Ошибки при монтаже водяного теплого пола. Мифы.
Самый распространенный миф, что невозможно отопить здание только теплыми полами – обязательно нужно ставить радиаторы. Потому что теплые полы не способны прогреть здание.
Ошибка номер 1.
На мой взгляд, самая грубая ошибка при монтаже любой системы отопления — это отсутствие расчета тепловых потерь здания. Когда не считают тепловые потери, то можно сказать система отопления делается на глаз.
На глаз подбираются радиаторы, обычно их подбирают по размеру окна или из расчета 1 секция на 10 квадратных метров, если используются секционные радиаторы. На глаз делаются теплые полы. Или лепят радиаторы в помещениях с теплыми полами «на всякий случай».
Если общаетесь с таким монтажником — гоните его в шею. На выходе получите либо не рабочую систему, либо потратите лишние деньги на строительстве системы отопления. Потому что монтажник за ваши деньги подстраховался и напихал лишних тепловых приборов.
Или наоборот — установил тепловые приборы малой мощности. В любом случае — это потери.
Не любишь читать? Смотри видео
Как мне делали отопление
Со мной был такой случай. До того, как я стал специалистом по отоплению, мне в доме делали ремонт. Приехал монтажник, который должен был делать отопление. Мы ходим по дому. И я спрашиваю у него: «Сколько нужно ставить радиаторов и каких?»
Он ответил: «Сколько скажешь — столько и поставим».
Меня такой ответ смутил. Я думал, что он должен лучше меня знать сколько и каких.
Я говорю: «Мне нравятся секционные.»
Он: «Ну, давай секционные.»
Я: «А сколько?»
Он: «Ну, давай под каждое окно?»
Я: «По сколько секций?»
Он: «Ну, давай по четыре.»
Я: «Четыре не мало?»
Он: «Давай по пять.»
Я: «Почему по пять?»
Он: «Так везде ставят.»
Я еще подумал: «Странный монтажник. Не знает, как радиаторы подбирать.» Мы тогда кое-как решили сколько и куда поставить.
И в первую зиму после ремонта я и моя семья благополучно мерзли в нашем доме. Я потом менял одни радиаторы на более мощные, другие наращивал. В общем, из-за некомпетентности монтажника решал много головняков с отоплением.
Теплые полы тоже пришлось переделывать.
Если вы думаете, что это просто такой неумелый монтажник мне попался — вы ошибаетесь. Таких «мастеров» очень много. И каждый из вас рискует работать с таким.
Читайте также: Инструкция по монтажу водяных теплых полов
Первое, что следует сделать ДО монтажа системы отопления — это рассчитать теплопотери. Такой расчет покажет: хватит ли мощности теплых полов для обогрева здания или нет; на сколько не хватит, какой мощности нужны дополнительные тепловые приборы.
Расчет тепловых потерь поможет избежать многих ошибок при строительстве системы отопления.
Ошибка номер 2: неправильный шаг трубы.
Шаг трубы теплого пола делается так, как привыкли монтажники. Кто-то делает 20 см. Кто-то делает 25. Бывают случаи, когда делают шаг трубы и по 30, и по 40 см.
И эта вторая распространенная ошибка, которая вытекает из первой ошибки. Нет расчетов тепловых потерь, соответственно непонятно какую мощность нужно компенсировать. Поэтому часто монтажники делают как попало.
Конструкция теплого пола, шаг трубы — это расчетные параметры. Делать шаг трубы более 20 см — большой риск, можно получить температурную зебру. Это когда поверхность пола неравномерно прогревается, образуя полосы.
Ошибка номер 3.
Третья ошибка: плохая изоляция под трубами теплого пола или вообще ее отсутствие. Горе-монтажники объясняют это тем, что тепло поднимается вверх, поэтому трубу можно укладывать без изоляции: прямо на бетон или на грунт. Так делать нельзя.
У бетонной стяжки теплопроводность в тридцать! раз больше, чем у воздуха. Поэтому тепловая энергия будет, как и все в природе стремиться переместиться туда, где наименьшее сопротивление. Поэтому если сделать теплые полы без изоляции, большая часть тепла будет рассеиваться в конструкции или в грунт.
Ошибка номер 4.
Четвертая ошибка. Отсутствие компенсационных зазоров — демпферов. Вы знаете, что при нагреве материалы расширяются. И стяжка, в которой смонтированы трубы водяного теплого пола при нагреве тоже будет расширяться. И если ей некуда расширяться, она начнет лопаться. Напольное покрытие тоже начинает деформироваться.
Ошибка номер 5.
Пятая ошибка: длинные контуры труб теплого пола. Длинные контуры создают большое гидравлическое сопротивление, что влечет за собой ухудшение циркуляции теплоносителя в трубах теплого пола.
Часто это приводит к установке более мощных циркуляционных насосов. А это износ труб, большие затраты на покупку насоса, увеличенный перерасход электроэнергии. Или неработающая система.
Ошибка номер 6.
Шестая ошибка: большое количество контуров на одну коллекторную группу. По строительным правилам разрешается применять распределительный коллектор до 8 контуров, по европейским стандартам до 12 контуров. Лучше не делать зоны теплого пола с количеством контуров более 12. Есть высокий риск получить нерабочую систему.
Ошибка номер 7.
Седьмая ошибка: неправильно подобран циркуляционный насос. Слабый насос не обеспечит нормальную циркуляцию теплоносителя в системе. Что приведет к отсутствию прогрева части теплого пола или всей системы. Мощный насос — дорого и перерасход энергии.
Ошибка номер 8.
Восьмая ошибка: неправильно реализована регуляция, отсутствуют смесительные узлы, регуляторы. В этом случае теплый будет перегреваться. Часто неопытные монтажники монтируют систему без регуляторов, подключая теплый пол напрямую к высокотемпературной системе.
В помещениях с такими «теплыми полам» постоянно жарко и душно. Водяные теплые полы — это низкотемпературная система, в которой температура поверхности не должна превышать 35 градусов. Что достигается использованием регуляторов, специальных клапанов и узлов.
Ошибка номер 9.
Девятая ошибка: сделана слишком тонкая или слишком толстая стяжка над трубами водяного теплого пола. При тонкой стяжке теплый пол будет греть неравномерно, при толстой стяжке теплый пол будет очень долго нагреваться и остывать. Это неудобно и некомфортно.
С нагревом понятно, осенью включил – прошло полдня, и пол нагрелся.
А теперь представьте, на улице днем +20, ночью 0, котел настроен на температуру в помещении +22. Утром солнце светит в окна, быстро нагревая ваш пол, котел отключился, а тепло из стяжки будет поступать в помещение еще несколько часов.
И ваш пол из теплого превратится в горячий. А вечером или ночью происходит обратный процесс: дом начал остывать, котел включился, вот только пол будет прогреваться несколько часов. И так каждый день.
Ошибка номер 10.
Десятая позиция в нашем чарте. Неправильно подобрано напольное покрытие. Тут особо комментировать я ничего не буду, думаю многим понятно, что чем выше теплопроводность у покрытия, тем лучше.
Но на теплых регулярно оказываются не очень подходящие материалы: дерево или ковры. При расчете теплопотерь и системы, опять же, нужно учитывать материалы напольного покрытия, что часто упускают из вида.
Ошибка номер 11.
Одиннадцатая ошибка: отсутствуют воздушные клапаны на распределительных коллекторах. Воздух — главный враг любой гидравлической системы отопления. Из системы должен выходить воздух, и если нет возможности его выпустить, рано или поздно появятся воздушные пробки, которые заблокируют циркуляцию теплоносителя в системе. В результате: плохоработающая или неработающая система.
Читайте также: Как выгнать воздушную пробку из системы отопления
Ошибка номер 12.
Двенадцатая ошибка: неправильный порядок подключения трубы теплого пола к коллекторам. Были в моей практике косяки, когда подачу и обратку контуров сажают на один коллектор. И потом этот контур не работал.
Или нарушают последовательность подключения контуров на коллекторе. Например, подача контура подключена на первый выход подающего коллектора, а обратка подключена на какой-нибудь третий или четвертый выход на обратном коллекторе.
Потом возникает путаница в регулировке контуров. Работает система отопления тогда не очень корректно. И как-то настроить ее работу бывает очень сложно.
Ошибка номер 13.
Тринадцатая ошибка: косяки при укладке труб водяного теплого пола или последующих строительных работах. Это могут быть заломы. Сдавление труб при монтаже стяжки. Засверливание труб. Или засорение трубы песком и другими материалами. Сюда относится все, что будет препятствовать нормальной циркуляции теплоносителя.
По нашей статистике: на каждом втором объекте обязательно кто-нибудь впорется в трубу. То, кто-нибудь зачем-то сверлит полы или делает какие-нибудь штробы. То, какой-нибудь маляр или электрик поставит помости на трубы теплого пола до того, как сделали стяжку пола. В общем, за этим надо следить.
Ошибка номер 14.
Четырнадцатая ошибка: подключение на одной коллекторной группе труб водяного теплого пола и труб радиаторов (с коллекторной разводкой). У радиаторов и труб теплого пола разное сопротивление.
Если прицепить на одну коллекторную группу водяные теплые полы и радиаторы, такою систему будет сложно отбалансировать. Кроме этого, радиаторы работают на другом температурном диапазоне: 60 — 80 градусов, что значительно выше, чем в водяных теплых полах. Поэтому лучше не совмещать обе системы на одной коллекторной группе.
Ошибка номер 15.
И последняя пятнадцатая ошибка: использование некачественных материалов.
Пока перечислял пятнадцать ошибок, вспомнил еще одну распространенную ошибку.
Ошибка номер 16.
Ошибка № 16. Это когда не делают гидравлические испытания системы отопления или водоснабжения после ее монтажа. Любую систему отопления нужно проверять и не раз. Если вы строите дом или делаете капитальный ремонт, опрессовку отопления и водоснабжения лучше делать несколько раз.
Смонтировали систему — сделали опрессовку. Смонтировали гипсокартон в помещении, где теплые полы или в санузлах — сделали опрессовку.
Выполнили предчистовые отделочные работы и приступаете к чистовым — делайте опрессовку. Поверьте, лучше выявить и устранить косяк с отоплением или водоснабжением до того, как будет уложена плитка или ламинат, поклеены обои или покрашены стены.
Заключение.
Вот такой список ошибок у меня получился. Если вы знаете, еще какие-то ошибки при монтаже водяного теплого пола, напишите их в комментариях. Тысячи людей будут вам благодарны.
Читайте также
geotermica.ru
Конструктивные особенности теплых полов
Стандартно все теплые полы включают три компонента:
- кабель электрический;
- терморегулятор;
- специальный датчик.
Терморегулятор – это прибор, который контролирует напряжение, подаваемое на греющий контур. Подключение устройства осуществляется к сети при помощи двух кабелей к нулевому и фазному проводнику. Для сравнения необходимо вручную установить рабочую температуру. Для определения параметров используется термодатчик. Датчик монтируется в стяжку пола и предварительно оснащается защитной оболочкой.
Правила расположения и устройства электрического кабеля
Для устройства теплого пола используют резистивный или саморегулирующий нагревающий кабель. Сопротивление первого не зависит от рабочей температуры. При соблюдении всех правил и норм монтажа можно не переживать о повреждении греющего контура. При чрезмерно большой длине кабеля нельзя совершать разрезы, чтобы не нарушить характеристики проводимости тока и изоляционное покрытие.
На практике можно встретить приспособления с одной и двумя жилами. Единый двужильный кабель имеет сетку из проводов, которые с одной стороны заглушены. Этот вид предназначен для монтажа в цементную стяжку. Расчет сетки необходимо делать, исключив площадь, на которой расположена мебель и крупная бытовая техника.
При работе с двумя отдельными жилами можно осуществлять разрезы. В этом случае вы не рискуете повредить изоляцию, поэтому можно смело регулировать длину.
Сопротивление теплого пола пленочного типа имеет существенные отличия от других систем обогрева. Дело в том, что эти конструкции наделены различными способами функционирования. В составе пленочного пола есть цепь из ряда активных сопротивлений. Такие системы просты в обслуживании, отличаются минимальной толщиной и могут применяться с любыми типами напольного покрытия. Разрешается резать греющую пленку, но делать это необходимо строго по разметочным линиям.
Какие методы замера сопротивления теплого пола используются?
Диагностика работоспособности системы включает визуальный осмотр и исследования я помощью мультиметра. Иногда достаточно оценить целостность всех элементов и комплектующих, чтобы сделать вывод о правильности функционирования конструкции. Но на практике часто встречаются скрытые поломки, которые невозможно идентифицировать без использования специализированного оборудования.
Сопротивление датчика температуры теплого пола является важнейшим параметром, который характеризует качество работы техники. Фиксация его показателей может дать ценную информацию, которая позволит сделать объективные выводы о поломке или неточности соединений. При визуальном осмотре выявляться следующие проблемы:
- подгоревшие контакты;
- отключенные элементы, подающие питание системе;
- уровень напряжения на определенном участке цепи.
Для определения рабочего давления достаточно обратить внимание на соответствующий индикатор, который входит в состав терморегулятора. Некоторые модели предусматривают наличия дисплея, отображающего основные параметры работы.
Приборная диагностика проводится после визуального осмотра. Для этого необходимо совершить отключение регулятора и замерить напряжение. При этом нужно проследить за тем, чтобы на обеих клеммах было значение напряжения на уровне 220 Вт. Проверка теплого пола тестером может в результате исключить наличие проблем с напряжением. В таком случае рассматриваются варианты с поломкой датчика, регулятора или самой системы теплого пола.
Применение специализированного оборудования
Сопротивление кабеля теплого пола измеряется путем фиксации параметров с помощью прибора. Полученные данные разделяются на 220, чтобы узнать показатель тока, характерный для теплого пола. Мощность вычисляется путем умножения величины тока на напряжение.
Для подведения итогов пользователю требуется обратиться за данными технического паспорта оборудования. Если цифра, полученная в результате исследования больше стандартного значения, тогда есть основания говорить о наличии короткого замыкания в цепи. Такие проблемы чаще всего возникают из-за разрывов в системе изоляции. При таких нарушениях наблюдается неравномерность распределения тепла по поверхности пола. Например, одна часть комнаты может быть очень горячей, в то время как вторая совсем не обогревается. Наверняка, именно в холодной области есть разрывы, которые препятствуют правильному распределению электричества.
О наличии обрыва в кабеле можно говорить, когда полученные в ходе расчетов данные оказываются меньше, чем паспортные значения. Такие неисправности приводят к понижению эффективности и нестабильной работе всей системы.
Если вы задаетесь вопросом о том, как проверить теплый пол тестером, тогда сразу позаботьтесь о поиске технического паспорта. Но не стоит забрасывать дело, если этого документа давно нет в вашем доме. Учитывайте средние значения, чтобы найти необходимый показатель. Преимущественно для всех систем на один квадратный метр приходится 150 Вт.
Нулевые показатели прибора
Короткое замыкание диагностируется в случае получения показателя на уровне нуля. С такой неисправностью справиться довольно проблематично. Дело в том, что рабочий кабель, который вышел из стоя, находится внутри бетонной стяжки.
Этот факт существенно усложняет задачу. Основательный подход и хорошая подготовка позволит решить и эту трудность в функционировании теплого пола. В данном случае намного лучше, если вы используете пленочный пол. Для устранения неисправности достаточно поднять рабочую поверхность и отремонтировать кабель. Остались вопросы? Звоните!
Неисправности датчика
Если теплый пол оказался все же исправным, тогда стоит уделить внимание другим элементам системы. Многие задаются вопросом о том, как проверить датчик теплого пола. Основным параметром его работы также является сопротивление. Для диагностики используем мультиметр. Проводя исследования, необходимо учитывать температуру воздуха окружающей среды. Если вы используете современную модель, тогда задача упрощается. Такие приборы имеют в своем строении специальный дисплей, который уведомляет пользователя о поломке.
Замена датчика – это простая и не затратная процедура. Этот прибор при монтаже пола помещается в специальную колбу, которая имеет выход наружу. Это позволяет без проблем исключить старый датчик из системы теплого пола и установить на его место исправный аппарат.
pol-hot.ru
Как выявить проблемы
У терморегулятора есть электронное табло, которое показывает напряжение, чтобы проверить, как он работает, необходимо:
- демонтировать прибор;
- с помощью мультиметра замерить напряжение, выставляя максимальную температуру пола – датчики должны показывать 220 В;
- затем ручку реле нужно повернуть в обратное направление – выставить минимальную температуру – датчики должны показать отсутствие напряжения.
Таким образом, можно проверить работает ли реле и сам терморегулятор.
Для определения исправности греющего кабеля необходимо измерить его сопротивление. Делается это с помощью мультиметра, следующим образом:
- значение сопротивления нужно разделить на напряжение – 220 В – получится величина тока, который проходит по системе;
- величину тока нужно умножить на напряжение (220В) – получается мощность электрического пола, которая не должна отклоняться от заявленной производителем (указанной в паспорте системы) на 5%.
Если есть отклонения, они свидетельствуют о неисправности нагревательных элементов.
Что означает большая потребляемая мощность
Если сравнение величин показало большую потребляемую мощность – это свидетельствует о том, что есть короткие замыкания, возникающие в результате нарушения целостности изоляции проводов. В этом случае часть пола будет греться очень сильно, а другая — не работать. В таком режиме вся система долго не проработает, и при этом будет потребляться много электроэнергии, что, естественно, неэкономично.
Решить эту проблему можно только в том случае, если есть возможность снять финишное покрытие. Если кабель был проложен под стяжку – сделать это будет невозможно.
На что указывает малая потребляемая мощность
Если величина потребляемой мощности гораздо меньше, указанной в паспорте изделия, то это говорит об обрыве в цепи. В этом случае сопротивление будет очень большим, что может привести к перегоранию кабеля. Определить место обрыва можно, если есть возможность снять финишное покрытие целиком или демонтировать его участок.
План действий:
- нужно отключить теплый пол от термостата и электросети;
- место обрыва ищется с помощью высоковольтного генератора и аудио-детектора. Принцип работы такого устройства схож с металлоискателем. Он проходит по поверхности пола и сигнализирует о потере тока – это и есть место обрыва;
- выявив обрыв, в этом месте демонтируется покрытие;
- поврежденные жилы зачищаются, соединяются гильзами и сжимаются пресс-клещами;
- термоусадочная муфта нагревается с помощью фена, а при остывании она сжимается и становится для восстановленного провода герметиком;
- далее осуществляется монтаж напольного покрытия.
Если отсутствует сопротивление в системе
Если измеренное сопротивление равно нулю – это свидетельствует о коротком замыкании в цепи. Определить его можно путем визуального осмотра системы проводов (если есть возможность снятия финишного покрытия). В месте короткого замыкания будет повреждена изоляция:
- расплавленная;
- подгоревшая;
- оголенные жилы.
Неисправность датчика теплого пола
Если с термостатом и нагревательными элементами все в порядке, а электрический пол греет слабо или, вообще, не работает, то это может свидетельствовать о поломке датчика температуры. Проверить его можно с помощью мультиметра. Измеряется сопротивление – если его показатели в пределах нормы (не отклоняются более чем на 5% от паспортных), то датчик исправен. Если отклонения значительные – необходима замена.
Чтобы измерить сопротивление и осуществить замену датчика, необходимо отключить его от терморегулятора и вынуть из гофрированной трубы.
kaminyn.ru
Одной из типичных проблем, с которой может столкнуться каждый обладатель теплого пола, является неисправность датчика температуры. Тем не менее, эта проблема легко решается заменой датчика, однако прежде требуется его диагностика. А процесс диагностики довольно прост.
Для проведения диагностики термодатчика достаточно снять термостат, для этого потребуется отвертка, и измерить сопротивление непосредственно датчика с помощью обычного бытового мультиметра.
Признаком проблемы с термодатчиком является быстрое отключение теплого пола, когда он попросту не успевает достичь установленной температуры, либо перегрев сверх всякой меры. Если происходит именно так, то можно смело, предварительно отключив питание, снимать термостат, и приступать к проверке термодатчика, провода от которого соединены с термостатом.
Кабель датчика представляет собой двухжильный провод, и для диагностики необходимо просто измерить сопротивление между этими жилами. Типичный диапазон сопротивлений, в зависимости от модели датчика, укладывается в пределы от 5 кОм до 120 кОм в зависимости, разумеется, и от температуры корпуса датчика.
В качестве чувствительного элемента датчика обычно служит NTC-термистор. Точные значения сопротивлений конкретно вашего датчика должны быть указаны в инструкции (документации) к термостату.
Установите мультиметр в режим омметра, задайте подходящие пределы измерений, и измерьте значение сопротивления между проводами вашего термодатчика. В случае, если это значение оказалось совершенно выходящим за пределы паспортных данных (с учетом окружающей температуры), то это явный симптом неисправности термодатчика, и тогда его следует заменить.
Простейшее решение — обратиться в компанию, занимающуюся теплыми полами, назвать им модель вашего термостата, и купить подходящий термодатчик. Замена не займет много времени и сил. Если же датчик замурован в раствор, то ищите альтернативное решение, например пусть теперь измеряется температура воздуха в помещении, и по достижении заданной температуры воздуха происходит отключение.
Обратите обязательно внимание на совместимость датчика с терморегулятором. Не каждый производитель термостатов сможет гарантировать правильную работу системы с датчиком другой фирмы. Для удобства подбора датчика воспользуйтесь приведенной таблицей сопротивлений датчиков разных марок в зависимости от температуры.
Здесь приведены данные по наиболее популярным термостатам и стандартным датчикам, которые идут с ними в комплекте: http://electrik.info/termodatchik.jpg
Андрей Повный
electrik.info
По опыту диагностики, бывает, что при 1000В кабель с повреждением держит какое-то сопротивление изоляции, а при 2500В уже падает на 0.
при 2500В сопротивление изоляции падает на 0 при повреждении внешней изоляции,
Внесу небольшую поправку, тк использую точно такой же прибор …..
Вы почему-то вводите людей в заблуждение – может и сами не в курсе?
На самом деле сопротивление изоляции не падает до нуля!!!
Сопротивление падает до значения менее 25МОм, а прибор показывает НОЛЬ.
Это особенность ИМЕННО этого измерителя.
См инструкцию:
"2500вольт диапазон измерений 25МОм – 20ГОм
при сопротивлении ≤25 МОм, зазвучит звуковой сигнал, и отобразится «0 МОм»**
см стр 4 – правая нижняя таблица
Получается…. что кабель на самом деле очень даже себе ЖИВОЙ….
Пример замера сопротивления изоляции кабеля. По всем нормам отлично.
Но пришлось искать повреждение кабеля и сбивать такую красоту. В итоге отрез части кабеля болгаркой при подрезке мрамора.
Что такое "отрез части кабеля" ? То есть кабелю полностью отсекли "хвост" или только попортили внешнюю шкурку, не затронув внутреннюю изоляцию совсем?
Каким способом искали точное место повреждения (если не повреждена внутренняя изоляция жил)? Вижу там приборчик ДЭВИ…. что за девайс?
Пока была жива изоляция вокруг нагревательных жил, он работал, но рано или поздно такой кабель все равно отгорит. Просто вопрос времени.
Получается, что изоляция жил значительно менее электрически прочная, и щелочестойкость/влагостойкость ниже чем у внешней изоляции?
Сомневаюсь, если честно, что может отгореть кабель, лежащий в сухом месте, и имеющий сопротивление например 20Мом при 2500В при поврежденной только внешней изоляции…. Потому как при 220В (эфф) сопротивление будет ГигОмы и соответственно никакого сверхтепла там выделяться не будет и гореть соответственно тоже.
Может таки производители правы в своих рекомендациях, а Вас сбила с толку особенность работы прибора?
И почем зря ломали дорогой мрамор?
(Ничего не утверждаю, это вопрос….)
И вы так и не ответили на вопрос – Имеет ли смысл измерять между конструкциями здания и внешним экраном? По идее должно показать еще меньшее сопротивление и при меньшем напряжении тестирования….. Но можно запросто получить шаговое напряжение, правда при токе менее 2ма, что в принципе не опасно…. но пощекотать может
www.mastergrad.com
Проверка работоспособности при покупке и после укладки
Первая проверка осуществляется при покупке системы. Нужно попросить продавца продемонстрировать функционирование устройства. Если в прилагаемой документации указаны значения сопротивлений матов, желательно проверить их реальные величины мультиметром или тестером. Также можно проверить сопротивление изоляции. Это можно сделать с помощью мультиметра в режиме измерения больших сопротивлений, либо мегаомметром.
После монтажа нагревательных элементов, перед укладкой плитки и перед заливкой стяжки, нужно подключить электрический теплый пол к электропитанию и некоторое время понаблюдать за его работой в разных режимах. Следует убедиться в правильной работе терморегулятора, датчика температуры и в целостности греющего кабеля. При исправной системе, все участки кабеля должны нагреваться равномерно, температура нагрева элементов должна изменяться в соответствии с заданием терморегулятора.
Если есть такая возможность, равномерность прогрева элементов удобнее всего проверить тепловизором, на экране которого видно, работает или нет каждый участок пола. Этот прибор формирует изображение, которое создается инфракрасными лучами, как показано на фото ниже:
На этом этапе, в случае обнаружения при проверке любой неисправности, лучше не искать причину и не пытаться ее устранить. Нужно воспользоваться гарантией и заменить систему.
Проверка при возникновении неисправности
В ходе эксплуатации теплого пола могут возникнуть отклонения от нормального режима работы. Рассмотрим основные проявления нарушений функционирования системы.
Отсутствие нагрева по всей площади пола
В этом случае проверку на обрыв нужно начать с «головы», то есть, убедиться, что на систему подается электропитание. Если индикатор наличия напряжения сети не горит, нужно проверить автомат на щитке. После этого можно проверить, поступает ли напряжение на вход регулятора температуры. Наличие напряжения на входе и отсутствие его на выходе говорит о неисправности в самом терморегуляторе. Причина может быть либо собственно в регуляторе, либо в датчике температуры, который можно проверить, измерив его сопротивление. Если подать напряжение на теплый пол напрямую, без терморегулятора, можно протестировать на исправность кабель.
Может возникнуть ситуация, когда автомат в щитке, питающий теплый пол, отключается защитой. Это указывает на наличие короткого замыкания. Для локализации замыкания, производим проверку сопротивления между фазным и нулевым проводами, питающими теплый пол. Перед тем, как прозвонить кабель, снимаем напряжение. Отсоединяем питающие провода от регулятора температуры. Замеряем сопротивление «фаза – ноль» на участке от щитка до терморегулятора. Если прибор показывает нулевое сопротивление, проводка на этом участке повреждена, если сопротивление велико, продолжаем поиск. Отсоединяем кабель теплого пола от регулятора температуры. Производим замер на вводе регулятора. Если в ходе проверки обнаружено короткое замыкание, значит, повреждение находится внутри терморегулятора. Если нет, остается только сам греющий кабель теплого пола. Проверить это, можно измеряя сопротивление между жилами кабеля. В этом случае без вскрытия поверхности пола не обойтись.
Что делать, когда напряжение поступает на нагревательные элементы, но нагревания не происходит? В этом случае должна быть осуществлена прозвонка кабеля, то есть, проверка на целостность (или на разрыв, если угодно). Установив мультиметр в режим измерения сопротивления, производим замер между жилами кабеля. Величина сопротивления, близкая к бесконечности, указывает на обрыв проводника.
На видео ниже наглядно показывается, как проверить электрический теплый пол мультиметром, замерив сопротивление греющего кабеля:
Температура нагрева теплого пола не регулируется
Если нагревательные элементы по всей площади пола прогреваются, но температура не меняется при изменении уставки, задаваемой регулятором, необходимо проверить систему, определив один из двух возможных вариантов:
- неисправность в цепях регулятора температуры;
- неисправен датчик температуры.
Регулятор температуры в этом случае нужно демонтировать, отсоединив от него все провода и сдать в ремонт. О том, как проверить регулятор температуры теплого пола, показывается на видео:
Если есть подозрения на датчик, следует проверить его сопротивление. Для этого провода датчика отсоединяются от регулятора, и между ними измеряется сопротивление. Заключение об исправности датчика температуры теплого пола можно сделать, если проверить величину его электрического сопротивления и сравнить ее с паспортными данными. В крайнем случае, можно обойтись без мультиметра. Поскольку этот элемент все равно не подлежит ремонту, поступить можно следующим образом. Купить заведомо исправный датчик, и расположив его на нагреваемом полу, подключить к регулятору. Если обеспечить хороший контакт датчика с полом, при исправном регуляторе система должна заработать. После этого можно устанавливать новый датчик на место. Это потребует вскрытия поверхности пола.
samelectrik.ru