предотвратит распространение неприятного запаха, особенно в теплое время года. Первую крышку установите на уровне грунта, вторую – на уровне перекрывающей плиты. Пространство между крышками можете заполнить шлаком или керамзитом.

Выгребная яма из бетонных колец

Есть и другой вариант – он стоит дороже, зато готовая конструкция будет выглядеть органичнее. Кирпичные ямы зачастую прямоугольные либо квадратные, но использование Ж/Б колец позволяет добиться идеально круглой формы. Это предотвратит излишнюю нагрузку на стены и, как результат, их разрушение. Единственный недостаток варианта заключается в том, что для работы может потребоваться спецтехника, ведь бетонные цилиндры весят очень много.

Этап первый. Подбор колец

Сегодня бетонные кольца производятся в нескольких модификациях, отличающихся друг от друга диаметром (он варьируется в пределах 70-250 см). Для выгребной ямы больше всего подходят изделия с диаметром в 1 м и с такой же высотой. Для среднестатистического дома понадобится пять колец, общий полезный объем которых составит 5 м³. Если по расчетам объем должен быть большим, то возьмите другие Ж/Б кольца или купите изделия с большим диаметром.

Габариты (диаметр внутренний × диаметр наружный × высота), мм	Объем, м3	Масса, кг
700×800×290	0,05	130
700×840×590	0,10	250
700×840×890	0,15	380
1000×1160×290	0,08	200
1000×1160×590	0,160	400
1000×1160×890	0,24	600
1500×1680×290	0,13	290
1500×1680×590	0,27	660
1500×1680×890	0,40	1000
2000×2200×590	0,39	980
2000×2200×890	0,59	1480

Такие кольца классифицируются и по особенностям конструкции на две большие группы:

• плоские;
• с замком.

В первом случае края изделий обычные, плоские, а во втором – оснащены замковыми соединениями «паз-гребень». Кольца с замком очень удобны, поскольку не только обеспечивают простоту установки, но и надежно герметизируют всю яму.

На заметку! При изготовлении Ж/Б колец используется минимум «пятисотый» цемент и металлический армирующий каркас. Также существуют изделия с крышкой и дном, что существенно облегчает строительство.

Этап второй. Строительство

Шаг 1. Вначале выкопайте котлован. Важно, чтобы его размеры примерно на 40 см превышали диаметр колец. Глубина ямы должна превышать общую высоту всех колец где-то на 25-30 см.

Шаг 2. Выровняйте и утрамбуйте дно ямы, после чего засыпьте его 2-сантиметровым слоем крупнофракционного песка. Полейте песок водой, уплотните. Так вы создадите своеобразную «подушку», на которую и будет произведена дальнейшая установка.

Шаг 3. Дальнейшие события будут развиваться по одному из двух возможных сценариев:

• первым устанавливается кольцо с дном;
• устанавливаются обычные кольца.

В первом случае вы избавитесь от трудоемкой процедуры заливки основания; это самый простой вариант, поэтому рекомендуется использовать именно это. Но если по той или иной причине не удалось приобрести кольцо с днищем, то придется производить заливку дна бетоном.

Для этого на дно ямы уложите в виде решетки арматурные пруты, после чего свяжите их между собой стальной проволокой.

На заметку! Приподнимите армирующую сетку над поверхностью, чтобы она (сетка) оказалась целиком в теле бетонного основания. Используйте для этого кусочки кирпичей.

Затем приступайте к приготовлению раствора. Замешайте для этого цемент, воду, песок и щебень в пропорции 1:0,5:2:3. Используйте минимум «четырехсотый» цемент, а если марка будет ниже, то уменьшите объемы наполнителей. Для замеса можете использовать бетономешалку, а можете выполнить работу вручную, используя лопату. Но помните: раствор должен быть приготовлен в таком объеме, чтобы дно ямы было залито за один заход, без последующих замешиваний.

Залейте бетон, распределите его по всей поверхности. Проштыкуйте его острым предметом для удаления воздушных пузырьков.

Этап третий. Установка колец

Вручную кольца в яму не опустить, ведь весят они достаточно много. Для этого потребуется автомобильный кран. На каждом кольце есть четыре крепежных элемента, выполненные в виде ушек (за них изделия и поднимаются). Для изготовления таких ушек используется катанка, диаметр которой составляет минимум 0,6 см.

На заметку! Кольца следует поднимать одновременно за все ушки, а тросы при этом должны быть равномерно натянуты. Всю процедуру нужно выполнять аккуратно, не спеша.

Как только первое кольцо будет опущено, выровняйте его и выставите при помощи уровня. После этого можно опускать остальные. Стыки между кольцами заделайте герметиком на основе цемента, а все стенки конструкции – внешние и внутренние – обработайте битумной мастикой.

В конце устанавливается крышка. Когда автокран поднимет и установит крышку на место, герметизируйте стыки между ней и последним цилиндром. После этого засыпьте пустоты между стенками конструкции и стенками ямы.

Как видим, ничего сложного в этом нет. Безусловно, придется выполнить трудоемкие земляные работы и оплатить аренду спецтехники, но хорошая канализация в частном доме просто необходима, поэтому все затраты вполне оправданы.

Видео – Выгребная яма из кирпича

Ж/Б кольца или кирпич – что выбрать?

Каждый из вариантов достаточно прост в выполнении, но и у бетонных колец, и у кирпичной кладки есть свои преимущества.

1. Прочность и практичность выгребной ямы из Ж/Б колец заметно выше.
2. Кирпичная яма реже нуждается в ассенизационной очистке.
3. Кольца выдерживают большую нагрузку, чем кирпичная кладка, пусть и выполненная «по-шахматному».

В итоге отметим, что сооружение выгребной ямы на участке требует солидных капиталовложений, по крайней мере, если речь идет о действительно хорошей конструкции, для изготовления которой используются качественные материалы. Не стоит экономить на материалах, которые будут контактировать с влагой (не используйте в строительстве шлакоблоки или силикатный кирпич), ведь всем известно, что скупой платит далеко не единожды. Действуйте аккуратно, при необходимости просите помощи у друзей и знакомых, не спешите – и ассенизационная яма прослужит вам долгие годы.

Таблица. Водопотребления для частного дома. Выбор объема выгребной ямы

Водопотребители: индивидуальные или блоковые жилые дома	Удельное среднесуточное (за год) хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя, л/сут
с водопроводом и канализацией без ванн	120
с водопроводом и канализацией без ванн, с газоснабжением	150
с водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе	180
с водопроводом, канализацией и ванной с газовыми или электрическими бойлерами	190
с водопроводом, канализацией, с быстродействующими газовыми нагревателями (колонками) и несколькими ваннами	250

Удачи в работе!

kanalizaciyaseptik.ru

Принцип работы дачной канализации

Современная дача кардинально отличается от деревенских домов прошлого века. Хозяйственные горожане заменили наспех сколоченные во дворе туалеты удобными унитазами, установили в домах душевые кабинки, ванны, стиральные и посудомоечные машины. Возник вопрос: куда должны стекать грязные использованные воды?

Так появилась элементарная канализационная система: комплект отводящих труб, которые ведут к накопителю, установленному на дачном участке за пределами здания. В качестве накопителя могут выступать разные сооружения: дорогостоящая станция биологической очистки, более простое устройство – септик или выгребная яма, известная с дедовских времен. Отходы и сточные воды по трубам попадают в накопитель, откуда их с разной периодичностью вывозит спецтехника.

Большинство отдыхающих, особенно проводящих на даче лишь летний отпуск, мечтают установить подходящий накопитель быстро и дешево. Идеальный вариант в данном случае – сливная яма своими руками. Для ее строительства понадобится несколько дней и минимум затрат – в основном, подручный материал: кирпичи, доски, цемент.

Расчет объема накопителя

Перед рытьем котлована необходимо определить его размеры, а также примерный объем сточных вод. Принято считать, что на каждого жильца следует выделить 0,5 м³ от общего объема ямы. Но нужно учитывать неподдающийся подсчету расход воды во время водных процедур и пользования бытовой техникой, поэтому для семьи из 4 человек требуется резервуар не менее 6 м³.

Размеры сооружения зависят от объема поступающих стоков, но существуют определенные границы. Например, глубина дачной сливной ямы не должна превышать трех метров, иначе ассенизационное оборудование просто не справится с очисткой. Ширина обычно составляет 1-1,5 м, длина – 2,5-3 м.

Внимание! Уровень грунта должен превышать уровень заполнения ямы хотя бы на 1 метр. Это своего рода страховка от разлива сточных вод за границы котлована.

Выбор подходящего места строительства

Важно не ошибиться в выборе места расположения. Возникает вопрос: как правильно сделать котлован для сливной ямы, чтобы не были нарушены санитарные нормы?

Существует ряд правил:

• Минимальное расстояние от дома до накопителя – 5 м.
• Расстояние до ближайшего источника воды – 30 м и более.
• Яма должна находиться на открытом пространстве, не огороженном строениями или оградой.
• Обязательное условие – хороший подъездной путь для ассенизационной машины.

Необходимо рассматривать сливную яму как объект повышенной опасности, поэтому детская площадка и места отдыха должны располагаться с другой стороны дома.

Пример возведения кирпичной ямы

Этап #1 — земляные работы и основание

Рытье котлована – тяжелый и трудоемкий процесс, поэтому по возможности лучше воспользоваться экскаватором. Наиболее удобной формой считают прямоугольную или квадратную, но также можно встретить котлованы и цилиндрической конфигурации. Во время копки следует следить за состоянием стен: они должны быть ровными и защищенными от осыпания.

Особенности устройства сливной ямы во многом зависят от материала. Рассмотрим более подробно строительство накопителя из красного кирпича с бетонным дном.

Дну резервуара следует придать небольшой наклон по направлению к люку – для эффективной чистки. Нижний слой – 15-сантиметровая песчаная подушка, затем слой бетона, в заключении – цементно-песчаная стяжка.

Внимание! Вместо многослойного основания на дно можно установить железобетонную плиту подходящих размеров.

Этап #2 — строительство стен

Материалом для возведения стен является красный кирпич, раствором для укладки – смесь песка и глины, которая в дальнейшем сыграет роль штукатурки. Кладка производится традиционным способом – со сдвигом кирпича наполовину в следующем ряду. Минимальная толщина кладки – 0,25 м. Кирпичные стены частично водопроницаемы, но как сделать сливную яму герметичной? А очень просто — необходимо использовать битумную мастику или похожий гидроизолирующий раствор.

Внимание! Мастиками на основе битума покрывают только абсолютно сухие стены.

Этап #3 — установка перекрытия

Самым прочным является перекрытие из железобетона. Дерево и пластик не подойдут, так как имеют слишком небольшой срок службы. Лучше, если верхняя часть сооружения будет перекрыта с боков на 0,3 м. Отверстие для откачки следует расположить в верхней части, но не в центре, а со стороны наклона основания. Конструкция для бетонного перекрытия создается в несколько этапов. Заливают первый слой раствора (5-7 см), затем на него укладывают железные прутья, сверху покрывают вторым слоем бетона. Когда перекрытие полностью затвердеет, его необходимо замаскировать: покрыть толстой пленкой и засыпать грунтом. Из земли должен быть виден только люк.

Как видите, сливную яму из кирпича сделать несложно, достаточно элементарных навыков по кладке и обработке стен.

Достоинства и недостатки сооружения

К преимуществам сливного резервуара относятся следующие факторы:

• Легкость установки и обслуживания. Яму можно выкопать и облагородить самостоятельно, а для ее очистки достаточно вызвать ассенизаторов.
• Независимость монтажа от типа грунта. В песчаной почве для большей прочности используют глиняный замок.
• Защита грунтовых вод от загрязнений. Бетонное дно и стены из кирпича препятствуют проникновению стоков в грунт, но если они просочатся – почвенные бактерии справятся с очисткой.

Перед тем как выкопать накопительную сливную яму, следует рассмотреть и отрицательные ее стороны. Одна из ощутимых неприятностей – периодически возникающий запах нечистот. Регулярная очистка поможет устранить эту проблему.

Необходимо привыкнуть к частым посещениям ассенизаторов – 1-2 раза в неделю. Только при частой чистке ямы не происходит заиливания. Срок службы кирпичного накопителя – не более 15 лет, так как кладка под воздействием воды медленно разрушается. Если по каким-то причинам выгребная яма перестанет устраивать, можно установить более функциональный септик, производящий механическую и бактериологическую очистку сточных вод.

aqua-rmnt.com

Санитарные ограничения

Во избежание штрафных санкций и судебных тяжб с соседями при выборе места для сливной ямы следует учитывать следующие санитарно-технические требования:

• яма-накопитель для бытовых стоков располагается только на территории частного домовладения; размещать ее за ее пределами вы не имеете права; расстояние от забора – от 1 м;

• во избежание попадания стоков в питьевую воду при нарушении герметичности ямы необходимо располагать ее в отдалении (на расстоянии от 10 м) от ветки водопровода; от колодца с питьевой воды отступают не менее 20 м (на суглинках до 30 м, песчаниках – 50 м);

• близкое расположение такой ямы при ее потоплении или размытии может привести к разрушению фундамента, поэтому расстояние от жилых домов (в том числе и соседских) – 10-12 м;

• глубина ямы зависит от залегания грунтовых вод, максимальная глубина – 3 м.

• при выборе места для очистного сооружения следует учесть и возможность подъезда к ней спецтехники для выкачки.

• во избежание появления в доме неприятного запаха не стоит размещать ее и вблизи окон – следует отступить не менее 5 м.

Расстояние до выгребной ямы

Нарушение санитарно-технических норм чревато не только штрафами. В случае, если при разливе сточных вод будет принесен ущерб природной среде или здоровью окружающих, против вас может быть открыто (ст. 250 УК) уголовное дело.

Виды сливных ям

Для сооружения накопителя для бытовых стоков можно использовать самые разные материалы:

• кирпич;

• бетон (в том числе бетонные кольца);

• пластик;

• дерево;

• резиновые покрышки.

Сливная яма из кирпича

Дерево и резиновые покрышки из-за невысокой герметичности используются лишь для строительства небольших сливных сооружений. Чаще всего выгребные ямы сооружают из бетона или кирпича.

Расчет объема накопителя

Размер такой емкости зависит от количества проживающих, количества установленных сантехнических устройств, наличия душевой или ванной, бани, посудомоечной, стиральной машин, частоты откачки и иных нюансов. Общепринятой при строительстве септика без дальнейшей фильтрации считается норма стоков на 1 человека в размере 30-50 литров (0,03-0,05 куб. м) в сутки.

Таким образом, при условии откачки сливной ямы 1 раз в месяц на семью из 3 человек понадобится минимум:

svoimi-rukamy.net

Как выбрать оптимальное месторасположение сливной ямы

В первую очередь стоит определиться с тем, какие объемы сточных вод потребуется утилизировать. Именно от этого будет зависеть размер ямы. А зависит это, в первую очередь, от количества проживающих в доме людей и интенсивности использования ими различных сантехнических приборов. Если это постоянно проживающая многочисленная семья, то имеет смысл отказаться от простой сливной ямы в пользу более производительного и безопасного в плане экологии варианта в виде одного или целой системы септиков. Кроме того, сливная яма не может сколько угодно долго эксплуатироваться без периодической очистки силами ассенизаторских компаний, Соответственно, еще на этапе выбора месторасположения ямы стоит озаботиться о возможности удобного подъезда их спецтехники.

Определившись с объемом, можно приступать к выбору места. Для этого необходимо принять во внимание следующие факторы:

•  глубину залегания грунтовых вод, которые не должны протекать слишком высоко, т. к. даже простейшая сливная яма обязательно требует хотя бы пары метров собственной высоты;
•  дальности расположения источника воды, который должен размещаться не ближе, чем 30 м от будущей сливной ямы;
•  наличие значительного перепада высот на участке заставляет располагать яму в как можно более низком месте;
•  до жилого дома не может быть менее 2 метров.

Последовательность работ по обустройству сливной ямы

Первым делом потребуется провести комплекс земляных работ. Лучшим вариантом будет воспользоваться экскаватором, но это довольно дорого и требует возможности проезда машины к месту работ. Поэтому проще всего выкопать котлован своими руками. При помощи обыкновенных лопат несколько человек вполне способны довести глубину ямы до 4 метров. Столь значительная глубина необходима для того, чтобы оставался запас пространства для насыпки дренажной подушки из слоев песка и щебня. Дренаж здесь необходим для предотвращения заиливания дна и ухудшения работы сливной ямы. Причем в случае с негерметичным вариантом ямы слой щебня должен быть увеличен. Если же будет создаваться герметичная конструкция, то дно необходимо залить бетонной стяжкой.

Закончив с дном, можно переходить к стенам. Неплохим вариантом считается традиционная технологи кирпичной кладки. Более всего для этих целей подходят полнотелые разновидности красного кирпича. Кладется кирпич в шахматном порядке, что облегчит инфильтрацию стоков из сливной ямы в окружающую почву. С наружной стороны, т. е. между кладкой и стенами котлована, засыпается либо битый кирпич, либо щебень, либо укладываются старые автомобильные покрышки.

Кроме того, можно использовать готовые железобетонные кольца. Разгружать и укладывать их на свое место в котловане проще всего краном-манипулятором. Если же обеспечить подъезд крана не представляется возможным, то можно соорудить самодельный блочный подъемник. При этом на первое место выходят правила техники безопасности, т. к. кольца достаточно массивные, чтобы представлять собой самую серьезную угрозу работающим с Последовательность действий по укладке колец:

— вынимается грунт на глубину около одного метра;

— устанавливается первое кольцо;

— вынимается следующий метр грунта с тщательным контролем за правильностью опускания первого кольца;

— когда верхний край первого кольца опустится на один метр, устанавливается второе кольцо и повторяется вся последовательность;

— устанавливается плита перекрытия с люком;

Про строительство сливной ямы из автомобильных покрышек читайте у нас на сайте.

Чтобы обеспечить герметичность получившегося сооружения, можно промазать все стыки и щели герметиком. Для этих целей лучше всего подходит битумная мастика. Кроме того, загерметизировать потребуется и место подключения канализационной трубы.

Читайте подробнее про строительство выгребной ямы из бетонных колец.

stroyvopros.net

Сливная яма из пластиковой ёмкости

Сливная яма из бочки сооружается из большой металлической или пластиковой емкости, объемом литров на 200, боковую поверхность которой следует оснастить дренажными отверстиями. Отверстия можно сделать «болгаркой» с установленным кругом для резки металла.

Дренажные отверстия пропиливаются в шахматном порядке с шагом в 15-20 см. Для подсоединения с канализационной системой в дне емкости закрепляется патрубок.

Место стыка патрубка с дном необходимо сделать абсолютно водонепроницаемым, для этого можно использовать силиконовый герметик. Герметизация должна быть проведена как изнутри бочки, так и снаружи. К канализационной трубе патрубок будет присоединен посредством муфты.

Для того, чтобы уберечь бочку от попадания в нее взвешенных частиц, и в то же время способствовать свободному выходу жидкости, ее следует полностью обернуть геотекстилем. Подобный материал является нетканым полотном из полиэфирного материала и обладает хорошими фильтрующими, дренажными и защитными свойствами.

Геотекстиль плотно закрепляется на поверхности бочки с помощью синтетической веревки или клейкой ленты, для патрубка нужно предусмотреть отверстие. Открытый верх бочки прочно закрепляют куском геотекстиля. В том месте, где будет происходить слив воды (душевая кабинка, рукомойник, туалет на даче) выкапывают яму, которая должна превосходить размеры устанавливаемой бочки.

Дно сливной ямы засыпается щебнем или гравием, толщиной 20-30 см. Бочка устанавливается патрубком вверх, и по бокам, до самого верха ямы, засыпается гравием. Последний этап, это подсоединение канализационной трубы к патрубку. Вот так можно использовать бочку, сделав из нее сливную яму.

Сливная яма из автомобильных покрышек

Использованные автомобильные покрышки пригодятся для создания канализации на дачном участке. Для этого потребуются свободное время и 4-5 бывших в употреблении покрышек. Принцип устройства сливной ямы из покрышек практически такой же, как и устройство сливной ямы из бочки. Также нужно выбрать подходящее место для устройства канализации. В этом месте роется яма, шире диаметра покрышек на 20 см.

Глубина ямы должна быть больше на 60-80 см, чем высота всех будущих колец в сумме. Дно ямы засыпается крупнозернистым гравием, толщиной 30-40 см. Затем можно укладывать одна на другую покрышки, причем очень плотно и ровно, чтобы стыки были минимальными. С покрышек следует отпилить или отрезать боковушки. С этим Вам помогут справиться или большой острый нож или же электролобзик. У верхнего кольца-покрышки следует спилить только одну боковую сторону. Вводить сливную трубу нужно на уровне 4 или 5 кольца, для чего в нем вырезается специальное отверстие. Сливная яма закрывается прочной крышкой, например металлической или деревянной, и засыпается толстым слоем грунта.

Сливная яма из кирпича

Довольно просто и недорого можно выполнить сливную яму из кирпича. В данном случае не важно, какой использовать кирпич, новый или бывший в употреблении, главное чтобы он был керамическим и обожженным. От этого будет зависеть, как долго прослужит Вам сливная яма, изготовленная из подобного строительного материала. Обычный кирпич не подойдет, так как боится воды и быстро раскрошиться.

Дно будущей сливной ямы засыпается подушкой из чистого гравия или щебня, а стенки обкладываются кирпичом. Кладка ведется в полкирпича и на цементном растворе. Сливную яму следует накрыть прочной крышкой, которую можно приобрести в строительном магазине, но если Вы хотите сэкономить, то можно изготовить ее самостоятельно из бетона, например.

Данный способ устройства сливной ямы допускает использование железобетонных колец или больших пластиковых емкостей без дна.

Все вышеперечисленные способы хороши тем, что не предусматривают больших затрат и довольно просты в установке, также подходят для небольших дачных домиков. Использовать подобные конструкции возможно в том случае, если на участке низкий уровень грунтовых вод, грунт не проседает и не предусматривается добывание питьевой воды. При выборе места для сливной ямы следует учитывать несколько нюансов. Место должно быть расположено как можно дальше от окон, чтобы не чувствовать возможного неприятного запаха, а также к месту, где расположена сливная яма должен быть удобный подъезд для специализированных машин по ее чистке, которую рано или поздно нужно будет проводить.

Подводя итоги вышесказанного можно сказать, что хороший хозяин не останется без канализации, даже если не располагает большими деньгами. Нужно лишь захотеть обустроить свое жилое пространство.

www.allremont59.ru

Где должна находиться выгребная яма

Для начала, нужно определиться с участком, на котором будет обустроена выгребная система.

• непосредственно на участке, прилегающему к частному или загородному дому;
• возможно обустройство на расстоянии не менее 10 метров от фундамента жилого здания и других построек на приусадебной территории и до сооружений, находящихся по соседству;

Важно! Данное требование основано на том, что при более близкой установке негерметичной ямы без откачки возможно разрушение фундаментов близко находящихся построек, а также их затопление.

• расстояние от ямы до ограждения тоже регламентируется и обязано быть не меньше одного метра;
• глубина не должна быть не более 3 метров. При выборе нужно учитывать глубину прохождения подземных вод;
• яма обязана находиться на определенной дистанции (25 метров) от питьевых колодцев.

Данное расстояние зависит от вида грунта на приусадебной территории:

• При глинистом грунте – не ближе 20 метров;
• При суглинистом грунте – не ближе 30 метров;
• При супесчаном и песчаном грунте – выгребную яму нельзя устанавливать ближе 50 метров от колодца.

Устройство выгребной системы своими руками

Существует два основных вида обустройства ямы:

• герметичная;
• обычная без дна.

Вариант обустройства канализации в загородном или частном доме определяется местонахождением территории, ежедневным количеством сточных вод и материальными возможностями владельца участка:

• если ежедневное количество сточных вод не более одного кубометра, возможно строительство простой системы без дна и без откачки. В яме этого вида стоки частично уходят в грунт, в котором очищаются анаэробными бактериями. Для примера этой выгребной ямы можно привести классический сельский туалет;
• при большом количестве сточных вод (более кубометра) требуется строительство герметичной конструкции, которую нужно время от времени откачивать.

Это требование объясняется тем, что при отсутствии днища в яме сточная вода проходит в грунт и ее очистка происходит микроорганизмами, находящимися в толще земли. Но их возможности по очистке не безграничны.

При больших количествах сточных вод микроорганизмы не справляются с очищением воды. В этом случае сточные воды начнут загрязнять прилегающий участок и возможно их прохождение в водонесущие слои почвы с дальнейшим загрязнением питьевого колодца.

Если требуется утилизация большого количества сточных вод можно рассмотреть обустройство септика с фильтрационными полями.

Обычная сточная яма своими руками

Простейшая сточная система делается так:

• роется котлован глубиной до двух метров, шириной два метра и длиной до трех метров;
• укладываются или фиксируются стенки земли;
• вниз насыпается слой щебеня;
• сверху устанавливается защитное перекрытие с крышкой.

Основные достоинства ямы без дна:

• легкость эксплуатации;
• небольшая стоимость конструкции и эксплуатации;
• простое и быстрое строительство своими руками.

Недостатки ямы без дна:

• уровень подземных вод обязан быть ниже уровня сточной системы;
• не подходит для канализации большого количества канализационных вод;
• экологически небезопасна;
• возможно внеплановое наполнение из-за дождевых вод;
• имеет неприятный запах.

Герметичная сточная яма

Герметичная сточная система – это герметичная емкость, куда по трубам откачивают канализационные воды. По мере наполнения емкости канализационные воды нужно откачивать специальной машиной.

Основные достоинства герметичной системы:

• место установки не зависит от вида почвы на участке;
• не зависит от прохождения подземных вод;
• экологически безопасна, канализационные воды не поступают в окружающую среду.

Минусы герметичной конструкции:

• появляется запах, если накопитель сделан в форме колодца;
• ежемесячные затраты (нужно периодически вызывать ассенизаторскую машину для откачки);
• относительно большая стоимость конструкции.

Из чего соорудить сливную яму своими руками

Рассмотрим разные виды и способы конструкции сливных систем, которые можно сделать своими руками. Они условно делятся на постоянные и временные.

Из автомобильных шин

Если вам необходима сливная система для туалета в загородном доме при минимальных затратах, можно самому сделать ее с помощью старых автомобильных покрышек.

Это быстрый и бюджетный вариант строительство канализационной ямы. Конструкция довольно проста. Делается котлован, куда одна на другую укладываются старые шины. На низ котлована насыпается слой щебня, при желании шины герметизируются замком из глины.

Преимущества:

• если нужно, легко восстанавливается;
• долговечность;
• быстрота, простота и дешевизна конструкции.

Недостатки:

• покрышки со временем подвергаются гниению;
• возможность негативного воздействия на окружающую среду при высокой нагрузке на сооружение;
• быстрое заиливание при недостаточной чистке и откачивании, в итоге теряется полезная площадь.

Из бетонных колец

Это еще один способ быстрого строительства сливной системы. По своей конструкции она похожа на колодец. Кольца устанавливаются друг на друга. Соединения между ними при желании герметизируются при помощи цементной стяжки.

По своей конструкции канализационная яма из бетонных колец относится больше к герметичным сооружениям. Потому нужно регулярно откачивать ее. Хотя существует вариант установки септика из бетонных колец.

Основные достоинства:

• удобство устройства защитной крышки с люком;
• долговечность;
• возможность сооружения своими руками;
• относительно небольшая стоимость.

Недостатки:

• возможность проявления неприятного запаха из труб вентиляции;
• необходимость периодической откачки;
• трудоемкость монтажа.

Сливная яма из кирпича

Это наиболее удачный и оптимальный вариант, если вам нужна система слива для туалета или бани в загородном доме.

Преимущества:

• легкость строительства — с кладкой кирпича для сливной ямы справится почти любой дачник;
• экологичность – содержимое сливной конструкции периодически откачивается ассенизаторской машиной.

Недостатки:

• заиливание. Не допустить заиливание можно с помощью постоянной откачки, находящейся жидкости в накопителе;
• относительно короткое время службы (до 20 лет), в результате разрушения кирпича в неблагоприятных условиях сливной системы;
• периодически вероятно образования неприятного запаха. Справиться с этим сможет помочь использование различных препаратов, которые ускоряют процессы разложения отходов и своевременная откачка накопителя.

Сооружение кирпичной выгребной ямы

Для начала нужно определиться с местом установки сливной ямы, соблюдая все правила и учитывая удобство эксплуатации.

Выбираем конструкцию. С учетом назначения, сливная кирпичная яма может быть прямоугольной, квадратной или круглой.

Рассчитываем нужный объем, размеры и подготавливаем котлован под яму.

При прямоугольной конструкции, делаем наклон дна в сторону установку люка. На дно ямы насыпаем песчаную подушку, слоем 20 см и заливаем ее цементным раствором. Можно взять готовую железобетонную плиту необходимых размеров. Сверху делается цементная стяжка.

Делаем кладку стен. Оптимальная толщина стен — 30 см. Укладку стен желательно делать в шахматном порядке в полкирпича. Возможна укладка в четверть кирпича.

Затем, когда стены готовы, нужно обработать их битумной мастикой либо сделать глиняный замок с внешней части для лучшей герметизации. Если нужно, то штукатурим внутреннюю поверхность.

Установка люка и перекрытия

Затем, когда основание сливной ямы готово, устанавливаем перекрытие с люком. Перекрытие обязано не меньше чем на 50 см закрывать яму по периметру.

В роли перекрытия выбирают бетонные плиты или тщательно настилают бревна. При обустройстве выгребного перекрытия нужно предусмотреть месторасположение для люка. Люк делается размером 70 см.

Поверх перекрытия стелем гидроизоляцию из пленки или рубероида. Гидроизоляцию покрываем слоем шлака или грунта размером 0,5 м.

Внимание! Для защиты от появления запаха из сливной ямы и ее замерзания, люк в яму устанавливается двойным. Верхняя крышка располагается на поверхности земли, а другая на уровне перекрытия. Появившееся пространство в лук заполняется теплоизоляционными материалами (шлак, керамзит, пенопласт и т. д.).

Канализационная яма из бочки

Это отличный вариант обустройства стоков вод своими руками с естественной чисткой выгребной канализации при небольших количествах стоков (до 1 куб. м.).

Подготовка бочки:

• используем 200 литровую бочку, лучше всего из материала, который не подвергается коррозии, делаем в стенке в шахматном порядке отверстия для дренажа дрелью или болгаркой. Отверстия желательно проделывать с дистанцией 15-25 сантиметров;
• герметично крепим ко дну бочки патрубок для подсоединения сливной трубы. Чтобы обеспечить герметизации можно пользоваться силиконовыми герметиками. Обрабатываем участок подсоединения патрубка мастикой;
• оборачиваем бочку геотекстилем и прочно крепим его бечевкой. Это нужно для обеспечения защиты емкости от попадания в ее конструкцию земли и иных сторонних частиц при сохранении нормального дренажа.

Установка выгребной канализационной системы:

• делаем траншею и прокладываем трубы канализации, непременно с уклоном;
• подготавливаем котлован глубиной и размером чуть выше глубины бочки;
• вниз котлована засыпаем гравий или щебенку слоем 20 см;
• на данную подушку ставим бочку и подсоединяем трубу слива;
• образовавшееся пространство между стенами ямы и емкостью заполняем гравием или щебенкой;
• присоединяем трубу канализации к установленному патрубку.

Теперь канализационная яма для вашей бани готова. Также можно своими руками изготовить сливную яму для туалета.

Бетонная сливная яма

В качестве варианта обустройства канализационной домашней системы можно рассмотреть устройство выгребной бетонной сливной ямы.

Этапы строительства бетонной ямы:

• рассчитываем нужный объем сливной ямы;
• роем котлован нужных размеров;
• по его периметру устанавливаем опалубку и заливаем раствором бетона;
• эти стены снаружи для гидроизоляции обрабатываем битумом;
• на низ котлована насыпаем слой битого кирпича, гравия, щебня;
• на стены конструкции укладываем гидроизоляцию из пленки или рубероида, а также перекрытие с люком и отверстием для подсоединения трубы канализации. Перекрытие также можно сделать самостоятельно из бетона;
• укладываем и подсоединяем канализационные трубы.

По данной технологии можно своими руками сделать и сливную яму для туалета.

stoki.guru