Утепление стен квартиры снаружи

Утепление – это простая необходимость, ведь подсчеты говорят о том, что около 40% тепла из квартиры уходят именно через стены. Соответственно, каждый любящий комфорт человек хотел бы избежать этого и сделать свое жилище максимально уютным и теплым.

Этот материал наглядно расскажет вам о том, как утеплить квартиру снаружи и попытается ответить на вопрос «сколько стоит утеплить квартиру снаружи».

Способы утепления стен

Кроме наружного, можно осуществить также и внутреннее утепление.

Но, этот способ имеет ряд недостатков:

• сокращение площади жилья;
• повышение влажности, за счет скопления конденсата внутри конструкции.

Наружное же утепление избавит вас от этих недостатков, да и к тому же обладает дополнительными удобствами:

• работа производится значительно быстрее и не требует ремонта квартиры;
• срок эксплуатации теплоизолирующего материала увеличивается;
• защита стен от замерзания.

Рекомендации по утеплению стен снаружи

Выбор материала

В утеплении стен самыми известными материалами являются, несомненно, пенопласт и минеральная вата. Но, пенопласт, к примеру, довольно дорого установить по всем правилам, с последующей внешней отделкой.

А минеральная вата для утепления в рулонах как на фото – отнюдь не самый лучший вариант, зато минераловатные плиты обойдутся дороже любого другого материала.

Однако существуют их чуть более дорогие, но и более качественные аналоги.

К ним относятся:

• каменная вата LineRock – экологически чистый материал, который к тому же обеспечивает достойную шумоизоляцию;
• полистирол – отлично подходит даже для утепления подвальных помещений.

Совет!
При покупке теплоизоляционного материала заранее обратите внимание на то, как утеплить стену в квартире снаружи именно им (каким способом он закрепляется, надо ли его нарезать или он продается плитами, какая из конструкций его закрепления может быть осуществлена своими руками)

Порядок действий и типичные ошибки

Стоит сделать одно уточнение: данная инструкция применима для наружного утепления квартир экструдированным пенополистиролом. При использовании другого материала технология может несущественно отличаться.

Итак, начнем:

1. Поверхность стены необходимо тщательно подготовить: небольшие неровности для нас значения не имеют, а вот крупные стоит отколоть перфоратором. Для того чтобы материал плотно прилегал к стене, необходимо тщательно удалить грязь, краску и штукатурку.


2. Грунтовка поверхности и последующее высыхание в течение как минимум 4 часов.
3. Разводим клей до такой консистенции, чтобы он не сползал при нанесении под собственным весом. Полученную массу наносим и на стену, и на плиту изоляционного материала. После этого прикладываем плиты к стене стык в стык.
4. Данный материал кроме клея требует также специальных креплений в виде пластиковых дюбелей с широкой шляпкой. На каждый лист положено использовать не менее 5 дюбелей.

Важно!
Если вы утепляетесь не самостоятельно, а с привлечением наемных работников, проследите за тем, какое количество дюбелей и клея используется.
Если их меньше нормы, то прочность и долговечность всей конструкции может резко ухудшиться и уже через пару лет все придется делать заново.

5. После завершения укладки плит всю поверхность нужно еще раз смазать клеем и наложить сверху слой монтажной сетки. В местах стыка кусков сетки нужно делать нахлест примерно в 10 см.
   Часто допускают следующую ошибку: углы дома не покрывают монтажной сеткой, что является грубым нарушением. В идеале, углы должны быть обрамлены специальными пластиковыми уголками. В случае их отсутствия возможно использование сложенной вдвое монтажной сетки. Сетка не должна быть слишком тонкой, а ее цена не менее 20$ за рулон.
6. Утепление находится в финальной стадии. После застывания клея необходимо отделать стены облицовочным материалом. Лучшим вариантом здесь принято считать декоративную штукатурку, которая послужит отличной защитой армированного слоя.

Не дайте себя обмануть!
Наемные работники могут попытаться сэкономить на материалах, поэтому не поленитесь закупиться самостоятельно.
Также помните, что необязательно переплачивать за «навороченный» иностранный бренд. Существует множество отечественных товаров, изготовленных по тем же технологиям.

Оценка предполагаемых работ

Стоимость утепления квартиры снаружи складывается из множества факторов. Прежде всего, стоит выбрать правильное время для проведения работ. Если весной их стоимость вполне приемлема, то осенью, особенно поздней, цены взлетают до небес.

Усредненная же стоимость такова:

• монтажные работы на 1 этаже стоят примерно 20$ за кв.метр, на втором этаже уже 22$, а еще выше – как договоритесь с «альпинистами».
• стоимость повышается, если выбранный материал плотнее и тяжелее стандартного (к примеру, установка пенопласта толщиной 50 мм и плотностью 25 кг/метр куб. обойдется дешевле, чем пенопласта толщиной 100 мм и плотностью 35 кг/метр куб.).
• утепление коттеджей, частных домов стоит от 35$ за кв.м. по причине того, что конструкция самого здания, как правило, значительно сложнее панельной многоэтажки.

Многие компании могут предложить вам работу «под ключ» в течение 2-3 дней со своим материалом. Этот вариант не рекомендуется, так как за материал вас наверняка заставят переплатить, да и купят, скорее всего, простейшие его аналоги.

Как сохранить тепло на вашем балконе

Утепление лоджии – это обычно тот момент, о котором задумываются по завершении ремонта и утепления всей квартиры.

Важным моментом является тот факт, совмещена ли лоджия с помещением квартиры. Если да, то ее утепление – это необходимость, без утепления в кухне (или любом другом помещении) будет некомфортно. К тому же, лоджии при постройке домов не планируются как часть жилого помещения, что при объединении ведет к нарушению требования СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» по параметру «сопротивление теплопередаче».

Прежде всего, необходимо утеплить, а, в идеале, заменить окна на пластиковые. После этого лоджию необходимо утеплять со всех сторон: и стены, и пол, и потолок.

Для этого потребуется:

• Экструдированный пенополистирол толщиной от 40 до 60 мм;
• ГКЛ-, СМЛ- или ГВЛ-листы;
• Для создания стяжки на полу нужна соответствующая сухая смесь;
• Пароизоляционный фольгированный слой;
• Монтажная пена для утепления стен без толуола;
• Гидроизоляция (опционально);
• Саморезы для листов.

Видео в этой статье подробно расскажет вам о том, как можно теплоизолировать лоджию вышеперечисленными материалами.

Видео: Утепление балкона пенополистиролом

 

Подведем итоги

В этой статье мы рассказали вам о простейших методах теплоизоляции, которые можно воплотить в жизнь как самостоятельно, так и с привлечением специалистов. Как утеплить квартиру снаружи – исключительно ваш выбор! Хочется надеяться, что данная информация окажется полезной любому, кто решил сделать свое жилище более теплым и уютным с минимальной растратой сил и средств.

Источник: pro-uteplenie.ru

Как проверить качество утепления квартиры?

На первый взгляд, сложная задача. Но достаточно взять строительный тепловизор и все тайное станет явным. Тепловизор – прибор для определения температур (их разницы) поверхностей, скопления влаги, дефектов конструкции. Профессиональные строительные бригады при утеплении объектов всегда используют этот гаджет – поинтересуйтенсь у нанимаемых работников, есть ли у них такой приборчик.

По завершению термоизоляционных работ, вам должны дать возможность проверить стены/материал на дефекты (если закупка материала производилась исполнителем), плотность/качество заделанных стыков, равномерность нанесенного клея –  самостоятельно или с бригадиром (и его прибором).

Если стройбригада вызывает сомнения, а работа уже сделана, можно взять в аренду/напрокат тепловизор или нанять стороннего специалиста, который оценит проведённую работу по утеплению квартиры.

Однородность структуры, без существенных перепадов цвета (т.е. температуры) на экране тепловизора – это и будет гарантия качественного утепления стен квартиры снаружи!

Источник: superdom.ua

Точка росы — физика явления

Холодная стена — это не единственный недостаток панельных или кирпичных домов. Часто на ней появляется сырость и сопутствующие ей грибок и плесень. Лучший способ борьбы — утепление стены снаружи (это также требование СНиП), но это не всегда возможно. Поэтому приходится бороться с холодной стеной, утепляя ее изнутри. Но тут есть свои подводные камни.

Даже если холодная стена была раньше сухой, то при утеплении ее изнутри может появиться сырость. И виновата будет так называемая точка росы.

Точка росы — это условная граница, на которой температура паров воды становится равной температуре образования конденсата. Проявляется она, естественно, в холодное время года. При правильном проектировании дома (с учетом особенностей региона) она находится приблизительно посередине толщины фасада из однородного по плотности материала.

Если проводить утепление снаружи, то точка росы смещается в сторону уменьшения плотности (то есть к наружной поверхности стены). При утеплении изнутри — она перемещается внутрь, и конденсат может появиться на поверхности основной стены или внутри утеплителя.

А чтобы оценить масштаб возможного ущерба, достаточно сказать, что в результате жизнедеятельности одного человека за сутки испаряется около 4 литров воды (готовка, влажная уборка, личная гигиена, стирка и т. п.).

Особенности утепления холодной стены изнутри

Есть несколько способов, способных предотвратить появление конденсата на утепленной изнутри стене:

1. Создание слоя из теплоизоляционного материала с паропроницаемостью меньшей, чем у материала фасада.
2. Утепление при помощи материалов с минимальным водопоглощением.
3. Применение технологии вентилируемых фасадов (с учетом внутреннего размещения).

Жидкая теплоизоляция

Пенополиуретан

Утепление ППУ удовлетворяет всем требованиям по пароизоляции, водопоглощению и отсутствию швов. Поэтому, даже если внутри слоя окажется точка росы, она так и останется «условной», так как выпадение конденсата в паронепроницаемых материалах отсутствует. Получается со стороны помещения полностью герметичный теплоизоляционный слой.

Экологичность ППУ после отвердения соответствует требованиям для жилых помещений. Вредные испарения присутствуют только при смешивании компонентов в процессе напыления — после полимеризации структура материала остается стабильной.

Наносят теплоизоляцию между обрешеткой и зашивают влагостойкими листовыми материалами (ГКЛ, ОСП или фанерой). По сути, это как большая сборная сэндвич-панель.

Недостаток метода — использование специального оборудования.

Жидкая керамика

Это сравнительно молодой теплоизоляционный материал, действие которого основано на использовании двух принципов — создание тонкого слоя с высоким сопротивлением теплопередаче и отражение тепла в сторону источника излучения.

Конечно, тонкий теплоизолирующий слой не может обеспечить хорошую теплоизоляцию — это вспомогательный, но обязательный фактор. Хотя он и дает достаточно высокий эффект — стена становится на ощупь гораздо «теплее».

Основную задачу по снижению потерь тепла выполняют микроскопические керамические сферы, которые отражают инфракрасное излучение.

По утверждению производителей эффект от слоя 1,5 мм можно сравнить с теплоизоляцией пенопластом толщиной 5 см или минеральной ватой 6,5 см.

Способ нанесения такой же, как для акриловой краски (основа та же). После полимеризации на поверхности образуется плотная и прочная пленка, а латексные добавки улучшают гидроизоляционные свойства.

Рулонная теплоизоляция

Пенофол

Пенофол представляет собой комбинацию вспененного полиэтилена с алюминиевой фольгой. Это целая серия материалов (в том числе односторонний, двусторонний, ламинированный, с клеящимся слоем). Причем его можно использовать как в комбинации с другими теплоизоляционными материалами, так и самостоятельно. К слову, пенофол популярен при утеплении бани изнутри, а уж там пара гораздо больше, чем в обычном жилом помещении.

Для утепления холодной стены используют пенофол с одним слоем фольги (односторонний) и толщиной до 5 мм.

В случае, как и с жидкой керамикой, эффект достигается благодаря низкой теплопроводности вспененного полиэтилена, а также его низкой паропроницаемости и высоким отражающим свойствам фольги (до 97%).

Но в отличие от бесшовных покрытий полной герметизации и предотвращения появления мостиков холода добиться невозможно. Следовательно, на поверхности фольги может образовываться конденсат. Даже обязательная заделка стыков клейкой алюминиевой фольгой все равно оставит внутри щели между соседними листами.

Метод борьбы с образованием конденсата на фольге традиционный — обрешетка с вентилируемым зазором между пенофолом и внешней облицовкой.

Полифом

Еще один вариант вспененного полиэтилена, но уже выполненного в виде своеобразных обоев — с обеих сторон расположен слой бумаги. Полифом и предназначен для наклеивания на него обоев.

Конечно, его теплоизоляционные свойства не настолько высоки, как у пенофола, но чтобы сделать холодную стену на ощупь теплее, их вполне достаточно.

В большинстве случаев незначительная толщина утеплителя не приводит к перемещению точки росы на внутреннюю поверхность.

Недостаток способа — утепление только сухой стены.

Утепление пенополистиролом

Пенополистирол (или экструдированный пенополистирол) наклеивают на подготовленную и выравненную стену. Оба материала имеют очень низкое водопоглощение (особенно экструдированный пенополистирол), поэтому образование конденсата в слое утеплителя исключено. Главная опасность — его появление на поверхности утепляемой стены.

Поэтому лучше всего клеить листы на специальные гидрофобные клеящие смеси, нанесенные по всей поверхности листов. А для предотвращения проникновения паров воды со стороны помещения обрабатывать швы герметиком (можно также использовать пенопласт со ступенькой или соединением шип-паз).

Отделка может быть проведена двумя способами:

• армирование сеткой и нанесение штукатурки;
• обшивка панелями по несущему каркасу, закрепленному к полу, потолку и примыкающим стенам (фальш-стена из гипсокартона).

Утепление минеральной ватой

Минеральная вата не соответствует требованиям по паропроницаемости и водопоглощению для утепления изнутри. Но ее можно использовать.

Главное, обеспечить максимальную защиту от влажного воздуха со стороны помещения и выветривание паров воды из слоя утеплителя. То есть выполнить вентилируемый фасад, но в обратной последовательности: стена, зазор, паропроницаемая мембрана, минеральная вата, пароизоляционная пленка, декоративная облицовка внутри помещения.

Необходимо создать фальш-стену на расстоянии 2–3 см от основной стены. А для выветривания паров воды снизу и сверху сделать вентиляционные отверстия.

рмнт.ру

24.10.17

Источник: www.rmnt.ru

Точка росы — физика явления

Холодная стена — это не единственный недостаток панельных или кирпичных домов. Часто на ней появляется сырость и сопутствующие ей грибок и плесень. Лучший способ борьбы — утепление стены снаружи (это также требование СНиП), но это не всегда возможно. Поэтому приходится бороться с холодной стеной, утепляя ее изнутри. Но тут есть свои подводные камни.

Даже если холодная стена была раньше сухой, то при утеплении ее изнутри может появиться сырость. И виновата будет так называемая точка росы.

Точка росы — это условная граница, на которой температура паров воды становится равной температуре образования конденсата. Проявляется она, естественно, в холодное время года. При правильном проектировании дома (с учетом особенностей региона) она находится приблизительно посередине толщины фасада из однородного по плотности материала.

Если проводить утепление снаружи, то точка росы смещается в сторону уменьшения плотности (то есть к наружной поверхности стены). При утеплении изнутри — она перемещается внутрь, и конденсат может появиться на поверхности основной стены или внутри утеплителя.

А чтобы оценить масштаб возможного ущерба, достаточно сказать, что в результате жизнедеятельности одного человека за сутки испаряется около 4 литров воды (готовка, влажная уборка, личная гигиена, стирка и т. п.).

Особенности утепления холодной стены изнутри

Есть несколько способов, способных предотвратить появление конденсата на утепленной изнутри стене:

1. Создание слоя из теплоизоляционного материала с паропроницаемостью меньшей, чем у материала фасада.
2. Утепление при помощи материалов с минимальным водопоглощением.
3. Применение технологии вентилируемых фасадов (с учетом внутреннего размещения).

Жидкая теплоизоляция

Пенополиуретан

Утепление ППУ удовлетворяет всем требованиям по пароизоляции, водопоглощению и отсутствию швов. Поэтому, даже если внутри слоя окажется точка росы, она так и останется «условной», так как выпадение конденсата в паронепроницаемых материалах отсутствует. Получается со стороны помещения полностью герметичный теплоизоляционный слой.

Экологичность ППУ после отвердения соответствует требованиям для жилых помещений. Вредные испарения присутствуют только при смешивании компонентов в процессе напыления — после полимеризации структура материала остается стабильной.

Наносят теплоизоляцию между обрешеткой и зашивают влагостойкими листовыми материалами (ГКЛ, ОСП или фанерой). По сути, это как большая сборная сэндвич-панель.

Недостаток метода — использование специального оборудования.

Жидкая керамика

Это сравнительно молодой теплоизоляционный материал, действие которого основано на использовании двух принципов — создание тонкого слоя с высоким сопротивлением теплопередаче и отражение тепла в сторону источника излучения.

Конечно, тонкий теплоизолирующий слой не может обеспечить хорошую теплоизоляцию — это вспомогательный, но обязательный фактор. Хотя он и дает достаточно высокий эффект — стена становится на ощупь гораздо «теплее».

Основную задачу по снижению потерь тепла выполняют микроскопические керамические сферы, которые отражают инфракрасное излучение.

По утверждению производителей эффект от слоя 1,5 мм можно сравнить с теплоизоляцией пенопластом толщиной 5 см или минеральной ватой 6,5 см.

Способ нанесения такой же, как для акриловой краски (основа та же). После полимеризации на поверхности образуется плотная и прочная пленка, а латексные добавки улучшают гидроизоляционные свойства.

Рулонная теплоизоляция

Пенофол

Пенофол представляет собой комбинацию вспененного полиэтилена с алюминиевой фольгой. Это целая серия материалов (в том числе односторонний, двусторонний, ламинированный, с клеящимся слоем). Причем его можно использовать как в комбинации с другими теплоизоляционными материалами, так и самостоятельно. К слову, пенофол популярен при утеплении бани изнутри, а уж там пара гораздо больше, чем в обычном жилом помещении.

Для утепления холодной стены используют пенофол с одним слоем фольги (односторонний) и толщиной до 5 мм.

В случае, как и с жидкой керамикой, эффект достигается благодаря низкой теплопроводности вспененного полиэтилена, а также его низкой паропроницаемости и высоким отражающим свойствам фольги (до 97%).

Но в отличие от бесшовных покрытий полной герметизации и предотвращения появления мостиков холода добиться невозможно. Следовательно, на поверхности фольги может образовываться конденсат. Даже обязательная заделка стыков клейкой алюминиевой фольгой все равно оставит внутри щели между соседними листами.

Метод борьбы с образованием конденсата на фольге традиционный — обрешетка с вентилируемым зазором между пенофолом и внешней облицовкой.

Полифом

Еще один вариант вспененного полиэтилена, но уже выполненного в виде своеобразных обоев — с обеих сторон расположен слой бумаги. Полифом и предназначен для наклеивания на него обоев.

Конечно, его теплоизоляционные свойства не настолько высоки, как у пенофола, но чтобы сделать холодную стену на ощупь теплее, их вполне достаточно.

В большинстве случаев незначительная толщина утеплителя не приводит к перемещению точки росы на внутреннюю поверхность.

Недостаток способа — утепление только сухой стены.

Утепление пенополистиролом

Пенополистирол (или экструдированный пенополистирол) наклеивают на подготовленную и выравненную стену. Оба материала имеют очень низкое водопоглощение (особенно экструдированный пенополистирол), поэтому образование конденсата в слое утеплителя исключено. Главная опасность — его появление на поверхности утепляемой стены.

Поэтому лучше всего клеить листы на специальные гидрофобные клеящие смеси, нанесенные по всей поверхности листов. А для предотвращения проникновения паров воды со стороны помещения обрабатывать швы герметиком (можно также использовать пенопласт со ступенькой или соединением шип-паз).

Отделка может быть проведена двумя способами:

• армирование сеткой и нанесение штукатурки;
• обшивка панелями по несущему каркасу, закрепленному к полу, потолку и примыкающим стенам (фальш-стена из гипсокартона).

Утепление минеральной ватой

Минеральная вата не соответствует требованиям по паропроницаемости и водопоглощению для утепления изнутри. Но ее можно использовать.

Главное, обеспечить максимальную защиту от влажного воздуха со стороны помещения и выветривание паров воды из слоя утеплителя. То есть выполнить вентилируемый фасад, но в обратной последовательности: стена, зазор, паропроницаемая мембрана, минеральная вата, пароизоляционная пленка, декоративная облицовка внутри помещения.

Необходимо создать фальш-стену на расстоянии 2–3 см от основной стены. А для выветривания паров воды снизу и сверху сделать вентиляционные отверстия.

рмнт.ру

24.10.17

Источник: www.rmnt.ru

Как говориться готовь сани летом, именно этой очень мудрой поговоркой мы хотим начать нашу статью про внешнее утепление стен. Самый благоприятный период для этого – лето. Для начала давайте рассмотрим необходимость внешнего утепления стен.

Первое что хотим сказать, это то, что проводить внешнее утепление стен квартиры необходимо, если в этом есть необходимость, а не потому, что это модное веяние, к которому многие прибегают. Если вам в холодную пору года тепло и жарко в квартире, и вы даже открываете форточку, то утеплять стены нет смысла.

В свою очередь если у вас зимой холодно в квартире, холодные стены или ещё хуже, они промерзают, сыреют, покрываются грибком и плесенью то внешнее утепление просто необходимо. Благодаря внешнему утеплению стен вы сможете решить все эти проблемы.

Перед тем как утеплять стены необходимо убедиться в надёжности и герметичности окон. Если у вас установлены старые окна и через них дует, то их надо хорошо заделать, а лучше установить новые, так как до 40% потери тепла может приходиться именно на окна. Также обратите внимание на наличие щелей между рамой и стеной, при их наличии, внешнее утепление не даст должного эффекта, поэтому их необходимо устранить.

Как утеплить стены квартиры снаружи

Человек, у которого «золотые руки», с лёгкостью управиться с внешним утеплением стен. Казалось бы, всё хорошо, сейчас посмотрим, как это делается, купим материал и айда за работу, но, увы – нет! Это не составит проблемы, если вы живёте на первом этаже, где можно воспользоваться лестницей, можно допустить проведение работ и на втором этаже, куда можно добраться с помощью металлических балок, но как проводить работы, если вы живёте на верхних этажах? Для этого строители используют специальные альпинистские приспособления, неопытному человеку заниматься этим мы настоятельно не рекомендуем.

Если же вы живёте на первом или втором этаже, то далее мы вам расскажем, как утеплить квартиру пенопластом снаружи своими руками.

Как утеплить стены снаружи пенопластом

Пенопласт самый лучший материал для утепления стен с внешней стороны, так как он имеет отличные теплосберегающие свойства и к тому же ещё и самый выгодный. Помимо того что пенопласт отлично сохраняет тепло в квартире в холодную пору года, он ещё и не даёт нагреваться стенам летом, благодаря чему в квартире будет не так жарко.

Теперь перейдём непосредственно к самой процедуре утепления.

Оценка сложности и объёма работ

Первым делом необходимо произвести оценку предстоящего объёма работ. Глядя на стену продумайте всё до мелочей, как и в какой последовательности, вы будете всё выполнять. Оцените все имеющиеся помехи, это может быть стоковая труба, провода, специфические особенности поверхности, кондиционер, спутниковая антенна и т.п.

Конечно, по возможности лучше всего коммуникации или провода не прятать под утеплитель, так как в результате чего коммунальщики щадить утеплитель не будут, чтобы добраться до коммуникаций, лишние проблемы вам в будущем ни к чему.

Отдельно коснёмся наличия кондиционера и спутниковой антенны на стене. Их лучше всего демонтировать на время утепления стен по двум простым причинам: 1) Вам будет намного проще утеплить этот участок стены, чем мучиться и вырезать пенопласт под форму крепления; 2) Цельные куски пенопласта намного эффективнее, чем кусочки. Чтобы установить антенну и кондиционер, после утепления стен, для монтажа креплений используйте специальные анкера по типу FISCHER THERMAX, которые исключат продавливание утеплителя. Некоторые вырезают кусок пенопласта под крепления, а сверху это отверстие в утеплителе задувают монтажной пеной и покрывают слоем штукатурки, но мы считаем, что первый вариант намного приемлемее.

Расчёт материалов

После того как вы всё продумали, переходим к расчётам и покупке материалов.

Как правильно сделать замер. Учтите, что утеплитель должен выходить за периметр вашей квартиры, особенно если у вас панельный дом, то он должен закрывать стыки плит, как это нарисовано на картинке выше. Утеплитель должен выходить на соседние стены на 3-4см.

Почему мы обращаем особое внимание на стыки плит? Потому что именно они зачастую становятся причиной холода в квартире и появлению сырости.
Если у вас угловая квартира, то для создания ровного угла с одной стороны утеплитель должен будет выступать ровно на ширину пенопласта.
Когда все нюансы учтены, начинаем расчёт необходимого количества пенопласта, не забудьте вычесть площадь окон, кроме откосов, где пенопласт не нужен.

Что нам для этого понадобиться

Сперва о покупках:
• Грунтовка и штукатурка (для необработанных стен);
• Листы пенопласта толщиной не менее 3см;
• Зонтики или грибки, с помощью которых будет крепиться пенопласт;
• Монтажная пена;
• Стеклянная армировочная сетка;
• Смесь для выравнивания и устройства защитного слоя (расход 4-6 кг на 1 квадратный метр);
• Штукатурка для наружных работ;
• Краска для наружных робот.

Из материалов со всем разобрались, теперь расскажем о том, что нам необходимо из инструментов:

• Перфоратор и бур под диаметр зонтика;
• Молоток;
• Пила;
• Нож;
• Шпатели;
• Тёрка по пенопласту;
• Валик.

Вот в принципе и всё, что нам понадобиться. Теперь приступаем непосредственно к работе.

Подготовка к работе

Перед началом работ, произведите демонтаж различных устройств, если таковые имеются. Затем снимите слив с окна, так как он нам будет мешать.
Осмотрите стену, поверхность должна быть ровной. Если же на стене имеется плитка или иные декоративные приспособления от них необходимо избавиться, так как работы должны проводиться исключительно на чистой стене в прямом и переносном смысле этого слова.

Если стена имеет неровности, то её необходимо выровнять, перед тем как начать утепление. Если вы живёте в панельном доме, то проверьте качество стыков плит, так как при постройке домов строители не уделяли этому должного внимания. Если стыки обработаны не должным образом, то делаем это сами, с помощью монтажной пены, сверху покрывая защитным слоем.

При возможности стену можно помыть или же пройтись шкуркой, дабы тщательно очистить её от загрязнений. Если вы не ограничены в денежных средствах, то обработка поверхности грунтовкой оправдает потраченные средства. Когда стены подготовлены, начинаем самый главный процесс – утепление.

Утепление стен

Если вы утепляете пенополистеролом:

Для первого ряда утепляющих плит можно, по всей длине, укрепить специальный цоколь, который будет надёжно поддерживать их. Крепление осуществляется с помощью дюбелей, с расчётом 3 дюбеля на 1 метр длинны, ровность крепления цоколя проверяем с помощью уровня. Используя плиты пенополистирола их необходимо садить на специальный клей, перед тем, как укреплять с помощью зонтиков. В качестве клеящего раствора необходимо использовать клей повышенной адгезии. Раствор необходимо развести в холодной воде с расчётом 5 литров воды на 25кг смеси. Оставляем раствор на несколько минут и затем перемешиваем повторно. Готовую смесь наносим по периметру плиты пенополистерола полосками на расстоянии в 2-3см от края. Затем остальная смесь наноситься нашлёпками по центру на расстоянии 10см, после чего прикладываем плиту и прижимаем ее, чтобы она плотно села к стене. Ровность укладки проверяем с помощью уровня. Учтите, что клей не должен попадать на стыки плит. При этой технологии, по периметру окна, необходимо уложить негорючий утеплитель, лучше всего для этого подойдёт минеральная вата (минвата). Даём смеси, на которую приклеены блоки высохнуть 1-2 дня, после чего укрепляем её с помощью зонтиков.

Если же для утепления вы используете обычный пенопласт, то садить на клеящую смесь его не нужно, а сразу же крепим листы к стене зонтиками. Пенополистирол крепиться зонтиками на стыках плит, а пенопласт – по центру.

Если вы утепляете пенопластом:

Чтобы укрепить пенопласт необходимо одной рукой приложить его к стене, а правой, с помощью перфоратора, сделать отверстие через пенопласт в этой стене, по центру листа. Дюбель должен входить в стену на 5-6см, поэтому делайте отверстие с этим расчётом. Сделав отверстие, берём зонтик и с помощью молотка вбиваем его, делая это аккуратно, чтобы не повредить пенопласт, затем в центр зонтика вбиваем дюбель. Почему мы делаем отверстие по центру? Укрепив лист по центру, нам будет проще осуществлять дальнейшее его крепление. Далее располагаем остальные зонтики по углам с отступом от края на 4-5 сантиметра. Всего на лист необходимо 5-6 зонтиков. Шляпка зонтика должна немного входить в лист пенопласта и не выпирать, прилегая при этом равномерно к листу со всех сторон. Следующий лист пенопласта крепим таким же способом, плотно прижав его к предыдущему.

Важным моментом является то, что пенополистирол укладывается как кирпич, то есть снизу-вверх, а листы пенопласта наоборот, сверху-вниз.

После окончания укладки пенопласта осматриваем и проверяем стену, особенно стыки. Если вдруг между листами есть зазор, то его обязательно необходимо запенить, если же зазор больше чем 1см, то его необходимо заделать с помощью маленьких кусочков пенопласта с пеной. После того как пена высохла, срезаем её остатки и переходим к обработке неровностей, как пенопласта, так и стыков, для этого рекомендуется использовать тёрку по пенопласту.

Удостоверившись в ровности поверхности, с помощью вышеупомянутого клея, тонким слоем покрываем стыки между листами пенопласта и шляпки зонтиков, после чего оставляем это всё сохнуть. Пока смесь сохнет в это время можно заняться утеплением откосов окон с помощью тонколистового пенопласта. Углы стен и углы оконных откосов лучше всего защитить и укрепить алюминиевыми перфорированными угольниками.

Затем приступаем ко второму немаловажному этапу – наклеиванию армирующей сетки. Армирующая сетка помогает защитить пенопласт и является отличной основой для нанесения отделочных материалов. Для этого на поверхность утеплителя сплошным слоем наносим клеящую смесь, на которую сверху накладываем армирующую сетку, понемногу раскручивая рулон, опускаясь к низу. С помощью шпателя сетка утапливается в слой клеящей массы. Стыки сетки накладываются внахлёст как по вертикали, так и по горизонтали. Если работы проводятся в жаркий день, то наносите клеящую массу постепенно, небольшими участками, так как она может быстро высыхать, пока вы будете справляться с предыдущим участком. На углах сетка загибается на соседнюю стену на 10-15 сантиметров. Толщина слоя клея должна быть 2-3мм. После того как смесь высохла поверх наносят ещё один слой клея и тщательно его заглаживают.

Финишные работы

Через двое суток, когда армирующий слой высох, приступаем к финишным работам. Для этого, сперва обрабатываем стену грунтовкой «для грунтования защитного слоя перед нанесением декоративных штукатурных покрытий», после чего даём ей высохнуть. Когда стена высохла, наносим на неё финишную шпаклёвку, равномерным слоем разглаживая все неровности. Если на стене предполагаются узоры, тогда необходимо наносить декоративную рельефную штукатурку. В течение нескольких часов, в зависимости от погодных условий, штукатурка должна высохнуть, после чего осуществляем покраску утеплённой области, специальной краской для наружных робот.

Можно отметить ещё один момент, а именно отделку утеплённого пенопластом или пенополистеролом участка сайдингом. Несмотря на то, что сайдинг, в основном, применяется для утепления коттеджей, он отлично подходит и для обшивки стен первого этажа, оказывая более лучшую степень утепления.

Вот практически вся последовательность работ, при утеплении стен квартиры пенопластом или пенополистиролом. Рекомендуем сверху, вдоль всего утепления, сделать металлический козырёк, дабы влага не оставалась сверху утеплителя. Козырёк крепиться с помощью дюбель-гвоздей, имея угол 45 градусов для хорошего слива воды.

В зависимости от объёма работ на утепление вам понадобиться не меньше пяти дней, поэтому заранее посмотрите прогноз погоды, так как дождливая и сырая погода может существенно навредить и остановит процесс утепления.

Для большей наглядности предлагаем вашему вниманию видеоролик, в котором показывается вся последовательность работ по внешнему утеплению стен.

Источник: ksportal.ru