Отопительно варочная печь своими руками


Отопительно варочная печь своими руками

Отопительно-варочная печь как теплотехническое устройство имеет ряд особенностей, которые следует учитывать при выборе проекта для постройки или разработке его самостоятельно. Просто пристроить варочную поверхность к какой-то печке в месте, где подходяще греет – значит и стряпня превратится в мучение, и печка обогревать как сдедует не будет. Опытные печники предлагают заказчикам отработанные конструкции, но проекты, которых в интернете множество, на практике во многих случаях не обкатаны. Чтобы выбрать подходящий для постройки печи своими руками, нужно определить, насколько он хорош.

Дело в том, что интенсивность выделения тепла с единицы поверхности природного твердого топлива далеко не всегда равна или превосходит требуемому для приготовления блюд потоку тепла через днище и стенки варочной посуды. С газом или жидким топливом ситуация иная: там достаточно горелки определенной конструкции, чтобы сжечь топливо сколь угодно быстро и собрать выделившееся тепло в достаточно точно ограниченной области пространства. Дрова и уголь подобного обращения с собой не позволяют. Именно по этой причине чисто варочные печи на твердом топливе распространены мало; мы их далее рассмотрим попутно в общем ряду.


Попросту говоря, борщ на спичках не сваришь, сколько их ни жги по одной. А чтобы все-таки сварить, из спичек нужно сложить довольно большой костер, большая часть тепла которого пройдет мимо кастрюли. Т.е., порядовка отопительно-варочной печи или ее чертеж, если печь металлическая, должны разрабатываться с учетом того обстоятельства, что печь должна и концентрировать определенную долю общего тепловыделения в районе варочной плиты и не допускать его излишнего рассеяния здесь же.

Проблема усугубляется в теплое время года. В холода можно просто приурочить ритм стряпни к циклу протопки печи. Но тогда летом в кухне будет невыносимо жарко, поэтому хорошая варочная печь должна как следует греть варочную плиту, не нагреваясь очень сама, на загрузке топлива хотя бы в 1/5 зимней без применения летнего с зимним ходов и переключателя зима-лето. Вообще, летний ход печи при теперешних ценах на топливо и темпах их роста теряет смысл.

Способы экономии и концентрации тепловой энергии в кулинарной зоне печи возможны разные и существенно зависят от материала, из которого она сделана.


пр., если печка кирпичная, под кулинарную зону целесообразнее устроить нишу, как на рис. справа. При закладке топлива существенно меньше номинальной тепловой фокус этой печи, т.е. некая условная область притяжения собственного (внутреннего) потока тепла печи, смещается как раз туда и сжимается, что помогает ослабленному потоку через плиту снизу готовить. А зимой, когда термодинамическое равновесие помещения и улицы резко нарушено, отбор тепла на конвекцию в комнате отодвигает термофокус назад, в каналы печи. Он при этом расползается в стороны, что и требуется для эффективного отопления. На стряпню тепла все равно хватает с избытком, т.к. топят печь по-полному.

По этому принципу и работают хорошо известные печи-шведки, (на рис. выше именно она), техданные которых вполне соответствуют современным требованиям. Хотя внешне шведская печь и похожа на простую плиту с приделанным к ней отопительным щитком, ее теплофизика куда сложнее.

В металлических печах, собственная теплоемкость которых мала по сравнению с энерговыделением в топке, лучше применять другие способы разумного распределения тепла, использующие пиролиз (выделение из твердого топлива при нагревании летучих горючих веществ): конструкция печи должна быть рассчитана на длительное горение топлива и/или на его двухступенчатое сжигание. Далее мы поясним все вышесказанное на примере известных конструкций. Помимо материала (кирпич, металл) они будут подразделены по характеру использования:


  • Стационарные – строятся или устанавливаются раз навсегда на месте эксплуатации, преимущественно в жилых домах.
  • Перевозимые – могут быть перемещены без разборки с помощью транспортных средств и погрузочно-разгрузочной (такелажной) техники на новое место и там далее использоваться по назначению.
  • Передвижные (мобильные) – малые, нередко разборные, печи. Их можно возить в багажнике или даже носить с собой в рюкзаке или сумке. Готовы к действию немедленно в любом месте без его специального обустройства.

О варочной поверхности

Немалое значение для экономичности печи играет, из чего сделана ее варочная поверхность. Требования к ней противоречивы: с одной стороны, нужно свести к минимуму теплопотери, а с другой – побольше тепла передать посуде. Лучший материал здесь – чугунная плита толщиной 4-8 мм. Сплошная чугунная плита обеспечит подогрев пищи (чугун довольно плохо проводит тепло), а для варки-жарки ее снабжают конфорками со съемными концентрическими вкладышами. Вынимая/укладывая их, можно регулировать площадь контакта днища варочной посуды с пламенем и степень ее нагрева.

Переходим к печам

О русской печи

Русскую печь мы далее не рассматриваем. Да, она может показать КПД свыше 80%. Да, в ней можно готовить блюда, которые иным способом приготовить невозможно. Да, в ней можно печь необыкновенно вкусный хлеб, а ее загнеток – тот же тандыр, только лежачий. Но – увы! – русская печь очень громоздка, в постройке сложна, а греть может всего одну комнату. Так что при теперешних условиях русская печь стала скорее дорогостоящим предметом интерьера для обеспеченных ценителей, чем теплотехническим устройством общего назначения.


Кирпичные

Основное требование к отопительно-варочным печам из кирпича – поменьше шамота. Это может показаться странным, но вспомним: шамотный кирпич – отличный теплоаккумулятор. Его теплопроводность и теплоемкость гораздо выше, чем у красного керамического. Для отопительной печи это то, что нужно, но в отопительно-варочную с шамотной топкой летом загружать малые порции топлива бесполезно: тепло вместо кастрюль-сковородок уйдет в шамотную кладку и постепенно рассеется, грея помещение, в котором и так жарко. Исключение – двухколпаковые отопительно-варочные печи; об одной из таких см. в конце.

Домашняя шведка

Порядовка печи с варочной плитой шведского типа показана на рис. справа. Для ее постройки понадобится (кроме фундамента и печных приборов):

  1. Кирпич керамический полнотелый М150 – 570 шт.
  2. Готовая глиняная сухая печная смесь для кладочного раствора – примерно 200 кг.
  3. Стальной уголок 40х40 – 1,7 м.
  4. Стальная полоса 50х5 – 0,65 м.
  5. Лист кровельного железа предтопочный – 1 шт.
  6. Лист плоского шифера толщиной 10 мм для перекрытия варочной камеры – 1 шт.

Печные приборы (колосниковая решетка, дверцы топочная и поддувальная, 2-конфорочная чугунная плита, 2 задвижки и 3 прочистки) – стандартные. Это, пожалуй, оптимальная отопительно-варочная печь для дома. Поясним по схеме, она на желтой врезке вверху слева на рис. Для наглядности печку пришлось условно распилить вдоль сверху донизу и заднюю часть отодвинуть вправо.

Важную роль в тепловом цикле печи играет духовка. Она своего рода автоматический переключатель с летнего хода на зимний. Вообще, духовка изначально заложена создателями печи (академиками шведской Академии Наук во второй половине XVIII в.) как ее неотъемлемый конструктивный элемент. Любая истинно шведская печь непременно выполняется с духовкой. Но к делу.

Духовая камера работает как аэродинамическая преграда отходящим из топки газам. Задерживаясь в зоне высокой температуры, они достаточно полно сгорают уже под сводом топки, он же варочная поверхность, и в канальную часть печи уходят горячими, но хорошо прогоревшими. Поэтому, кстати говоря, дальнюю от топки стенку духовки можно сделать двойной и использовать как теплообменник ГВС с накопительным баком. U- или W-образный теплообменник можно также пристроить к той же стенке, лучше изнутри.

Зимой варочная поверхность не перегревается чрезмерно, т.к. тепло из ниши хорошо вытягивает конвекция в помещении. Летом на малых порциях топлива духовка не дает дымовым газам сразу проскочить в каналы, и КПД печи остается достаточно высоким, до 60% и выше. Часть плиты над топкой нагревается сильнее (левая конфорка на порядовке), здесь лучше, как говорится жарить-шкварить. Правая конфорка более пригодна для варки.


Зимой эта печь отлично работает и как дровяная, и как угольная. Летом желательнее топить малыми загрузками крупного угля или древесными брикетами, сухие дрова в жару слишком быстро прогорают и расход топлива получается великоват. Если канальная часть печи выходит в соседнюю комнату (или в 2 смежных небольших), то при правильной топке избыточный нагрев кухни летом оказывается не больше, чем от газовой плиты.

О фундаменте под шведку

Описанная печь довольно солидное сооружение, и под нее нужен полноценный печной фундамент, см. рис. На нем делают цементно-песчаную стяжку вровень с настилом пола. Затем укладывают лист 3-4 мм асбеста или минерального картона с выходом за пределы контура печи в 300 мм по сторонам и на 600 мм перед топкой. Если настила пола еще нет, этот первый слой теплоизоляции накладывают в размер по фундаменту.

Второй слой – фольгу или тонкую оцинковку на первый слой, а на нее такой же асбест или минеральный картон, накладывают, когда пол уже настлан. На него – лист кровельного железа, с тем же выходом в стороны. На железо – слой вымоченного в жидком глиняном растворе (глиняном молоке) войлока. На войлоке, когда он подсохнет, начинают кладку печи. Такие меры предосторожности необходимы, чтобы уменьшить отток тепла печи в грунт. Про него иногда забывают и опытные печники, а на качество печи, особенно такой тонко сбалансированной по собственному теплу, как шведка, он влияет очень даже заметно.

Примечание: более подробно о разных тонкостях строительства печей можно узнать из видео мастер-классов печников. Два приведенных ниже ролика дополняют друг друга.


Видео: мастер-классы по строительству печей

Печь-камин

Обычно каминопечи строят, обкладывая чем-то готовую фирменную топку с дверцей из жаростойкого стекла. Но для отопительно-варочной печи этот вариант не подходит уже потому, что фирменная топка при всех ее несомненных достоинствах (полное дожигание, высокий КПД, пожаробезопасность), требует непосредственного присоединения к дымоходу, и куда тогда поставить плиту? Дымовые газы выходят в температурой менее 200 градусов, через металл плиты и чайник не вскипит. Наконец, хочется временами посидеть у живого огонька.

Здесь на рис. справа – порядовка малой угловой печи-камина. Хороша она, помимо простоты постройки, тем, что варочная печка и камин разделены. Варочная часть – самый незатейливый камелек на одну конфорку, камин также простой очаг. Экономичности от такой конструкции не жди, поэтому она более всего подходит для дачи, обитаемой временно в теплое время года. Как кладут угловую печь-камин посерьезнее, можно посмотреть на видео:

Видео: угловая каминопечь


Мал, да удал (простая варочная печь)

Исключительно для кулинарных целей, тоже на даче или в летней кухне, предназначена следующая конструкция, см. рис. ниже, простая варочная печь:

  1. дверца топки;
  2. поддувальная дверца;
  3. дверца духовки;
  4. водогрейный бачок;
  5. прочистка.

На вид – не что иное, как хорошо известная кухонная плита, но выполнена по принципу шведки, только без лабиринта каналов; летом они все равно бездействуют. Построив «грубу» по-шведски, мы получаем:

  • Хотя это кирпичная печь, самих кирпичей на нее уйдет менее 250 с учетом любительского боя и нагрузка на пол далеко не достигнет допустимых по СНиП 250 кг/кв. м. Т.е., эту печку можно строить прямо в существующем жилом помещении. Только огнеупорную подстилку придется перевернуть: на пол положить войлок, на него сталь и уже на стальном листе строить. Асбест или базальтовый картон не годятся, у них не будет сцепления с полом и сталью, и печка может «поехать»!
  • Духовка разогревается не хуже, чем в шведке и в ней можно печь хлеб.

  • Вместо водогрейного бачка можно поставить тот же U- или W- теплообменный регистр, а на чердаке – накопительный бак ГВС с теплоизоляцией. Тогда горячей воды хватит не только на мытье посуды и рук, но и для душа.
  • От шведки достался боковой выход в дымоход, т.е. не нужно бить перекрытие под трубу.
  • Жаровая часть печки полностью шведская и выдерживает довольно интенсивную топку. В небольшом доме или на даче хозяйственно-коммерческого назначения, обитаемой с весны до осени, к печи можно пристроить отопительный щиток.

О проектах печей

Прежде чем перейти от обычных конструкций к некоторого рода печной экзотике, нужно упомянуть о готовых проектах печей, которых в рунете пруд пруди. Заказать проект печи именно под свое место эксплуатации можно за плату менее 1000 руб., а скачать готовый типовой и за 100 руб. Но, во-первых, не забывайте, из вышеизложенного, о требованиях к строению отопительно-варочной печи. Во-вторых, рекомендуем не упускать их же из виду, читая далее, там будут примеры некоторых нетрадиционных технических ухищрений.

Печи длительного горения

Печи длительного или медленного горения иногда смешивают с пиролизными, что не вполне верно. Хотя пиролиз играет в них важную роль, газификация топлива и сжигание пиролизных газов тут происходят попутно в горящем слое, а не в отдельных камерах, как в настоящих пиролизных печах.

Для примера проделаем несложные опыты. Возьмем алюминиевый стаканчик от школьного калориметра, нальем в него воды, вставим термометр и сожжем под днищем 1 спичку, держа ее головкой вниз, чтобы лучше горела. Как только догорит, немедленно вернем стаканчик в калориметр и засечем максимальную температуру. Теперь, дав прибору остыть до комнатной температуры, проделаем все то же самое, но спичку будем держать головкой вверх.


И так, и этак практически все тепло пламени уйдет в воду: алюминиевый стаканчик можно держать пальцами, не чувствуя заметного нагрева. Но во втором случае пятнышко копоти на его днище окажется меньше, а максимальная температура воды на 2-3 градуса выше. Почему? Как раз потому, что пиролизные газы из дерева не проскользнули, не успев сгореть, по стенкам стаканчика, а попали в пламя и догорели, отчего полное выделение тепла увеличилось. Вот на этом принципе и работают печи и котлы длительного горения.

Печи длительного горения делают чаще всего металлическими. Дело в том, что длительное горение требует точной дозировки подачи воздуха. Вспомните, если делали опыты с калориметром и спичкой: чтобы она ровно горела головкой кверху, ее нужно все время чуть-чуть поворачивать, наклонять. И эта же регулировка подачи воздуха позволяет регулировать в широких пределах мощность печи. Тут уже сказывается тепловая инерция самой массы топлива, не спичка все-таки. Но, если «длинную» печку построить из кирпича, то он даст очень большую паразитную тепловую инерцию. Настроить печь на стабильное горение будет сложно, а изменение подачи воздуха может привести к раскачке процесса до затухания горения или перехода его в прожорливое пламенное.

Основные схемы печей длительного горения показаны на рис. Слева – шахтная. Это в принципе та же спичка головкой кверху, но помассивнее. Достоинство – широкие пределы регулировки мощности. Горение одноступенчатое, поэтому пристроить варочную поверхность или водогрейку к такой печи сложно: любой отбор тепла на сторону собьет пиролиз, КПД упадет, внутри сядет сажа и копоть. Шахтные печи длительного горения более используются для воздушного отопления.

Справа – камерная печь с двухступенчатым сгоранием. Основная масса пиролизных газов сгорает в дожигателе, отделенном от топливника неполной горизонтальной перегородкой. Пределы регулировки мощности меньше (примерно до 20% от номинала), но над дожигателем можно устроить варочную поверхность, что и делается в известных сериях «Профессор Бутаков», «Огонь-батарея» и др.

Делать варочную плиту чугунной с конфоркой не обязательно: температура верхней поверхности печи от ее передней части к трубе меняется в пределах 350-150 градусов, т.е. спереди можно жарить, в центре варить, а у трубы пусть допревает или разогревается. Из самодельных конструкций такого рода известна усовершенствованная буржуйка длительного горения Логинова, чертеж см. на рис. справа. Для получения КПД свыше 60% экран вокруг печи обязателен и может быть весь или частично выполнен двойным для использования в качестве водогрейки. Все эти печи, как видно по рисункам, относятся к числу перевозимых, что тоже неплохо для дач или сезонно арендуемых помещений.

У печей длительного горения с хорошим КПД есть 2 существенных недостатка:

  • Без заметного снижения КПД на стряпню удается отобрать не более 10-12% тепловой мощности печи. К примеру, «Бутаковы» старших моделей, способные обогреть ангар в 250 кв. м и более, снабжены всего 2 штатными конфорками, а меньшие – одной. Этого хватит для дежурного персонала или охраны в производственном помещении, но ораву в бюджетной турбазе с двух конфорок точно не прокормишь.
  • Печи очень чувствительны к влажности топлива. Уголь еще едят воздушно-сухой, лишь бы под навесом хранился, но, если печь дровяная, в отапливаемом ею помещении нужно устроить дровник и топливо загружать комнатно-сухое, что называется, в порох. Подносить периодически расходный запас на просушку хлопотно и пожарная опасность возрастает.

Примечание: кирпичные печи длительного горения делают чаще всего по т. наз. стокерной схеме, когда топливо из объемистого бункера постепенно оседает вниз, в зону горения, по пути просыхая. Тепловая инерция кирпичной кладки в них слабо сказывается, т.к. с огнем кирпич почти не контактирует. Примеры – котел Беляева «Благо» и печь АКК-7. В стокерных печах можно получить теплоотдачу с одной загрузки до 30 суток, регулировку мощности до 2-5% от номинала, топливо догружать произвольно без останова печи. Но варочную поверхность устроить невозможно, это печи только и только отопительные.

«Медленные» варочные

Исключительно варочные печи длительного горения используются преимущественно в качестве походных мобильных. Экономичность тут большой роли не играет, кружку или котелок на высоком КПД и не вскипятишь, закон квадрата-куба не даст. Определяющими будут малый вес, компактность, удобство розжига и возможность топки сырым бросовым топливом.

Пример – туристская печка-щепочница, получившая после одной из серий бондианы прозвище «печка Бонда». Промышленность выпускает массу изделий такого рода, с наддувом от пары пальчиковых батареек или без него, см. образцы на рис. выше. Но туристы, охотники и рыболовы до сих пор успешно делают свои печечки, пуская на них чаще всего прохудившиеся кружки или порожние консервные банки разного диаметра. Примеры исполнения см. на рис. ниже, там же справа виден и способ розжига.

Туристы-асы, привычные отмахивать в день по 20-25 км «четверки» с 30-килограммовым «абалаком» за плечами, более пользовались (может быть, и сейчас пользуются) варочной мини-печью военного образца, входившей в комплект снабжения некоторых аппаратных связи Советской Армии. Чертежи – на рис. Прутья, составляющие поддон для армейского, котелка, съемные, их можно использовать как шампуры.

Это уже полноценная печка длительного горения: на котелок супа из концентрата хватало пары таблеток сухого горючего, горсточки щепок или (было и такое) изношенных портянок. Правда, «букет» обеда вызвал бы восторг разве что у истового почитателя ныок-мама. Розжиг – бумагой, или, если топливо сырое, ЛВЖ. Топливо можно подкладывать, вынув котелок.

Примечание: кто не знает, ныок-мам – это вьетнамский соус к рису из морепродуктов. Отличается двумя исключительными качествами – питательностью (в полстакане ныок-мама содержится дневная норма белка для тяжело работающего здорового мужика) и равной ей по силе вонючестью. Среди гурманов есть ярые адепты ныок-мама, просто млеющие от его амбрэ. Как древние римляне от своего соуса «гарум», который приготовлялся точно таким же способом.

Еще вариант конструкции – распространенная на Западе разборная печка из листа или двух жести; выкройку см. на след. рис. В походной клади места не занимает, ничего не весит. Под мелкую посуду в цилиндр сворачивают универсальный лист (Right & LeftSides), под крупную добавляют левый лист (Left Side). В щель для нижней планки (Slot for Bottom Plate) задвигают полоску жести, которая поддерживает топливную массу. Размеры – в дюймах.

Печки из консервной жести при регулярном пользовании 3 раза в день хватает до прогорания на 3-4 суток. Это уикэнд с запасом на непредвиденные обстоятельства. Если поход предполагается длительнее, нужно брать с собой запасные боковины.

Печи-оригиналы

Напоследок расскажем немного об отопительно-варочных печах на основе систем, для этой цели, казалось бы, вовсе неподходящих: колпаковой и голландской канальной. Колпаковая печь позволила еще на науке и технологиях XVIII-XIX вв. получить КПД свыше 70%. Колпак – это камера, в которую дымовые газы поступают снизу и выходят также внизу, но в другом месте. Под сводом колпака они задерживаются, полностью догорают и сполна отдают свое тепло телу печи. Но ввести в простую колпаковую печь варочную плиту вроде бы не представлялось возможным: везде, где поле температур в принципе позволяло это сделать (от хайла топки до свода колпака) малейший отбор тепла напрочь убивал теплофизику печи. Так продолжалось, пока наш выдающийся печник И. В. Кузнецов не привел двухколпаковые печи к виду, пригодному для массового повторения.

Двухколпаковая

Схема двухколпаковой печи показана на рис. Суть идеи в том, что, распределяя внутренний поток тепла между колпаками, можно кое-что выгадать для кулинарии и/или ГВС. В принципе, второй колпак может быть горячее первого. Едва ли не предельный для кирпичных печей КПД в 70-80% дает и один колпак.

Как воплощена двухколпаковая отопительно-варочная печь в кирпиче, можно судить о ее порядовке на след. рис. Выглядит достаточно убедительно, зримых огрехов по теории не заметно. Но, во-первых, очень уж сложна для двухконфорочной, а тепла на 4 конфорки даже из 2-х колпаков не выжмешь. Во-вторых, в строении печи много дорогого шамота, много его развязок по тепловым деформациям с глиняным кирпичом и металлом. Никуда не денешься, тепловой режим колпаковых печей напряженнее канальных и без огнеупоров в них не обойтись. И наконец, это только 3D проект. Сведениями о постройке таких печей и опытом их эксплуатации автор не располагает.

Две голландки

Голландская печь плохо подходит для кухни по другой причине. Ее придумали как чисто отопительную для условий Средней Европы, подогреваемой зимой Северо-Атлантическим течением. А в конце XVI – начале XVII вв., когда голландка была создана, здесь уже чувствовался дефицит топлива: угольные залежи севера Франции еще не были разведаны, а Рур и Силезия известны только кусочками.

Поэтому печь-голландка не рассчитана на регулярную интенсивную топку, но должна была, даже выстывшая, жадно поглощать тепло из топки и быстро прогреваться. Этого добились, выпуская горячие топочные газы прямо вверх сразу в развитую систему каналов, см. схему на рис.

Для варочной поверхности здесь с трудом находится место и, хотя КПД голландок около 40%, также и тепла: тело печи буквально высасывает калории из топлива. Поэтому отопительно-варочные голландки часто делают одноконфорочными, резервным на случай нехватки газа для плиты или кулинарного аврала. Половину плиты отпиливают от негодной стандартной; она трескается чаще всего от конфорки над топкой к ближайшему краю.

Кухонная колонна

Одно из достоинств голландской печи в том, что ее можно сделать очень компактной в плане, от 520х520 мм. Схема такой небольшой (510х640 мм в плане и 2,15 м высотой) и несложной печи показана на рис. справа:

  1. поддувало;
  2. топливник;
  3. варочная поверхность;
  4. варочная ниша;
  5. свод варочной ниши (плоский шифер 10 мм);
  6. нижняя прочистка;
  7. дымовой канал;
  8. духовка;
  9. верхняя прочистка;
  10. задвижки – вьюшка и не полностью перекрываемый шибер для регулировки тяги.

Как видно из порядовки на след. рис., сложить эту печку под силу и любителю: металлических закладных деталей кроме печных приборов в ней нет. Хотя наличие духовки может навести на мысль о родстве печи со шведкой, это только на вид: духовка здесь никак не влияет на теплофизику топки, поэтому и КПД печи «голландский», немного более 40% Пригодна она для зимней дачи, охотничьего домика, отдельного флигелька на турбазе, сторожки и т.п. однокомнатных помещений площадью до 40 кв. м.

Голландка-великан

А вот здесь на рис. – голландка-монстр, двухэтажная. Схема ее показана на рис. справа. Она комбинированная, топочно-кулинарная часть сделана по-шведски, но из-за развитой системы каналов термодинамический цикл скорее голландский и КПД соответствующий, 40-50% Канальные печи вполне возможно конструировать таким образом. В принципе, чем больше лабиринт каналов вытянут в высоту, тем больше и КПД печи до определенного предела около 67%

Предназначена печь для отопления дома, построенного на небольшом участке, но вытянутого вверх. При теперешних ценах и налогах на землю это достаточно актуально. Отапливаемая площадь до 120 кв. м общих; из них половина приходится на второй этаж. Топить печь в холодное время года следует углем, у дров теплотворной способности маловато, чтобы «прокочегарить» такую громадину.

Порядовка печи приведена на след. рис; номера рядов второго этажа отмечены штрихами. Браться за постройку голландки-великана можно только очень опытному печнику и при непременном, из-за большой высоты и веса печи, соблюдении следующих условий:

  1. печь строится только на хорошо несущем грунте, суглинке и т.п;
  2. фундамент под печь – двойной мощности (глубины) и в плане полуторной величины относительно размеров печи;
  3. выдержка залитого фундамента не менее 20 суток для набора прочности, с накрыванием влажной мешковиной и затем не менее 40 суток на усадку;
  4. фундамент выводится сразу на уровень настила пола, стяжка, особенно со слоем пористого утеплителя (керамзит, газобетон) нежелательна;
  5. после выдержки фундамент тщательно проверяется на горизонтальность и плоскостность пузырьковым уровнем и правилом, если нужно – выравнивается сплошной цементно-песчаной стяжкой или барабанной шлиф-машиной по бетону;
  6. теплоизоляция под печь – войлок, вымоченный в глиняном молоке, а на нем – лист кровельной стали от 2 мм;
  7. распушка под- и в междуэтажном перекрытии обязательна, она создает горизонтальную силовую связь с конструкцией здания, воспринимающую и сглаживающую боковые нагрузки;
  8. кладку второго этажа начинают только после полного высыхания первого этажа печи, около 2-х недель в летнее время;
  9. разгон печи проводят по полной схеме, начиная с 2-топок газетами или стружкой;
  10. высоту первого этажа печи можно увеличивать сообразно высоте потолка 1-го этажа здания, повторяя регулярно 32 и 33 ряды кладки до распушки, но не более чем до 2,7 м;
  11. длительные перерывы в топке печи недопустимы в любое время года.

clubpechnikov.ru

Начинаем строить отопительно-варочную печь своими руками, что нужно подготовить?

Немаловажным является процесс расчёта, выбора и подготовки требуемых для выкладки печи материалов. Рассматриваемая схема относится к сооружению с размерами 90 × 90 см в основании, а высота до потолка первого этажа — 2,10 м.

  • красный кирпич марки М150 — 1085 шт.;
  • силикатный или шамотный кирпич для топки — 150 шт.;
  • песок – 80—100 ведер;
  • глина – порядка 200 кг;
  • металлический уголок 50×50 мм и 4040 мм;
  • стальная проволока Ø 2мм — 25 м;
  • металлический лист ГК— 4 мм 1,5 × 1,5 м;
  • рубероид 1 × 3 м;
  • асбестовый шнур Ø 5 мм — 10 м;
  • изоляционный материал для стен.

Для фундамента:

  • песок;
  • цемент;
  • арматура;
  • щебень;
  • доски для опалубки.

Кроме этого, необходимо приобрести чугунные детали:

  • колосниковую решетку — 1 шт.;
  • варочную панель с двумя конфорками — 1шт.;
  • задвижки — 3 шт.;
  • дверцу топочную и поддувальную по 1 шт.;
  • дверцы для чистки — 5 шт.

После подготовки материалов и инструментов, можно приступать к устройству основания печи.

Фундамент

Учитывая массивность постройки, фундамент заглубляется не менее, чем на 80 см, но при его устройстве нужно учитывать климатические особенности региона, т.е. промерзание почвы в зимнее время, а также ее состав. Справиться об этом можно в региональном отделе архитектуры или просто у местных опытных строителей.

  • Котлован для фундамента под такую печь должен иметь форму квадрата 1,2 × 1,2 м.
  • Дно ямы выравнивается, тщательно утрамбовывается и выстилается подушкой из песка толщиной 10 — 15 см.
  • Следующим идет слой щебня — порядка 15—20 см.
  • После того, как щебень будет уложен и утрамбован, устанавливается опалубка. Выкладывается и обвязывается арматурная сетка, которая должна проходить через всю толщину фундамента.
  • Фундамент обычно заливают в несколько приемов, причем, первые слои могут состоять из раствора, сделанного из цемента и гальки. Верхний слой будет заливаться бетоном из песка и цемента, с пропорцией раствора 3:1 (при марке цемента 400).
  • Учитывая толщину и массивность фундамента, он должен застывать достаточно длительное время, вплоть до трех недель.
  • Когда основание будет полностью готово, с него снимают опалубку и застилают верхнюю поверхность гидроизолятором – 2—3 слоями рубероида. На нем и будет производиться кладка первого ряда.

Пошаговый процесс кладки отопительно-варочной печи + порядовка

Конструкция отопительно-варочной печи намного сложнее каминной, поэтому порядовые схемы должно соблюдаться очень строго.

Так как фундамент больше по площади, чем основание печи, на закрепленной гидроизоляции нужно разметить контуры первого ряда. По этим разметкам и по предоставленной схеме начинают выполнять кладку.

Если печь не будет отделываться декоративным материалом, то расшивка швов делается сразу, по свежему раствору.

Показанный на фото фундамент не принадлежит к описываемой печи, но на рисунке хорошо видно, как укладывают первые ряды на гидроизоляционный материал.

На порядовых и вертикальных схемах можно рассмотреть раскладку каждого ряда и установку всех чугунных элементов, которые необходимы для нормального функционирования отопительно-варочной печи.

Нужно помнить, что дымоходные вертикальные каналы не должны быть сильно заужены, и не могут быть меньше, чем 13 × 13 сантиметров.

  • В данной модели печи с первого же ряда начинают предусматривать в схеме кладки камеру поддувала.
  • При выкладывании второго ряда, устанавливается поддувальная дверца, которую предварительно обматывают асбестовым шнуром.
  • На данном фото хорошо видно, как устанавливаются дверцы. К ним закрепляется стальная проволока и временно для устойчивости прижимается кирпичами. Когда она будет полностью обрамлена кладкой, тогда проволоку можно будет отогнуть в стороны.
  • На четвертом ряду обозначаются отверстия для циркуляции масс прогретого воздуха.
  • На пятом — укладывают колосниковую решетку топки.
  • Стенки топки и его порог выкладывают силикатным кирпичом.
  • На шестом ряду устанавливают топочную дверцу, также обернутую асбестовой веревкой, по такому же принципу, как и поддувальную.
  • С шестого по десятый ряд работа идет по схеме — нужно очень внимательно следить за конфигурацией отверстий для внутренней циркуляции воздуха.
  • Хорошо будет, если десятый ряд будет скреплен сваренной из уголка рамой. А на одиннадцатом ряду на асбестовую прокладку укладывается варочная панель.
  • С двенадцатого по шестнадцатый ряд работа идет по схеме.
  • На семнадцатом ряду над варочной плитой укладывается уголок, на котором будет лежать следующий, восемнадцатый ряд кладки.
  • Восемнадцатый ряд замыкает обрамление камеры над плитой.
  • С девятнадцатого по двадцать третий ряд кладка идет по схеме — на этих уровнях формируется сушильная камера. На девятнадцатом устанавливают дверцу для чистки.
  • На двадцать четвертом ряду для укладки потолка сушилки сначала снова укладывают металлический уголок, а на него — следующий почти сплошной ряд. На двадцать пятом устраивают дверцу для чистки.
  • С двадцать шестого по двадцать девятый ряд работают по схеме.
  • На тридцатом ряду укладывают две задвижки.
  • Далее, по тридцать восьмой ряд, кладка выполняется согласно схеме, а следующие ряды — это уже часть печи, которая выходит на второй этаж.
  • Часть печи, выходящая на второй этаж, на порядовке имеет отдельную нумерацию рядов с первого по тридцать второй, и кладка осуществляется по схеме.
  • На втором-третьем ряду устанавливается дверца на отверстие для чистки, а на двадцать седьмом устанавливается еще одна дымоходная задвижка.
  • Часть печи, расположенная на втором этаже, имеет форму широкого дымохода с задвижкой и камерой для чистки. Она переходит в форму узкой трубы лишь на тридцатом ряду, под самым потолком второго этажа.
  • Далее труба выходит на чердак, а затем ее оголовок на крышу.
  • Сверху на трубу надевают зонтик, который предохранит от попадания вовнутрь влаги и пыли.

Нужно отметить, что эта модель печи подойдет и для одноэтажной постройки, для этого нужно применить схему первого этажа, переходящую в дымовую трубу.

Мастер-класс по сооружению отопительно-варочной печи от опытного печника станет дополнительным подспорьем в работе (смотри видео)!

Видео: Отопительно-варочная печь 2,5х6 кирпичей

 

Популярные модели печей

Разработано немало моделей отопительно-варочных печей, предназначенных для разных помещений. Если дом просторный, то можно выбрать конструкцию больших размеров, которые имеют дополнительные функции, например, имеющую водогрейный бак, сушилки для обуви, места для дров и духовку. Если площадь ограничена, то выбирается компактный вариант с самыми необходимыми функциями, которые позволяют обогреть дом и приготовить пищу. Также нужно обратить внимание на внешний вид конструкции, так как это сооружение должно еще и украсить интерьер комнаты, а не делать сделать его неприглядным.

Если рассматривать более трудоемкие модели печей — обязательно посмотрите порядовки печей Кузнецова. Если вы не боитесь грандиозных задач — можете смело выбирать данный вариант, так как в итоге у вас получится просто шикарное сооружение, посмотрите на это фото:

Такая печь не займет много места, так как это компактный вариант. Она выполнит все основные задачи в полном объеме: отопит две комнаты и всегда предоставит возможность приготовить пищу или согреть воду. Кирпичная кладка хорошо сочетается с деревянной отделкой стен по цветовой гамме и фактуре. Печь не выделяется и не является в этом конкретном помещении центром притяжения внимания — она построена только для того, чтобы выполнять определенные функции, но никак не для декоративного украшения интерьера.

Данный вариант согреет также две комнаты, поможет в приготовлении обеда и справится с выпечкой. Для этого в печь встроена духовка, которая расположенной рядом с топкой. Очень аккуратно сделанная расшивка швов между кирпичами делает печь элегантной и способной украсить интерьер помещения. Стеклянная дверца, установленная на топке, позволяет использовать печь, как камин, и, пододвинув к ней кресло, наслаждаться теплом в дождливый или пасмурный вечер.

Более массивная конструкция печи подойдет для большого зала. В данном варианте предусмотрена духовка и варочная панель. Идеально устроенная кладка позволяет печи стать центром внимания и украшением просторной комнаты.

Можно остановить свой выбор и на этой печке — она как нельзя лучше подойдет для небольшой комнаты и принесет в нее уют и тепло. Немногочисленные, но самые необходимые функции, сделают печь незаменимым помощником. На верхней ее плоскости можно высушить обувь и одежду, а поставив рядом с печью топчан, быстро согреться, придя с мороза.

В данной подборке представлены в основном маленькие или средней величины варианты, но существуют и большие русские печи, которые используют, как лежанку, пекут в ней хлеб, готовят на плите обеды и всегда в зимнее время имеют горячую воду во встроенном металлическом баке. Можно сказать, что это сооружение выполняет все жизненно необходимые для человека и его повседневного комфорта функции.

В любом случае, прежде чем приступать к работе, нужно все просчитать и продумать, определить место для сооружения печи, предусмотреть все меры по ее безопасной установке и эксплуатации.

kamin-expert.ru

Выбираем нужный вариант печи

Печи варочно отопительные из кирпича есть в некоторых вариантах изготовления. На правильный выбор повлияет размер помещения, отапливаемая площадь и вариант фундамента. Давайте рассмотрим варианты печей и выберем наиболее оптимальный вариант.

Выбор фундамента для печи

Печи отопительно варочные из кирпича своими руками ставятся на фундамент, он несет всю нагрузку. Поэтому его выбор должен быть осознанным. От этого зависит правильность работы, безопасность и долговечность.

 Итак:

Плитный Данный вид фундамента будет наиболее дешевым вариантом. Его не сложно сделать и затраты будут не большими.Он подойдет в местах, где близко грунтовые воды и далеко до твердого грунта. При его установке обязательно надо сделать армирование. Его глубина не должна быть менее 50-ти см.
Ленточный Варочно отопительные печи из кирпича, которые имеют не маленькие размеры с успехом могут быть установлены именно на этом варианте фундамента.Он будет жестко держать конструкцию и строение не поведет. Так же не забывайте на основу сделать засыпку из песка и лучше ее сразу промочить водой.
Столбчатый Этот вариант фундамента подойдет для заболоченной местности. Здесь вы просто ставите столбы на твердый грунт, тогда фундамент не поведет.Это трудоемкая работа, но иногда это может быть единственным вариантом. Цена его не маленькая, зато вы получите надежное основание для строительства.

Внимание: Любой из фундаментов надо делать больше по габаритам от размера печи. Причем не менее, чем на 10-ть см. Так же не применяете при его изготовлении силикатного кирпича. Он напитывает влагу и не подойдет для этой работы.

 «Шведка» — лидер в рейтинге известных отопительно-варочных печей

Печь из кирпича отопительно варочная Шведка представляет наибольший интерес у домохозяек загородных домов, чем менее функциональные «голландки», которые предназначены лишь для нагревания воздушного пространства внутри помещения.

Печь Шведка
Печь Шведка

Внимание: «Шведка», так называют печку, в которой устанавливается варочная панель, или чугунная плита с отверстиями для открытого огня (конфорками). Модернизируют эту кирпичную печку обычной духовкой, доставляя ещё больше радости хозяйкам, умеющим испекать пироги и другие кулинарные шедевры.

Итак:

  • В сущности, «шведка» — это обыкновенная отопительно-варочная деревенская печка, совмещенная с тремя или пятью каналами для прогревания жилого дома. Также, эту печь можно укомплектовать лежанкой или сушилкой поверх варочного отделения. В таком прогреваемом месте удобно сушить зимой намокшие вещи, обувь и валенки.
  • Неоспоримым преимуществом в самостоятельном строительстве отопительно-варочной печки «шведки» — это простота процесса. Для её создания не обязательно иметь высшее образование и технические навыки. Достаточно будет наличия первоначальных навыков обращения с мастерком, чтения несложного чертежа и понимания выбранной для кладки порядовки.
  • «Шведка» в стандартном исполнении дополнена не только жарочным шкафом, но и специальной заслонкой, позволяющей готовить пищу даже в летний период. Поэтому, двумя основными функциями: отопление и приготовление пищи, благодаря заслонке, можно пользоваться по-отдельности.

Для того, чтобы самостоятельно сложить печь недостаточно иметь чертежи и порядовку кирпичной кладки, нужно заготовить строительные материалы и необходимые для процесса создания печи инструменты:

  • Шамотный и облицовочный кирпич (ранее использовали красный рядовой из-за большей доступности);
  • Глина (шамотная или обычная скисшая);
  • Топочная и поддувальная дверцы;
  • Дверцы под тягу и чистку;
  • Заводская чугунная плита с двумя конфорками;
  • Духовой шкаф для печки;
  • Задвижки;
  • Колосниковая решётка;
  • Шиферный лист;
  • Стальная полоса.

В соответствии с чертежами и выбранной порядовкой набирают по размеру необходимое количество нужных материалов. Инструмент используется тот же, что и при строительстве обычной кирпичной стенки: мастерок, отвес и уровень. Также под рукой необходимо будет иметь болгарки для резки кирпича.

Внимание: Перед началом строительства «шведки» обязательно установите гидроизолированный фундамент, который должен строго соответствовать всем строительным нормам и правилам (СНиПам).

Несколько главных правил повышения эффективности печи

Для повышения эффективности от сгорания одной охапки дров, необходимо заранее рассчитать оптимальные пропорции соотношения размеров топки, количества дымооборотов и сечения дымохода. Только в этом случае можно добиться повышенной теплоотдачи и продолжительного горения.

  • В «шведке», как и в других системах деревенских печек, для обогрева используется система дымооборотов. Такое внутреннее обустройство заставляет по максимуму прогревать стенки печи, которые в свою очередь обогревают помещение избы. Конструкция «шведки» разрешает готовить пищу летом, так как, отключив систему дымооборотов задвижкой, тепло напрямую через дымоход будет выходить наружу. Стены печи нагреваться не будут.

Внимание: КПД летнего варианта сжигания дров в печке равняется 50%, в зимнее время этот показатель ровен 80%.

  • Наиболее оптимальными и универсальными размерами для отопительно-варочной печки «шведка» являются следующие параметры: 1020Х880Х2170 мм. На сегодняшний день они являются стандартом, но каждый может на своё усмотрение выбрать другие размеры, наиболее подходящие для выбранного помещения.
  • Во время кладки нужно в обязательном порядке учитывать и высоту дымохода, чем протяжённей будет труба, тем лучше будет тяга. Не стоит забывать закрывать наглухо задвижку, перекрывающую выход дыма наружу после прогорания углей. Так дольше будет печка держать тело.

Деревенские печи отопления, основные моменты кладки

Деревенская печь
Деревенская печь
  • Кладка деревенской печи должна быть строго вертикальной. Максимальное отклонение основной части не более 1 см. Неровности на наружной части печки не превышают глубин и выпуклостей на 5 мм.
  • Кладка внутренних дымоотводящих каналов делается гладкой, ровной, без пустот и излишков раствора. Каждый отдельно уложенный ряд должен проверяться правилом и уровнем и соответствовать уровню горизонта. Толщина швов при строительстве из кирпича равняться стандарту в 5 мм, из шамотного – в 3 мм.
  • Доказано, чем тоньше швы, тем прочнее будет печь. К тому же, тонкие швы меньше подвергаются растрескиванию и крошению. Во время кладки обязательно использовать перевязку швов половиной кирпича, в некоторых местах допускается перевязка четвертью, но не в углах.
  • Печные каналы сооружают с использованием одного сечения, нельзя допускать сужений во время кладки, это сильно повлияет на фактор тяги. Соотношение длины и размеров дымооборотов должны быть такими, чтобы обеспечивалось нормальное движение дыма при помощи тяги, образованной в дымоходе.

Краткие разъяснения по кладке некоторых печных рядов

Печи из кирпича отопительно варочные следует делать с соблюдением некоторых правил. Начало любого строительства всегда является ответственным моментом, так и здесь, кладка первого ряда – главный и ответственный этап.

Кирпичи нужно уложить аккуратно, каждый проверять уровнем. Обязательно нужно соблюдать указанные в чертежах размеры и формы первого ряда. От этого зависит вся последующая работа.

Внимание: Выберите правильный состав раствора. Для рабочей части лучше всего применить глиняный раствор. Он выдержит любую температуру. Для надежности можно добавить шамотный порошок в количестве 10%.

Итак:

  • Кладка делается с учетом перевязки. Шов в порядовке не должен совпадать.
  • Никогда сразу не кладите кирпич на раствор. Сначала надо разложить весь ряд на сухую и подогнать каждый кирпич. Только после этого можно класть на раствор.
  • Для кладки рабочей часто вам понадобится наносить раствор и усаживать кирпич. Толщина раствора не должна быть долее 5-ти см.
  • Для кладки облицовочного кирпича используйте шаблон по толщине шва. Тогда у вас не будет проблем с перепадом в ряду.
  • Каждый ряд проверяйте при помощи уровня по горизонтальности кладки.
Фото схемы кладки
Фото схемы кладки
  • Второй ряд начинают укладывать с установки дверцы поддувала, после чего продолжают порядовку.
  • Придерживаясь порядовки, укладывают третий ряд. Обтёсывая кирпичи, получаем нужных размеров поддувало. При этом верхние края дверцы и кирпичей должны совпадать. Следующим рядом окончательно закрепляют дверку поддувала, образовывая над зольником прямоугольное отверстие. Четвёртый ряд желательно начинать с правой стороны.
  • Пятым рядом начинают сужение зольника до размеров топочного отверстия. На этот ряд, согласно порядовке должна устанавливаться колосниковая решётка. Следующим, шестым, рядом колосник закрепляется кирпичами, у которых сколота кромка. Обратите внимание на чертёж, в некоторых порядовках топка выкладывается шамотным кирпичом.

Внимание: Во время топки колосник будет расширяться поэтому нужно обязательно оставить зазор в 1-1,5 см между кирпичами и решёткой.

  • Седьмой ряд начинают с установки топочной дверцы. Обычно все дверцы крепятся при помощи вязальной проволоки, которая легко сгибается и выдерживает высокие температуры. Начинается строительство перекрытия правого канала. 8 и 9 ряды точно такие же, как и седьмой. Выкладываются до уровня высоты топочной дверцы.
  • Десятый ряд выкладывается из огнеупорного кирпича. Это делается для того, чтобы впоследствии, высокие температуры не сильно влияли на установленную сверху варочную плиту. Кладка этого ряда также требует особой аккуратности и строгой горизонтальности, ведь кастрюли должны стоять ровно. Ряд полностью крепит топочную дверцу, а с справой стороны, согласно порядовке, делают очередные квадратные перекрытия.
  • 11-й ряд укладывается на предыдущий, но необходимо оставить зазор 1-1,5 см на стыке кирпичей и плиты, для этого делаются сколы. Если решили устраивать духовой шкаф, делать это нужно начинать сейчас с установки крепления для заслонки духового шкафа.
  • 12-й и 13-й ряды кладутся согласно порядовке, соединяя или разветвляя правые каналы. Обратите внимание, что в 14-м ряду устанавливаем заслонку «зима/лето», которая не позволит нагреваться печке во время топки в летнее время. Все кирпичи кладутся как в предыдущем, в следующем 15-м делаем перекрытие заслонки.
  • В 16-м ряду делаем подобие вытяжки для удаления неприятных запахов, пара и гари во время приготовления пищи. Таким приспособлением будет служить обычная квадратная дверца, она устанавливается на правую сторону варочного отделения. В 17-м для установки опор перекрытия варочного отделения на передний край кирпичей кладут две стальные полосы или 2 металлических уголка. Этим же рядом перекрываем и вентиляционную заслонку или дверку.
  • Кладка 18-го и 19-го рядов должна полностью перекрыть варочное отделение вместе с духовым шкафом, если таковой имеется. Здесь также сгодятся стальные полосы или металлические уголки. Обратите внимание на выкладку в порядовке 20-го ряда. Там четко должно быть показано, как правильно установить дверцу для чистки дымооборотов, к тому же эту дверцу ещё называют самоварной. 21-й повторяет предыдущий ряд, а 22-й ряд перекрывает все установленные ранее дверки. С правой стороны оставляем 2 канала: один, над варочным отделением для вентиляции будет высотою в 50 мм, другой канал высотой в 110 мм.
  • С 23-го по 27 ряды продолжают заниматься обустройством дымооборотов. Кладут на рёбра кирпичи, тем самым делая квадратными сечения отверстий, устанавливают в нужных местах перекрытия. Самое главное: постоянно следуйте указанной выкладке в порядовке.
  • В 28-м ряду внимательно следим за перевязкой швов. В 29-м устанавливаем заслонку перекрытия дымохода и оставляем только один канал, который будет соединяться с дымоходом. 30-й ряд повторяет раскладку 29-го.
  • 31-й ряд является завершающим и полностью перекрывает последний канал. На нем в дальнейшем будет установлена печная труба или дымоходная шахта.
  • Последние три ряда будут служить отличным аккумулятором тепла, и является противопожарной безопасностью.

Все последующие этапы связаны со строительством дымохода:

  • Обязательно следите за перевязкой швов, размерами и не допускайте отклонений в вертикальной плоскости. Полное завершение строительства варочно-отопительной печки с духовым шкафом можно считать после постройки печной трубы.
  • Существует несколько схем стандартных порядовок. Поэтому, если нет первоначальных навыков и опыта в строительстве деревенских печей, рекомендуем тщательно изучить схему порядовки и в дальнейшем строго придерживаться её инструкции. Также, желательно выбрать грамотно составленную порядовку. Она поможет вам сократить не только время создания отопительно-варочной печки своими руками и значительно снизить материальные затраты. К тому же, разобравшись в схеме, не нужно привлекать постороннюю рабочую силу.
  • Данный тип деревенской печки позволяет за одну топку хорошо прогреть помещение, приготовить самую вкусную пищу и испечь пироги.

Печи отопительно варочные своими руками из кирпича сделать можно. Но если вы понятия не имеете как класть кирпич, то на ее изготовлении учится не стоит.

Доверьте это специалистам. Если вы имеете понятие в кладке, тогда отопительно варочные печи из кирпича сделать реально. Самое главное не торопиться и делать все обдуманно.

iz-kirpicha.su


You May Also Like

About the Author: admind

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.