Как обшить дом металлопрофилем

Профнастил – универсальный материал, используемый не только при возведении ограждений, но и в процессе обшивки домов. Среди его преимуществ отметим, доступную стоимость, легкость монтажа, прочность и длительный срок эксплуатации. О том как обшить дом с помощью профнастила рассмотрим далее.

Оглавление:

1. Обшивка дома профнастилом: преимущества данного вида отделки
2. Обшивка дома профнастилом фото и особенности выбора материала
3. Расчет по утеплению обшивке дома профнастилом
4. Профнастил для обшивки дома под бревно
5. Как собрать каркас для обшивки дома профнастилом
6. Технология по выполнению работ по обшивке домов целиком
7. Обшивка кирпичного дома профнастилом

Обшивка дома профнастилом: преимущества данного вида отделки

Выбирая тип отделки для фасада здания, следует учитывать индивидуальные особенности местности, на которой оно расположено, материальное состояние его владельцев, а также внешний вид, полученного покрытия.

Профнастил – довольно популярный материал, с помощью которого выполняют отделку домов и коттеджей. Среди его преимуществ отметим:

• высокий уровень механической прочности и упругости;
• данный материал достаточно легок в уходе, хорошо моется и не накапливает пыль;
• здание имеет привлекательный и аккуратный внешний вид;
• материал отличается доступной стоимостью;
• профнастил легко монтируется и легко демонтируется, при необходимости;
• кроме того, среди его преимуществ отметим стойкость перед выцветанием, коррозией, перепадами температуры и ультрафиолетовым излучением.

Однако, у фасада, отделанного данный материалом имеются некоторые недостатки:

• он сильно нагревается под воздействием температуры, если прикоснуться к нему, то возможен риск получения ожога;
• он устойчив перед коррозией, однако, если резать его с помощью болгарки, то при нагреве, оцинкованное покрытие разрушается и материал покрывается ржавчиной;
• при сильном дожде, возникают неприятные звуки, которые слышны в доме.

Обшивка дома профнастилом фото и особенности выбора материала

Особое значение в процессе обшивки дома профнастилом принадлежит качеству материала. Ведь именно от этого показателя зависит конечный результат работы и длительность эксплуатации фасада. Профилированный лист для работы с различными поверхностями, выпускается в трех формах:

1. Маркировка С обозначает тот факт, что листы используются для изготовления ограждения, отделки фасадных поверхностей и т.д.

2. Маркировка Н – подразумевает использование профилированных листов для отделки кровли.

3. Универсальные НС листы используются и в первом и во втором случае, а также при выполнении других видов отделочных работ.

Выбирая отделку для фасада, рекомендуем отдать предпочтение листам, имеющим маркировку С. Однако, данные листы также отличаются определенными различиями по структуре и составу:

• листы, имеющие маркировку с8 достаточно легкие, прочные, но в то же время ломкие, благодаря небольшому весу материала, все монтажные работы проводятся очень быстро;
• профнастил с маркировкой в с10 имеет довольно широкую волну, и большую толщину, нежели предыдущий вариант, с помощью данного материала как раз и выполняется отделка фасадных поверхностей, благодаря небольшому весу и высокой прочности, материал используется в работе по его установке в вертикальном положении;
• профнастил с маркировкой в с15 имеет еще большую толщину, используется в том случае, если место его установки подвергается дополнительному механическому воздействию.

Кроме того, различают множество маркировок данного материала, в соотношении с его толщиной и эксплуатационными характеристиками. Выбор того или много материала должен обосновываться индивидуальными особенностями места его монтажа.

Немалое значение в привлекательности здания после его отделки играет цвет профнастила. Рекомендуем останавливаться на естественных цветах, таких как зеленый, синий, голубой, серый, белый, коричневый, красный. Старайтесь выбирать цвет по тому принципу, что фасад не должен отличаться от кровли по цвету. Лучше отдать предпочтение нейтральному цвету, на фоне которого будут выделены определенные элементы фасада.

Использование профнастила голубого цвета позволяет придать зданию умиротворенности, элегантности. К тому же данный цвет отлично гармонирует с другими оттенками, особенно с белым. Если на стенах нет мелких деталей, то возможен вариант установки профнастила фиолетового или темно-синего цвета.

Крыша и фасад должны быть окрашены в производные от одного цвета оттенки. Для выделения мелких деталей используйте цвета потемнее, а для окрашивания ровных и обширных поверхностей, достаточно светлых тонов. Не применяйте при оформлении здания более трех различных оттенков. Не выбирайте слишком яркие цвета крыши и фасада, чтобы не образовать резкого контраста.

Кроме того, в процессе работы потребуется наличие:

• уголков, с помощью которых образуются угловые стыки;
• стартовых и финишных соединителей;
• элементов, с помощью которых оформляются дверные и оконные конструкции;
• специальных отливов, монтируемых на поверхности цоколя.

Расчет по утеплению обшивке дома профнастилом

После определения типа материала, используемого в процессе обшивки, следует процесс проведения расчета его количества. Для этого, уточните длину одного профлиста и определитесь с его высотой. В зависимости от данных показателей, необходимо рассчитать объем необходимого материала. Для этого используйте нижеприведенную схему:

1. Определитесь с площадью поверхности, которую необходимо покрыть. Например, длина одной стены в доме составляет 5 м, а второй – 7 м. При этом высота здания 3 м. Для того, чтобы определить площадь поверхности, достаточно (7х3)+(5х3)=36 квадратных метров. Умножьте данное число на два, для того, чтобы прибавить площадь еще двух стен, получится 72 квадратных метра.

2. Так как на стенах присутствуют также элементы в виде дверных и оконных проемов, их площадь вычисляется с общего количества. Для этого, измерьте высоту и ширину окон и дверей, умножьте высоту на ширину и прибавьте в сумме все показатели. Полученное число вычитается с общей площади дома. Таким образом, удается получить идеальную отделочную площадь. Например, если площадь дверей составляет 1,5 квадратных метра, площадь около 8 квадратных метров, то получится 72-9,5=61,5.

3. Далее, следует определить площадь профилированных листов. Например, при их высоте в 3 м и длине в 2 м, она будет составлять 6 метров квадратных. Общая площадь разделяется на данный показатель 61,5 разделить на 6 равно 10,25 – количество листов для обшивки дома.

4. Далее, следует определить площадь на фронтоне. Для этого, используйте стандартные формулы. Полученный результат умножается на два и прибавляется к общей площади.

5. Полученное количество листов следует увеличить на компенсационные затраты в виде 10-15%.

Профнастил для обшивки дома под бревно

Для того, чтобы повысить привлекательность здания, его обшивают с помощью профнастила под бревно. То есть, в итоге дом имеет бревенчатую структуру. Данный материал стоит несколько дороже, недели обычный профнастил. Структура такого материала содержит не только металл, но и полимерные материалы.

Однако, в отличии от настоящего дерева, данный вариант профнастила не нуждается в дополнительном уходе, надежно защищает здание от внешних факторов окружающей среды.

Профнастил легко устанавливается, хорошо имитирует дерево, используется как для частных, так и для загородных или для дачных домов. Для изготовления данного материала используется однородные высококачественные листы стали, на которую нанесено специальное покрытие с полимерной основой.

Среди преимуществ данного материала отметим:

• стойкость перед низкой температурой, механическими повреждениями, грязью, пылью и т.д.;
• стойкость перед длительным ультрафиолетовым излучением, огнестойкость, обеспечиваемая полимерными веществами, находящимися в составе профнастила;
• экологичность и безвредность для окружающей среды;
• наличие специального замкового соединения, которое отличается простотой монтажа, но в то же время высокой надежностью;
• разнообразие цветов и оттенков, имитирующих различные породы дерева.

Использование данного материала возможно в различных климатических регионах. С его помощью удается выполнить обшивку старого деревянного дома профнастилом. Кроме того, с их помощью сооружают заборы и другие конструкции оградительного типа.

Как собрать каркас для обшивки дома профнастилом

Для того, чтобы собрать каркас под обшивку дома с помощью профнастила, потребуется наличие:

• стальных профилей, выполняющих роль направляющих;
• профильных подвесов;
• дюбелей и гвоздей, с помощью которых монтируется каркас;
• саморезов, с помощью которых монтируется профнастил.

Учтите, что при обшивке деревянного дома профнастилом своими руками, некоторые материалы будут лишними. Так как для фиксации обрешетки на деревянной поверхности, достаточно гвоздей, в отличии от бетонных или кирпичных стен.

Изначально следует выполнить разметку под установку профиля для обрешетки. В соотношении с разметкой устанавливаются подвесы, которые позволяют контролировать ровность полученных стен. Шаг установки профиля составляет от полуметра до 70 см. Перед тем как устанавливать профиль, следует позаботиться о монтаже гидроизоляции и теплоизоляции. В качестве гидроизоляционного материала рекомендуем использовать специальную диффузионную мембрану. Среди теплоизоляционных материалов, оптимальным вариантом станет минеральная вата или пенополистирол.

Далее производится фиксация профилей. При этом, в обязательном порядке следует оставить зазор между теплоизоляцией и профнастилом в 5 см. Таким образом, через воздушное пространство будет выводиться конденсат, образовавшийся вследствие перепада температурного режима.

Для изготовления каркаса используют как деревянный, так и стальной тип профиля. При установке деревянных брусков, следует предварительно обработать их с помощью антисептиков, которые способны продлить срок службы дерева. В процессе установки стального профиля потребуется наличие разного рода кронштейнов.

Изначально устанавливается изоляционный материал, в виде утеплителя. Для его фиксации используют грибковые дюбеля. Далее следует установить пароизоляцию и ветрозащиту.

Технология по выполнению работ по обшивке домов целиком

После установки каркаса, следует процесс непосредственной обшивки дома с помощью профнастила. Листы между собой устанавливаются с небольшим нахлестом, ширина которого ровняется ширине одной волны.

Для того, чтобы зафиксировать материал на поверхности, следует использовать специальные метизы в виде кровельных саморезов. Таким образом, отверстия просверливаются непосредственно в процессе монтажа металла.

Для того, чтобы герметизировать места фиксации профнастила, следует использовать элементы в виде эластичных шайб. Они устанавливаются под саморезами.

Для резки листов используйте исключительно ножовку или ножницы по металлы. Применение болгарки недопустимо, так как она нарушает целостность антикоррозийного покрытия. Листы, после нескольких недель их использования начнут покрываться ржавчиной.

На дверные и оконные проемы следует установить специальные доборные элементы. В процессе обшивки фронтона на доме, следует также обеспечить его гидроизоляцию, установить каркас из металла или дерева, установить во внутрь его утеплитель и монтировать профнастил. Учтите, что материал должен быть правильно обрезан под фронтон. Поэтому, для этого потребуется наличие специальных измерительных инструментов. Выравнивание профнастила выполняется с помощью уровня.

Установка профнастила выполняется как в продольном, так и в поперечном направлениях. Горизонтальная установка материала отличается особой жесткостью, а вертикальная – защищает его от дождя, механических воздействий и т.д.

Шаг установки саморезов составляет около 30 см. После монтажа профнастила, необходимо проверить прочность всех соединений и покрыть краской стыки между соединениями.

Обшивка кирпичного дома профнастилом

Обшивка кирпичных зданий выполняется сложнее, нежели деревянных, так как для фиксации обрешетки на их поверхности потребуются специальные крепежи. Кроме того, особое внимание следует уделить прочности каркаса. Для этих целей следует соединить между собой трубы из металла, с помощью сваривания, а затем данные соединения укрепить с помощью стальных уголков.

Сварите металлическую сетку, с шириной клеток около 20 см. В качестве утеплителя для кирпичного дома достаточно использования гипсокартонных или деревянных досок или специальной пленки для утепления. Сетка фиксируется на поверхности. После чего, производится монтаж профнастила, нахлест при этом составляет около 40 см. Для того, чтобы поверхность отличалась жесткостью, используйте для фиксации листов саморезы длиной около 15 мм. Далее покройте места установки заклепок с помощью грунтовки, под цвет фасада.

Обшивка дома профнастилом видео:

strport.ru

Что это такое

Профилированный лист создается из стали, которую обрабатывают цинком. Из оцинкованной заготовки уже изготавливается, методом холодного многоразового прокатывания, профнастил. При этом на абсолютно ровной поверхности делаются волны (трапециевидные подъемы), которые придают жесткости материалу.

Высота волны может варьировать от 8 до 20 и 40 мм. Для того чтобы сделать облицовку дома чаще всего выбирают варианты 8, 10, 15 и 20 мм. Если строение находится в умеренной климатической зоне и на обшивку редко воздействуют сильные порывы ветра, то подойдет профнастил с маркировкой 8 или 10, а, в противном случае лучше выбирать значение побольше.

Кроме того, что профилированный лист имеет оцинкованную защиту, на его поверхность наносят еще несколько слоев, которые уберегут его от коррозии и придадут привлекательности. Последним наноситься полимерный краситель. Декоративный слой может быть, как однотонным, так и с оригинальным рисунком, что придает такой отделке большей привлекательности.

Во время покупки следите за тем, чтобы декоративный слой был однородным, без залысин или царапин. Повреждение может быть гораздо глубже, тогда коррозия начнет свое дело и придется менять элемент, а значит разбирать всю конструкцию.

Разновидности материала

Соответственно Государственным стандартам, производители могут выпускать несколько разных видом профнастила.

1. Несущий — используется для созданий различного рода ограждений. Имеет маркировку буквенную «Н». Цифра, которая будет стоять после буквенного символа, означает высоту волны. Например, Н20 несущий профнастил с высотой волны 20 мм.
2. Стеновой — применяется для облицовки жилых, промышленных и хозяйственных построек. Также может иметь разный размер профиля. На материале будет указана маркировочная буква «С».
3. Смешанного типа или универсальный. Этот вариант можно использовать для любых работ, как для отделки фасада, сооружения ограждений, так и для кровельных работ. Производители на такой материал наносят маркировку «НС».

Отделка дома профлистом осуществляется с использованием либо стенового, либо универсального материала. Но тут нужно учитывать, что отделка с большей толщиной будет сильнее нагружать конструкцию.

Преимущества и недостатки облицовки

Перед тем как обшить дом профлистом, важно оценить все положительные и негативные стороны такой отделки. Возможно, некоторые недостатки будут настолько существенными, что владелец не захочет связываться с таким материалом. Возможно, предоставленные преимущества перекроют весь негатив, и выбор падет исключительно на такой вариант.

Тогда начнем с преимуществ:

• Доступность. По сравнению с некоторыми другими материалами для отделки, этот вариант намного выгоднее.
• Барьер. Металл хорошо защищает от внешнего воздействия любое основание, будь то дом из кирпича или из бруса.
• Эстетичность. Со вкусом отделанный дом выглядит привлекательно. К тому же можно выбрать не только однотонные листы, но и варианты с имитацией кирпича, камня или оригинальным объемным рисунком.
• Простота монтажа. Весь процесс настолько прост, что можно выполнить обшивку деревянного дома профнастилом своими руками. Для этого понадобятся навыки работы с небольшим набором инструментов.
• Легкость ухода. Материал не накапливает грязь, потому быстро очищается дождевой или талой водой. По облицованной поверхности можно пройтись водой из шланга.
• После демонтажа профнастил можно использовать повторно и при этом он не теряет своей прочности. Главное, чтобы элементы не были повреждены.
• Долговечность. Производители дают гарантию на 30 лет для изделий с высотой волны до 15 мм, и до 45 лет — для вариантов с большими размерами профиля.

Но, как упоминалось выше, есть у этого способа отделки и несколько недостатков. Рассмотрим и их:

1. Под воздействием высоких температур металл быстро нагревается, потому в жаркое время года всегда есть риск получения ожога при прикосновении к отделке.
2. На месте подрезки металл остается не защищенным, потому там быстро образуется ржавчина.
3. Во время сильного дождя в доме слышен шум падающих капель, что может вызывать дискомфорт.

Изучив все за и против, каждый делает свой выбор отделывать дом таким способом или нет. Все зависит от предпочтений владельца и его финансовых возможностей.

Доборные элементы

Для того чтобы качественно и надежно обшить дом профнастилом своими руками, нужно еще позаботиться о доборных элементах. Они не только помогут быстро выполнить все ремонтные работы, но сделать внешний вид завершенным и более привлекательным.

Для этого придется приобрести:

• Наружный угол. Может быть, простой (монтируется поверх установленных листов) и сложный (крепится на обрешетку до начала монтажа профнастила). Помогает сделать стыки обделки на внешних углах более герметичными и выполняет эстетическую функцию.
• Внутренний угол. Скрывает стыки облицовочного материала на внутренних углах и защищает от попадания мусора, влаги и холодного воздуха под обшивку. Также может быть простым и сложным.
• Стыковочная планка. Закрывает стык двух листов на сплошной поверхности. Выполняет как декоративную, так и защитную функции. Может монтироваться на обрешетку, тогда нужно приобретать сложный вариант, или крепится поверх установленных профлистов — простая.
• Откосная деталь. Устанавливается на каркас до того, как начать установку облицовки. Используется для отделки дверных и оконных проемов.
• Оконный отлив. Защищает снаружи подоконник от воздействия дождя и снега. Следует установить на обрешетку до начала монтажа листов обшивки.
• Наличники для дверных и оконных проемов.
• Цокольная планка. Защищает фундамент или верхнюю часть цоколя от воздействия атмосферной влаги (дождя, снега). Устанавливается только на обрешетку.

Подсчитываем расход материалов

Перед тем как отправиться за покупкой следует подсчитать нужное количество листов профнастила, а также не забыть и о доборных элементах. Для начала подсчитываем общую площадь всех поверхностей, которые нужно облицевать. От получившегося результата следует отнять площадь оконных и дверных проемов.

Дальше цифру нужно разделить на полезную площадь одного листа. Таким образом, получим количество элементов, которые нужно будет приобрести. Не стоит забывать о том, что профнастил монтируется на хлест. К данным полученным в результате всех манипуляций нужно добавить еще 10–15 %. Такой излишек будет уместен, если в процессе транспортировки или монтажа будут потери материала.

С доборными элементами все немного проще. Суммируется длина всех внешних углов дома и делится на размер детали. Каждый производитель создает свой продукт потому, и размеры могут быть разными, но чаще всего длинна одной детали доборных элементов варьирует от 1,25 до 3 м.

Такие же расчеты проводят и с другими деталями. Важно не забыть приплюсовать еще 10–15% на непредвиденные ситуации.

Процесс монтажа

Облицовка стен профнастилом выполняется строго по плану, который состоит из трех главных пунктов:

1. Подготовка. Очистить поверхность от грибка, плесени, следов жизнедеятельности насекомых и грызунов. Внимательно отнестись к брусовому дому. Если процесс гниения уже начался, желательно заменить этот участок. Заделать трещины и выбоины, устранить все материалы, которые плохо держаться или осыпаются. Убрать все навесные предметы. Обработать все поверхности грунтом глубокого проникновения. Дерево покрывается 2–3 слоями вещества.
2. Обустройство обрешетки и утепление. Сначала устанавливаются кронштейны. Отметки нужно делать строго по вертикали и горизонтали через каждые 40–50 см. Небольшое отклонение может напрочь испортить облицовку.
3. После установки кронштейнов, застилают пароизоляционную пленку, проделывая в ней отверстия под крепеж. Один кусок материала находит на другой с зазором 15см и проклеивается скотчем.
4. Потом укладывается утеплитель, желательно минеральная вата. Никаких зазоров быть не должно, но и вспучиваний материала тоже. Иначе теряется эффект теплоизоляции. Утеплитель фиксируется дюбелями с широкой шляпкой, примерно 3 штуки на 1 плиту.
5. Поверх застилается ветровой барьер, по той же схеме что и паронепроницаемая пленка. Дополнительно фиксируется дюбелями. Но с таким расчетом чтобы на одной плите утеплителя находилось не больше 5 крепежей.
6. Обрешетку делают соответственно выбранному способу установки профнастила. Для горизонтальной установки – вертикальный, для вертикальной – горизонтальный каркас. В процессе работы обязательно пользуются строительным уровнем.
7. Монтаж профилированных листов. Сначала крепятся все необходимые доборные элементы. Больше всего внимания следует уделить цокольной планке. Она должна находить идеально горизонтально. Если нужно стыковать детали, то делается внахлест на 2–3 см.

Профлисты устанавливаются от нижнего левого угла. Обязательно используют уровень. Крепежи ввинчиваются через каждые 30 см. Следующий лист укладывается внахлест на 15 см, как сверху, так и сбоку. И так далее.

1pofasadu.ru

Рабочий процесс

Чтобы лучше разобраться в теме, ее стоит разбить на этапы:

• Выбор и приобретение материалов;
• Сбор инструмента и приспособлений;
• Подготовка фасада;
• Сооружение каркаса и утепление поверхности;
• Закрепление профнастила.

Этап 1 – приобретение материалов

Разберемся, как выбрать качественный вариант:

• Покупайте изделия с полимерным покрытием, так как оно надежнее лакокрасочного слоя. Полимеры намного лучше держатся на поверхности и не откалываются при ударе по листу;

• Профнастил для стен маркируется буквой «С», далее идет показатель высоты волны. Я рекомендую использовать варианты С8 или С10, то есть в них высота волны равна 8 и 10 мм соответственно.

Более рельефные варианты смотрятся хуже и напоминают скорее ангар или склад, чем фасад дома;

• Толщина материала должна быть 0,5 мм или больше. Дешевые варианты чаще всего сделаны из материала 0,4 мм, он не отличается прочностью и надежностью;
• Цена зависит от толщины листа. Ориентировочные показатели таковы: профлист 0,5 мм стоит 240 рублей за квадрат, 0,6 мм – 285, а 0,7 мм – 325 рублей. Если вы решили использовать не однотонный вариант, а декорированный под дерево или камень, то придется платить от 450 рублей за квадратный метр;

• Если есть такая возможность, то лучше заказывать профлист нарезанный на куски нужного размера. Это упростит рабочий процесс и ускорит его, ведь резка занимает немало времени.

Дизайн наружной отделки дома профнастилом предполагает использование комплектующих на углах, а также проемах окон и дверей. Для этого чаще всего применяются углы из жести такого же цвета, как и профлист. Но можно использовать и варианты контрастного цвета, чтобы сделать углы и обрамления более заметными. Эти изделия можно заказать в требуемом вам размере.

Кроме самого отделочного материала нам нужно и прочное основание. Каркас можно соорудить из разных материалов, я расскажу о трех самых популярных вариантах.

Материал	Плюсы и минусы
Деревянный брусок	Использовать следует варианты сечением не менее 40х40 мм, так как нагрузки на фасаде значительные. Плюсы материала – доступность, невысокая стоимость (13-15 рублей погонный метр), простота обработки и крепления. Минусы – низкая стойкость к влаге, склонность к деформациям при перепадах температур, небольшой срок службы, особенно если внутрь будет проникать вода
Профиль для гипсокартона	Используются направляющий профиль (27х28 мм) и основной (60х27 мм). Изделия изготавливаются из оцинкованной стали толщиной от 0,4 мм (лучше использовать 0,5 мм и более), стандартная длина 3 метра, цена 100 рублей за направляющий и 150 за основной. Это решение лучше первого, но все же есть вопросы по надежности при высоких ветровых нагрузках
Г-образный фасадный профиль	По моему мнению, это лучший вариант, который отличается высокой надежностью (делается из металла 1,2 мм). Используются изделия 40х40 мм, этого вполне достаточно для создания прочного каркаса. Стоимость погонного метра составляет 60-70 рублей

Разберемся с крепежом:

• Чтобы выставить каркас идеально ровно на требуемом расстоянии от поверхности, проще всего использовать специальные фасадные кронштейны. Они имеют Г-образную форму, короткая сторона крепится к стене, а на длинной фиксируется обрешетка. Длина может быть разной, в зависимости от нее стоимость за единицу составляет от 10 до 40 рублей;

• Крепление кронштейнов производится саморезами (если стена деревянная) или дюбель-гвоздями (если основание из кирпича или бетона). Длина должна быть не меньше 40 мм, а если материал ненадежный, то еще больше;

• Элементы каркаса между собой лучше всего скреплять саморезами с пресс-шайбой. Выбирайте вариант со сверловым наконечником, чтобы не нужно было сверлить отверстия. Длина может быть и небольшой – 16 мм вполне достаточно;
• Профнастил на поверхность закрепляется с помощью кровельных саморезов. Они могут иметь любой нужный цвет, что удобно. Шайба с резиновой подкладкой позволяет надежно защитить место крепления, а сверловой наконечник хорошо проникает в металл. Для работы используются варианты длиной от 19 до 30 мм.

Последняя группа материалов, которые нам необходимы, — это утеплитель и ветрозащита:

• Для утепления можно использовать минеральную вату, пенопласт или экструдированный пенополистирол. Главное – подобрать оптимальную толщину, чтобы в самый холодный период года в доме было тепло. Для средней полосы стандартом является толщина 50 мм;

• Крепление материалов может производиться либо специальными дюбелями (минвата), либо с помощью клея (пенопласт и экструдированные листы);
• Чтобы защитить теплоизоляционный слой от атмосферных воздействий, необходимо закрыть его ветрозащитной мембраной. Она отличается тем, что не пускает влагу внутрь, но выпускает испарения наружу. Это позволяет исключить загнивание элементов конструкции из-за того, что в них скапливается влага.

Расчет производится по квадратуре стен (не забудьте отнять размеры проемов). Доборные элементы измеряются в погонных метрах. Каркас должен располагаться с шагом от 40 до 60 см.

Этап 2 – сбор необходимого инструмента

Теперь разберемся, что понадобится нам для проведения работ своими руками:

• Для резки профлиста (даже если он нужного размера, стоит подрезать отдельные участки и делать отверстия под трубы и другие коммуникации) используются специальные ножницы или электролобзик. Второй вариант чаще бывает под рукой, нужно лишь купить полотна по металлу. Электроножницы можно взять напрокат, с ними гораздо проще работать.

Ни в коем случае не используйте для резки болгарку. В процессе работы этим инструментом кромки перегреваются, что впоследствии вызывает коррозию.

• Если необходимо сверлить отверстия под дюбеля, то необходим перфоратор с буром соответствующего диаметра;
• Закручивание крепежа лучше всего производить шуруповертом. Для стандартного крепежа используется насадка РН2, а для кровельных саморезов нужна насадка М8. Всю оснастку можно купить в любом строительном или крепежном магазине;

• Все замеры производятся с помощью рулетки. Для разметки удобнее всего использовать фломастер, он лучше пишет по металлу. Контроль плоскости осуществляется уровнем длиной от 1 метра. Также понадобится строительный шнур для создания ориентиров при монтаже;

• Утеплитель режется ножовкой или специальным ножом. Пленку можно резать ножницами.

Этап 3 – подготовка поверхности

Многие считают, что если фасад будет обшиваться, то никак готовить его не нужно. Это большая ошибка, через повреждения все равно будет уходить тепло, а очаги сырости со временем могут перерасти в плесень.

Чтобы этого не произошло, следует руководствоваться несколькими простыми рекомендациями:

• В первую очередь поверхность следует очистить от загрязнений. Если на ней есть участки с плохо держащейся штукатуркой, то их нужно удалить и заново заделать цементным раствором;
• Если у вас деревянный фасад, то в обязательном порядке заделываются все трещины и рассохшиеся соединения. Если ширина повреждений велика, то можно затолкать туда утеплитель или заполнить пустоты пеной. При небольшом размере трещин они просто замазываются атмосферостойким герметиком на акриловой основе;

• Если профлист будет крепиться на деревянный фасад, не обработанный краской или другим составом, то нужно нанести антисептик. Это обязательное условие сохранности материала под слоем утеплителя. Состав можно распределять кистью, валиком или краскопультом;

• Если на поверхности есть металлические конструкции или производится внешняя отделка балкона профнастилом, то нужно защитить стальные элементы. Для работы лучше всего использовать составы 3 в 1, которые выполняют функции преобразователя ржавчины, грунта и краски;

• Все очаги плесени при их наличии обязательно обрабатываются специальными составами. Если у вас бетонные или кирпичные поверхности, то их можно дополнительно прожечь паяльной лампой, это точно убьет грибок.

Этап 4 – сооружение каркаса

На этом этапе нам необходимо провести такие работы:

• Для начала стоит определить, какого типа будет конструкция. Стойки могут располагаться как вертикально, так и горизонтально. Все зависит от расположения профнастила, ведь крепежные элементы должны идти перпендикулярно. То есть, если листы будут стоять вертикально, то каркас должен быть горизонтальным, и наоборот;
• Определитесь с шагом расположения профиля или бруска. После этого можно сделать на стене метки для того, чтобы вы ориентировались при монтаже;
• Если стена из кирпича, бетона или блоков, то нужно разметить положение отверстий. Далее производится сверление на требуемую глубину. На этом этапе самое главное контролировать положение перфоратора, чтобы вы не сверлили наперекосяк. Когда дюбеля располагаются ровно, то и держат они намного лучше;

• Далее производится крепление кронштейнов. Если у вас дюбель-гвозди, то их можно забивать, если обычные дюбеля с саморезами, то их лучше закручивать. Важно, чтобы каждый элемент был жестко зафиксирован и не шатался;

• После крепления кронштейнов можно приступать к укладке утеплителя. Тут очень важно помнить простое правило: в местах выхода кронштейнов не нужно вырезать дырки в материале. Просто сделайте крестообразный надрез в требуемом месте. Так получится более качественное примыкание минваты к поверхности без больших отверстий, через которые может проникнуть холод;

• Дополнительно минеральная вата фиксируется дюбелями-грибками. Важно не сжимать утеплитель при креплении, вам нужно закрепить его, а не деформировать;

Если вы будете отделывать фасад профлистом от низа до верха, то цоколь я рекомендую утеплять экструдированным полистиролом. Этот материал гораздо лучше противостоит сырости, а значит, будет служить дольше даже при постоянной влажности. Просто закрепите по низу один ряд полистирола, а выше располагайте минераловатные плиты.

• Минватой поверхность закрывается полностью, в местах расположения балок и других элементов делаются аккуратные надрезы. Откосы можно утеплить дополнительно, чтобы по периметру не было щелей;

• Ветрозащитная мембрана прокладывается поверх утеплителя. В местах расположения кронштейнов делаются аккуратные прорези. Крепление к минвате производится с помощью дополнительных тарельчатых дюбелей или специальных зажимов с широкой шляпкой;

Чтобы на стыках ветрозащитного материала не проникала влага, делайте напуск в 100 мм.

• В последнюю очередь закрепляется каркас. Элементы при необходимости режутся на куски нужной длины, после чего выставляются по уровню и прикручиваются саморезами. Чтобы постоянно не отвлекаться на контроль плоскости, вы можете сначала закрепить два крайних элемента и натянуть между ними сверху и снизу шнур;

• После окончания монтажа проверьте плоскость между стойками уровнем, перепад не должен составлять более пары миллиметров. Если есть проблемы, отдельные стойки можно перезакрепить, на этом этапе это несложно сделать.

Этап 5 – крепление профлиста

Инструкция по проведению работ состоит из следующих действий:

• Начинать работу следует с угла или примыкания. Если нужно вырезать отверстие или сделать скос, то работа производится после предварительной разметки. Резать можно и ручными ножницами, но в этом случае лучше использовать инструмент для фигурной резки, чтобы при работе не пришлось приподнимать отрезанную часть листа;

• Лист прикладывается к стене, чтобы вы могли убедиться, что он подходит по размеру и точно ложится на каркас. Тут нужно работать с двумя помощниками, так как одновременно держать профлист и крепить его вы не сможете. Но перед началом работ изучите рисунок ниже, который показывает правильное положение саморезов;

• Крепление производится через нижнюю часть волны, примыкающую к каркасу. Саморезы просто вкручиваются шуруповертом до нужного положения. Крепеж располагается в каждой второй волне;

Чтобы линия крепления была ровной, можно натянуть шнур для ориентира.

• Далее ставится следующий лист, главное правильно совместить его с уже закрепленным элементом. После этого производится крепление таким же образом, что и выше. Если стыкуются элементы по вертикали, то верхний лист всегда должен быть над нижним, чтобы в соединение не попадала вода. То есть монтаж всегда производится снизу вверх;
• Если у вас высота волны большая, то соединение листов лучше скрепить с помощью закрепок. Подбирается вариант требуемого цвета, сверлятся отверстия и с помощью специального пистолета элементы стягиваются;

• В последнюю очередь крепятся углы и элементы откосов. Тут главное резать элементы правильно, чтобы они стыковались идеально. Крепить комплектующие можно как саморезами, так и заклепками, сами решайте, что удобнее.

Готовая отделка проста в уходе, очищать грязь можно с помощью садового шланга или мини-мойки.

obustroeno.com