Барбекю размеры

Какими должны быть оптимальные размеры мангала? Если вы собираетесь самостоятельно изготовить устройство у себя на даче или купить готовое приспособление для костра, вы наверняка задаете себе этот вопрос. Ведь даже магазинные приспособления не имеют никаких стандартов, не говоря о тех, что сделаны вручную. Итак, от чего зависит выбор габаритов мангала?

Определитесь с задачами

Если предстоит сделать мангал своими руками, размеры подбираются в зависимости от стоящих перед вами задач.

Например, если жаровня будет использоваться в основном как барбекю, то высота ее должна быть минимальной, а если планируете использовать для шашлыка и прочих блюд, включая овощи, то нужно выбирать иную высоту. Опять же многое значит то, на чем будете готовить — на дровах или углях. Размер зависит и от других факторов — например, сколько шампуров будет жариться одновременно и даже какого роста сам повар… Впрочем, обо всем по порядку.

Каким должен быть правильный мангал?

Как и любое другое устройство, он должен отвечать своим задачам. Задача правильного мангала следующие:

• обеспечивать неповторимый аромат и вкус блюд — мясо и прочие продукты должны качественно прожариваться и при этом сохранять свою сочность;
• сохранять максимально тепло при минимальном расходе дров или углей;
• иметь надежные крепления и прочные стенки;
• быть комфортным для приготовления блюд и компактным для хранения.

Чтобы мангал отвечал всем этим требованиям, нужно правильно рассчитать

Как определить высоту?

Какой должна быть высота мангала от земли? Все зависит от того, кто будет готовить на этом устройстве. Покупая готовый в магазине, можно примерить его высоту в разборном виде по параметрам на упаковке. Как правило, стационарные и разборные мангалы имеют ножки, которые составляют общую высоту до 1 метра. Причем, чаще всего это небольшое расстояние от 50-60 см. Для одноразового мангала, который выпускается из плотной алюминиевой фольги, и вовсе предусмотрены меньшие параметры.

Чтобы выехать на природу один раз, этого вполне достаточно. Но если вы планируете сделать стационарный мангал у себя на даче, то рекомендованная высота — это то расстояние, которое позволит при приготовлении стоять ровно, не сгибаясь, и держать локти согнутыми на уровне верхнего края жаровни. Это и будет оптимальная высота конструкции от земли. Кстати, сделать мангал своими руками стоит уже потому, что своя конструкция будет отрегулирована под себя, что проделать с готовым мангалом достаточно проблематично.

Как выбрать нужную длину?

Стандартно длина мангалов готового типа бывает от 60 до 70 см. Считается, что этого вполне достаточно для небольшой компании. Расчет идет из того, что расстояние между шампурами обычно оставляют 7-10 см. Стандартный же набор шампуров продается числом 10 штук. Соответственно, мангал в 60 см рассчитывается на небольшую компанию.

Изготовление своими руками размеры допускает произвольные, в зависимости от количества человек в семье или просто тех, кто будет участвовать в пикниках. В этом случае, соответственно, и длину требуется заложить большую — вплоть до 120 см. В этом случае на углях можно будет одновременно готовить не только шашлыки, но и устанавливать решетку для гриля. Можно также предусмотреть место для казана, длина позволяет.

Про ширину конструкции

Ширина мангала разными производителями может закладываться разной. Есть, например, ширина готовых мангалов, которая доходит до 60 см. При этом такие широкие конструкции применяются довольно узко — их приобретают в производственных целях — для ресторанов или же в исключительных случаях покупают частные лица. Такие эксклюзивные конструкции используются с вертелом, на них готовят целые тушки. Однако в остальных случаях используют простые неширокие мангалы размером около 30 см шириной, максимум — до 40 см. Это оптимальная ширина, которая позволяет использовать любой шампур из всех имеющихся в продаже. Шире делать не стоит — длины шампура может не хватить.

Свой взгляд на глубину

Глубина мангала — параметр, пожалуй, самый обсуждаемый на форумах. И недаром, ведь от глубины жаровни в большей степени зависит и качество приготовления шашлыка.

Тут решать надо либо методом проб и ошибок, либо, что лучше, на основе чужого опыта.

Опыт же показывает, что можно делать глубину и 30 см, и даже 13. Меньше не стоит — на любом топливе мясо сгорит от опасной близости жара. Больше 30 см делать можно, но только в этом случае мясо рискует быть высушенным, не сочным — жара будет маловато. Обычные заводские жаровни имеют разбег от 13 до 30 см. При этом в инструкции обычно пишется применение: если мангал предусмотрен для углей, то вполне достаточно и 13 см. Но если вы любитель настоящего костерка, с дымом и ярым пламенем дровишек, если лучший шашлык для вас — это тот, что приготовлен исключительно на дровах, то в этом случае нужно и мангал делать глубже. Некоторые изготавливают глубокие мангалы, до 30-40 см, это не исключено, хотя и потребует много дров, чтобы обеспечить нужный жар.

О прочности и толщине стенок

Некоторые производители, зная проблемы мангалов, обычно смело указывают, что из мангал выдерживает даже шашлык на дровах. Имея в виду, что даже многократное разведение костра в мангале от дров не приводит к прогоранию конструкции.

На самом деле, любой металл рано или поздно должен прогореть, и в этом смысле использование готовых углей более полезно металлу, чем разведение огня.

нако отсрочить этот неприятный момент прогорания можно увеличением толщины листа металла. Если лист будет 3-4 мм, то конструкция будет довольно устойчива, но недостаточно долговечна. Зато ее легко переносить. Если же выбрать для изготовления более толстую сталь (например. 8 мм), то стенки будут прочнее, они более равномерно прокаливаются и вообще лучше держат тепло. Лучше использовать толстый металл. Но если конструкция переносная, то нести такой тяжелый мангал невозможно. Поэтому решайте, исходя из соображений места. Кстати, можно стены сделать 3-миллиметровой стали, а дно обустроить из более толстого металла.

Но наиболее прочная и вечная конструкция — это, конечно, тяжелая чугунная.

В качестве заключения

Итак, выбирая проект мангала для дачи или дома, нужно помнить следующее:

• лучший мангал — чугунный или стальной с толстыми стенками, он более экономный за счет способности сохранять тепло;
• глубины жаровни следует рассчитывать так, чтобы при любом типе топлива между углями и мясом сохранялось рабочее пространство не менее 13-15 см;
• лучше, если мангал будет стационарным — переносной менее надежен, а для дачи и приусадебного участка лучше сделать один раз и хорошо, чем рисковать много раз некачественным устройством;
• мангал можно сделать самостоятельно любого размера, оборудовав его колосниками, трубой и поддувалом. Это позволит готовить самые разные продукты, а мангал будет еще и украшением вашего дачного участка.

remontdacha.ru

Стандартные и оптимальные габариты

Перед тем, как определить габариты металлического мангала для шашлыка, необходимо принять во внимание требования, которые будут предъявляться к подобным конструкциям, а также свои личные пожелания. Что касается требований, то габариты мангала должны быть таковыми, чтобы жарка мяса осуществлялась оптимальным способом. А вот, принимая во внимание свои пожелания, необходимо подготовить место под мангал, чтобы его размеры и он сам отлично вписывались в общий дизайн участка.

• Итак, первый размер, который необходимо учитывать при изготовлении или покупке металлического мангала, это его длина. Именно она оказывает влияние на то, сколько шашлыка сможет поместиться сразу. Если мангал вам необходим для вечеринок на большие компании, то необходимо покупать конструкцию большой длины. Иначе вам придется жарить шашлык за два захода. Оптимальной для большой компании считается длина 1 м. Если купить такой мангал, то на него может уместиться около 10 шампуров. Если вам нужно больше, то можно удлинить жаровню. Но тогда необходимо будет добавить и ножки. В противном случае ваша конструкция не будет надежно стоять.


• Следующий размер, который также важен при покупке металлического мангала, это ширина. Этот показатель является постоянным. Определяется ширина длиною шампуров, которые производят стандартной длины. Таким образом, ширина у жаровни из металла составляет 30-40 см. На таком мангале можно расположить шампура, на каждом из котором будет находиться по 6-8 кусочков мяса. А вот покупать или делать более широкий мангал не стоит, так как от этого снизится его эффективность, ведь тепло будет выходить в воздух.
• Третий, не менее важный параметр – это глубина жаровни. По стандарту она составляет 15 см. Этого вполне достаточно, чтобы уложить топливо и разложить шампур с мясом. Причем указанная глубина считается оптимальной для того, чтобы куски мяса не пригорели. Но по собственному желанию вы можете сделать жаровню глубже. Но тогда придется учитывать, что при таких габаритах мангал из металла будет нуждаться в большем количестве дров.
• Ну и четвертый параметр мангала – это его высота. Он полностью зависит от роста человека, который будет жарить шашлык. Высота жаровни должна быть такой, чтобы во время приготовления блюда можно было удобно сделать за мясом и переворачивать шампура.

А вот что касается самих шампуров, то мангал из металла должен быть оснащен специальными прорезями для их расположения. Для оптимальной прожарки дистанция между ними должна составлять 4-6 см.

Возможно вам также будет интересно посмотреть на то, как выглядит чугунная решетка для гриля на мангал.

Виды конструкций

Все металлические жаровни для шашлыка классифицируют на два типа:

• мобильные;
• стационарные

1. Первый вид жаровни может быть разборным или цельным. Разборные стоит приобретать тем, кто часто выезжает на природу или берет его на дачу. А вот как выглядят разборные мангалы с крышей, поможет понять информация из данной статьи.
2. А вот цельные конструкции устанавливают у себя дома в конкретном месте. Убирать их могут только на зиму. И то, нередко их оснащают колесами, чтобы было удобно перевозить их по участку. Какие существуют проекты беседки с мангалом барбекю и печкой, и стоит ли строить для себя такую сложную конструкцию, поможет понять данная информация.

Очень востребованными сегодня остаются металлические мангалы с навесом. Таким образом, приготовлением шашлыка можно заниматься в любое время года и при любой погоде. Еще под крышей можно расположить плиту для казана, коптильню и русскую печь. Нередко такой комплекс предусматривает наличие мойки и рабочего стола.

Читайте также материал про мангалы из газовых баллонов.

2gazon.ru

Факторы, влияющие на габариты жаровни

Поскольку приготовления шашлыка или любой другой пищи происходит по конкретным технологиям, то при расчете оптимальных размеров мангала учитывают следующие факторы:

• температурный режим – количество углей, расстояние от них до мяса;
  
• инвентарь для приготовления блюда – шампуры или решетка барбекю.

Существуют варианты мангалов с дополнительными функциями. Например, жаровня оборудуется боковым отделением для не прогоревших углей с собственным дымоходом. Либо часть ее накрывается варочной панелью для одновременной готовки гарнира, разогрева чайника.

В таком случае основная часть мангала должна иметь размеры, рекомендуемые в этом пособии. Остальные элементы крепятся таким образом, чтобы процесс приготовления шашлыка происходил без каких-либо помех.

Конструкция шампура

Вычислить правильные размеры жаровни можно лишь в одном случае – повар пользуется шампурами, решеткой барбекю или обоими этими инструментами одинаковой длины. Стандартной конструкцией шампура является:

• длина – общая 45 – 50 см, рабочая 30 – 35 см;
• завивка – спиральная, расположена возле рукоятки, длина 4 – 6 см.

В походных (разборных, раскладных) вариантах жаровни размеры шпаги/шампура могут уменьшаться.

При потере/замене рабочего инструмента следует привести длину шампура в соответствии с жаровней, для которой он предназначен.

Аналогичные требования предъявляются к печам барбекю. Решетка должна размещаться равномерно над углями на высоте 5 – 8 см, так как мясо обычно поджимается сетками с двух сторон и готовится быстрее. Промышленность чаще всего производит сетчатые конструкции габаритами 18 х 28 см, под них и подгоняется кирпичная или стальная коробка, куда будут засыпаться угли.

Температурный режим

Специалисты рекомендуют жарить своими руками мясо на углях при соблюдении следующих условий:

• угли – готовые из мешка заводской фасовки или предварительно обожженные на костре, а не внутри мангала;
  
• наполнение очага углями – слой 5 – 10 см;
  
• расстояние от углей до шампуров – 5 – 10 см в зависимости от древесины, размера головешек и кусков шашлыка.
  

Внимание: По вопросу необходимости отверстий в боковых стенках жаровни единого мнения у специалистов не существует до сих пор. Одни считают, что они мешают контролю температурного режима, а воздух следует подавать внутрь специальным опахалом. Другие считают, что при обмахивании повышается вероятность возгорания тлеющих головешек, предпочитают опахалом не пользоваться.

Габариты мангалов разного типа

Очаги для жарки мяса на углях изготавливаются своими руками из разных конструкционных материалов. Что также накладывает отпечаток на габариты конструкции мангала. Например, из листовой стали коробка жаровни получается компактной, а из кирпича – излишне габаритной. Кроить листовую сталь проще, чем раскалывать камень для кладки.

Разборные и раскладные очаги созданы для транспортировки, обычно имеют меньшие габариты в сравнении с жаровнями стационарного типа.

Ширина

При эксплуатации стандартных шампуров ширина мангала полностью зависит от их длины:

• размер – 30 – 35 см;
• приспособления для прокручивания шпажки – вертикальная прорезь в боковой стенке жаровни с одной стороны (заостренной) шампура.

Повороты осуществляются по схеме:

• шампуры вставляются дальним заостренным краем в вертикальную прорезь;
• затем переворачиваются на 180 градусов в эту же прорезь;
• далее подрумяниваются отдельные участки шашлыка, шампуры поворачиваются на 90 градусов в любую сторону, укладываются на верхний бортик мангала плашмя, а не паз.

Эта технология считается классической, однако существуют вертела с электроприводом и шампуры различных конструкций, позволяющие фиксировать их относительно углей под любым углом.

В соответствии со стандартным параметром решетки барбекю для нее нужна ширина жаровни 15 – 18 см. При этом следует учесть, что при повороте она ложится на боковые стенки мангала на разной высоте.

Глубина

По умолчанию КПД открытых очагов значительно ниже, чем у печей барбекю с топочной камерой. При одинаковом расходе топлива выход шашлыков заметно ниже. Выбирается глубина мангала в зависимости от мяса и температурного режима:

• в нормальных условиях куски свинины или баранины должны находиться на расстоянии 5 – 10 см от углей, которые засыпаются слоем 5 – 10 см на дно жаровни;
• таким образом, высота боковых стенок составляет 15 – 20 см.

Внимание: Основной ошибкой при самостоятельном изготовлении жаровни становится обжиг углей непосредственно внутри её. Для большого костра глубина мангала увеличивается, расстояние от прогоревших головешек до шампуров становится больше необходимого значения. Шашлык готовится дольше, повышается расход дров.

Длина

Если предыдущие размеры мангала считаются критичными для процесса приготовления шашлыка, то его длина является менее важным фактором. Однако следует учесть нюансы:

• вертикальные прорези для шампуров изготавливаются на расстоянии 8 – 10 см друг от друга;
• если расположить их ближе, мясо не прожарится, вращать шампуры станет сложнее.

Поэтому длина жаровни преимущественно зависит от числа гостей или членов семьи, для которых готовится блюдо. Если мангал используется в большой компании, придется установить очередность, запасти больше углей.

В порядовках печей барбекю учтены размеры и решеток, и шампуров, но при этом взяты усредненные размеры. Скорректировать конструкцию может только профессиональный каменщик, домашнему мастеру лучше придерживаться схемы раскладки без изменений.

Для решеток барбекю хватает 30 см длины очага, мясо готовится быстрее, поэтому порции углей хватает на дольше.

Высота мангала

На качество эксплуатации очага влияет высота мангала от уровня земли и она должны быть от 75 см до 125 см. Комфортным значением этого размера принят уровень от подошв мангальщика до кистей его рук:

• в этом случае разгружается позвоночник, не нужно наклоняться над жаровней;
• увеличивается естественная тяга если есть отверстия в боковых стенках очага.

Так что высота зависит от того, кто чаще всего будет готовить шашлык. Несколько чертежей металлических конструкций мы уже привели выше, здесь же добавим ещё чертеж кирпичного мангала.

Внимание: В мобильных мангалах комфортностью приготовления шашлыков намеренно жертвуют за счет повышения удобства транспортировки. Короткие ножки занимают меньше места в багажнике авто.

Кирпичные очаги

В отличие от металлических жаровен, кирпичные мангалы размеры имеют укрупненные. Это обусловлено крупным форматом конструкционного материала. Тем не менее внутренняя рабочая часть очага должна обладать указанными габаритами. Увеличивается лишь внешний размер конструкции, часто изготавливаются дымоходы, столешницы и мойки, повышающие комфортность эксплуатации.

Основными нюансами кирпичного мангала являются:

• длина, высота до бортика и ширина – эти параметры проще подогнать под стандартные размеры;
• глубина жаровни – имеет жесткую привязку к формату кирпича 6 см и толщине шва 1 см, составляет 21 см или 28 см (3 или 4 ряда, соответственно).

Кирпичная конструкция по умолчанию обладает более высоким ресурсом, нежели железная.

Металлические конструкции

При сооружении металлических конструкций нюансов гораздо больше, могут использоваться разные элементы: листовая сталь, готовые элементы декора (обычно витые и кованые элементы) и части б/у изделий (столешницы, бочки, баки, этажерки), а также очаги бывают не только стационарными, но и передвижными в пределах участка.

Поэтому в одном случае, размеры мангала из металла выдержать бывает легче, в другом варианте приходится их намеренно изменять. Например:

• барбекю с крышкой из 200-литровой бочки – высоту подгоняют установкой подовой плиты на нужном уровне, ширина по умолчанию получается больше необходимого размера;
  
• очаг из трубы, установленной вертикально или нержавеющего бака стиральной машины – форма круглая, не соответствует классическим стандартам, пригодна только для решетки барбекю;
  
• ножки из б/у изделий (например, из швейной машинки) – высота до бортика жаровни не всегда удобна повару, зато экстерьер очага по умолчанию оригинальный, обладает высокой художественной ценностью.
  

Ну, и видео, на котором можно посмотреть некоторые дополнительные нюансы о габаритах мангалов из металла:

Таким образом, при изготовлении барбекю или для приготовления шашлыка на углях следует использовать чертежи с классическими размерами, которые были приведены выше. Это условие проще выполнить при использовании листовой стали, сложнее при кладке из кирпича или частичном применении деталей высокой художественной ценности от бытовых предметов б/у.

mangalka.com

Фундамент

Материалы

Основными материалами для монолитной плиты являются: бетон, арматурные сетки.

Для устройства фундамента достаточно применить бетон по прочности на сжатие В15 (М200). Приготовить его можно, соблюдая пропорцию:

1. Цемент М 400 — 1 часть.
2. Щебень или гравий, крупность которого должна быть меньше 30 мм — 4 части.
3. Песок — 2 части.

Примеси в песке глины, органических частиц, слюды, а также пылевидных включений должны составлять не более 10% от его объема. В крупном заполнителе (гравий, щебень) количество примесей, понижающих прочностные свойства бетона, должно составлять менее 2%.

Расход составляющих бетона по весу в расчете на 1 м³:

• цемент — 325 кг;
• песок — 1300 кг;
• щебень — 1300 кг;
• вода 205 кг.

Арматура

Для армирования фундамента берется сетка из арматуры класса АIII

Размер фундамента принимаем больше размера печи на 10 см с каждого края. Если печь имеет размер 1400х1000 мм, то фундамент будет 1600х1200 мм.

Инструменты

• щуп (для уплотнения бетона);
• трамбовка (узкая), защищенная металлом;
• трамбовка (круглая) с двумя ручками;
• трамбовка (квадратная), обитая снизу металлом;
• гладилка (для разравнивания бетона);
• скребок (для удаления цементного молока);
• полутерок;
• доска (для разглаживания бетона);
• кельма;
• лопата — прямая режущая часть;
• лопата — остроконечная нижняя часть;
• лопата для раствора.

Укладка бетонной смеси

Правильно подобранный и сделанный фундамент — гарантия прочности и долговечности всей конструкции. Здесь очень важно знать, какой грунт станет основанием для печи. Достаточно плотный грунт вполне может удержать конструкцию печи-барбекю. Но здесь есть подводные камни, о которых необходимо знать.

Существуют грунты, которые могут изменять свой объем из-за намачивания или понижения температуры. Это набухающие глинистые, просадочные лессовые и с содержанием растворимых солей, водонасыщенные (при замерзании лед увеличивает объем грунта), с частицами биологического происхождения (торф) и т. д. Эти грунты требуют специальных мероприятий по их укреплению.

Разметку будущего фундамента можно сделать, натягивая бечевку на колышки. Размер ямы для песчаной подушки принимается по размеру фундаментной плиты (160х120 см). Так как печь-барбекю будет находиться на улице, грунт в зимний период времени будет подвергаться замораживанию и оттаиванию. В зависимости от типа почвы, глубина песчаной подушки может достигать 1000 мм.

Заполнение ямы песком необходимо проводить послойно (15 см) с трамбованием, либо с проливкой водой для уплотнения. На землю до укладки песка можно постелить геотекстиль, который пропускает воду, но препятствует размыванию песка грунтовыми водами.

На песчаную подушку нужно уложить гидроизоляцию из 2-х слоев рубероида. Это позволит защитить бетон от воды в грунте и удержит не затвердевшую бетонную смесь от протекания в песок.

Доски для опалубки применяют хвойных и лиственных пород толщиной не менее 2 см и не шире 15 см. Стойки, к которым в дальнейшем будут крепиться доски опалубки, вбиваются в землю через 50 см, а затем укрепляют их подкосами. Прежде чем начать укладку бетонной смеси, необходимо очистить опалубку от грязи и увлажнить.

Далее производится установка арматуры в опалубку. Арматурные сетки с помощью вертикальных стержней связывают в объемный каркас, учитывая расстояние между ними и величину защитного слоя рабочей арматуры — 2 см.

Бетонирование желательно сделать за один раз. Это обеспечит одинаковые сроки твердения бетона. Также нельзя забывать о трамбовании бетонной смеси для удаления образовавшихся пузырьков воздуха и уплотнения бетона.

Чтобы поддержать влажностный режим, необходимый для нормального твердения бетона, его покрывают увлажненной мешковиной, брезентом или другим подобным материалом. Можно через 3 часа после заливки бетона на его поверхность насыпать слой влажных опилок, либо песка, которые периодически увлажняют (5 раз за день). Такой режим поддерживается 7–14 дней, пока бетон не достигнет 50–70% своей прочности.

Важно! При температуре наружного воздуха ниже +5 °С свежий бетон нужно утеплить для соблюдения равномерного режима схватывания.

Опалубку можно снимать, когда бетон наберет не менее 50% прочности. В днях это будет зависеть от температуры воздуха:

• +5 °С — 12 дней;
• +10 °С — 8 дней;
• +15 °С — 7 дней;
• +20 °С — 6 дней.

В любом случае показателем для возможности снятия опалубки будет твердость углов и поверхности конструкции. Приступать к работам по возведению печи-барбекю можно только через 2 недели, учитывая температуру воздуха.

Корпус печи-барбекю Гудкова

Материалы

1. Кирпич огнеупорный (шамотный) ГОСТ 390–96.
2. Кирпич глиняный обыкновенный ГОСТ 530–2012.

Корпус печи выкладывается из кирпича либо огнеупорного, либо керамического (обязательно полнотелого). Огнеупорный кирпич выдерживает 1300 °С и более. Обыкновенный глиняный кирпич должен быть хорошо обожжен. Недожженный, пустотный, силикатный, а также кирпич с трещинами для печной кладки не подходит.

На печь потребуется кирпича — 465 шт.

Печные приборы:

• однокомфорочная плита варочная 420х500 мм;
• решетка–мангал 420х500 мм;
• металлический лист 500х600 мм;
• прочистная дверка 140х140 мм;
• поддувальная дверка 270х140 мм;
• топочная дверка 250х270 мм;
• колосниковая решетка 300х200 мм;
• уголок стальной 32х32х4 мм длиной 500 мм — 4 штуки, 600 мм — 6 штук;
• проволока стальная 2 мм — 10 м;
• шнур асбестовый 5 мм — 10 м.

Глино-песчаный раствор

Для печных работ применяется в основном пластичная чаще всего красная глина и мелкий просеянный песок. Необходимая пропорция состава раствора берется, исходя из жирности глины. Жирность зависит от процентного состава в ней песка:

• жирная — 2–4%;
• средняя — 15%;
• тощая — 30%.

Состав раствора (глина, песок):

• жирная — 1:2,5;
• средняя — 1:1,5;
• тощая — 1:1.

Важно! Перед началом работ глину замачивают на сутки, а затем, постепенно размешивая, добавляют понемногу песок.

Можно также купить готовую растворную смесь для печных работ. Такие смеси выдерживают высокие температуры и значительно сократят время, необходимое на приготовление раствора.

Инструмент печника

Печная кладка — это та же кирпичная кладка, поэтому в основном и инструмент для нее практически такой же.

1 — кирка; 2 — кельмы; 3 — киянка; 4 — расшивка; 5 — отвес; 6 — уровень; 7 — угольник

Корпус садовой комбинированной печи

Работы по возведению корпуса печи необходимо проводить только при наличии хотя бы временного навеса над ней. Для удобства работ можно выложить корпус сначала насухо, подбирая кирпич.

Важно! Нельзя обколотой стороной кирпича выкладывать внутрь топливника или дымохода.

Перед укладкой глиняный кирпич увлажняют, на 1–2 мин. опуская в воду. Шамотный кирпич только ополаскивают, чтобы убрать пыль. Толщина шва у глиняного кирпича должна составлять менее 5 мм, а у шамотного — 3 мм.

При производстве печных работ необходимо соблюдать строгую горизонтальность поверхностей каждого ряда и вертикальность углов. Перевязка швов должна составлять 1/2 кирпича.

Все печные приборы устанавливаются одновременно с кладочными работами. Металл и кирпич имеют разную величину линейного расширения, поэтому все металлические элементы печи устанавливаются с зазором в 3–5 мм, затем этот промежуток заполняется асбестовым шнуром.

К печным дверцам крепится стальная проволока для заделки ее в кладку.

www.rmnt.ru

Размеры мангала для шашлыка: чертеж, фото

• Длина.

От этого показателя напрямую зависит количество шампуров, которые Вы можете поместить на мангал. А значит, необходимо подумать над тем, какое количество гостей побывает у Вас на «шашлыках». Самый распространенный размер – метровая длина, позволяющая разместить 10 шампуров.

• Ширина.

Что касается ширины мангала – обычно цифра постоянная и составляет 30 см. Это объясняется привязкой к параметрам шампуров. Шампур, на который надето 6-8 кусочков мяса, занимающие 25 см, вполне поместится. Конструкцию лучше делать не шире рекомендуемых значений: очень много тепла у такого мангала просто уходит в воздух.

• Глубина.

Еще одним важным параметром является глубина мангала. Как правило, оно составляет 15 см. На дне – ровный слой углей и расстояние до мяса умеренное (оно не позволит ему подгореть). Можно сделать, конечно, и глубже, но дров будет уходить гораздо больше. Какой бы ни была конструкция изделия, один параметр напрямую зависит от удобства работы и определяется от роста конкретного человека. Речь идет про высоту шампуров над землей. Держать и проворачивать шампура обязательно должно быть удобно, не слишком высоко и не слишком низко. Такая величина измеряется в индивидуальном порядке.

remontik.org

Строим комплекс барбекю с варочной плитой

Для возведения уличной печи на дачном участке предлагаем реализовать проект, изображенный на фото. Перечислим технические особенности сооружения:

• 2 рабочих места, способных функционировать одновременно, – мангал и варочная плита;
• габаритные размеры в плане – 1660 х 1020 мм, высота – 3220 мм (считая дымоход с оголовком);
• сбор дымовых газов от обоих топливников организован в одну трубу;
• конструкция максимально упрощена – вместо арочного свода топки, используемого в русской печи, предусмотрено прямое перекрытие на металлическом каркасе;
• под шашлычницей расположена ниша для хранения и сушки дров;
• дымоход оснащен закрытым оголовком из кирпича, исключающим попадание осадков внутрь газохода.

Примечание. По желанию домовладельца схему можно изменить. Например, предусмотреть вместо плиты установку казана, а мангал адаптировать под гриль. Тумбы для размещения посуды или коптильню необходимо пристраивать отдельно.

На первый взгляд конструкция универсальной печки – барбекю кажется сложной, но в действительности она довольно проста в исполнении. Сооружение лучше располагать под навесом либо внутри беседки, чтобы кладка не омывалась дождями и простояла дольше.

Перед началом строительства на веранде нужно предусмотреть площадку размером 176 х 112 см (запас 50 мм в каждую сторону от тела печи). Позаботьтесь, чтобы дымоходная труба не совпала с несущими кровельными балками, иначе крышу придется переделывать.

Справка. Существует более простое решение – сложить на улице барбекю в виде углового камина, в котором можно жарить шашлыки. Технология строительства подробно описывается здесь.

Материалы для строительства

Чтобы сложить комплексную печь барбекю своими руками, показанную в разрезе на чертеже, понадобится купить следующий набор материалов:

• глиняный кирпич стандартных размеров – 720 шт. (рекомендуется полнотелый);
• камень шамотный марки ША-8 на кладку топливников – 80 шт.;
• дверца загрузочная 25 х 21 см, зольника – 25 х 14 см;
• прочистные дверки 13 х 13 см – 3 шт.;
• уголки равнополочные 40 х 4 мм, 4 шпильки с резьбой М12 и гайками (длина – 70 см) для сборки каркаса перекрытия;
• чугунная панель на 2 конфорки 71 х 41 см;
• листы базальтового картона и рубероида;
• арматура периодического профиля Ø 12—16 мм в закладку основания.

Примечание. Количество кирпича указано с учетом возведения дымоходной трубы и оголовка.

Для шамотной кладки следует приобрести специальную огнеупорную глину либо мертель. Тело печи выкладывается на глиняно-песчаном растворе с добавлением цемента М400. На устройство фундамента пойдет щебень, песок и портландцемент. Сколько понадобится стройматериалов, зависит от стабильности грунтов и глубины заложения.

Закладываем железобетонное основание

Поскольку вес сооружения превышает 1 тонну, строить его на земле или цементной стяжке нельзя. Необходим надежный фундамент, отстоящий от основания веранды на 5—10 см. Под строительство выкапывается котлован, чья глубина зависит от залегания плотных горизонтов грунта. Как правило, она не превышает 1 м.

Справка. В грунтах, подверженных силам морозного пучения, нужно устраивать свайно-винтовой фундамент, связанный металлическими балками либо бетонным ростверком.

Пошагово технология закладки основания выглядит так:

1. Разметьте и выройте яму 1760 х 1120 мм, дно утрамбуйте виброплитой или вручную. Насыпьте подушку из песка толщиной 0,1 м и повторите уплотнение.
2. Заполните котлован до уровня земли бутом – обломками камней, кирпичей и другим твердым строительным мусором, исключая древесину. Пустоты залейте жижей из глины с водой, дайте ей застыть.
3. Изготовьте арматурную сетку, связав стержни с интервалом 10—15 см. Установите ее поверх забутовки, приподняв на 3—5 см за счет подставок, чтобы стержни оказались в толще бетона.
4. Смастерите самодельную опалубку из досок высотой 20 см.

Последний этап заливки – приготовление бетона марки 150 и укладка смеси в опалубку. Пропорции сыпучих материалов – 3 доли песка + 5 частей щебня на 1 меру портландцемента М400. Верхнюю плоскость монолита выведите в горизонталь по уровню и оставьте отвердевать на 4 недели. Опалубку рекомендуется убрать спустя 7—10 дней.

Под железобетонную плиту желательно поместить слой рубероида с целью гидроизоляции, как показано на схеме. Тогда монолит не будет напитываться влагой из грунта. Подробнее о закладке печных фундаментов рассказывается на видео:

Подготовка к постройке

Для начала затвердевшую бетонную плиту накройте 2 слоями рубероида, дабы обеспечить гидроизоляцию кирпичного сооружения. Соберите стандартный набор инструментов печника, изображенный на фото: мастерки, кисти, измерительные приспособления и так далее.

Раствор для дворовой печи – барбекю можно делать своими руками либо покупать готовую строительную смесь. В первом случае действуйте в таком порядке:

1. Глину, максимально очищенную от земли, замочите в корыте с водой на 1—2 суток.
2. Пропустите глиняный раствор сквозь сито, отделяя камешки и разминая комочки.
3. Просейте песок и размешайте с жидкой глиной в пропорции примерно 1 : 1.
4. Перед кладкой добавьте цемента в количестве 200—300 грамм на ведро.

Готовый раствор не должен сильно липнуть к мастерку, а при сдавливании рукой давать минимум трещин. Чтобы добиться лучших свойств, поэкспериментируйте с пропорциями песка и глины.

Примечание. Мертель для скрепления огнеупорных кирпичей готовится согласно указаниям на упаковке (мешке).

Инструкция по кладке

Для возведения печи – мангала из кирпича мы предлагаем воспользоваться пошаговой инструкцией, сопровождаемой фото и порядовками:

1. Первый ряд уложите всплошную, а на втором начинайте формировать камеру зольника и дровяную нишу. Поставьте и закрепите проволокой 3 дверки — поддувальную и 2 прочистных.
2. На 3-м ярусе продолжайте строить нишу и зольник. На задней стенке последнего выполняется 2 газоходных канала. Четвертый уровень перекрывает поддувальную камеру (шамотный кирпич) с проемом, куда без раствора устанавливается колосниковая решетка.
3. С 5-го по 8-й ряд выкладывается топливник и устанавливается загрузочная дверца плиты. На 8 уровне ставятся подпорки перекрытия ниши из стальных уголков.
4. Уровни 9 и 10 формируют свод ниши и подовую часть мангала из огнеупорных камней. Продолжается возведение стенок камеры сжигания плиты. На 11-м уровне топливник накрывается чугунной варочной панелью.
5. С 12 по 20-й ярус формируется 2 камеры – мангала и варочной ниши. На 14-м уровне сбоку в газоход вставляется ревизионная дверца.
6. Начиная с 20-го ряда, дымовые каналы обеих топливников сходятся в единый газоход. Его сечение постепенно уменьшается до размеров 250 х 250 мм (на 27-м ярусе).

Ориентируясь по примеру порядовки, выложите дымоход с закрытым сверху оголовком. Высоту трубы можно регулировать, уменьшая либо увеличивая количество одинаковых уровней с 28 по 38-й ярус. Ход кладки данной конструкции мангала – барбекю подробно рассмотрен на видео:

Совет. Если вы хотите расширить функционал сооружения, просто достраивайте дополнительные элементы по бокам печи. Кладку задней стенки можно продолжить в стороны, используя любой красный кирпич.

По окончании дайте печке просохнуть 2—4 суток в зависимости от погоды. Затем проведите пробную топку обеих камер барбекю, используя малое количество дров.

Как правильно класть печной кирпич

Чтобы успешно сложить работоспособную уличную печку, обязательно соблюдайте следующие правила кладки:

1. Каждый уровень сначала складывайте как конструктор, без раствора. Примерка позволит точно обрезать камни в нужных местах и подогнать друг к другу.
2. Керамический кирпич замачивается на 2—3 минуты в емкости с водой, затем укладывается на место. Огнеупорный камень только ополаскивается от пыли.
3. Максимальная толщина шва кладки на глиняно-песчаном растворе – 5 мм. Превышение грозит образованием трещин.
4. Не перевязывайте огнеупорную стенку с обычной. В зазоры между разносортными кирпичами вставляйте листы базальтового картона.
5. Проверяйте горизонтальность каждого яруса строительным уровнем, а вертикаль – отвесом.

Выступающий наружу раствор снимайте мастерком, а внутренние поверхности обтирайте влажной ветошью. При недостатке опыта не пытайтесь колоть камни киркой, лучше используйте болгарку с отрезным кругом по бетону.

В заключение – простейшие варианты печек

Мы намеренно предложили сразу построить серьезный комплекс садового барбекю, поскольку многофункциональная печь представляет больший интерес для пользователей. Если вам удастся сложить из кирпича подобный мангал, то пристройка тумбочек, коптильни и даже возведение камина не составит большой проблемы.

Вместо капитального сооружения можно сделать простую конструкцию, изображенную на фото. Здесь не требуется раствор, не нужен и фундамент: достаточно купить готовую сетку для барбекю и по ее размерам выложить кирпичную тумбу. Чтобы строение не рухнуло, подберите ровную твердую площадку.

Простейший мангал с дымосборником строится в виде двух подпорных стенок на цементно-песчаном растворе. Под установку жаровни отливается железобетонная плита (или применяется готовая). Альтернативный вариант – связать кирпичные стенки каркасом из уголков. Зонт для сбора дыма выполняется из обычной кровельной стали.

qustu.com