Как отремонтировать масляный обогреватель
В общих чертах расскажем про устройство перед советами, как отремонтировать масляный обогреватель. Те, кто считает, что и так знает полный комплект информации, и чувствует себя уверенно, пролистайте сразу до второго подраздела. Полагаем, что масляный обогреватель не водонагреватель, а потому залатать легче, и в то же время тяжелее (циклические температурные деформации дают щели). Прочим не рекомендуем первый отдел пролистывать, поскольку там будем определять условия для проведения ремонта, например, бака. Без подробного знания устройства внутри делать нечего.
Устройство масляного обогревателя
Температурные режимы и бак масляного обогревателя
Принцип работы масляного обогревателя заключается в передаче энергии небольшого по площади и размерам ТЭНа маслу, а затем через него и поверхности стального бака. Как известно, величина потери тепла зависит от разницы температур по обе стороны плоскости и площади. Первый параметр невыгодно увеличивать, потому что сгорит спираль. Если же заняться увеличением площади, то добиваемся нужного результата. При этом расчет идет таким путем, чтобы о поверхность бака нельзя было сильно обжечься и в то же время перепад температур с комнатой должен быть значителен, чтобы теплообмен имел место.
Нормальными условиями считаются те, когда в комнате 20 градусов по Цельсию. Рядовые граждане доводят эту температуру до 35 и даже выше. Это не полезно для здоровья, но, как говорится, клиент всегда прав. Поэтому производители выбрали меньшее из зол – поверхность масляного обогревателя нагревается до 70 ºС или даже меньше. Откуда взяли эту цифру. Слышали (в рекламе конвекторов), что якобы порядок чисел другой и зашкаливает за сотню.
Это не так. Мы разобрали масляный обогреватель и вот что там нашли полезного с точки зрения определения режимов:
- Аварийный термостат KSD 301 с температурой срабатывания 80 градусов Цельсия.
- Термопредохранитель левой марки, настроенный на 142 градуса по Фаренгейту. Это 61,5 градус Цельсия.
Аварийные термостаты KSD 301 и термопредохранитель
Первый стоял чувствительной площадкой на канале ближайшей к электронному блоку секции радиатора.
вайте проясним. Масло находится в такой вот гармошке, составленной из секций. Они привальцованы друг к другу, а швы прихвачены снаружи точечной сваркой (на деле не точки, а скорее черточки). Гармошка-радиатор неразборная и стоит на платформе с колесиками, к которой притянута, например, двумя проволочными скобами из стали. С одного бока гармошка выглядит, как радиатор отопления, с другого прислонилась крышка блока электроники. Это слишком громкое название для пары-тройки резисторов, так придумайте свое и оставьте в комментариях.
Каждая секция плоская. Прорезаны верхний и нижний канал, которые по вертикали соединены несколькими прожилками — не находим другого слова – сквозь которые сочится небольшое количество масла. В нижнем канале, основанием к электронному блоку находится ТЭН. Отличается от того, что в водонагревателе отсутствием термостата. Зато к основанию прикручен термопредохранитель, который наши читатели лицезрят в списке под номером два. Температура 61,5 градусов, это мало, хотя элемент и не касается рабочей части ТЭНа. Поэтому термопредохранитель обернут резиновой прокладкой и дополнительно защищен жаропрочной тканью. В результате даже при кипении масла температура там будет не так высока.
Важно! При температуре 63 градуса проводится пастеризация. Этот лимит выбран для выжигания обогревателем бактерий.
Однако дойдет ли дело до этого. Думаем, что нет. Потому что термостат с фиксированной температурой срабатывания на 80 градусов Цельсия металлическим боком прислонился (на двух винтах), как уже было сказано, к центральной вертикальной прожилке первой секции. Как ни выставляй режимы верхним термостатом (еще поговорим об автоматической регулировке), как ни нажимай кнопки питания секций ТЭНа, лимит не будет превышен.
Модели масляных обогревателей
Читайте также: Самый эффективный обогреватель
Таким образом, миф о том, что масляные обогреватели с невероятно горячей поверхностью, лишен даже отношения к правде. Максимум – 80 градусов Цельсия, а потом аварийное отключение и наверняка с гистерезисом (обратное включение будет выполнено, например, при 65 градусах Цельсия).
Управление температурой масляного обогревателя
Вот так сразу начали с аварийных режимов неспроста. При ремонте протечек и выборе холодной сварки нужно знать температурный режим (условия эксплуатации клееного соединения). А теперь перейдем к основным характеристикам масляного обогревателя. ТЭН состоит из двух ветвей, чаще, которые неравнозначны и включаются как вместе, так и порознь. Это обеспечит три температурных режима работы, различающихся теплоотдачей. Переключение обеспечивается двумя кнопками, расположенными в верхней части электронного блока масляного обогревателя.
Под панелью управления стоит термостат. Это не тот, что контролирует аварийный режим, а настраиваемая биметаллическая пластина, задающая комнатную температуру, до которой будет греть ТЭН. Температура срабатывания не так велика, как у аварийного. Полагаем, что это 40 – 60 градусов Цельсия или даже ниже. За счет вращения винта, изменяющего натяг пластины, температура срабатывания меняется в нужную сторону. Таким образом:
- Нажимая кнопки, изменяем скорость прогрева масла, обогревателя, помещения.
- Подкручивая термостат, добиваемся отключения прибора в нужный момент.
Проще говоря, на ночь лучше включать минимальный режим, чтобы не слушать постоянные щелчки прибора. А днем, когда нужно побыстрее получить тепло, пользуйтесь прибором на всю катушку. Кстати, для сушки варежек лучше подходит ночной режим.
Что ломается в масляном обогревателе
Теперь, когда читатели знают, что ломается, ремонт масляных обогревателей не представит сложности. Добавим, пожалуй, что бак заполняется жаростойким маслом на 85 – 90 процентов. Воздушная прослойка оставляется для компенсации теплового расширения масла. Из этих же соображений выбрана и конфигурация корпуса гармошкой. При заправке выбирайте трансформаторное масло. И лучше не смешивать сорта.
Начнем с прохудившегося бака. Обывателям знакома эта проблема: работал-работал, да и потек. Утром смотрим, масло на полу, бак пустой, прибор отключился, термопредохранитель сгорел. В этом случае пользуйтесь холодной сваркой. Например, FastFix для металла держит температуры от минусовых до +120 градусов Цельсия. Так что выносите на мороз с аккуратностью залатанный, а вот дома используйте на здоровье. Учтите, что FastFix для металла содержит магнитные железные опилки, является самым быстрозастывающим материалом из линейки. На все у мастера будет три минуты, а через час материал уже засохнет.
FastFix держит температуру, продается в виде карандаша. Это полимеризующийся состав класса эпоксидных клеев. Внешняя оболочка из смолы защищает внутренний затвердитель. Отрежьте состав карандаша в нужном количестве, как следует разомните мокрыми руками, после чего наносите по месту. После затвердевания результат подравняйте наждаком, болгаркой, но лучше это сделать мокрым ножом еще до полного застывания. Если мест пробоя много, работы непочатый край, не забудьте надеть перчатки из резины. Перед использованием слегка намочите, уже одетые на руки.
Сломался масляный обогреватель
Место пробоя следует перед наложением заплаты очистить от краски, ржавчины, масла. Отшлифовать мелким наждаком для плотного сцепления. Если отверстие на канале секции, стремитесь оставить хотя бы небольшой простор для тока масла. По утверждению производителя заплаты держат давление (а для мастера это важно), в крайнем случае уточните вопросы у производителя. Напомним, что марок жидкой краски не перечесть, подбирайте на вкус и цвет. С нашей точки зрения FastFix, не требующий разведения и размазывания на пластике лопаткой, является годным выбором.
Иногда встает нужда самостоятельно отремонтировать масляный обогреватель, у которого сгорел ТЭН. Как идентифицировать поломку. Прозвоните обе ветви с выключенными переключателями, вилка из розетки выдернута. Если сопротивление десятки Ом, то целостность жилы в порядке. Короткое замыкание или разрыв указывают на то, что скорее поломка здесь. ТЭН завальцован внутрь, поэтому придется отколупать. Новый должен быть образом и подобием имеющегося. Не знаем этого на 100%, но полагаем, что трубка используется стальная, а не медная, чтобы избежать электрохимической коррозии.
Перед демонтажем переверните масляный обогреватель на бок так, чтобы отверстие оказалось выше. Чтобы масло не вытекло. При замене пользуйтесь той же холодной сваркой по месту. До монтажа проверьте сопротивление изоляции ТЭНа. Не менее 20 МОм цифра (по правилам измеряют формирователем напряжения 500 В). Для этого один контакт тестера подключается на спираль, второй на корпус. Эта операция проделывается два раза, по одному на каждую ветвь.
Ну, и уже понятно, как отремонтировать масляный обогреватель, который вообще не включается. Если нет напряжения на ТЭНе, то виноваты:
- Аварийный или рабочий термостаты.
- Термопредохранитель.
- Выключатель.
В последнем случае напряжения не будет только на одной ветви ТЭНа. Кстати, постоянные щелчки при работе издает рабочий термостат на биметаллической пластине с подстраиваемым винтом. Если масляный обогреватель работает до аварийного выключения, то пробуйте искать отсюда. На этом все. Верим, что теперь наши читатели отремонтируют масляный обогреватель своими руками.
Источник: klimat-vdome.ru
напишу ка я еще один не интересный читателям пост, так как в нем так же не будет привлекательных картинок с бабами=)
не рейтинговый пост, но надеюсь информативный))
и так дело было еще в 2016 году, в погоне за улучшением охлаждения двигателя было принято решение установить масло радиатор…
по началу планировал брать маслорадиатор от Волги 24, он не высокий и широкий, должен был бы влезть под интеркулером ниже перед основным радиатором, там где на 011 доп прорези в фартуке, потом что то мне такая идея перестала нравится, этим радиатором я еще перекрою основной, да и радик от 24-ки не расчитан на давление, а мне нужен что бы держал давку все таки…
особо не разгуляешься в 01 кузове конечно, по этому появилась следующая мысль — у меня же жабры в капоте есть? надо их использовать…) можно расположить радиатор топ маунт, сделать дифузор и все будет работать, не создавая сопротивления основному радиатору, так как у меня остался еще кусочек морды для захвата свежего воздуха)))
дальше был подбор радиа.
ллиметров по 10-14 по наруже((( цена была от 25 у.е и дальше в космос=)
обьездив все разборки на самой невзрачной где казалось бы ничего путнего не найду, мне показали самый более-менее реальный вариант, а так как я ездил на копейке, то сразу была возможность примерять товар…
в итоге был приобретен радиатор Самсунг скорее всего от Хюндай Купе за 400грн, наверняка он от АКПП, но продаван не знал точно, просто лежал себе радик да и все)
а устанавливаться он должен был бы как то примерно так
следующий вопрос — подключение радиатора… так как вход-выход у него малы, надо их переделывать! так же меня не устраивает вариант хомутов и говно шлангов, все таки это система смазки автомобиля, самая главная система жизнедеятельности нашего мотора, по этому я обратился в фирму Гидрохаус — www.hydrohouse.com.ua/catalog
они торгуют шлангами, фитингами и всем остальным нужным для подводки жидкости…
у них я выбрал соединение JIC, оно должно было бы подойти к китайским соединениям AN, ну а по диаметрам решил делать по-больше, по этому стремился к AN10
так как на радиаторе по сути ничего нет, то нам понадобится пара приварных штуцеров AN10, для меня проще всего было их просто заказать на АЛИ, по этому заказаны были по ссылке
AN10-10 jic 10)
все нормально приехало ко мне
вот китайские AN10 алюминиевые и стальное угловое соединение JIC приобретенное в Гидрохаусе, накидной угол 90градусов и ответка на него с резьбой 12" что на фото мне тогда стали в 160грн, а теперь представьте что их на 4 и это еще без обжимных муфт… правда ответки мне не нужны, так как есть китайские…
все подошло друг к другу, я рад=)
дальше надо организовать подачу масла на радиатор, тут самым бюджетным решением будет проставка ГАЗель, она имеет термостат и редукционный клапан, но минус ее — она сливает масло в поддон((( то есть она не работает на ХХ, а только при привышении давления для открытия редукционника, ну и все что идет на радиатор, дальше в поддон, то есть мы теряем производительность масло насоса…((( это вариант отпал… есть варианты проставок с ино, но найти что бы подходила по крепежу и по цене — мне не удалось…
по этому идем опять к китайцам)
для себя решил что проставка должна быть ОБЯЗАТЕЛЬНО с термостатом! радиатор на зиму картонкой закрывать у меня желания нет, да и даже зимой радиатор может быть полезен, но не всегда, по этому термостату быть!
была заказана проставка по ссылке
Масляный радиатор фильтр Сэндвич пластины + термостат адаптер AN10
и ждал я ее 2 месяца! так она и не пришла((( во всем виновна наша Новая Почта! с Китая проставка до Украины доехала быстро, таможню проехала и попала в лапы Новой Почты, которая удосужилась потерять контакты заказчика (который в свою очередь зарегистрирован у них и есть в базе данных!), в итоге он еще и умудрились перепутать отделение, приехала проставка в другой город вообще, пролежала там с месяц и была отправлена в Киев для утилизации… когда она должна была ехать в утиль — был оформлен возврат в Новой почте по телефону и в второй раз в отделении почты, но ничего это не дало, денег нет, товара нет… я попал на деньги выходит из-за отношения НП к клиентам…
долго я не мог смириться с этим, чисто жаба душила повторно заказ делать, но все таки был повторный заказ точно такой же проставки, но у другого продавца, товар попал в руки чуть дольше чем через месяц
еще при заказе проставки меня мучил один вопрос — какая же резьба на ВАЗовском фильтре? сколько смотрел кто заказывал проставки, никто не писал резьбу! а при заказе это нужно указать…
так вот — вазовский фильтр имеет резьбу 34 16
еще в прошлом году, еще до покраски машины был так же изготовлен дифузор на радиатор из нержавейки 1мм и окрашен порошком в черный мат, на торцы даже резинки специальные приобрел что бы краску не царапало и прилегало нормально)
и вот не так давно дошли руки до установки всего этого на машину
ну и как видите, радиатор уже с приваренными аргоном штуцерами AN10, внутри рассверлено до нужного диаметра, внутри радиатор в принципе ничем не отличается от тех что продаются для охлаждения масла двигателя, просто тут с фитингами повозиться пришлось… радиатор был промыт как изнутри, так и снаружи, все соты чистенькие, продувается легко, после был окрашен в черный мат с баллона…
вышло что радиатор расположен под жабрами, захват свежего воздуха сделан сбоку основного радиатора, между ним и фарой (я ж для этого даже подрезал металл когда машину к покраске готовил), ну а выдувается это все даже не под капот, а через жабры на улицу, а о под капотом и так жара… получается что жабры сделаны не просто так, а с толком=)
вот так прикрутил радиатор, заклеил штуцера скотчем и катался некоторое время, не было шлангов да и я решил по мониторить вообще температуру масла в двигателе, ведь при переходе на 213 низ в поддон была вварена гайка под датчик температуры ОЖ обычный 2101, тот что в ГБЦ стоит, его я вкрутил и в поддон!
Источник: www.drive2.ru
остановились мы в прошлой записи на датчике температуры масла…
все это время он был не подключен, хотя при сборке кузова я провел провод на него аж до приборки, просто дополнять гирлянду проборов у меня желание не было и я сейчас просто подключил этот датчик температуры масла вместо датчика температуры ОЖ на 06 прибор, температуру ОЖ я смотрю по БК в тахометре, мне этого вполне достаточно) так я получил датчик температуры масла не устанавливая дополнительные приборы)
но появился нюанс — наверное столь "качественный" датчик попался, так как он попросту занижает показания во всем диапазоне((( это я понял сразу как подключил его…
машина полностью прогрета, только заехала в гараж, прошло минут до 10 за которые я переподключил датчики и что увидел
получается что ОЖ имеет 91 градус, а масло всего нууууу 60 с натяжкой? это не реально… я понимаю что масла мало и в поддоне оно остыло чуть быстрее может чем весь мотор в куче с ОЖ, но не на столько… так как масло должно бы иметь температуру выше ОЖ…
короче говоря смысл ясен, температуру он занижает, но смотреть как себя ведет масло вполне можно…
было ездил на авто рынок, трасса 20+км, то есть машина прогрета полностью, пока по стоянке тащился, пока припарковался, в общем вентилятор молотит на ОЖ, и вот наблюдаем такую картину — ОЖ 91 градус, масло вот что показывает
ради интереса я постоял минут 5 с заведенным мотором на ХХ, вентик молотит на всю, на улице жара, охлаждения не хватает, ОЖ поднялась почти сразу после первого фото до 93 всего, как бы почти ничего не поменялось (по крайнем мере на 06 приборе этого раньше заметно не было), а масло продолжает рости…
потом возвращаюсь домой, фото по трассе почти на подьезде к дому
то есть я для себя сделал вывод — что на трассе масло вообще не греется, едешь себе, поддон там обдувается немного и этого достаточно, не зависимо от температуры ОЖ, масло выше чем на последнем фото не поднималось, на самом деле это около 80-85 градусов точно было, больше всего масло начинает набирать температуру в пробках и на малых скоростях! смотришь — ОЖ 90 и стоит, а масло ростёёёт-ростёёёёт…
так вот к чему же я?
ну ставим мы масло радиатор, да это хорошо, но как раз в самый нагруженный момент у нас толку от радиатора на масле маловато, стоишь в пробке, встречного потока нет, ну да, тепло поднимается вверх типа, но этого как то маловато…)
хотелось бы какой то вентилятор поставить, смотрел я на китайские на АЛИ, на мото вентиляторы — вроде такая мелкая штукенция, а стОит дороже полноценного автомобильного! короче говоря жаба — она такое животное, ее не перепрешь…) да и к тому же мне нужно что бы вентилятор дул вверх и не боялся воды сверху, а все предназначенные для этого вентиляторы обычно сделаны с защитой от влаги именно спереди, а не сзади, так что можно выкинуть кучу денег и в итоге он крякнет в кратчайшие сроки — это будет печальбеда вообще…
по этому для того что бы хоть как то улучшить ситуацию в пробках, у VETALZZZ-а был куплен серверный 120мм вентилятор за 100грн
ак он попал ко мне, я дорабтал его болгаркой и дрелью))) убрал лишние уши которые мне не понадобятся, а только сопротивление создают, ну и насверлил отверстий в крыльчатке что бы попадающая туда вода могла свободно стекать вниз, а не набираться в моторчик… так обрезал провода до нужного мне размера и припаял герметичную фишку на него
пришлось снимать радиатор, делать крепление для вентилятора…
ну а когда радиатор уже на месте, проставка с китая на руках — можно и сделать шланги на масло! замерял длину, вышло что то около 60см и 85см на подачу и обратку, мне было удобно что бы с одной стороны прямые штуцера, а со стороны проставки угловые, так и заказал
шланг высокого давления Италия, 12мм внутренний диаметр, 160 БАР
вот эти два шланга +3 фитинга (так как один у меня был в наличии) + 4 обжимные муфты = 800грн!((( цены космос просто… и да, это самый дешевый шланг)) предлагали взять тефлон, но там цены вообще не досягаемая, за не гибкий тефлон 1450грн кажется, а за гибкий — 1800грн…
на последнем фото, кстати, упоминание о резьбе на фильтр=)
для того что бы установить проставку масляную на место нам понадобиться другой масляный фильтр, так как длинный с классики просто не влезет, упрется в лонжерон, я давно заказал себе новый фильтр Колан 2108, он такой же как классический, только короче, в итоге проставка + фильтр 2108 = по длине как классический фильтр!
устанавливая масло радиатор, новый фильтр масляный грех было уже и масло не сменить)
напомню что до этого у меня было залито Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40
сейчас зная то что мотор греется очень сильно, то есть теплонагружен, хотелось бы и масло более густое залить, ну и Ликви по цене и так кусается, так как это "брэнд" с мировым именем…
в одном месте мне давно предлагали Unil, да и было дело ж что я на нем ездил одно время — www.drive2.ru/l/7162481/
и сказать честно — ничего негативного я не заметил…
а тут еще другой знакомый подбивал на него… и форумчанин знакомый себе полусинь залил тоже Unil… короче решил лить его, оно по цене значительно дешевле даже с бОльшей вязкостью
залил я 4 литра в мотор, масло радиатор + толстые шланги = верхняя метка на щупе, то есть МАКС уровень…
Источник: www.drive2.com