Вы подбираете простейший способ сбора и частичной переработки канализационных стоков для своей дачи или дома сезонного проживания? Согласитесь, что обустройство канализации позволит существенно облагородить участок и сделает ваше пребывание за городом невероятно приятным. Обычная выгребная яма из бетонных колец справится с этой задачей, но вы не знаете, как правильно ее соорудить?
Мы поможем вам разобраться с этим видом септика — в статье рассмотрена конструкция ямы, популярные строительные схемы. Подробно разобран процесс проектирования выгреба из колец с расчетом нужного объема, описано поэтапное его сооружение.
Материал снабжен наглядными фотографиями и схемами, приведены видеорекомендации по строительству от опытных мастеров. Также рассмотрены способы декорирования технического отверстия.
Конструкция и назначение выгреба
Выгребные ямы, как и септики, служат для сбора канализационных стоков. Но это примитивные сооружения, не способные очищать жидкость.
В накопительных резервуарах отходы лишь частично распадаются, в отличие от ЛОС, где стоки делятся на твердые отходы и жидкость, которая в дальнейшем осветляется и достигает чистоты 60-98%.
Все разновидности выгребных ям можно разделить на две категории:
- герметичные накопительные емкости;
- сливные ямы с фильтрующим дном.
Для пользователей важными являются 2 отличия – устройство дна резервуара и частота вывоза отходов. Первый тип сохраняет весь объем канализационных стоков, поэтому его опустошают довольно часто, раз в 1-2 недели.
Для второго типа ям ассенизаторов вызывают реже, так как емкость заполняется чуть медленнее. Часть жидкости просачивается через своеобразный фильтр, заменяющий дно, и попадает в грунт.
С первого взгляда, второй вариант более приемлемый, однако он приемлем только для переработки серых стоков и при его устройстве необходимо учитывать ряд факторов:
- соблюдение санитарных норм;
- тип грунта;
- наличие и местонахождение водоносных слоев.
Если грунт на выбранном участке глинистый, не способный быстро впитывать воду, смысла делать фильтрующее дно нет. То же самое с водоносными горизонтами – присутствует риск заражения и нарушения экологической обстановки.
Существует множество решений для организации выгребных ям: строят сооружения из кирпича, шин, бетона. Наиболее надежными считаются бетонные конструкции и готовые пластиковые емкости.
Резервуары из бетона, созданные путем возведения опалубки и заливки, сложнее в строительстве, чем аналоги из готовых колец, на которых остановимся подробнее.
Выгреб из бетонных заготовок цилиндрической формы в готовом виде представляет собой колодец от 2 м до 4 м в глубину. Кольца в количестве 2-4 штук ставят одно на другое, герметизируют швы.
Нижний элемент, в зависимости от вида ямы, может быть закрытым или полностью отсутствовать. Иногда вместо готовой фабричной заготовки на дно кладут бетонную плиту.
Верхнюю часть оформляют в виде горловины с техническим люком и плотно закрывающейся крышкой.
Основная накопительная часть резервуара заглублена примерно на 1 м, так как подводящая канализационная труба должна находиться ниже уровня промерзания грунта. Объем емкости подбирают, учитывая количество ежедневных стоков.
Чем привлекательны сливные ямы?
Главное преимущество накопителей – бюджетная стоимость. Именно по это причине многие останавливаются на простейшем устройстве вместо того, чтобы приобрести более дорогой и функциональный септик.
Выгреб удобен и для тех, кто приезжает на дачу редко – только в теплый сезон или исключительно по выходным.
Если канализационных стоков относительно немного и налажена регулярная откачка отходов, выгребная яма действительно подходящий вариант.
Но при больших объемах стоков рекомендуем приобретать септик – более дорогое устройство, которое частично очищает отходы и сводит загрязнение садовой земли к минимуму (если выбрана модель с фильтрующим колодцем или инфильтратором).
Недостатки выгребной ямы, которые могут стать причинной отказа от ее строительства:
- ограниченный объем;
- необходимость частой откачки;
- низкая (или нулевая) степень очистки отходов;
- специфический запах, от которого сложно избавиться.
Желающие установить фильтрующее канализационное сооружение должны знать, что время от времени придется вместе с откачкой производить чистку и даже замену фильтра – гравийного или щебеночного слоя на дне ямы.
Обзор популярных строительных схем
Даже строительство двух основных типов выгребных ям может иметь нюансы. Рассмотрим особенности наиболее популярных схем из бетонных колец.
Первая схема – накопительный герметичный колодец из двух стандартных колец и одного более узкого кольца для горловины.
На следующей схеме хорошо видна разница между накопительной емкостью и резервуаром с фильтрующим дном.
Третий вариант – модернизированный накопитель, примитивный септик.
Использование двухсекционного накопителя более целесообразно, так как увеличивает степень экологичности. Иногда используют модели из трех отделений – чем их больше, тем эффективнее очистка стоков.
Краткий фото-мануал по сооружению ямы
Устройство выгребной ямы с применением бетонных колец включает ряд традиционных этапов. Для того чтобы читатели могли наглядно представить процесс, мы предлагаем ознакомиться с фото-отчетом строителей:
Составление проекта и расчеты
Начав строительство без подготовки, вы рискуете нарушить санитарные нормы и создать устройство с ограниченными функциями. Чтобы выгребная яма работала на 100%, необходимо предусмотреть все нюансы и сложности строительства.
Шаг #1 — определение места для сливной ямы
При выборе места для выгреба важно учесть два момента: удобство обслуживания и соблюдение санитарных норм.
Соответственно, для облегчения процесса монтажа и лучшей функциональности всей канализационной системы резервуар необходимо устанавливать как можно ближе к дому.
Многие именно так и делают – зарывают емкость в 2-3 м от здания, не обращая внимания на запах и забывая о нормах и правилах использования сливных ям и различного рода септиков. К слову, рекомендуемое минимальное расстояние от ямы до дома – 5 м.
Схему можно дополнить следующей информацией: герметичную емкость устанавливают в любой тип грунта, а резервуар с фильтром – только в песчаный, хорошо впитывающий и пропускающий жидкость.
Основание фильтрующего сооружения должно находиться как минимум на 1 м выше, чем водоносный слой.
Для определения глубины залегания водоносных горизонтов лучше обратиться за сведениями в проектную или буровую организацию, проводившую в районе строительства инженерно-геологические изыскания или бурение водозаборной скважины.
Шаг #2 — расчет объема емкости
Для определения размеров и объема колодца необходимо сделать несложные математические вычисления. Если в доме постоянного проживания есть душ, туалет, стиральная машина, то на 1 человека приходится примерно 150-200 л канализационных стоков ежедневно.
Предположим, что вы хотите установить герметичный выгреб во дворе дома, где проживает 3 человека – получается 450-600 л в сутки.
Не забываем, что при подсчете учитываем как минимум 3-кратное количество, то есть еще раз умножаем на 3, получаем 1,35-1,8 м³. Это минимальный объем.
Размеры горловины и части колодца, расположенные выше входа канализационной трубы в расчет брать не нужно. То есть полученный объем – это параметры части, расположенной ниже трубопровода.
Иногда отталкиваются от сроков вызова ассенизаторов. Если эту же семью из 3 человек обслуживают каждую неделю, то получается: 150 л (200 л) х 3 х 7 = 3,15 м³ (4,2 м³). Один раз в две недели – 6,3 м³ (8,4 м³).
Если коммунальное хозяйство или частная компания, обслуживающая ваш участок, имеет в парке транспорт с цистерной 6-8 м³, имеет смысл установить максимально объемный резервуар.
Шаг #3 — выбор бетонных колец
Объем выгребной ямы рассчитывают по размерам колец, поэтому легче приобрести модели из ассортимента компании, расположенной неподалеку (потребуется доставка).
Стандартный вариант – с высотой 0,89 м и метровым диаметром – его выпускают практически все заводы ЖБИ. Для небольшой семьи достаточно трех заготовок (плюс горловина и днище).
Строительство выгребных ям настолько популярно, что заводы стали выпускать полные комплекты для их устройства.
В набор входит нижний элемент с днищем, от 1 до 5 (большее количество вызовет сложности с чисткой и откачкой) стандартных колец, зауженная горловина, верхняя плита перекрытия с отверстием под люк.
Кольца могут быть обычными и перфорированными (для поглощающих колодцев). Люк с крышкой приобретают отдельно.
Кроме стандартных изделий метрового диаметра вы можете подыскать более габаритные заготовки.
Предпочтение следует отдавать кольцам с замковым соединением «паз-гребень», которое гарантирует более высокую степень герметичности и прочности готовой конструкции.
Шаг #4 — подготовка материалов и аренда техники
Кроме комплекта бетонных заготовок могут потребоваться следующие строительные материалы:
- скобы для соединения деталей;
- герметик для заделки швов;
- битумная мастика или другой материал для герметизации резервуара с внутренней и внешней стороны;
- цемент для укрепления засыпки;
- щебень, гравий и песок для приготовления выравнивающей стяжки или фильтрующего слоя.
Не забывайте про ведра, лопаты и лебедки для выемки грунта.
Самостоятельно доставить бетонные кольца не представляется возможным – для габаритных и тяжелых деталей необходимо арендовать грузовой автомобиль.
Если на стройплощадке не предусмотрено лебедки, лучше заказать спецтехнику с манипулятором. Одному человеку не справиться. Единственное, что можно сделать самостоятельно – вырыть котлован.
Для монтажа заготовок необходимо как минимум 2-3 пары рабочих рук плюс водитель грузовика.
Идеальный вариант – помощь знакомых, с которыми можно договориться о невысокой оплате. Если среди друзей нет водителей спецтехники и монтажников, можно арендовать машину и оплатить услуги бригады рабочих.
Часто помощь профессиональных монтажников предлагает компания, реализующая кольца для колодцев и сливных ям.
Инструкция по строительству выгребной ямы
Установка каждого конкретного резервуара имеет собственные нюансы, связанные с особенностями ландшафта, грунта, расположением канализационной сети и т.д. Мы же рассмотрим типовую схему устройства выгребной ямы.
Этап #1 — разработка котлована
Первый этап – земельные работы. Их можно выполнять в одиночку (долго, тяжело и бесплатно) или с помощью бригады (быстро и весело, но за деньги).
Если существует возможность, можно привлечь мини-экскаватор, тогда рабочие руки потребуются только для «шлифования» стенок и выравнивания дна котлована.
Форма и размеры ямы должны соответствовать конфигурации и габаритам резервуара. Соответственно, должен получиться круглый колодец, шириной превосходящий бетонные кольца на 0,3-0,5 м с каждой стороны по окружности.
Этот промежуток потребуется для заделки/утепления сооружения с внешней стороны и последующей засыпки с уплотнением.
Есть один нюанс, о котором не следует забывать – это уровень промерзания грунта (информация актуальна для жителей средней полосы и севера России).
Канализационная труба для стоков и основная часть емкости должны находиться ниже этого уровня, чтобы система функционировала и в зимний период. Если вы проложите сеть у поверхности, при наступлении морозов жидкость просто замерзнет.
В связи с этим к размерам рабочей емкости необходимо прибавить высоту горловины, которая служит, по сути, техническим отверстием. Горловина должна выступать над уровнем земли на 15-20 см.
Таким образом, резервуар будет заглублен, как и канализационная труба, врезанная в него ниже уровня промерзания.
К началу строительных работ необходимо выровнять основание со стенками и прорыть канаву, ведущую от дома (бани, летней кухни, гаража) к сточной яме.
При устройстве канавы не забывайте, что во избежание засоров труба должна иметь уклон в сторону ямы – примерно 2 см на каждый метр.
Этап #2 — обустройство днища
Если вы устанавливаете обыкновенную накопительную емкость, дно, как и стены, должно быть герметично. Для сооружения из бетонных колец лучшим вариантом является заготовка из этого же материала.
Деталь специально предназначена для оформления нижней части колодца и по окружности имеет паз. Единственное, что необходимо для ее монтажа – ровное плотное основание.
Возможное оседание основы устраняют при помощи заливки цементной стяжки. Готовят ее по простой схеме: на каждую часть цемента – 4 части песка. Для прочности можно добавить щебень мелкой фракции в соотношении 1:6.
Массу готовят в емкости, затем выливают ее на всю площадь дна котлована и выравнивают. В течение недели бетонную стяжку слегка орошают водой, чтобы она не покрылась трещинами. Нижний элемент сооружения монтируют не ранее, чем через неделю.
Для тех, кто ценит время, существует боле практичное решение – готовая бетонная плита заводского изготовления. Ее кладут на ровное дно, а уже на нее – первое бетонное кольцо.
На засыпке из щебня или гравия селятся колонии анаэробов – бактерий, участвующих в процессе разложения и очистки отходов. Толщина подстилающей засыпки различная – от 0,3 м (для неглубоких ям) до 0,6-0,7 м (для резервуаров из 3-4 колец).
Мощность фильтрующей засыпки, помещаемой в ствол колодца, должна быть не менее 1,0 м. Расположение слоев следующее: самый нижний – слой песка, над ним – слой щебня мелкой фракции, сверху – щебень крупной фракции.
В отличие от бетонного резервуара, «подушка» и фильтр – сменные элементы. Когда они забиваются твердыми отходами и перестает пропускать жидкость, старую засыпку достают и помещают на дно ямы новую.
Этап #3 — монтаж бетонных колец
Первое кольцо, оснащенное дном, устанавливают прямо на бетонную плиту (или стяжку). Ровный монтаж детали – гарантия строго вертикального положения всей конструкции, без наклона и перекосов. На нижний элемент ставят второй и сразу же герметизируют шов.
Для заделки и гидроизоляции швов используют различные растворы, обмазочные и рулонные материалы. С помощью рубероида, приклеенного на битумный раствор, закрывают стыки и трещины с наружной стороны, для внутренних работ он не подходит.
Также слабым считается обычный цементный раствор: при подвижках грунта появляется его хрупкость, в результате чего он трескается и осыпается.
Существует множество современных модифицированных мастик и растворов, которые обладают достаточной прочностью и эластичностью. Некоторые из них можно наносить на влажные стыки или швы, которые уже находятся под давлением воды.
Другие способны защитить бетон от разрушительного воздействия агрессивной химической среды, которая часто содержится в канализационных стоках.
Вот некоторые из эффективных средств для уплотнения стыков и внутренней герметизации:
- гидропломбы, которые расширяются при затвердевании, наглухо закрывая любые трещины (Ватерплаг, Пенеплаг, Гидростоп); их единственный минус – высокая стоимость;
- растворы для нанесения на всю поверхность (Антигидрон, Гидротэкс, Бастион);
- материалы для конопатки глубоких швов, пропитанные фиброрезиной Kiilto FIBERPOOL – шнуры и веревки из джута, льна, пеньки;
- уплотняющие ленты из резины (например, RubberElast)
- жидкое стекло, добавленное в цементный раствор;
- герметики на водной основе (Пенеплаг, Пенетрон, Пенекрит).
Качественная гидроизоляция обеспечивает целостность конструкции на срок до 35 лет.
Убедившись, что соединение между кольцами не пропускает воду, можно устанавливать следующую деталь.
Примерно на 20 — 30 см ниже глубины сезонного промерзания грунтов необходимо сделать входное отверстие для канализационной магистрали. На этом же этапе прокладывают трубу и подключают ее к резервуару. Место соединения тщательно герметизируют.
В северных областях трубы, проходящие выше глубины промерзания, дополнительно утепляют, как и верхнюю часть накопительного резервуара.
На 3 или 4 кольцо монтируют горловину, затем – плиту перекрытия. В плите заводского изготовления предусмотрено круглое отверстие для люка. Еще одно отверстие, меньшего диаметра, необходимо для вентиляционной трубы.
Последний штрих – обратная засыпка. Если в грунт добавить сухой цемент, надежность конструкции увеличится, а риск разрушения подвижками грунта уменьшится.
Этап #4 — оформление технического отверстия
Лучшим вариантом наружного оформления является металлический люк с плотно закрывающейся крышкой. Его недорогой аналог – просто деревянная крышка, закрепленная на петлях.
Люк необходим для обслуживания выгребной ямы – откачки отходов или замены фильтрующего слоя.
В последнее время принято маскировать канализационные сооружения, особенно в том случае, если они выглядят недостаточно эстетично. Для этой цели приобретают декоративные изделия, имитирующие зеленые насаждения или крупные камни.
Но не обязательно использовать покупной декор, можно из деревянных реек собрать изящную цветочную стойку и украсить ее цветущими растениями.
Выводы и полезное видео по теме
Несколько советов от профессионалов помогут вам определится с типом ямы и построить резервуар из бетонных колец по всем правилам.
Этапы строительства выгребной ямы с подробными комментариями:
Монтаж бетонных колец:
Полезная информация о люках:
Как видите, устройство выгребной ямы из бетонных заготовок доступно даже неопытному строителю. Но помните, что для строительства функционального сооружения необходимо соблюдение норм, выверенный проект, точные расчеты и, скорее всего, потребуется помощь монтажников.
Если вы не уверены в своих силах, подумайте о возможности установки накопительной емкости из пластика или даже заводского септика.
sovet-ingenera.com
Конструкция выгребной ямы
Сливная яма, состоящая из бетонных колец, включает следующие элементы:
- железобетонные кольца (около 1 м и 0,7 м в диаметре);
- люк (железный или деревянный);
- стояк для вентиляции;
- железобетонное перекрытие;
- опорное кольцо из бетона;
- железное кольцо для опор;
- стяжка цементная;
- донная плита.
При желании увеличить объем резервуара для отходов, можно увеличить глубину закладки колец либо использовать их большего диаметра. Так, применение находят и кольца из бетона диаметром 1,5 и 2 метра. Перед установкой проводят строгие замеры расстояния от ямы до жилых домов, колодцев и площадок. Их нормы прописаны в законодательстве. Глубина септика зависит от желаемых объемов. В среднем это 3 метра.
Вернуться к оглавлению
Типы выгребных ям
Все виды таких резервуаров можно разделить на несколько типов.
Вернуться к оглавлению
Конструкция с перетоком
Являет собой двухкамерный резервуар, в котором твердые осадки остаются в первом герметичном резервуаре, а во втором происходит почвенная фильтрация. Камеры соединяются между собой при помощи трубы с определенным уклоном. Качество очистки стоков такого септика является максимальным, но процесс монтажа усложняется и повышается себестоимость на бетонную выгребную яму.
Вернуться к оглавлению
С дном
Такой тип конструкции не предполагает дополнительной фильтрации отходов, по сути он является закрытым накопителем, постоянно нуждающимся в очистке при помощи ассенизаторских машин. На первое место выходит относительная дороговизна эксплуатации, поскольку очищать такие резервуары придется не реже раза в месяц. Для обеспечения герметичности между каждыми элементами конструкции налаживают слой цементно-песчаного раствора (желательно с применением жидкого стекла). Устройство фундамента делают путем заливки смеси бетона на песчаную подушку.
Вернуться к оглавлению
Без дна
Такие септики еще называются ямами с фильтрующим дном. Этот тип конструкции не нуждается в герметизации стыков и бетонировании основы. Предполагается размещение песчано-щебеночной подушки. Таким образом обеспечивается простота и дешевизна конструкции, частичное очищение стоков и их дренаж в грунт. Понятно, что прибегать к услугам ассенизаторов придется реже, что позволит сэкономить на эксплуатации автономной канализации.
Вместе с тем, существует ряд причин, мешающих реализовать такой проект:
- неглубокое расположение грунтовых вод (норма – более 100 см от предполагаемого основания конструкции);
- глиняная почва, которая может стать герметическим препятствием проникновению воды.
Стоит учесть, что согласно санитарным нормам, запрещается использовать выгребные ямы без бетонного основания, если предполагаемый сток нечистот составит более 1 м3 в день.
Вернуться к оглавлению
Сливная яма своими руками
Чтобы сделать сливную яму своими руками, предполагается несколько этапов. Первым из которых является выбор и подготовка участка под котлован. Расположение ближе 5 метров от фундамента со временем может стать причиной деформации бетона и усадки дома. Расстояние до соседнего участка не должно быть менее 3 метров. Расстояние от водозаборных скважин в зависимости от типа грунта может составлять 20-50 метров.
Вернуться к оглавлению
Расчет объема
На следующем этапе проводят планирование постройки. Ее объем планируют с учетом количества проживающих людей и величины стоков в день. Согласно санитарным нормам, объем, вмещаемый выгребной сточной ямой, должен превышать литраж используемой воды за сутки всеми жильцами в три раза. Норма расхода воды на одного человека – 200 л/день. Соответственно, для семьи из 4 человек расчет следующий:
- 4 × 200 × 3 = 2400 (л) т или 2,4 (м3).
Таким образом, минимальный объем стока в бетонной яме составит 2,4 м3.
Вернуться к оглавлению
Рытье котлована
Котлован копают собственноручно или при помощи специальной техники. Его ширину нужно сделать в зависимости от диаметра встраиваемых колец из бетона. Глубина составляет 3м, в этом случае ассенизаторской машине удастся откачать все нечистоты. К тому же, близкое прилегание грунтовых вод не позволяет выкопать более глубокий колодец. В таком случае для увеличения объемов стока придется воспользоваться большими по диаметру бетонными кольцами. Для удобства дальнейших работ, диаметр котлована должен быть шире диаметра колец на 60-100 см.
Вернуться к оглавлению
Приготовление раствора
Для монтажа бетонных ям с наличием дна можно использовать как нижнее кольцо с ранее залитым дном на поверхности, так и отлить его непосредственно в котловане. Для этого на утрамбованную подушку из песка и щебня заливают раствор бетона. Пропорции такого раствора составляют 4:6:1 – песка, щебня и цемента, соответственно. Чтобы «схватиться», раствору понадобится 3-4 дня.
Вернуться к оглавлению
Прокладка трубы
Если речь идет о конструкциях с перетоком, то необходимым становится сооружение второго отстойника, но в отличии от первого, он конструируется уже без дна. Такие резервуары соединяются между собой трубой на расстоянии 50-80 см от поверхности. Уклон производится в сторону дренажного резервуара. Далее к резервуару подводятся сточные трубы с диаметром 15 см. Обязательным условием выступает соблюдение уклона близко 15 °.
Вернуться к оглавлению
Стены выгребной ямы
После окончательного затвердевания основы приступают к монтажу непосредственно колец из бетона. При помощи крана или лебедки их поочередно устанавливают друг на друга. После подведения сточных труб производится герметизация стыков и соединений раствором бетона и осуществляется гидроизоляция, чаще всего, битумом.
После соединения труб с резервуаром проводится контрольная проверка. Если отток осуществляется свободно, приступают к накрытию ям. Для этого на последнее из колец для сливной ямы накладывают перекрытие с дыркой для люка. Накрывают деревянной крышкой с утеплителем. После чего котлован засыпают песком и щебнем, а затем делают бетонное покрытие — готовой плитой из бетона или заливают раствором, оставляя отверстие для люка, через который будет производится откачка отходов.
Вернуться к оглавлению
Монтаж вентиляции
Вентиляционный стояк должен быть над уровнем земли не менее 60 см, а его диаметр составлять около 10 см. Устройство патрубка должно быть на уровне 30 см от отметки максимального наполнения. Вентиляционное отверстие стоит накрывать неплотно прилегающей крышкой. Бетонируем площадку после завершения всех работ, в том числе и монтажа вентиляции.
Вернуться к оглавлению
Советы по строительству
- Стоит четко придерживаться норм санитарии: расстояние от жилого помещения должно составлять больше 5 м, от колодцев и скважин – от 25 м.
- Выгребная яма из бетонных колец должна размещаться на участке с минимальным количеством талых и близкорасположенных грунтовых вод.
- Если же воды расположены близко – рекомендуется проводить гидроизоляцию бетона не только на стыках внутри, но и снаружи.
- Стоит заранее позаботится о беспрепятственном подъезде ассенизаторских машин.
- Чтобы избежать неприятных запахов, вентиляционный стояк можно возвысить над землей на уровень 3 м. Хоть это менее эстетично, зато практично.
- Не рекомендуется копать ямы глубже 3 метров.
- При холодных зимах, возможно, придется теплоизолировать баки.
- Ни в коем случае не допускать переполнения резервуаров и вовремя их очищать. Контролировать наполняемость можно при помощи специальных поплавковых индикаторов.
- Скважины для водозабора должны размещаться выше по уклону, а сточные ямы – ниже.
- Если в ходе эксплуатации вы чувствуете неприятный запах из вентиляционного отверстия, воспользуйтесь специальными бактериями для переработки нечистот.
Вернуться к оглавлению
Заключение
Устроить выгребные бетонные ямы на участке можно несколькими способами. Важно выбрать подходящий участок, спланировать тип резервуара и рассчитать нормы затрат материалов и размеры сооружения. Строительство выгребной ямы из бетонных колец является самым малозатратным и быстрым.
Необходимо уделить внимание контролю за наполняемостью ямы и своевременному ее очищению. И не стоит забывать, что при сооружении любого вида выгребных ям нужно придерживаться установленных санитарно-технических норм.
kladembeton.ru
Выбор месторасположения выгребной ямы
Для того, чтобы сточные воды при нарушении герметичности сборной емкости не попали в питьевую воду, минимальное расстояние между ней и домом должно составлять 8-10 м. Регламентируется и расстояние до забора – от 1 м.
Важно! Выгребные ямы без дна разрешается использовать при объеме сточных вод не более 1 кубометра в сутки. Их располагают в 30 м от ближайшего колодца или скважины.
При выборе места для ямы обязательно следует учитывать и возможность подъезда машины для откачки канализационных отходов: очистное сооружение должно размещаться на расстоянии 4 м от дороги. Самовольное размещение такой ямы за пределами собственного участка без согласования коммунальных служб запрещено.
Откачка отходов
Важно! Нарушение санитарных норм и устройство выгребной ямы вблизи жилых построек и водозабора питьевой воды, приводящее к угрозе здоровья людей или загрязнению экологии – уголовно наказуемое преступление (ст. 250 УК РФ).
Объем и глубина выгребной ямы
Стандартная выгребная яма состоит из 2-3 бетонных колец. Объем одного кольца диаметром 1,5 м при высоте, равной 1 м, составляет 1,5 куб. м. Таким образом, выгребная емкость, состоящая из 3 колец, будет иметь объем 4,5 куб. м. При постоянном проживании в доме семьи из 3-4 человек ее потребуется откачивать 3-4 раза в год.
Глубина ямы зависит от уровня прохождения грунтовых вод (но не более 3 м). Этой глубины достаточно, чтобы ассенизаторская машина смогла полностью выкачать ее до самого дна. Не следует закапывать накопительную емкость и на небольшую глубину, так как при промерзании грунта и его пучения она будет просто выдавливаться из земли.
Совет. При высоком подъеме грунтовых вод и невозможности заложения выгребной емкости на большую глубину для обеспечения достаточного объема ямы выбираются кольца большего диаметра.
svoimi-rukamy.net
Конструкция и преимущества ямы из колец
Сливная яма из бетонных колец с применением опалубки или заводских деталей имеет такие достоинства:
- Долгий эксплуатационный срок, который может равняться столетию;
- Материал имеет высокий уровень стойкости к химическому воздействию, что предотвращает процессы брожения и гниения;
- Защищает устройство от различного загрязнения водонепроницаемость бетона;
- На монтаж ямы не имеет влияния геологические особенности и уровень поверхностных вод;
- Строительство предусматривает применение специальной техники.
Внимание! При выполнении работ своими руками к минусам можно отнести грязь и трудоемкость процесса.
Виды выгребных ям из колец
Котлован, вырытый в земле, чаще всего имеет форму прямоугольника, так как его подготовка выполняется своими руками. Такая схема конфигурации имеет актуальность, если нет возможности нанять специальную технику.
Внимание! Рекомендуется яму делать круглой формы, так как такая конструкция создает равномерное распределение нагрузки на стенки септика.
Отстойники из колец делят на два вида:
- Ямы без дна;
- Ямы с наличием дна.
О каждом из них поговорим подробнее. Это необходимо, так как, каждый тип имеет свои особенности и преимущества в функционировании.
Ямы без дна
Данное устройство имеет распространенное применение на участках с временным или сезонным проживанием. Выгребная яма из бетонных колец рассчитана на объём потребления воды около 1 метра кубического в день. При таки условиях стоки будут легко очищаться бактериями, которые живут в почве. Через определенный срок нужно будет ускорять процесс специальными средствами. Монтаж предусматривает расстояние между постройкой и кольцами больше 8 метров, что защитит от подмывания основы. Стоит отметить, что существуют требования к дистанции между строениями, как колодец или скважина и яма. Отличаются они по типу грунта на участке:
- Для глинистой почвы – больше 20 метра;
- Для суглинистого типа – более 30 метров;
- Для песчаного грунта – более 50 метров;
Внимание! Отход от норм и правил приводит к тому, что колодец или скважина получают загрязнение воды. В данной ситуации забор становится непригодным для потребления. Если вина будет доказано, то виновник обязан оплатить штраф, или против него откроют уголовное дело.
Выгребная яма из бетонных колец без дна имеет такие характерные функциональные недостатки:
- Наличие неприятного запаха;
- Невысокий уровень ресурса;
- Опасность для окружающей среды.
Выгребные ямы с дном
Так как ямы с дном – это герметичная конструкция, то она подходит для установки в местах с постоянным проживанием. Если участок имеет нестабильную поверхность земли, то монтаж нужно производить в низине. Строительство отстойника с кольцами требует выполнения таких важных моментов:
- Яму необходимо размещать на глубине меньше трех метров, так как шланг машин имеет именно такой размер;
- Дистанция должна соблюдаться от заборов 2 метра, от жилых построек – 5 метров;
- Вентиляция обязательно должна устанавливаться. Размер трубы в диаметре – 10 см.
Внимание! В обязательном порядке должна продумываться схема подъезда техники к отстойнику с кольцами.
Кольца – особенности материала
Типичные кольца для канализации комфортны тем, что очень легко вычисляется объём для установки. А именно таким путем: площадь кольца умножаем на его высоту. Так схема маркировки состоит в том, что первая цифра показывает диаметр, а вторая – высоту. Исходя из этого, рассмотрим несколько примеров компонентов для системы:
- КС-10,9 – данная маркировка говорит о том, что диаметр кольца – метр, а высота – 0,9 метра, а умножив данные цифры, получим объём – 0,71 метр кубический;
- КС-15,9 – диаметр 1,5 м., высота – 0,9 м., а объём – 1,59 метр кубический.
Отверстия для трубопровода канализации необходимо проделывать перфоратором. Покупая кольца также нужно сразу приобрести перекрытие, который плотно можно будет накрыть яму.
Выбираем кольца
На сегодняшний день данный сегмент рынка переполнен, и производители предлагают широкое разнообразие видов. Общее отличие между ними – это размер диаметра, который варьируется от 0,7 метра до 2,5 м. Наиболее оптимальным вариантом есть диаметр 1 метр при такой же высоте кольца.
Если у вас небольшого размера дом, то в среднем вам понадобится объём ямы 5 кубических метров – это 5 колец. Чтоб увеличить этот показатель, нужно взять больше бетонных кругов, чем планировалось. Существует также деление данных материалов по особенностям конструкции. На сегодняшний день выделяю два типа по этому критерию:
- Плоские;
- С наличием замка.
Первый вид, представляет собой кольца с плоскими ободками, а второй – имеет в составляющих гребень, который обеспечивает замковое соединение. Также устройство с замком характеризуется комфортом и герметичностью.
Важно. Очень важно, чтоб для изготовления бетонного кольца использовали цемент марки не ниже М500. Строительство данной системы требует установки армирующего каркаса и арматуры из металла. Существуют модели колец с дном, что упрощает все работы.
Место для ямы из колец
Правильно расположить устройство с кольцами не так легко, как может показаться. Поэтому изучив схематическое фото на основе СНИП свод Строительных норм и правил, мы опишем вам основные правила. Итак, самое главное – это, расстояние от ямы к дому должно быть больше 5 метров, а колодец должен иметь с ним дистанцию более 30 метров.
Строительство не должно проходить в самой низкой точке участка или овраге. Это объясняется тем, что появляется высокая вероятность затопления ямы при выпадении осадков. Но, самое ужасное то, что данная ситуация может привести к заражению почвы участка. Помните, что трубопровод и дренажная система канализации должны размещаться под уклоном, чтоб обеспечивать самотек воды.
Внимание! Монтаж отвода канализации предусматривает уклон в 3 градуса или 3 сантиметра на каждый метр трубы.
Последним важным условием для правильной установки необходимо предусматривать подъезд ассенизаторской техники для откачки. Из всего вышесказанного следует, что выбор места – это достаточно ответственный и трудоемкий процесс.
Материалы и инструменты
Монтаж своими руками установки предусматривает наличие таких материалов:
- Кольца из бетона, размер и их объём на ваше усмотрение;
- Бетон;
- Песок;
- Щебень;
- Стяжки на дно;
- Глина;
- Материал для герметизации.
Строительство данной конструкции процесс трудоемкий. По этой причине для данных работ необходимо иметь большое количество не только материалов, но и инструментов. А именно таких как:
- Штыковая лопата;
- Ведра или другие емкости;
- Лебедка;
- Объём для замешивания раствора;
Внимание! Монтаж и его компоненты могут отличаться друг от друга – это зависит от типа ямы.
Строительные работы выгребной ямы
Вырываем яму, в которую будем устанавливать кольца. Ее размер диаметра должен быть на 0,4 м больше, чем колец, а глубина больше на 0,2 м. Исходя из многих рекомендаций, фото, видео, мы выведем схему для самого простого монтажа данного вида отстойника. Итак, далее выполняем следующие действия:
- Дно выравниваем и утрамбуем;
- Выполняем песчаную подушку;
- Далее устанавливаем нижнее кольцо с дном или же выполняем дно своими руками;
Внимание! Первый вариант занимает намного меньше сил и времени, поэтому специалисты рекомендуют именно его.
- В том случае если вы выбрали второй вариант развития, то первое, что мы делаем – это приобретаем материалы;
- В яму отвода канализации укладываем решетку, размеры которой подгоняем под объём котлована;
- Прутки арматуры связываем проволокой;
- Готовим бетонный раствор;
- Выполняем заливку дна ямы канализации, равномерно распределяя бетон по всей площади.
Внимание! Обязательно необходимо выполнять штыкование раствора, чтоб уменьшить размеры пузырьков воздуха.
Устанавливаем кольца
Устройство отвода канализации предусматривает применение специальной техники при монтаже, так как кольца достаточно много весят и самостоятельно их поставить очень сложно. Их конструкция имеет 4 крепежных элемента, которые выглядят как ушки. Данные детали служат для их подъёма и изготовлены из катанки, диаметром больше 6 мм.
Важной составляющей есть выбор оптимального подхода к выполнению работ и соблюдение всех правил безопасности. Подъем необходимо делать за четыре ушка одновременно. Стоит отметить, что размеры тросов должны быть идентичными, а весь процесс происходить без спешки и рывков. Первое, что мы делаем – это опускаем ровно кольцо, а затем уже остальные изделия.
Внимание! Вентиляция должна быть предусмотрена на начальном этапе строительных работ.
Всю конструкцию мы герметизируем и устанавливаем крышку. Ее монтаж также производится подъемным краном, и заделывают все щели, чтоб получить целостность устройства. После этого крышка засыпается землей.
Вот мы и рассмотрели особенности отстойника из бетонных колец и его основы его монтажа. Как видим процесс не так уж и сложен, стоит только подключить специальную технику. На будущее, при эксплуатации необходимо будет периодически проводить очистку ямы.
vodakanazer.ru