Яма для туалета из покрышек

Особенности сливной ямы из автопокрышек

Немалым количеством достижений, делающих жизнь максимально удобной, может похвастаться современная цивилизация. Расстаться со многими из них мы с вами не хотим даже тогда, когда выезжаем отдохнуть и расслабиться на своем загородном участке.

На многих дачах нет централизованной канализационной системы. Но для любителей комфорта это не беда. Вполне можно сделать собственноручно достаточно функциональную и при этом совсем не дорогую выгребную яму из отслуживших свое колес автомобиля, получив в свое распоряжение отличный аналог городской канализации. Такое нехитрое сооружение специалисты советуют обустраивать в случаях, когда вы не живете постоянно за городом, а бываете там набегами. Впрочем, сливную яму допускается строить и постоянным жильцам на даче. Но только при условии, что они используют мало воды (в этом случае и объем стоков будет, конечно же, минимальным).

Выгребную яму из шин делают потому, что она характеризуются следующими явными достоинствами:

приемлемой стоимостью сооружения;
доступностью используемых материалов;
элементарностью монтажа.

Сделать собственными силами такую канализационную систему сможет любой домашний умелец. А использованные покрышки иногда даже нет необходимости покупать. Их вам с огромным удовольствием отдадут бесплатно на ближайшем автосервисе. К недостаткам сливных ям относят: недостаточную герметичность конструкции; малое (относительно) время эксплуатации – не более 12–15 лет; невозможность ремонта или демонтажа. Кроме того, в большинстве случаев от выгребных ям исходят не очень приятные ароматы. Придется приложить слишком много усилий при выполнении строительных мероприятий, чтобы их не было.

Где можно разместить яму для сбора сточных вод?

Очень важно грамотно определиться с местом расположения дачной канализации из автопокрышек. При планировании работ примите во внимание следующее:

Нельзя сооружать яму ближе, чем за 25 м от скважин с питьевой водой.
От жилого строения локальная канализация обязана располагаться на расстоянии 5–7 м (а лучше построить ее еще дальше, если есть такая возможность), от забора – на 2–3 м.
Желательно, чтобы уровень колодца для воды был ощутимо выше, нежели уровень ямы. В этом случае риск заражения дачного источника водоснабжения будет минимальным.
Обязательно прокладывайте трубопровод, соединяющий яму и жилище, на 1.2 м ниже уровня промерзания грунта. Если не учесть эту рекомендацию, в зимнее время стоки просто-напросто разорвут канализационные трубы.

Еще несколько важных советов тем, кто хочет своими руками сделать описываемое в статье сооружение:

Стоки должны заполнять яму на 100 см ниже уровня земли. Несоблюдение этого требования станет причиной переливания отходов через край конструкции.
Требуемый объем ямы высчитывается так – на одного дачника, пользующегося водопроводом, берется 0,5 кубометров стоков. Если ваша семья состоит из 4 человек, сливное сооружение должно иметь объем не менее 2–2,5 кубов.

Добавим, что запрещается сливать в канализацию из покрышек химически активные (агрессивные) вещества, а также засорять ее крупными твердыми предметами.

Делаем яму из автомобильных шин – инструкция

Сначала необходимо запастись достаточным количеством бывших в употреблении покрышек от трактора либо обычного авто. Как правило, для дачной канализации, рассчитанной на 3–4 человек, хватает 10–12 покрышек.

Следующий шаг – копка ямы. Положите на место, где вы планируете сделать сливную конструкцию, одну шину. Она покажет вам требуемый диаметр сооружения. Разметьте участок, уберите покрышку и приступайте к утомительным, но обязательным земляным работам. При копке не забывайте, что дно траншеи всегда делают с небольшим уклоном в ту сторону, где будет располагаться люк.

Алгоритм последующих работ таков:

Высверливаете посредством обычного садового бура в центральной части ямы отверстие. Оно будет выполнять функцию естественного дренажа сливной конструкции. Важно правильно определиться с его глубиной. Отверстие должно пройти сквозь водоупорный пласт грунта. В этом случае стоки никогда не будут застаиваться в яме.
Вставляете дренажную трубу в отверстие. Здесь есть один нюанс. Над дном ямы эта труба должна возвышаться примерно на 1 м. При такой высоте подъема дренажный элемент является надежно защищенным от попадания в него загрязняющих частиц крупных размеров. Верхний конец трубы желательно накрыть сеткой из полипропилена, а по ее бокам вырезать небольшие отверстия. Именно через них будет производиться дренаж стоков. Эти отверстия, кстати, также желательно накрыть сеткой.
Насыпаете 10-сантиметровый слой щебня на дно сооружения. Укладываете столбиком автошины. Совет профи! Срежьте электрическим лобзиком внутренний обод со всех покрышек. Тогда сточные воды будут более качественно стекать на дно, не скапливаясь внутри колес.
На боковой части одной из покрышек нужно сделать отверстие (используйте электролобзик), куда вы введете трубу из дома.

Важно! Устанавливайте шины в яму максимально плотно. Зазоры между стенками котлована и колесами следует засыпать грунтом.

А места стыков отдельных покрышек обязательно обрабатываются герметиком. Обратите внимание – самую верхнюю покрышку обязательно нужно вывести над уровнем грунта на 5–10 см. Остается лишь накрыть сделанную сливную яму полимерным либо деревянным люком, присыпать его почвой и вывести из сооружения трубу для вентиляции. Над землей она должна возвышаться где-то на 0,6 м.

Простой септик – как сделать такую конструкцию?

Если простая выгребная яма вас не устраивает, попробуйте соорудить на своей даче элементарный септик из автоколес. Это несложно. Подобное сооружение называют септиком с переливом. Он способен достаточно качественно очищать небольшие количества стоков.

Копаете яму, насыпаете на ее дно около 0,4 м щебня.
Укладываете колеса (не забудьте срезать с них внутренние обода).
Устанавливаете в яму бетонную вертикальную трубу. Ее сечение – 0,5 диаметра вырытого септика, а высота – меньше на 0,15 м от уровня земли.
На верхней части трубного изделия сделайте ряд отверстий для перелива нечистот. Снизу трубу залейте (абсолютно герметично) обычной бетонной смесью (3 части строительного песка и часть цемента высокой марки).
Подведите канализационную магистраль к верхней части трубы из бетона (внутрь изделия) и тщательно загерметизируйте место входа.

Простейший септик с переливом готов! Пользуйтесь.

Источник: remoskop.ru

Плюсы и минусы использования ям

Постройка, о которой я хочу рассказать, относится к категории локальных очистных сооружений, которые используются для накопления или переработки канализационных стоков, поступающих из частного дома.

Выгребная яма для дачного туалета – конструкция достаточно простая, но она имеет как свои преимущества, так и недостатки. Озвучу для вас и первые, и вторые.

Плюсы	Минусы
Экологичность. Герметичные выгребные ямы накапливают органические отходы, которые затем откачиваются с помощь ассенизаторской техники и утилизируются на городских очистных сооружениях.	Появление неприятного запаха. Если не позаботиться о выведении биологических газов, выгребная яма может издавать неприятный запах и портить вам комфортный отдых за городом.
Простота монтажа и эксплуатации. Яма возводится очень быстро и легко, а использовать ее и того проще: достаточно только своевременно вызывать специалистов для откачки нечистот.	Необходимость вызова техники. Для утилизации отходов необходимо вызывать спецтехнику. Хотя, я как-то рассказывал, как можно очистить яму самостоятельно.
Возможность монтажа на любых участках. Даже если уровень залегания грунтовых вод высокий (как это было в моем случае).

Как бы там ни было, сосед меня попросил построить именно выгребную яму. Но не сказал, из чего. Поэтому пришлось выбирать конструкцию самостоятельно. Но об этом ниже.

Разновидности конструкций

Я конструировал ямы из всего, что только можно представить. Но чаще всего встречались такие варианты:

Яма вообще без облицовки. Почти не используется в строительстве, так как может заразить грунтовые воды и почву. Кроме того, грунт со стенок в процессе эксплуатации осыпается, потому полезный объем сооружения все время уменьшается.
Яма из покрышек. В качестве материала для стен используются автомобильные шины (старые). Такая конструкция, по опыту знаю, служит около 30 лет. Минусов тут два: маленький объем емкости (если не использовать шины с карьерного самосвала) и ее негерметичность.
Яма из шифера. Такую я как-то строил. Конструкция очень простая, негерметичная и неэффективная. Подходит как временная мера, пока вы не соорудите что-то поприличнее.
Яма из кирпича. Сооружение прочное, но недолговечное. При плохой гидроизоляции вода из стоков будет проникать в толщу кирпичных стен, что быстро приведет к их разрушению.
Яма из готовых емкостей. Это не совсем яма, а, скорее, герметичная большая бочка, которую закапывают в землю. Продается в строительных супермаркетах. Отличнейший вариант, если не пугает высокая цена.
Яма из бетонных колец. Прочный и долговечный вариант конструкции. Я часто строил такие ямы, но тут без помощи крана не обойтись. Самостоятельно вы кольцо внутрь подготовленного котлована не опустите.
Яма из монолитного бетона. Этот вариант мне импонирует больше всего. Такую конструкцию можно изготовить самостоятельно и именно о ней я расскажу ниже.

Конструирование ямы

Итак, рассмотрим, как делается яма под туалет на даче своими руками из монолитного бетона. Изложенная ниже инструкция разделена на несколько этапов для удобства.

Определение объема резервуара и места монтажа

Для начала мне нужна глубина и ширина ямы для туалета на даче. То есть, по-другому, объем или количество нечистот, которые в ней нужно будет хранить.

Этот параметр зависит от количества проживающих в дачном доме и интенсивности использования. Я взял за основу тот факт, что в жилище будет использоваться непостоянно, а только в дачный сезон. Кроме того, в доме не будут установлены стиральные и посудомоечные машины, которые используют и сливают в локальную канализацию большое количество воды.

Если перед вами стоит задача построить локальную канализацию для частного дома, то лучше стройте септик, который не только накапливает, но и очищает стоки. Его нужно намного реже очищать от отходов с помощью ассенизаторской машины.

Считаю:

человек потребляет в среднем около половины кубометра воды;
на даче предполагается пребывание пяти человек (бабушка, дедушка, молодой человек с женой и их ребенок);
в доме стоит обогреватель емкостью 150 литров;
тогда на одного человека нужно 150 литров воды в сутки, на всех 750 литров;
окончательный объем определяйте из того, насколько часто вы хотите вызывать ассенизатора;
я остановился на одном разе в месяц, то есть яма будет иметь объем в 20 кубометров;
соответственно размеры 2 на 5 на 3 метра.

При этом сразу скажу, что вниз я ее сильно не углублял, так как там проходят грунтовые воды. Поэтому у меня она получилась широкая и длинная, но не очень глубокая.

При проектировании я еще рекомендую учесть один момент. Как бы ни была наполнена ассенизаторская машина, за ее вызов придется платить одинаковую сумму. Поэтому объем рассчитывайте так, чтобы бак спецтехники заполнялся полностью (нечего ее порожняком гонять за свои же деньги).

Теперь по поводу размещения. Информация о том, где размещена строящаяся мною выгребная яма вам не будет интересна, но чтобы правильно выбрать точку копки котлована для собственного сооружения, я укажу на основные правила:

от колодца или скважины она должна отстоять на 25 метров;
от жилого дома – 5 метров;
от дороги общего пользования — 5 метров;
от естественного водоема – 30 метров;
от деревьев и кустов – 3 метра;
от забора вашего участка – 3 метра.

Так что берите план и решайте, где ее будете ставить. Но не мудрите, иначе потом сложно будет сделать наружную канализацию.

Подготовительные работы

И вот теперь начинаю строить яму. Для этого мне понадобятся такие материалы:

портландцемент марки М400 – не менее 7 мешков;
щебень, который будет играть роль наполнителя в бетоне;
песок как часть раствора;
гидроизолятор – в моем случае битумная обмазка.

Также не обойтись без инструментов:

две штыковые лопаты с рукоятками разной длины;
совковая лопата для сбора грунта;
измерительный инструмент;
лестница;
лазерный уровень (можете взять водяной);
веревка и мастерок;
шпатель и кисточка.

Перед тем как выкопать яму для туалета, я взял колышки и белую веревку и отметил на участке место, где будет размещаться будущая яма. Расстояние я отметил больше, так как собираюсь ставить и внешнюю, и внутреннюю опалубку.

Но если у вас на участке грунт твердый, можно в качестве внешней опалубки использовать стены котлована. Тогда яму нужно рыть ровно по внешним размерам будущей накопительной емкости.

Также нужно углубиться чуть ниже, чем проектная глубина ямы (в моем случае 3 метра). Вниз будет насыпаться щебень и песок, поэтому необходимо предусмотреть для этого пространство высотой около 30-50 см.

Более того, после заливки перекрытия я планирую набросать сверху земли и посадить травку. Поэтому моя трехметровая (в глубину) яма требует котлована глубиной как минимум в 4 метра.

Получилась у меня вот такая штука:

Поле того как с земляными работами было закончено, я тщательно разровнял грунт внизу и насыпал там слой песка, перемешанного со щебнем. Его я утрамбовал, пролил водичкой и снова утрамбовал, чтобы исключить усадки почвы в процессе эксплуатации постройки.

А затем уже принялся за конструирование опалубки.

Возведение опалубки

Для изготовления ограждающих конструкций, в которые будет заливаться бетон, я использовал:

ОСП-плиты – их можно обмотать полиэтиленовой пленкой, чтобы легче выполнять демонтаж и организовать правильную дегидратацию монолита;
деревянные бруски – с их помощью я делал ребра жесткости;
саморезы – можно брать любые, не обязательно оцинкованные.

Сразу обращаю еще раз ваше внимание на то, что у меня будет и внутренняя, и внешняя опалубка. Но у многих бывает только внутренняя. Так что преломляйте предложенную инструкцию под свои условия.

Итак, инструкция по монтажу опалубки такая:

Установил листы ОСП и закрепил их между собой деревянными брусками. Лучше, если у вас длины листов хватит, чтобы сделать опалубку на всю высоту стен. Если это не так, придется работать в несколько этапов.

Укрепил на опалубке полиэтиленовую пленку, которая защищает ее от намокания. Можно, кстати, заменить ее рулонами рубероида. А если вместо ОСП-плит или фанеры используете стальные листы, гидроизоляцию прокладывать и вовсе не обязательно.

Забетонировал дно септика. Здесь обустраивать идеально ровную поверхность (как, например, в доме) не нужно. Главное, чтобы не было пустот внутри бетонной плиты.
Поэтому я замешал бетонный раствор из цемента, песка и щебня, после чего вылил его в опалубку и потыкал много раз ломом, чтобы уплотнить поверхность. На фото ниже не видно, но вдоль края опалубки я повставлял прутки арматуры, чтобы потом связать вместе поверхность пола и монолитные бетонные стены.

Установил внутреннюю опалубку. Для этого я заранее снял размеры, после чего сделал что-то типа короба из ОСП-плит, который установил в будущую выгребную яму и закрепил на месте, чтобы он отстоял на одинаковое расстояние от внешней ограждающей конструкции.
Так по тексту не совсем понятно, но по иллюстрации вы сразу поймете, что к чему.

Проделал отверстие и вставил патрубок, через который канализационные стоки из туалета будут стекать в яму. Если этого не сделать заранее потом придется сверлить бетон, герметизировать отверстие и так далее и тому подобное.
На фотографии установленный патрубок отмечен синим овалом.

Таким вот образом я сделал опалубку. Дополнительно отмечу, что при сооружении ямы я не использовал арматуру. Если вы видите в этом необходимость, то установите каркас из металлических прутов в промежуток между двумя опалубками: внутренней и внешней.

А я тем временем перейду к самому важному – бетонированию.

Конструирование стен

Этот этап будет самым длительным по времени, так как после заливки бетона необходимо, чтобы он полностью застыл, на что уходит несколько недель (точное время зависит от погодных условий).

Для бетонирования я использовал самодельный бетон, который делал из портландцемента марки М400 (одна часть), песка (две части) и щебеночного наполнителя (три части). Кроме того, я использовал добавку Master Silk, которая делает готовый раствор более пластичным, он лучше заполняет опалубку.

Замешивал все я с помощью электрической бетономешалки.

Технологию работы тут описывать нет смысла. Нужно только замешать нужное количество раствора и заполнить им опалубку. При этом бетон нужно тщательно трамбовать, чтобы внутри стен не осталось пустот.

Потом всю эту конструкцию я оставил в покое до тех пор, пока раствор полностью не затвердел. На это ушло 15 дней. Затем демонтировал опалубку. Получилось вот так.

На этом сооружение стен закончено, но бетономешалку убирать далеко я не стал. Ведь впереди еще заливка перекрытия. Но перед этим, чтобы было удобно работать, я решил выполнить гидроизоляцию дна и стен моего монументального сооружения.

Гидроизоляция

Тут я сразу хочу извиниться перед читателями. Гидроизолировал стены выгребной ямы для дачного туалета я с помощью битумной мастики. Мероприятие это довольно «грязное», потому браться за телефон и фотографировать процесс я не мог.

Ну а сам процесс происходил таким образом:

Сначала я спустился в бетонную яму и тщательно очистил все поверхности от загрязнений. Если у вас после высыхания появились какие-то трещины или другие дефекты, их нужно устранить. У меня все было нормально.

Затем разогрел битум с помощью газовой горелки до тех пор, пока его консистенция не стала напоминать жидкую сметану.

После этого в ведро битума добавил литр солярки. Можно использовать и бензин, но не забудьте убрать ведро с огня, чтобы не было возгорания.
Обработал стены выгребной ямы первым слоем. Для этого я использовал широкую и толстую малярную кисть. После этого подождал, пока он высохнет.
Намазал стены битумом еще раз.

Если не хотите возиться с разогревом битума, покупайте водорастворимые эмульсии или специальные составы для гидроизоляции бетона. Но знайте, что сохнут они намного дольше.

Битум во время работы сильно воняет. Поэтому я и не делал верхнее перекрытие выгребной ямы до тех пор, пока не закончил гидроизоляцию. Иначе пришлось бы корчиться в темной и «пахнущей» яме, обрабатывая кистью стены.

Монтаж перекрытия

Самый простой способ перекрыть септик – купить и установить железобетонную плиту. Но ее нужно чем-то доставить, а для установки вызывать кран. Поэтому я прибегнул к более простому способу:

Сконструировал готовую опалубку, с помощью которой сделаю над выгребной ямой смотровой люк.

После этого из ОСП-плиты сделал горизонтальную опалубку (она сниматься не будет), которая поможет мне соорудить перекрытие из бетона.

Затем выложил по установленной горизонтальной опалубке арматуру так, чтобы у меня получился армирующий каркас. Для этого использовал прутки толщиной в 8 см, которые связал между собой проволокой.
Арматура в этом случае нужна для того, чтобы перекрытие могло выдерживать большую нагрузку. Ведь, как я говорил, сверху я собираюсь насыпать землю.
Фотки не сохранилось, поэтому покажу иллюстрацию с другого объекта, где перекрытие конструировалось из металлопроката и листов шифера.

После этого залил все бетоном, установив внутреннюю часть короба для смотрового люка и вставив кусок вентиляционной трубы. В итоге получилась вот так.

Затем, после полного высыхания бетона, которым было залито верхнее перекрытие, установил вокруг короба внешнюю часть опалубки и залил люк бетоном. Примерно так.

На этом можно сказать, что работа по сооружению выгребной ямы на участке моего соседа завершена.

Источник: obustroeno.com

Плюсы и минусы конструкции

Перед началом строительства подобного канализационного сооружения следует тщательно рассмотреть все «за» и «против».

Преимущества:

Чтобы соорудить выгребную яму из покрышек отлично подойдут старые автошины.
Высокая экономичность. Минимальная стоимость материалов для сооружения подобной конструкции.
Нет необходимости обращаться к квалифицированным специалистам и оплачивать их труд, а также для работ не нужна спецтехника и оборудование.
Скорость и простота выполнения всех работ. Пара людей, легко обустроят выгребную яму из автомобильных шин за сутки.
Сравнительно долгий срок службы. Материал покрышек не подвержен деформации, а влага и насекомые, которые живут в земле, не могут его повредить. Срок службы такой ямы примерно 10-12 лет.
Допускается использование автопокрышек любого диаметра от любых автомобилей или тракторов, да хоть камаза или белаза.

Недостатки:

Если при монтаже скатов применять не очень надежный герметик, возникает вероятность появления протечек.
Из-под люка, который прикрывает яму из шин, может начать распространяться неприятный запах.
При повреждении конструкции при активном ее использовании, будет достаточно сложно осуществить ремонт или демонтировать шины.
Подобную конструкцию лучше всего использовать в том доме, где обитает не более 2-х человек, так как на большее количество людей данное сооружение не рассчитано.
Подобная конструкция не самое удачное решение, в случае высокого расположения грунтовых вод.

Яма для туалета из покрышек требует сопоставления особенностей обустройства, эффективности работы с предполагаемыми условиями эксплуатации и «нагрузками» на канализационную систему.

Где лучше расположить сточную яму?

Монтаж сливного сборника необходимо планировать в таком месте, куда сможет легко подъехать ассенизаторская машина. Так как периодически содержимое из ямы необходимо будет откачивать.

Также выгребную яму из покрышек нельзя располагать рядом с водозаборными скважинами и колодцами с питьевой водой. Это делается для того, чтобы фекалии не попали в грунтовые воды, данное расстояние не должно быть менее 30-50 метров.

Дом с заглубленным фундаментом также создаст некоторую проблему при обустройстве стока. Расстояние до септика не должно быть меньше 5 метров, в противном случае возникает вероятность нарушения целостности стен. Если говорить простыми словами, то дом может «повести».

Минимальный отступ от забора должен составлять 2 метра. Оптимальный вариант расположения ямы в песчаном грунте – в этом случае можно реже вызывать ассенизаторов.

При расчете объемов руководствуются простой формулой: в среднем берется по 0,5 кубометра стоков на каждого пользующегося системой человека. Также учитывается, что уровень жидкости в полностью наполненной яме обязательно должен быть на 1 метр ниже уровня почвы. При несоблюдении этого требования отходы могут перелиться через край ямы, что приведет к появлению достаточно серьезных проблем.

Как правильно рыть котлован?

Вырыть котлован для сливного сборника под силу и одному человеку, без помощи спецтехники. Ширина ямы не должна быть намного больше диаметра покрышки, в противном случае может потребоваться большее количество щебня для засыпки.

При работе необходимо работать с двумя лопатами разной конфигурации. Штыковой лопатой легко разрыхлять землю, а лопата-черпак упростит задачу с выбиранием земли. Второй тип лопаты можно сделать своими руками, для этого необходимо взять совковую лопату и загнуть ее относительно черенка на 80о. Черенок подобной лопаты должен быть не менее 2,5 метров, для того чтобы можно было доставать землю с достаточно большой глубины.
В начале потребуется обозначить контур будущей ямы. Это делается следующим образом, на землю кладется покрышка и обводится колышком, делая небольшой отступ, равняющийся примерно ширине спичечного коробка.
Зазор необходим для того чтобы облегчить ввод покрышек в готовую яму. На перовом этапе можно использовать и обычные короткие лопаты, но при заглублении, потребуется использовать длинночеренковые.

Во время копания ямы может возникнуть соблазн спустится в яму для того, чтобы упростить работу, в этом случае необходимо предпринять все меры безопасности, так как очень велика вероятность обвала грунта. При копке диаметр котлована может постепенно сузится. Для предотвращения этого, необходимо время от времени делать замеры диаметра сливного сборника.

Технология укладки покрышек

Перед сооружением выгребной ямы из покрышек требуется равномерно и тщательно засыпать дно ямы крупным щебнем, слоем не меньше 30 сантиметров. Это необходимо сделать для того чтобы уменьшить вероятность заиливания дна.

Перед тем как заложить покрышки в котлован их требуется обработать. С помощью электролобзика нужно обрезать по внутреннему ободу, это необходимо, чтобы в закруглениях не собирался мусор и сточные воды.

Кроме того, необходимо проделать отверстие для подвода канализационной трубы.

Резиновые шины между собой скрепляются при помощи герметика и горячего битума, кроме того вся конструкция дополнительно оборачивается рубероидом либо достаточно плотным полиэтиленом.

Что сделать чтобы выгребная яма из покрышек не выделялась? Все предельно просто. Ее просто прикрывают крышкой из плотного пластика и немного присыпают землей. Можно даже сверху развести цветник. В качестве крышки очень удобно использовать колпак от колеса.

Как выкачивать «резиновую» яму?

Все выгребные ямы нуждаются в периодической очистке. Сливной сборник из автошин от содержимого очищают несколькими методами:

Вычерпывание стоков при помощи ведра на веревке. Достаточно трудоемкая и малоприятная работа, но при этом не требует чьей-либо помощи или финансовых затрат. Главной проблемой является вывоз отходов за границу проживания людей.
Откачка при помощи дренажного насоса. За работой насоса требуется постоянное наблюдение и также остается проблема вывоза стоковых масс.
Вызов ассенизаторской машины. Данный метод является наиболее быстрым, эффективным и эстетичным. Правда при этом придется потратиться, а также данный метод требует обеспечение проезда для машины достаточно больших габаритов.
Применение биологических препаратов. Их можно найти в свободной продаже в садово-огородных магазинах. Средство необходимо залить или засыпать в сточную яму. Живые бактерии быстро переработают содержимое, отделив грязь от воды. При таком методе хоть и реже, но, тем не менее, придется вызывать ассенизаторов.

Данная конструкция представляет собой эконом-вариант организации комфорта на даче.

Источник: SantehnikPortal.ru