Пароизоляция – это процедура, которая часто необходима, например, при построении бани. Ведь, допустим, при использовании каркасного строительства добиться необходимой температуры в таком сооружении, особенно в лютую зиму, довольно проблематично. И тут не спасет количество используемых дров, которые и так стоят немало. Поэтому без утепления обойтись невозможно.
Если же применить пароизоляцию, эффективность каркасной бани увеличивается в разы, достигая теплоизоляционных свойств бревенчатого сруба. Таким образом, уже за пару часов можно достигнуть требуемой температуры.
Технология утепления
Учитывая рекомендации специалистов и тех, кто имеет богатый опыт в этой сфере, самым оптимальным сочетанием будет такое количество слоев:
- Утеплитель.
- Пароизоляция.
- Вагонка.
Благодаря такой многослойности можно достигнуть требуемых результатов.
Слой №1. Утеплитель
Какой материал использовать в этом качестве? Самым популярным является пенопласт, однако их применение для утепления, например, бани можно поставить под сомнение. Альтернативой может быть базальтовая вата, ведь она обладает отличными свойствами, при этом не горит, что для бани очень кстати.
Чем закреплять утеплить? Это могут быть бруски из древесины размером 8х8 см. Их можно закрепить на стене вертикально с шагом около 60 см, чего достаточно для монтажа между ними ваты. При этом утеплитель имеет чуть больше размер, что позволяет его удерживать брусками.
Слой №2. Пароизоляция
Утеплитель – это правильно и хорошо, но без пароизоляционного слоя не обойтись. В качестве такого слоя может использоваться фольга. Таким образом можно предохранить от ухудшения качеств утеплитель и материал стены под воздействием влаги. Не секрет, что конденсат всегда формируется на стенах при интенсивном повышении температуры внутри, что для бани весьма характерно. И если он проникнет в утеплитель, сырость, специфический запах и прочие последствия гарантированы.
Все это в конечном итоге скажется на качестве утепления и сроке службы. В итоге может испортиться не только сам утеплитель, но и остальные материалы. Если же использовать фольгу, конденсат будет спускаться вниз. При этом стены и сам утеплитель не пострадают.
Какие манипуляции позволят улучшить функции фольги? Конечно же, увеличение толщины этого материала. Оптимальной считается около 100 мкм.
Чем закреплять? Для этой цели может применяться степлер с деревянными рейками. Важно при этом добиться сплошного слоя без стыков. Для этого используется специальная лента.
Слой №3. Облицовка вагонкой
При монтаже вагонки следует учесть, что должно сохраняться расстояние между ней и фольгой. Этот вентиляционный зазор необходим для конденсата. Он сможет высыхать и стекать вниз. Поэтому дистанция должна составлять не менее 1 см.
Как обеспечить такой зазор? Для этого нужно подобрать бруски необходимой ширины для закрепления.
Оптимально вагонку закреплять в горизонтальном положении, поскольку такое ее размещение дает возможность воде беспрепятственно стекать вниз.
При этом появляется еще одно преимущество. Поскольку к гниению больше всего предрасположены доски, находящиеся внизу, при такой раскладке их будет проще заменить. Если же применить вертикальную отделку, придется снимать все доски при такой необходимости.
Чем крепить вагонку? Для этого используются саморезы. С их помощью доски крепятся к брускам. Применять специальные пропитки для дерева не стоит, поскольку при высоких температурах может наблюдаться нежелательное вредное испарение. Иногда рекомендуют применять для этих целей олифу, однако ее эффективность не столь высока. Поэтому дерево в бане может спокойно мокнуть. Главное после этого его хорошенько просушить. И гниения не будет.
Утепление потолка
Потолок имеет свои отличия в обработке. Да, в основном процедура одинакова, однако при отделке потолка следует применять вдвое больше слой утеплителя. Зачем это нужно? Дело в том, что большая часть тепла поднимается вверх, поэтому через потолок может уйти основная его часть. Качественное же утепление затормозит этот процесс. В итоге нагрев помещения произойдет быстрее, а тепло будет удерживаться намного дольше.
Источник: vagonkagid.ru
Добрый вечер, Татьяна!
Из вашего письма не ясно, есть ли пространство между асбестоцементными листами (грамотное название шифера) и вагонкой. От этого зависит алгоритм работ. То есть, от этого зависит ВСЕ!!!
Так как вы перед нами не ставите задачи сопровождения круглогодичного проживания, то задача заметно облегчается.
я всех работ, и по стенам, и по полу, и по потолку вам потребуется один и тот же утеплитель. Лучше выбрать минераловатный утеплитель марки Роквул, рекламу которого вы можете видеть на портале. Однако мои слова не реклама, а констатация реального качества материала. Но и другие материалы не намного хуже. Не надо только приобретать экструдированный пенополистирол — при возможном контакте с открытым огнем последний выделяет опасные для здоровья газообразные соединения.
Кстати, цена утеплителя может колебаться весьма заметно. Зависит от места расположения завода. Сообщите, в каком регионе страны вы живете, и я попробую посмотреть ближайший завод-производитель.
Так как у вас скромный замах в области минусовых температур, то вам будет достаточно толщины утеплителя 50 мм. Это стандарт. Уже сейчас вы можете прикинуть цену, которую надо вложить в приобретение утеплителя. Скажем, если возьмем популярнейшие плиты ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК, то 5 квадратных метров его стоят около 500 рублей. Скажем у вас одноэтажный дом 7 на 7 метров и высотой 3 метра. Давайте прикинем площадь, которую необходимо покрыть утеплителем. Двери-окна я для упрощения расчет — игнорирую. На стены нужно около 85 метров квадратных. Пол с потолком «потянут» ровно сотню квадратных метров. То есть, в сумме вам нужно около 180 квадратных метров утеплителя. То есть, это будет стоить 90 тыс. рублей. Свои допуски я делал в «плюс», поэтому реальная стоимость будет около 70 тыс.
Но не забудьте транспортировку.
Так как вы мне еще не прислали конструкцию вашей стены, то рискну предложить следующий вариант.
бестоцементную облицовку оставляем в покое — она вам еще послужит не одно десятилетие. Давайте отдерем всю вагонку, и изнутри обложим утеплителем всю наружную стену по периметру. Потом набьем рейки и заново приколотим вагонку. До этого надо заняться полом. Если у вас есть возможность пробраться в подпол, я бы приклеил плиты теплоизолятора к черновому полу. По потолку сверху, то есть поверх перекрытия первого этажа тоже следует уложить утеплитель.
Почему я выбрал вагонку? Ее легче оторвать от существующих прогонов и потом без потерь качества — восстановить. Чего не скажешь об асбестоцементных листах. Является ли высказанные «истины» — абсолютом?
Совсем нет. По хорошему, следовало бы наклеить минераловатный утеплитель поверх асбестоцементных листов со стороны улицы, но при этом потребуется дополнительная облицовка, а это крайне удорожает весь объем переделок.
Быть может, наши дачники добавят к моим строкам еще дельные мысли.
Татьяна, что будет не ясно, пишите прямо сюда, будем корректировать вашу работу.
Удачи.
Источник: 7dach.ru
Как утеплить дом изнутри
В первую очередь необходимо отметить, что разные частные дома утепляются по-своему. Здесь хотелось бы отметить, из каких материалов дом был возведен. Поэтому рассмотрим в этом плане процесс теплоизоляции.
Кирпичный или каменный дом
Эти дома чаще других встречаются в современных вариантах. Выбирают эти строительные материалы только потому, что они ассоциируются у нас с постулатом – «мой дом – моя крепость». Никто не будет спорить, что чем толще стены такого здания, тем теплее в нем жить. Но это, как показывает практика, очень большие финансовые вложения, а у основной массы застройщиков таких денег нет.
Поэтому можно поступить по-другому. Возводим дом, использую небольшое количество кирпичей или камня, то есть, уменьшаем толщину стен, но используем теплоизоляцию, которая увеличит показатель теплостойкости всего строения.
А вот теперь самое время вернуться к вопросу, чем утеплить дом внутри?
Можно использовать пенопласт, цена его на сегодняшний день самая низкая. Но учтите, что в этом случае точка росы переместиться в плоскость соприкосновения пенопласта со стеной. И если неправильно провести весь утеплительный процесс, то считайте, что деньги вы выбросили на ветер. Во-первых, теплее не станет, во-вторых, утеплитель и отделка через пару месяцев сами отпадут.
Поэтому пенопласт, как утеплитель для дома внутри, может быть использован только в комплекте со специальным клеем, произведенным на полимерной основе (лучше, если это будет силиконовая основа).
Как проходит процесс:
- В первую очередь толстым слоем наносится полимерный клей, который должен высохнуть.
- Наносится второй слой, более тонкий, на который, пока он не высох, устанавливаются пенопластовые плиты. Необходимо выждать, чтобы клей просох окончательно.
- Поверх пенопласта наносится еще один клеевой слой.
- Пока он не высох, устанавливается поверх утеплителя синтетическая армирующая сетка. Опять необходимо время, чтобы клей просох.
- И еще один слой клея. Все, на этом утепление дома внутри пенопластом, можно считать законченным. Остается только провести отделку стен.
С минеральной ватой немного все сложнее, потому что этот материал в основном устанавливается на обрешетку. Но научно-технический прогресс не стоит на месте. Во-первых, современная минеральная вата – это не только рулонные материалы, это и маты, которые имеют более плотную структуру. Во-вторых, для крепления мат к стенам можно использовать специальные полимерные клеящие составы, как в случае и с пенопластом.
Специалисты сегодня стараются отойти от каркасного способа утепления минватой, потому что он скрадывает так необходимые сантиметры с общего объема пространства комнат, особенно это касается такого процесса, как утепление лоджии.
Но чтобы приклеить маты к стенам, необходимо провести ряд подготовительных процессов. А это выравнивание стен, укрепление их внешнего слоя, создание поверхности с высокой степенью адгезии. То есть, придется использовать шпаклевку, грунтовку, а это опять-таки расходы.
Внимание!
Использование минеральной ваты в таком процессе, как утепление внутри дома, необходимо учитывать один очень важный момент, это защита самого утеплителя.
Поэтому наличие паробарьера, который устанавливается поверх теплоизолятора, простая необходимость.
Кстати, минеральная вата, как утеплитель под вагонку внутри дома или под гипсокартон, идеальный вариант. Здесь убивается сразу два зайца, то есть обрешетка будет являться конструкцией сразу для двух материалов: для утеплителя и для обшивки.
Удобно в плане проведения процесса и экономично в плане отсутствия дополнительных затрат. В принципе, вот так можно ответить на вопрос, как утеплить каменный дом внутри.
Деревянные дома
В этом случае все будет зависеть от того, из какого материала постройка была возведена. Это бревна или брус. В первом случае сложностей много, потому что между бревнами обязательно будут зазоры, которые необходимо заделать. Для этого обычно используются разные утеплители, к примеру, войлок, льняные межвенцовые теплоизоляторы и прочее.
Но внутренняя теплоизоляция в любых деревянных домах проводиться только по каркасу. В принципе, эта технология ничем не отличается от установки утеплителя минеральной ваты по обрешетке. Но есть и существенная разница.
В первую очередь по стене пробивается обрешетка. Она может состоять из вертикальных реек или из ячеистого каркаса. В первом случае обрешетка используется под рулонный материал, во втором случае под плитный. Но в любом случае необходимо обратить внимание на точные размеры конструкции, которые должны совпадать с размерами самого утеплителя.
Наступает очень важный момент – необходимо между утеплительным пирогом и стеной оставить небольшой зазор, не больше 30 миллиметров. Это своеобразная вентиляция, которая поможет отводить влажные пары воздуха, проникающего извне.
Обратите внимание!
Обязательно натягивается специальная диффузная пленка. Это защита от влаги, которая негативно влияет на утеплитель.
А вот теперь можно укладывать и сам теплоизолятор. Как было сказано выше, необходимо вставить его в обрешетку с натягом, чтобы не создавать мостиков холода. Следующий этап – установка паробарьера. И последнее – это монтаж отделочного материала.
Дополнительная информация
Что хотелось бы добавить. Существует достаточно большой список теплоизоляционных материалов, которые сегодня используются в процессе утепления частных домов изнутри. Есть в этом списке и относительно дешевые, есть и дорогие. Но, как это часто бывает, не всегда дорого, значит, более качественно.
Хотя необходимо отметить, что подчас дорогие теплоизоляционные материалы не требуют больших трудозатрат. По некоторым позициям вообще временные затраты настолько небольшие, что один дом можно утеплить за день или два.
К примеру, утепленные панели для внутренней отделки, изготовленные из алюминиевых листов с полиуретановым утеплителем. Это готовый материал, как для утепления, так и для отделки, похожий чем-то на сендвич-панели для фасадных работ.
Кстати, такие панели можно использовать для отделки любых видов зданий, и неважно, из какого они материала возведены. Важнее всего их правильная установка, поэтому знание технологии монтажного процесса – это качество проведенной работы.
Именно использование современных теплоизоляционных материалов решает вопрос, как утеплить дом внутри качественно.
Источник: pro-uteplenie.ru
Виды годных утеплителей
На наш взгляд имеет смысл поделить виды теплоизоляционных материалов для бани на листовые, рулонные и засыпки. Помимо этого есть утеплители, которые наносятся на стены в виде пены или увлажненной массы – это пенополиуретан и эковата, которые напыляются с помощью специального оборудования.
Минеральная вата может приобретаться в виде рулонов или в виде листов. Все зависит от ее плотности и использованных связующих веществ.
Базальтовая вата – это разновидность минеральной ваты, буквальное указание на использованный сходный минерал. Разницы практически нет.
А вот путать минеральную вату и стекловату не стоит – это разные утеплители, из разных материалов и с разными свойствами.
Стекловату уже нигде не стоит применять, потому что она крайне неприятна для человека – попадая на кожу, вызывает зуд, опасна для здоровья при попадании в глаза или дыхательные органы. Да и крошится стекловолокно в ходе эксплуатации, превращается в пыль, а она проникает сквозь щели, и вы этим дышите.
Не любит утеплитель из стекловолокна и повышенные температуры, свойственные бане.
Пенопласт и экструдированный пенополистирол – неплохие утеплители, особенно последний, но использовать их в бане опасно. Они категорически не годятся для парилки, но могли бы (теоретически) использоваться в других помещениях, но рекомендовать их мы не будем, так как они пожароопасны.
Итак, листовые утеплители – это минвата, пеностекло (отличный, но дорогой утеплитель), силикатно-кальциевые и силикатно-магниевые листы, нерекомендованные пенопласт и экструдированный полистирол.
Рулонные утеплители – это снова минвата (меньшей плотности), стекловата. вспененный полиэтилен, с фольгой или без (пенофол, изолон и т.п.).
По поводу стекловолокна мы уже высказались, теперь о вспененном полиэтилене. Его часто используют в качестве дополнительного утеплителя в жилых строениях, но полиэтилен плохо переносит высокие температуры, поэтому не стоит его использовать вместо фольги для утепления парилки.
В общем, другие помещения бани им утеплять вполне можно (в качестве второго слоя).
Насыпные утеплители для бани поделим на те, что можно увлажнить и «приклеить» к стенке, и те, что нельзя. Керамзит и вермикулит относятся к второй категории, эковата – к первой.
Керамзит и вермикулит можно использовать для утепления полов и потолков, там они прекрасно держатся и держат тепло внутри помещений. Для того, чтобы утеплить ими стены бани, нужно, чтобы между двумя слоями основного материала стены был зазор, полость, которую можно заполнить утеплителем.
Эковата – это измельченная в труху макулатура (целлюлоза), пропитанная антипиренами, чтобы не поддерживала горение. И она его действительно не поддерживает – это хороший материал для утепления бань там, где он есть в продаже. Эковату используют в сухом и влажном виде. В сухом – для утепления полов и потолков, а также для заполнения полостей. Во влажном – для нанесения на стены.
Также на нашем сайте вы можете прочесть две статьи, делающие более полный обзор утеплителей, которые можно применить в бане:
- обзор банных утеплителей;
- выбор лучшего из натуральных и искусственных утеплителей для бани.
Утеплитель под вагонку в банях, построенных из разных материалов
Как влияет материал стен на выбор теплоизоляции? Давайте последовательно рассмотрим варианты того, из чего у нас может быть построена баня, и сравним материал и технологию утепления.
Кирпич
Бани из кирпича – холодные и негорючие. Первое обстоятельство мешает им стать традиционными, потому что холодную баню (практически из камня) нужно долго разогревать, что не особо приветствуется в наш скоростной век.
А вот то, что она не сгорит – это большой плюс, если учесть, что бани горят чаще всего.
Так вот, именно для того, чтобы сократить минусы, и следует использовать теплоизоляцию – она наиболее эффективна в подобного рода строениях.
Последнее обстоятельство увеличивает возможность выбора утеплителя. Засыпка керамзитом или эковатой – это отличное решение. Эковату, например, применяют в конструкциях из «двойного бруса», и она прекрасно работает десятки лет.
Также можно безбоязненно заполнить промежуток полиуретановой пеной – это дорого, требует нанимать бригаду с оборудованием, но зато надежно и безопасно, потому что полиуретан горюч, а в промежутке между слоями кирпича ему ничто не грозит, в том числе – и ультрафиолет, который его разрушает.
В остальных случаях используется традиционная минвата – чаще всего, потому что, при всех своих недостатках, она не поддерживает горение, а качественная еще и не выделяет летучую органику, вредную для здоровья.
Подробнее о технологии утепления кирпичной стены можно узнать из этой статьи.
Блоки
Конечно, кирпич – это тоже блок, но на практике мы чаще называем блочными материалом изделия из шлакобетона, пенобетона, газобетона. Конечно, они крупнее и больше похожи на блоки, но еще у них все-таки больше внутреннего сходства, чем с кирпичом.
Дело в том, что качественный кирпич не трескается, хорошо держит крепежные детали, не набирает влагу. В сущности, это обожженная глина, почти камень. А бетонные блоки либо содержат легкие (по плотности) примеси в виде шлака, либо вспенены тем или иным способом, то есть содержат пузырьки воздуха.
Подробнее о сходстве и различии различных пенобетонов и шлакобетонов можно узнать отсюда.
То и другое сильно сказывается на ряде качеств. Существенно снижается теплопроводность блоков, они сами прекрасно держат тепло даже без утеплителей. Но большинство из них боится воды, все – плохо держат крепеж (гвоздь забить в такую стену проблематично, а что говорить о крепеже дверных коробок, к примеру?). Разрушить блоки довольно просто.
Но мы говорим о теплоизоляции. Нужна ли она блокам? Да, в бане и жилом помещении она нужна, тем более, если климат суровый. Но помимо термоизоляции стоит хорошенько позаботиться и о гидроизоляции стенового материала. Для этого его закрывают всяческими пленками и мембранами.
Минвата тоже воды боится, поэтому лучше блокам и минвате бояться вместе, под слоем паро- и гидроизоляции внутри и снаружи. Устройство правильного теплоизоляционного пирога вы найдете в этой статье.
Каркас
Каркасное сооружение, в сущности, это утеплитель между рейками, закрытый с двух сторон щитами из ОСП, досками, другим листовым материалом.
Другими словами, утеплитель является основным из двух или трех материалов, образующих стену. Поэтому никакой дополнительной работы по теплоизоляции проводить нет необходимости, если изначальный расчет был сделан правильно, и вы верно подобрали толщину утеплителя.
Стандартный «пирог», то есть слои, из которых состоит стена каркасного сооружения, таков:
- если начинать изнутри, то первым слоем будет идти отделка, например, вагонка;
- вагонка прибивается на обрешетку, которая крепится к стойкам каркаса;
- под обрешеткой обязательный слой парозащиты, то есть материала, непроницаемого для водяных паров на сто процентов – это может быть полиэтиленовая пленка или фольга;
- парозащита прикрывает непосредственно утеплитель, которым чаще всего является минвата, но могут быть также камышовые плиты, смесь опилок и гипса/цемента/глины, эковата;
- утеплитель находится между стойками каркаса, равный им по толщине слоя;
- далее идет, к примеру, плита ОСП, закрывающая термоизолятор снаружи и придающая жесткость конструкции;
- поверх стеновой панели монтируется мембрана или пленка гидрозащиты, которая со стороны утеплителя проницаема для паров воды, а в обратную сторону непроницаема;
- поверх гидрозащиты крепится внешняя отделка стены.
Более подробная информация о технологиях каркасного утепления – в этой статье.
Дерево
Деревянные бани бывают либо срубами, то есть ставятся из цилиндрических бревен, либо из бруса – бревен с квадратным или прямоугольным сечением.
По традиции такие бани вообще не нуждаются в дополнительной термоизоляции, если грамотно уложен межвенцовый утеплитель и проведена конопатка щелей между венцами. В качестве материала для конопатки может использоваться пакля, мох, льноватин. А вот для прокладки между венцами на этапе строительства чаще всего рекомендуется укладывать полоски джута.
Натуральные утеплители в бане предпочтительны, но помимо этого можно воспользоваться современными герметиками для дерева, которые обладают определенной эластичностью, что позволяет им менять габариты вместе с древесиной, которая «дышит» даже после того, как строение даст окончательную усадку.
Если же в процессе эксплуатации бани выяснилось, что толщина бруса или сруба не соответствует суровости климата, то приходится делать дополнительное утепление. Это тоже стандартный «пирог», состоящий из вагонки, обрешетки, парозащиты и утеплителя, причем последний крепится непосредственно на деревянную стену.
О том, как утепляется баня из бруса, говорится в этой статье.
Как правильно утеплить в парной
Парная – это основное банное помещение, от которого посетители ждут определенных свойств, в частности – длительного сохранения тепла. Для этого парная утепляется, но делать это надо с учетом предпочтений тех или иных традиций.
Дело в том, что в русской бане длительный прогрев и удержание тепла осуществляется за счет длительного нагрева той же кирпичной печью. Медленно разогретые деревянные поверхности так же долго отдают тепло. Если толщина стен не маленькая и в них нет щелей, то дополнительное утепление и не требуется.
К тому же русская баня не гонится за высокими температурами. Если в ней сделать «термос», это может стать помехой для поддержания довольно низких температур (40-70 градусов), характерных для этого типа национальной бани. «Термос» делается с помощью фольги.
Что же касается финской бани – сауны, то тут задача как раз и состоит в том, чтобы за максимально короткое время выйти на заданную высокую температуру в парилке и удерживать ее до конца процедур при условии интенсивного воздухообмена.
Утеплять парилку стоит только в том случае, если есть реальные проблемы с теплопотерями.
О «термосе» чуть ниже, а в остальном схема утепления выглядит стандартно – большинство использует минеральную вату, потому что на самом деле вариантов утеплителя в баню под вагонку парилки не так уж много. Но даже если это минвата, нужно обращать внимание на то, чтобы она была предназначена строго для саун и бань – это значит, что в ней пониженное содержание фенолов и других вредных веществ в связке для каменных волокон.
Помимо минваты в парилке бани можно использовать эковату, глину с опилками и еще некоторые безвредные для здоровья материалы.
Вы уже знаете, что на деревянные стены бани утеплитель кладется непосредственно, в остальных случаях его отделяет парозащита с одной стороны и гидрозащита с другой. Это относится к утеплителям, которые боятся влаги и теряют от ее действия свои изоляционные свойства.
Подробнее о материалах и технологиях термоизоляции парилки можно прочитать в этой и этой статье.
Фольга
Фольга всегда вызывает яростные споры. Сами споры делятся на две категории: нужна ли фольга в русской бане и какова ее эффективность в вопросе отражения тепла.
Начнем с того, что зеркальные поверхности давно используются для фокусировки и перенаправления разных видов излучений, в том числе и инфракрасного – вспомните устройство того же рефлектора. Вагонка в бане не помеха инфракрасному излучению.
Что же касается применения фольги в русской бане, то категорического запрета нет, конечно, но желательно, чтобы у вас были способы регулировки температуры, к примеру, с помощью вентиляции и самой печи. В парной с железной печкой без обклада кирпичом или камнем, с фольгированным утеплителем вы получите жесткий вариант сауны, вреда от которого больше, чем пользы.
У нас есть две статьи, в которых мы разбираем виды фольги и аргументацию за и против ее применения в бане – выбор утеплителя с фольгой или без, виды фольги и аргументы.
Немного об утеплении внутри и снаружи
Строения изолируются от внешней температуры не только изнутри, но и снаружи, однако у каждого вида есть своя специфика, которую нужно знать, чтобы сделать правильный выбор.
Жилые дома часто утепляют снаружи. Вы задумывались, почему? Основная причина – это сделать так, чтобы утеплитель первым принял на себя удар мороза, а стеновой материал под ним – промерз меньше. Следовательно, и разница температур между помещением и стеной сокращается, попутно смещая «точку росы».
А баня – это место периодического использования, зимой вы ее долго разогреваете, тратя часть выделяемой теплоты печи на поднятие температуры стен, потолков и полов. Так вот, если термоизоляция делается внутри, то время на разогрев бани сокращается, ведь низкая теплопроводность изолятора позволяет вам греть почти только воздух.
Если же баня изолирована снаружи, стены, полы и потолки оказываются внутри защиты, и печь должна будет хорошо потрудиться, чтобы нагреть эту массу дерева или камня. Именно поэтому не рекомендуется периодически используемые помещения утеплять снаружи. Либо делать это параллельно с внутренним утеплением там, где климат особо суров.
Чтобы разбираться в подобных тонкостях рекомендуем ознакомиться с другими нашими статьями – об утеплении бань, термоизоляции стен, обзор видов изоляции разных стеновых материалов, а также о внешнем утеплении и его технологии, и руководство по самостоятельной внутренней теплоизоляции бани.
Источник: parilochka.com