Изготовление печей

Твёрдотопливное отопительное оборудование будет востребовано всегда. Есть места, где газ может никогда и не появиться. В отдельных населённых пунктах проведение газа в планах на ближайшие 10-15 лет. Некоторым людям просто нравится топить дровами, а кто-то использует дровяные печки для обогрева бань. Пиролизная печь станет идеальным вариантом для обогрева помещений любого назначения. Её можно сделать из металла или кирпича. О процессе изготовления расскажет наш обзор-инструкция.

Как работает пиролизная печь

Для начала мы рассмотрим принцип работы пиролизной печи. В традиционных дровяных печках используется принцип прямого сгорания топлива. Загруженные в камеру сгорания (топку) дрова поджигаются и начинают испускать тепловую энергию. Эта энергия нагревает стенки агрегата, после чего проникает в обогреваемые помещения. Продукты сгорания сразу же улетают в дымоход. Вместе с этим туда улетают ещё 10-15% тепла.

Недостаток обычной печи заключается в больших тепловых потерях. Продукты сгорания улетают в дымоходную трубу раскалёнными, в них полно тепла, которое можно собрать и отправить на обогрев. В самом простом случае пользователи удлиняют трубу, делая горизонтальный участок более длинным – он проходит через всё помещение. Тем самым производится уменьшение тепловых потерь.


Пиролизные печи устроены несколько по-другому. В них две камеры – в первой осуществляется сгорание топлива, во второй производится дожигание продуктов сгорания. В процессе горения древесины выделяются продукты пиролиза – это горючие газы, сгорающие при высокой температуре. Для их сжигания требуется вторичный воздух – он поступает в камеру дожигания, смешивается с пиролизными газами, в результате чего происходит воспламенение данной смеси.

Преимущества пиролизных печей:

  • Более высокая эффективность, по сравнению с традиционными печами – процесс пиролиза позволяет выделить из аналогичного количества древесины более высокое количество тепла.
  • Возможность управления процессом сгорания – регулируя тягу или подачу воздуха через поддувало (и подачу вторичного воздуха), можно задать определённую интенсивность горения, выставляя нужный температурный режим.
  • Длительное горение – обычно пиролизные печи оснащают большими топками, куда вмещается весомое количество дров. Продолжительность горения обеспечивает и возможность управления этим процессом (диапазон регулировки составляет от 10 до 100%, в зависимости от конструкции).
  • Экономия топлива – при не самом сложном устройстве, пиролизные печи экономят до 10-15% дров.
  • Широкий спектр применения – начиная от бань и заканчивая жилыми домами.

Основные виды печей

Пиролизные печи для отопления дома и бани подразделяются на две большие категории. В первую категорию входят металлические печки, изготавливаемые из листового металла или старых газовых баллонов. Ко второй категории относятся кирпичные агрегаты, более громоздкие, но и более эффективные в эксплуатации. Плюс металлических печей – лёгкость сборки. Плюс кирпичных печек – длительное сохранение тепла и его мягкая отдача.

Как изготовить пиролизную печь своими руками

Для начала мы разберёмся с процессом изготовления простой пиролизной буржуйки. В качестве основы возьмём следующий чертёж:

Делается эта печь по следующей схеме:

Как сделать металлическую печку

Переносная пиролизная печь своими руками – это очень просто. Убедитесь в этом, ознакомившись с чертежами в нашем обзоре. Для её сборки вам потребуется листовое железо. Мы рекомендуем выбрать листы толщиной 3-4 мм, что необходимо для продления срока службы агрегата. Тонкое железо быстро прогорит, эффективность печки начнёт падать. Год-два такой эксплуатации – и её можно будет выбрасывать на свалку.

Кстати, если вам нужна пиролизная печь для бани, обратите внимание на следующую схему – здесь мы видим увеличенную камеру сгорания, всё те же дымообороты, только в самой верхней части располагается каменка.


Приступая к сборке банной или пиролизной печи своими руками, подготовьте листы железа и разметьте их в соответствии с нашей первоначальной схемой. Корпус печи состоит из шести металлических пластин, ещё две образуют дымообороты. Также нужно собрать колосниковую решётку – для решения этой задачи воспользуйтесь арматурой диаметром 12-15 мм. Решётка крепится на расстоянии 80 мм от дна печи с помощью сварки.

Самая сложная задача – подготовить дверки. Вырежьте отверстия в листе, предназначенном для передней стенки, сохраните вырезанные куски. Приварите по периметру этих кусков отрезки листового металла шириной 2 см, приваривая их с наружной стороны. В результате мы получим плотно закрывающиеся дверки. Их останется оснастить петлями и простейшими крючками для фиксации.

Пиролизные печи для отопления дома должны отдавать максимум тепла. Именно для этого нужны дымообороты. Смонтируйте их в соответствии с вышеуказанной схемой. Теперь остаётся проделать в задней стенке отверстия и вварить в них трубки для подачи горячего воздуха. Заключительные этапы сборки:

  • Вваривание отрезка трубы диаметром 100 мм в верхнюю крышку – к ней будет подключаться дымоход.
  • Приваривание дверных петель к корпусу.
  • Подготовка ножек – выполните их из отрезков дюймовой металлической трубы.

Наша самодельная пиролизная печь на дровах готова. Она получилась компактной – тем самым обеспечивается лёгкость её транспортировки с места на место. Установите её на негорючем основании, подключите дымоход и запускайте.


Как сделать кирпичную печку

Металлическая печь отличается лёгкостью в сборке. При наличии подходящего железа её раскрой и сборка займут максимум несколько часов. А вот пиролизная печь из кирпича не отличается лёгкостью в изготовлении. От вас понадобятся:

  • Огнеупорный кирпич для выкладки отопительного агрегата.
  • Специальная огнеупорная цементная смесь – она должна выдерживать до +1500 градусов.
  • Опыт в кладке кирпича – если его нет, обратитесь за помощью к более опытным людям.

Кирпичная пиролизная печь представляет собой аналог обычной металлической печки. Только по размерам она получается большой и сложной. Чем больше кирпича, тем мягче и лучше теплоотдача. Никаких особых конструкционных особенностей здесь нет. Сгорание дров производится в основной камере сгорания (топке). Полученные продукты пиролиза отправляются в камеру дожигания. Для её работы в конструкции печи предусматриваются отверстия для подачи вторичного воздуха. Они оснащаются дверцами, регулировка их просвета позволяет отрегулировать интенсивность горения.

Некоторым спросом пользуются пиролизные агрегаты с нижним горением. Дрова горят/тлеют в основной камере сгорания, в продукты пиролиза вытягиваются через колосниковую решётку вниз, в камеру дожигания. Сюда же подаётся вторичный воздух, что вызывает интенсивное горение. Тяга реализуется естественным или искусственным путём. В первом случае печи оснащаются эффективными дымоходами, а во втором случае сюда ставятся дутьевые вентиляторы.


Внутренняя часть печи, где происходят горение и пиролизная реакция, создаются из шамотного кирпича. Он выдерживает нагревание до +1000 и более градусов, не трескаясь и не лопаясь от жара. Все остальные слои изготавливаются из обычного красного кирпича. Дымоход может быть кирпичным или металлическим. Дверцы приобретаются в специализированных магазинах. Эксплуатация кирпичной пиролизной печки порадует длительным горением и приятным теплом, сохраняющимся даже после её затухания.

Модернизация печки

Почти любую пиролизную печь можно превратить в котёл для водяного отопления. Для этого внутрь встраиваются готовые или самодельные (из металлических труб) теплообменники. В комнатах устанавливаются радиаторы, в систему заливается вода – полноценное отопление готово.

Для этих целей лучше всего приспособить пиролизную печь с дутьевым вентилятором – оснастите её внешним блоком управления, отслеживающим температуру и управляющим работой вентилятора.

Варочные панели и встроенные духовые шкафы – вот чем ещё можно оснастить любую печь. Энергии пиролизного горения хватит не только на обогрев, но и на приготовление еды. Варочные поверхности и коробки духовых шкафов приобретаются в специализированных магазинах. Духовку можно изготовить самостоятельно из листового железа. Что касается варочных поверхностей, то они делаются из чугуна – самому такое не сделать.

remont-system.ru

Пошаговая инструкция укладки печи


Определившись с местом будущей конструкции, сооружают фундамент площадью 505×760 мм. Его глубина должна быть равна пяти (или более) рядам кирпича. В яму укладывают глину, трамбуют и накрывают первым слоем гидроизоляции (рубероида). Затем выкладывают площадку кирпичом в количестве 12 штук (рис.1). При этом каждую деталь обмазывают глиняным раствором. Когда основание для печи достигнет высоты в 3 ряда, настилают второй слой рубероида и снова кладут на нее кирпич. Таким образом, уровень фундамента совпадет с уровнем пола. Важно производить укладку точно по горизонтали, применяя для проверки уровень. Вертикальность определяют, пользуясь отвесом.

Следующий ряд (чуть-чуть выше пола) будет считаться началом кладки печки. Во втором ряду устанавливают поддувальную дверку. Ее нужно обязательно подготовить — обмотать по краю асбестовой веревкой. Чтобы дверка не упала, ее закрепляют проволокой и строят новый ряд — теперь уже из огнеупорного кирпича. В качестве связующего материала применяют раствор из тугоплавкой глины. После установки колосниковой решетки кирпич (в 4-м ряду) следует класть другим способом — на ребро. В дымоходе делают подставки для внутренней перегородки, а заднюю стенку печки оснащают вышибным (выступающим наружу) кирпичом. Его не смазывают раствором, так как ближе к концу работу он подлежит изъятию.


Дальше производят монтаж топочной дверцы, обернутой влажным асбестовым шнуром. В пятом ряду детали кладут плашмя, а в шестом снова ребром. Следующие ряды делают в соответствии со схемой (рис.1 «А-А», «Б-Б»). В 8-м ряду нужно поставить скошенный кирпич, который будет выполнять функцию дымового зуба — обеспечивать смещение пламени, когда открывается дверца топки. В 9-м ряду устанавливают плиту для варки, а начиная с 10-го — формируют дымовую трубу.

В 11-м ряду вставляют задвижку, применяя для уплотнения асбестовую веревку, пропитанную глиняной смесью. После этого дымоход соединяют с трубой из облегченного металла. Теперь нужно вернуться ко второму ряду и вынуть незакрепленный вышибной кирпич. Заключительный этап работы — очистка дымохода от остатков раствора и побелка всей конструкции. Кирпичная печь должна обязательно просохнуть, на это уйдет около недели.

Если очень хочется сразу проверить свое изделие в действии, то можно сжечь в печке щепки, бумагу или солому.

Дрова использовать не стоит, иначе на меж плиточных швов появятся трещины, что приведет к задымлению.

Лучше потратить время ожидания с пользой: пока печь сохнет, прибить на полу перед топкой железный лист и установить плинтус. Подобная печка-малышка быстро нагревается и довольно долго удерживает тепло. Своими руками ее можно построить всего за один день.


Чудо-печка из металла

Еще один хороший вариант для дачи — сделать своими руками небольшую металлическую печь. В народе ее называют «буржуйка». С момента изобретения (начало 20-го века) и до наших дней эта простая печка-теплушка пользуется большой популярностью. Ее часто используют военные, рыбаки, охотники, туристы в походных условиях, где нет электроснабжения и газопровода. Благодаря универсальной конструкции буржуйку можно установить без фундамента и капитального дымохода.

Печка из металла быстро накаляется и способна обогреть любое помещение — загородный домик, баню, гараж. Довольно часто в качестве основы для печи подбирают изделия, предназначенные для утилизации: пустой газовый баллон, ненужная железная бочка. Проще всего сделать своими руками чудо-печь из старого сорокалитрового бидона для молока.

Для работы нужны следующие инструменты:

  • молоток;
  • зубило;
  • сварочный аппарат;
  • наждачная шкурка;
  • ветошь.

Необходимые материалы:

  • старый бидон;
  • металлический патрубок с флюгаркой;
  • колосниковая решетка;
  • стальная проволока диаметром 6 мм;
  • куски стальных труб;
  • дверные шарниры;
  • шамотный кирпич или строительный камень.

Краткое руководство по изготовлению буржуйки

Перед началом работы следует подготовить основание будущей печки — очистить старый бидон от грязи и ржавчины. Емкость будет использоваться как печь в перевернутом виде. Пользуясь зубилом и молотком, нужно вырубить прямоугольные отверстия для поддувала и топки (рис. 2). Дверцы навешивают на шарниры, прикрепленные к корпусу. Еще одно отверстие — в виде круга (для дымовой трубы) — прорубают на дне изделия, ближе к его краю. Дымоход можно соорудить своими руками из железного листа или приобрести трубу в строительном магазине.

Для буржуйки понадобится змеевидный колосник. Его изготавливают из стальной проволоки: несколько раз сгибают провод и проводят внутрь емкости через горловину. Устойчивость конструкции обеспечивают специальные опоры, выполненных из стальных трубок. Для уменьшения тепловых потерь, защиты поверхности от различных повреждений и усиления огнестойкости делают футеровку корпуса шамотным кирпичом.

Необычный уличный очаг

Большинство дачников стараются создать на своем приусадебном участке уютный уголок, где можно отдыхать, любоваться природой, готовить пищу на огне. В вечернее время многие любят погреться у очага, запечь картошку, заварить душистый чай. Кухонная плита в садовом домике не совсем подходит для этих целей. Совсем другое дело — уличная печь. Любое блюдо, приготовленное в ней, кажется намного вкуснее, чем созданное в домашних условиях.


Дачный очаг в зоне отдыха должен быть построен из экологически чистых материалов и иметь аккуратный внешний вид. Для небольшого участка подойдет компактная конструкция, которую можно создать своими руками. Всем этим требованиям отвечает оригинальная уличная печь — тандыр. В нем можно приготовить практически все: хлеб, выпечку, первые и вторые блюда. Особенно вкусными получаются плов, лепешки и печеные овощи.

Размер и форму очага, место размещения топки каждый выбирает сам в соответствии с собственными предпочтениями. Для работы потребуется:

  • огромный казан (котел);
  • растительное масло;
  • бумажные или газетные листы;
  • глина;
  • песок;
  • овечья шерсть или охапка соломы;
  • кирпичи или камни для фундамента.

Как изготовить тандыр

Самая главная деталь для изготовления печи — казан. Следует выбирать самый большой и глубокий. Его нужно поставить вверх дном, смазать подсолнечным или оливковым маслом и обернуть бумажными листами. Затем готовят специальную смесь: глину смешивают с песком в пропорциях 1:2, добавляют небольшое количество шерсти. Этим раствором обмазывают внешнюю поверхность котла. В верхней части оставляют отверстие диаметром 40 см. Слой смеси должен быть довольно толстым — около 8 см, а ближе к основанию — 10 см. Обязательно нужно дать изделию просохнуть в течение 7-10 дней.

Существует и другой способ изготовления корпуса: густой раствор раскатывают на валики (5 см в диаметре), а затем ярус за ярусом обматывают вокруг казана. Для прочности конструкции необходимо плотно соединять друг с другом образующиеся витки — нажимать на них пальцами и делать защипы. После просушки конус снимают с казана, устанавливают на кирпичный или каменный фундамент. В нижней части печи делают поддувало. В странах Азии для фундамента используют саман — строительный материал, состоящий из глины, соломы и различных добавок.

Свое творение можно украсить вылепленными из раствора фигурками и узорами. Далее тандыр следует обжечь — закрыть крышкой, протопить сухими дровами и оставить медленно остывать. Подобное изделие станет гордостью хозяина дачи, ведь он создал его своими руками.

1poteply.ru

Преимущества

Прежде всего, посмотрим, почему стоит обратить внимания на печи длительного горения. Их достоинства:

  • Долгая работа на единичной закладке топлива (разные модели от 10 до 20 часов).
  • Автономная работа – не требует наблюдения человека.
  • Небольшие размеры и вес.
  • Непривередливость к топливу (уголь, дрова, опилки, щепки, пеллеты).
  • Наличие фундамента – не принципиально.
  • Можно топить нерегулярно, спокойно переносит периоды простоя и зимнего отсутствия хозяев (если речь идёт о даче).
  • Топливо сжигается практически полностью – золы мало, пользы много.
  • КПД 85-90%.
  • Печка не «дымит». Она вообще выделяет мало дыма.
  • Цикличные перепады температуры (жарко, тепло, прохладно) одобряются врачами, как режим, закаливающий организм.
  • Есть возможность сделать самостоятельно из обычной бочки.

К плюсам можно также отнести и невысокую стоимость таких печей. Кроме того, если делать её своими руками цена ещё больше снижается.

Недостатков как таковых у печей длительного горения нет. Есть условия, в которых она не очень подходит.

Так, печи длительного горения не могут быть использованы для больших домов. К ним не присоединяют водяной контур, а значит их стезя – отапливать небольшие помещения.

Принцип работы и устройство

Конструкции печей длительного горения могут отличаться, но принцип работы у них один – энергия вырабатывается не от открытого пламени, а в процессе пиролиза (под высокой температурой дерево тлеет и выделяется очень горячий газ, в составе которого метан, угарный газ, водород и другие компоненты).

Медленное и эффективное горение происходит за счёт дозирования воздуха при помощи регулятора. Когда топливо хорошо разгорается (примерно через 20 минут), отверстие перекрывают, и доступ кислорода сводится к минимуму. Дрова тлеют и практически полностью превращаются в газ.

В свою очередь топочные газы собираются в камере розжига, и при их догорании выделяется много тепла.

Сборка печи своими руками

Для начала определитесь с помещением, где будет изготавливаться самодельный котел длительного горения.

Требования к месту работ:

  • доступ к электричеству;
  • достаточно свободного пространства;
  • хорошая звукоизоляция, либо удалённость от людей, которым может помешать шум;
  • защищенность от осадков, возможность убрать заготовки на хранение.

Теперь материалы и инструменты для котла на дровах длительного горения своими руками. Главный элемент, или основа, из которой будет изготовлена печь – это 200-литровая бочка (стальная или чугунная). Она не должна иметь повреждений и ржавчины. Если подходящей нет, можно использовать:

  • отрезок толстостенной трубы;
  • листовую сталь;
  • старый газовый баллон;
  • большой огнетушитель.

Главный критерий – толщина стенок. От неё будет зависеть срок службы печи.

Другие материалы:

  • если основа круглая, нужен материал для ножек (арматура, обрезки небольшой трубы, швеллер и т. д.);
  • 5 мм сталь (2 круга примерно такого же диаметра, как бочка);
  • швеллер;
  • готовая дверца, или сделанная своими руками;
  • 100 мм. труба по длине чуть выше бочки (примерно на 15 см.);
  • 150 мм. труба для дымохода (около 5 метров длиной).

ЭлектросваркаИнструменты для проведения работ по изготовлению печи:

  • болгарка или автоген;
  • электросварка;
  • топор и молоток;
  • измерители (рулетка, отвес, уровень).

Практическая часть

Изготовление дровяной печи длительного горения своими руками по шагам:

  1. У ёмкости не должно быть верха. Если это баллон – отрезаем верхушку болгаркой или автогеном. Если вы используете баллон из-под газа, прежде чем его пилить, нужно открутить вентиль, заполнить его водой и распиливать, не сливая воды. Срез должен быть точным (деталь нам ещё понадобится).
  2. Если применяется лист стали, согните его и приварите дно не менее 5мм толщиной. При этом квадратная форма предпочтительнее из-за устойчивости. Если же дно круглое, к нему нужно приварить 4 ножки.
  3. Изготовление прижимного круга. Вырезаем из стали круг, который по диаметру будет чуть меньше бочки. Посередине круга вырезаем отверстие для трубы (10 см.). Привариваем трубу. Круг должен спокойно проходить в бочку, а труба при этом выступать над её верхом примерно на 15 см.
  4. На другой стороне круга привариваем швеллер в форме креста. В дальнейшем он будет придавливать топливо.
  5. Крышка печи. Это либо отрезанный ранее верх, либо ещё один круг из стали. В крышке делается отверстие, куда вставится труба от прижимного круга. Важно, чтобы труба проходила в отверстие свободно (опускаться под своим весом), но без больших зазоров.
  6. Внизу бочки делается небольшое отверстие, через которое в будущем будет удобно выгребать золу. К ней приваривается дверца (покупная или самодельная).
  7. В верхней части корпуса прорезается отверстие 150 мм и приваривается труба для дымохода. Длина отрезка должна быть больше поперечного размера самой печи.

Как топить

Снимается крышка, вынимается прижимной круг с трубой. На дно печи загружается топливо (максимальная высота – до отверстия дымоотводной трубы). Дрова или другое топливо нужно сложить как можно плотнее. Поверх дров кладутся мелкие веточки, на них – тряпка, вымоченная в керосине или бумага.

Сверху устанавливается прижимной круг, закрывается крышка.

Когда печь разгорится, закрывают заслонку, подводящую воздух, и оставляют на много часов.

Технические нюансы

  • Печь не должна стоять близко к стенам, предметам и т. д. Пусть вокруг неё останется достаточно пространства.
  • Печь сильно нагревается – не держите рядом с ней легковоспламеняющиеся материалы, топливо, всё, что может загореться, рассохнуться или расплавиться.
  • Делая дымоход, продумайте, как в будущем её чистить. Лучший вариант – сделать его разборным.
  • Если дымоходная труба будет сборная, элементы монтируйте так, чтобы стыки располагались в обратном направлении по отношению к движущимся газам.

Несколько слов о дымоходе и отражателе

Крепление дымохода для печи длительного горенияДля дымохода печи длительного горения подойдёт труба 150 мм в диаметре и 5 м. длиной.

Если взять трубу меньшего диаметра – она не будет справляться, если большего – тяга будет избыточной, а у печи снизится КПД.

Для регулирования тяги трубу снабжают задвижкой.

На дымовой трубе снизу делают дверцу для чистки. В любой трубе неизбежно скапливается конденсат, а в печах длительного горения особенно, ведь газы, отдав всё тепло, на выходе становятся совсем холодными.

По этой же причине трубы дымохода нужно хорошо утеплять. Отлично подойдёт технология «сэндвич» – это две трубы одна в одной и слоем теплоизоляции между ними.

Лучше, если в дымоходе будет минимум колен и стыков. В местах, где трубы проходят сквозь кровлю, потолок или стены, обязательно нужно делать изоляцию.

На самом верху трубы делают дефлектор (или дымник) для защиты от попадания в трубу снега, дождя и задувания ветра.

Если печь установлена в кочегарке, то никакой отражатель ей не нужен, но если она находится в комнате, которую обогревает, то кирпичная кладка вокруг неё может выполнить две функции:

  1. Стать защитным экраном для стен и предметов.
  2. Стать аккумулятором тепла.

Тело печи металлическое, а значит, оно быстро нагревается и быстро охлаждается (сразу, как закончится процесс горения в топке). Кирпичный экран, выложенный с трёх сторон от печи, накапливает тепло и будет его дольше отдавать. Роль отражателя может также выполнять профлист или гладкий лист металла.

О топливе

Лучший вариант топлива для печи длительного горения – это сухие полешки. Однако, часто печи для того и делают, чтобы сэкономить на добротном топливе и использовать что есть под рукой.

Пеллеты, произведённые сухим прессованием, могут быть из чего угодно:Топливные пеллеты

  • шишек;
  • щепы;
  • опилок;
  • ореховых скорлупок;
  • соломы;
  • коры;
  • шкурок семечек;
  • шелухи от чеснока и лука;
  • цитрусовых корок.

Уголь может давать очень высокие температуры. Его можно использовать, только если печь Вы делали из очень толстых материалов, иначе она быстро прогорит.

Для небольшого домика или гаража печь длительного горения может стать отличным решением. Имея некоторые навыки сварочных работ её можно сделать за один-два дня. Это поможет заметно сэкономить средства.

microklimat.pro

Достоинства

Металл так же прочен, как и керамика, однако, он гораздо лучше поддается обработке. В частности, из металла можно отливать изделия любой формы, металлические изделия можно ковать, гнуть, резать и сверлить. После того как выполнена формовка металлического изделия, не требуется абсолютно никаких энергетических затрат для ее обжига.

В настоящее время существуют десятки технологий обработки металла, поэтому при создании металлической печи можно воспользоваться любыми из них, что позволит улучшить эксплуатационные характеристики изделия без значительного увеличения его конечной стоимости.

Еще один важный показатель металлических печей – это их высокий коэффициент полезного действия. Печи из металла имеют значение этого показателя в пределах от 85 до 90%, в то время как их кирпичные аналоги – всего лишь 70%.

Примечание: требования современных экологических норм для печей регламентируют их КПД на уровне не ниже 70%.

Сравнение удельной прочности керамики, и в частности кирпича, с металлом по отношению к единице сечения материала показывает, что уменьшение толщины керамического изделия приводит к потере прочности, а уменьшение толщины детали из металла, напротив, оборачивается увеличением этого показателя. Как следствие, отношение себестоимости готового к работе устройства по отношению к единице генерируемой теплоты у металлической печи в 10-20 раз выше, чем у ее кирпичного аналога. Для обогрева 100 м² жилой площади на современном рынке можно купить новую печь из металла всего лишь за 250-300 долларов, при этом за бывшую в употреблении модель продавец не запросит более 50 долларов.

Печь из металла представляет собой цельную конструкцию, которую в случае необходимости можно быстро демонтировать в одном месте, перевезти на новое место, после чего так же быстро смонтировать и запустить в работу. Толчки, удары, наклоны и прочие негативные воздействия, которые могут иметь место в ходе транспортировки конструкции, не приведут к потере работоспособности устройства. На новом месте эксплуатации под металлическую печь не нужно обустраивать фундамент, а весь предпусковой монтаж сводится к установке дымохода и выводу его за пределы отапливаемого помещения. Также, в случае необходимости, металлическую печь можно легко демонтировать и переместить в место временного хранения до тех пор, пока она снова понадобится.

Благодаря высокой теплопроводности металла, печь на его основе очень быстро нагревается и так же быстро прогревает окружающее пространство. Именно высокая теплопроводность материала позволяет металлической печи обладать высоким КПД. Для сравнения, в печи на основе кирпича около 20% энергии, получаемой в результате сжигания топлива, просто-напросто уходит в атмосферу вместе с дымовыми газами до той поры, пока печь не наладит внутри себя теплообмен и не приступит к аккумуляции тепловой энергии.

Стены печи на основе металла обладают однородной структурой, внутри металла нет, и не может быть какой-либо пористости, чего не скажешь о кирпичной кладке. В результате, стены металлической печи не могут отсыреть после продолжительных во времени перерывов в работе. Для металлической печи не требуются разгонные растопки. Благодаря высокой теплопроводности материала, в теле металлической печи отсутствуют внутренние тепловые потоки, что способствует быстрому догоранию дымовых газов в пределах относительно небольшого пространства. Эта особенность позволяет добиться большей, в сравнении с кирпичными аналогами, эффективности при встраивании в тело печи устройств для подогрева воды.

И еще одно очень важное для частных домовладельцев качество печи из металла. Металлическая печь заводского изготовления поступает в продажу с наличием сертификата по пожарной безопасности. В случае с кирпичной печью, получение аналогичного сертификата связано со значительными денежными затратами и потерей времени. В настоящее время на рынке присутствуют модели печей из металла, для пуска в работу которых вообще не требуется разрешение сотрудников МЧС. Все, что необходимо для подключения подобной печи, это наличие газохода, отделенного от системы вентиляции здания.

Недостатки

Наиболее существенным недостатком металлических печей является невозможность стен конструкции «дышать». В отличие от металлической, печь из кирпича вбирает в себя влагу из окружающего пространства, а по мере прогрева в ходе работы, отдает ее. А это значит, что в строении с печным отоплением на основе каменной печи уровень относительной влажности поддерживается самостоятельно в пределах оптимальных для здоровья человека норм. Безусловно, облицованная кирпичом металлическая печь сможет слегка «дышать», однако, эффект от подобного обмена влагой будет очень незначительным. Кроме этого, облицованная кирпичом базальтом, гипсокартоном или камнем печь потеряет присущую ей прочность, а о мобильности подобной конструкции вовсе не стоит говорить.

Металлическая печь, в сравнении со своим кирпичным аналогом, обладает меньшей теплоемкостью, в результате чего, по истечении 2-3 часов после окончания горения ее корпус полностью остынет. Для поддержания в отапливаемом помещении необходимого температурного режима, печь из металла необходимо постоянно топить. Если подобная печь установлена в жилом помещении, постоянное горение топлива повышает вероятность возникновения опасного для жизни и здоровья человека угарного газа. Более того, в ходе своей работы печь из металла может раскаляться до красного цвета стен конструкции. Согласитесь, что это повышает вероятность получения травмы и может привести к пожару. Именно по этой причине, сотрудники МЧС соглашаются сертифицировать металлические печи собственного изготовления только для обогрева площадей нежилых изолированных помещений.

И, наконец, самый главный недостаток изготовленных из металла печей. Металлические печи, в сравнении с их кирпичными аналогами, обладают очень коротким сроком службы. Дело в том, что металл проявляет несколько большую химическую активность, чем керамика. А при воздействии повышенной температуры активность увеличивается в несколько раз, что приводит к коррозии стен конструкции. Как правило, металлические печи не служат более 20 лет. Однако, тут необходимо отметить, что небольшой срок службы металлической печи компенсируется в ходе экономии средств на приобретение топлива, а также возможностью замены устройства обогрева без ремонтных работ, которых не избежать при замене каменной печи.

Металл для печи

Нетрудно заметить, что физико-химические характеристики используемого для создания печи металла оказывают самое непосредственное влияние на качество работы и продолжительность срока службы обогревательного прибора. Поэтому, при покупке или же самостоятельном изготовлении печи на качество металла следует обращать самое серьезное внимание. Рассмотрим характеристики металлов, наиболее часто употребляемых для изготовления печей.

Алюминий и его сплавы

На страницах всемирной паутины нередко можно встретить описания процесса изготовления металлических печей на основе такого не совсем обычного исходного материала, которым является алюминиевый молочный бидон. Может быть, объем емкости и позволяет создать из него металлическую печь, однако не следует забывать о том, что алюминий обладает низкой, в сравнении со сталью, температурой плавления. Алюминий плавится при температуре 660°С. Для сгорания топлива на основе древесины необходима температура не менее 400°С. Для того чтобы продукты горения не содержали опасного для жизни человека угарного газа, температура в топке котла не должна быть ниже 600°С. Думаю, что все последующие объяснения излишни.

Обыкновенная сталь

Температурный предел прочности обыкновенной стали не превышает 400°С. Как правило, для изготовления печи используют стальной лист толщиной не менее 4 мм. Возможно, в условиях умеренного климата, при условии нечастого использования, печь на основе данного типа стали прослужит несколько лет. Однако, обычная сталь абсолютно не годится для создания печей, которые по условиям эксплуатации требуется топить ежедневно. В этом случае будет очень хорошо, если устройство обогрева прослужит хотя бы до окончания отопительного сезона.

Жаропрочные разновидности стали

Современная промышленность изготавливает печи с использованием жаропрочной стали толщиной 1,5-3 мм. Подобные обогревательные приборы отличаются незначительным собственным весом и продолжительным сроком эксплуатации – 20 и более лет. Печи промышленного изготовления на основе жаропрочных разновидностей стали обладают высоким КПД, численное значение которого превышает 80%.

Изготовленные в заводских условиях печи поступают в продажу с наличием сертификата МЧС, подтверждающего высокую пожаробезопасность устройства. Металлические печи промышленного изготовления просты в монтаже, все, что нужно пользователю, это установить устройство в выбранном месте и подключить к нему дымоход.

Чугун

По своим физическим характеристикам чугун отличается от стали. Чугун хрупок, он обладает не такой высокой, как сталь, теплопроводностью, однако теплоемкость чугуна гораздо выше стали. Печь на основе чугуна продолжает греть помещение по истечении 3-х часов по окончании горения топлива.

Для изготовления металлических печей используют чугун толщиной от 6 до 25 мм. Чугунные печи обладают весьма приличным собственным весом. Как правило, чугунные печи используют для обогрева небольших помещений. Малая теплопроводность чугуна не позволяет использовать печи на его основе в больших по объему помещениях.

Чугун не может «дышать», однако, его химическая устойчивость близка к аналогичному показателю керамики. Чугунные печи, в отличие от своих стальных аналогов, не боятся длительных перерывов в работе. Чаще всего, печи на основе чугуна используют для обогрева помещений теплиц, птичников, крольчатников и т.д.

Как выбрать тип печи и организовать схему обогрева

Что представляет собой печь?

Прежде чем продолжать дальнейший разговор о печах, необходимо определиться с самим понятием. Итак, что такое печь? Несмотря на различные определения, присутствующие в разных источниках информации, будем считать, что печь – это устройство, предназначенное для выработки тепловой энергии и последующей ее передачи потребителям без использования теплоснабжающих коммуникаций.

Печи бытового предназначения

Печи бытового предназначения – это отопительно-варочные генераторы тепловой энергии. Основные схемы преобразования энергии сгорания топлива в тепловую представлены на рисунке.

Камерные печи

Слева на рисунке можно увидеть печь камерного типа. Подобные конструкции используются человеком с древнейших времен. В печи камерного типа исходящие от топки дымовые газы поступают в газовую камеру посредством естественной циркуляции, где завершается процесс их окончательного сгорания. Необходимый для горения топлива воздух также поступает в топку естественным способом. Попросту говоря, камерная печь представляет собой костер в пещере. Примером печи камерного типа является традиционная русская печь.

Канальные печи

В печи канальной конструкции (среднее изображение) догоревшие дымовые газы, проходя по каналам конструкции, отдают тепло стенам печи. Процесс догорания дымовых газов возможен только после того, как корпус печи прогреется до температуры 400°С, поэтому от печи подобного типа невозможно добиться высоких значений КПД.

Колпаковая печь

На правом изображении рисунка показана колпаковая печь. В устройстве подобного рода дымовые газы удерживаются под сводом колпака до тех пор, пока полностью не сгорят. В дальнейшем, остывающие дымовые газы спускаются вниз по стенам печи, отдавая имеющееся тепло. Колпаковая печь обладает коэффициентом полезного действия около 70%.

Печи на основе металла

Так как металл обладает высокой теплопроводностью и низкой теплоемкостью, его нельзя назвать эффективным накопителем тепловой энергии. Проще говоря, металл очень быстро нагревается и так же быстро остывает. Однако, построение грамотной конструкции печи на основе металла позволит создать условия более быстрого прогрева топки и камеры сгорания дымовых газов, что повысит КПД обогревательного устройства. На рисунке представлены схематические изображения современных металлических печей.

Камерная металлическая печь

Металлическая печь камерного типа представлена на рисунке позицией «А». Это не что иное, как знакомая всем буржуйка. Металлические камерные печи впервые на рынке появились в начале XIX столетия. В те далекие времена топливо стоило очень дешево, поэтому необыкновенно большой прожорливости этой печи никто не предавал значения. После революции 1917 года в стране имел место недостаток топливных ресурсов, что вызвало необходимость сделать камерную металлическую печь более экономной.

В результате доработки печь претерпела следующие изменения:

  • в корпус печи была вмонтирована колосниковая решетка с дверцей и поддувалом, что позволяло регулировать мощность устройства в зависимости от погодных условий;
  • высота дымохода уменьшилась до 2,5-3 м;
  • печь оборудовали дымоходом диаметр, которого соответствовал соотношению: 7-9 мм/1 кВт тепловой мощности печи;
  • отрезок дымохода протяженностью 1 м от корпуса печи разместили в вертикальном положении и укрыли слоем теплоизоляции;
  • за вертикальным отрезком установили горизонтальную часть дымохода протяженностью около 2,5 м, который выходил в форточку окна помещения.

В результате подобной доработки коэффициент полезного действия камерной металлической печи был увеличен до 60%.

Канальная металлическая печь

В позиции «Б» рисунка отображена канальная металлическая печь. Как можно заметить, в ней отсутствует лабиринт газохода. Так как металл обладает высокой теплопроводностью, от прохождения дымовых газов по лабиринту нет абсолютно никакой пользы, поэтому в конструкции печи этого типа оставлено всего лишь одно горизонтально расположенное колено.

В сравнении с канальной печью из кирпича, ее металлический аналог характеризуется наличием следующих преимуществ:

  1. Высокий КПД, численное значение которого составляет 70-80%.
  2. Тепловая мощность печи по отношению к объему конструкции возросла в 2-3 раза.
  3. Печь не критична к параметрам дымохода и величине тяги.
  4. Печь работает как в режиме длительного, так и в режиме пламенного горения.
  5. Обладающая высокой теплопроводностью металлическая перегородка между топкой и дожигателем, практически моментально обеспечивает в емкости последнего необходимую для вспышки не догоревших газов температуру.
  6. Наличие раздельной подачи воздуха в камеру дожига и топку позволяет эксплуатировать печь с любым видом твердого топлива.
  7. Мощность генерируемого потока тепловой энергии зависит не от количества загружаемого топлива, а от режима подачи воздуха.
  8. Использование высококачественного угля или древесного топлива увеличит периодичность работ по очистке дымохода до 5 лет.

печи длительного горения

Металлические печи колпаковой конструкции не могут работать в режиме горения. Это обусловлено тем, что воздействие пламени приведет к быстрому прогоранию внутренней поверхности колпака. Поэтому печи подобной конструкции работают исключительно в режиме тления топливного материала. В результате, удалось увеличить время теплоотдачи обогревательного прибора до 60-72 часов при одной загрузке дровами и до 20-30 суток при одной загрузке углем. Схематическое изображение печи длительного горения отображено в позиции «В» рисунка.

Печь функционирует следующим образом. Загруженное топливо в ходе тления подвергается пиролизу (разложению твердой массы на горючие газообразные составляющие). Полученные в результате пиролиза газы сгорают в колпаке. При этом, КПД печи достигает 60%.

В качестве топлива для печей длительного горения может быть использовано любое твердое органическое топливо. Печи длительного горения обладают высокими экологическими характеристиками, так как в результате их работы в атмосферу выходит только углекислый газ и водяной пар.

Масляно-пиролизные печи

На позиции «Г» рисунка приведено схематическое отображение внутренней части масляно-пиролизной печи. В качестве топлива в данном обогревательном приборе используются отработанные автомобильные масла.

Процесс генерации тепловой энергии начинается с медленного горения масла в баке при подаче первичного воздуха. В ходе медленного горения масло испаряется, и его пары поступают в пиролизную колонну, где разлагаются на более легкие горючие фракции, при сгорании которых выделяется тепловая энергия.

Экранирование печей

В процессе работы корпус металлической печи очень сильно разогревается. Это крайне нежелательно для жилых помещений, так как находящийся в помещении человек, расположившийся лицом к обогревательному устройству, будет чувствовать очень сильный жар в области лица, в то время как его же спина может мерзнуть. Кроме этого, существует высокая вероятность получения человеком ожога.

Для более эффективного обогрева помещения исходящее от металлической печи инфракрасное излучение следует преобразовать в конвекционный поток теплого воздуха. Как это сделать? Очень просто. Корпус металлической печи нужно окружить со всех сторон металлическим экраном. Металлический экран располагают на расстоянии 7-10 мм от корпуса печи и на таком же самом расстоянии поднимают его над поверхностью пола.

В ходе расчета экрана очень важно учитывать вязкость и теплоемкость присутствующего в помещении воздуха. Расстояние между печью и экраном должно приводить к возникновению эффективных конвекционных потоков, позволяющих охлаждать экран и распределять тепло по всему объему помещения. Грамотно рассчитанный экран позволит создавать конвекцию, теплоотдача которой составит около 85% тепловой мощности обогревательного устройства.

Наиболее эффективной формой экрана будет комбинация 2-х Г-образных металлических половин, имеющих возможность раздвигаться от корпуса печи. Подобная конструкция позволяет регулировать величину зазора между стенками экрана и устройством обогрева в зависимости от интенсивности горения топлива в топке. Чтобы обеспечить свободный доступ к дверце и поддувалу, переднюю часть печи не экранируют. Для экранирования пространства под печью используют кирпич, песок или кирпичный бой. Экранирование пространства под дном печи является одним из важнейших условий обеспечения пожарной безопасности.

Экранирование банных печей

Как известно, банные печи предназначены для создания повышенной, в сравнении с их комнатными аналогоми, температуры, поэтому они обладают в 3-5 раз большей мощностью. Так как стены в помещении бань преимущественно выполнены из древесины, обладающей невысокой теплопроводностью, единственным способом эффективного прогрева воздуха в помещении является конвекция. Для генерации конвекционных потоков воздуха банную печь оборудуют экраном из кирпича. Подобный экран сооружают на песчано-цементом растворе, кладка производится в полкирпича.

Экранирование печей для садового домика

Чаще всего, садовые домики не отличаются значительным объемом внутренних помещений, поэтому нет необходимости греть их интенсивно. При этом, чтобы печь не могла стать источником ожогов ее обитателей, устройство нужно экранировать. В качестве экрана садового домика рекомендуется использовать металлическую конструкцию, которая будет являться емкостью для подогрева воды. Преимущества подобного подхода очевидны – печь эффективно прогревает внутреннее помещение, а металлический экран вокруг нее подогревает воду для бытовых нужд.

Печи-калориферы

Печи-конвекторы стали продолжением попыток усовершенствования экрана-конвектора. Калориферы проектируют таким образом, чтобы значительная часть генерируемой ими тепловой энергии распределялась по объему обогреваемого помещения воздушными массами прогретого воздуха. С этой целью конвектор либо монтируют в экран обогревательного устройства, либо помещают непосредственно в его топку.

Наиболее известной печью-конвектором является буллер или печь булерьян. Булерьян является печью длительного горения с использованием в качестве основного топлива древесины. Необходимо отметить, что создатели буллера потрудились на славу, они создали надежное устройство обогрева, мощность которого может регулироваться в достаточно широком диапазоне.

В топку округлой формы встроен конвектор на основе труб, обеспечивающий наличие в помещении мощных конвекционных потоков. Температура корпуса печи и температура нагретого воздуха, исходящего из конвектора, не превышает 70°С.

Одна загрузка топливом позволяет буллеру генерировать тепловую энергию на протяжении 8-12 часов. КПД булерьяна достигает 60%. Если буллер окружить экраном, можно добиться повышения КПД до 66-67%. При этом экран не разогреется выше температуры 55°С. Внутри подобной печи температура не превышает 600°С, поэтому для ее самостоятельного изготовления можно использовать обычные марки стали.

Высокая эффективность буллера обусловлена точными расчетами при его проектировании. В буллере очень точно поддерживается баланс тепла и воздуха. Если домашний мастер не является специалистом в области теплотехники, вряд ли он сможет самостоятельно рассчитать необходимые параметры обогревательного устройства при попытке его самостоятельного изготовления.

Как правило, буллеры используют для обогрева производственных помещений, в которых требуется поддерживать равномерный прогрев по всему объему отапливаемого помещения. К категории подобных помещений относятся оранжереи, теплицы, питомники для животных и т.п.

Воздушное отопление

Воздушное отопление способно проявить свои наилучшие качества только в строениях малой этажности. Опытным путем доказано, что более высокая этажность здания снижает эффективность воздушного отопления. В подобной ситуации для домашних мастеров, проживающих в одно- и двухэтажных частных домах существует масса возможностей для экспериментирования и реализации своих самых смелых творческих разработок.

Самоделки медленного горения

Как известно, конструкция буржуйки и подобных ей печей не содержит в своем составе комплектующих, небрежное или грубое изготовление которых повлечет за собой неудовлетворительную работу устройства в дальнейшем. Здесь все просто. А вот при попытке изготовления буллера своими руками необходимо избежать ошибок, так как любая из них сделает печь либо малоэффективной, либо опасной в эксплуатации. Рассмотрим подробнее устройство печей медленного горения. На рисунке ниже представлены эскизы двух наиболее популярных печей и одной перспективной конструкции.

В позиции «А» отображена печь под названием «бубафоня». Эта конструкция является копией котла латвийского производства Stropuva. «Бубафоня» является печью с закрытой зоной тления, что позволяет достичь значения КПД около70%, а при использовании газовой рубашки увеличить этот показатель до 75%. Высокого значения коэффициента полезного действия удалось добиться в результате дополнительного сжигания пиролизных газов под гнетом, расположенным в центре зоны горения. При попытке самостоятельного изготовления печи подобной конструкции, гнет следует выполнять либо из специальной стали, либо из стали толщиной не менее 8-12 мм.

В качестве топлива для «бубафони» можно использовать древесные стружки, опилки, а также сухой мелкий горючий мусор. Использование для топки печи угля или дров снижает КПД печи. Мощность обогревательного устройства составляет 0,3 кВт при сгорании 1 дм³ топлива. Для того чтобы сжигать в топке «бубафони» качественное высокоэнергетическое топливо, ее конструкцию необходимо переделать. В частности, расположенный в центре «блин» следует оборудовать профилированными изогнутыми лопастями. Данное усовершенствование позволит догружать печь топливом во время горения без риска пропадания горения и необходимости повторного розжига.

В позициях «Б1» — «Б3» отображены эскизы популярной печи открытого горения под названием «Слобожанка». Конструкция данного обогревательного устройства очень проста, На функциональности печи абсолютно не сказываются ее размеры. Работает печь как на дровах и угле, так и на любом горючем мусоре. Печь отличается неплохими эксплуатационными характеристиками, однако, «Слобожанка» не способна составить достойную конкуренцию «бубафоне» в виду наличия следующих обстоятельств:

  • совершать догрузку топлива в ходе работы печи не только невозможно, но и опасно;
  • открытое горение не позволяет добиться высокой тепловой мощности, которая характерна для печей, обладающих закрытой зоной горения;
  • очень быстрое прогорание корпуса воздухораспределительной шахты при интенсивной работе печи обусловлено тем, что для его создания использован обычный металл толщиной 6 мм.

Чтобы увеличить продолжительность срока эксплуатации и добиться большей удельной мощности «Слобожанки» при изготовлении ее жарового корпуса следует использовать спецсталь. Также необходимо сделать несколько воздухораспределителей в стенах корпуса (развертка отображена в позиции «Б2»). В этом случае потребуется окружить конструкцию воздушной рубашкой с перегородками, а поддувало сделать кольцевым (позиция «Б3»). Промышленная реализация подобных доработок связана с невысокой рентабельностью, а самостоятельная реализация в условиях домашней мастерской слишком сложна. По этой причине печи «Слобожанка» производят небольшие фирмы-производители весьма мелкими партиями. Как правило, печи этой разновидности используют в южных регионах для эпизодического прогрева подсобных помещений.

В позиции «В» рисунка отображен , которая массово производилась военной промышленностью Советского Союза. Устройство предназначалось для обогрева казарменных помещений небольших отдаленных гарнизонов. Данное обогревательное устройство обладает высокой мощностью. Печь, имеющая размер традиционной бочки для топлива, способна эффективно прогреть помещение площадью 150 м², с высотой потолка около 4 м. Печь подобной конструкции можно топить любым топливом, начиная от антрацита, заканчивая бытовыми горючими отходами. Догрузку топлива можно осуществлять в любой момент.

В настоящее время данная печь не пользуется широкой популярностью. К числу вероятных причин отсутствия востребованности можно отнести малопривлекательный внешний вид и очень крупные габариты устройства. В состав штатной комплектации этой печи входили три дополнительные секции, состоящие из двух газовоздушных регистров, каждый из которых представляет собой обребренный пучок пяти двухдюймовых труб. Попытки изменить конструкцию дымохода наподобие того, который характерен для буржуйки, ни к чему хорошему не привели. Боров слишком сильно раскалялся, а из под крышки возникали неконтролируемые выбросы газа.

Особенности установки печи

Специалисты рекомендуют перед началом работ, связанных с изготовлением металлической печи собственными руками, определиться с местом ее последующей установки. Профессионалы утверждают, что конвекционную печь можно ставить в любом месте помещения, те печи, которые обогревают пространство конвекционным излучением, необходимо устанавливать вдалеке от наружных стен.

Далее, необходимо определить величину нагрузки, которую печь будет оказывать на пол. Если устройство обогрева оказывает на пол нагрузку менее 150 кг/м², печь можно устанавливать непосредственно на поверхность напольного покрытия. В том случае, когда нагрузка составляет от 150 до 400 150 кг/м², имеющийся в помещении пол разбирают, на его месте обустраивают цементную стяжку, после чего устанавливают на нее печь. В помещениях хозяйственного предназначения с земляным полом без стяжки допускается устанавливать печь на железобетонную плиту толщиной не менее 70 мм. В любом случае вынос плиты за периметр контура обогревательного устройства должен быть не менее 600 мм в любую сторону.

От поверхности бетонных стен, обработанных огнеупорными штукатурными составами, печь должна быть установлена на расстоянии не менее 0,6 м, от стен с обычной штукатуркой, без обоев – не менее 0,8 м. К стене, облицованной бумажными обоями, пластиком или прочими горючими материалами, устройство обогрева не допускается приближать на расстояние менее 1,2 м. Не следует забывать, что обогрев деревянных строений металлическими печами возможен только в исключительных случаях, по особому разрешению органов МЧС.

В том случае, когда для обогрева будет использована печь промышленного изготовления, в здании предусмотрен дымоход, необходимо уложить необходимую термоизоляцию, подсоединить печь к дымоходу, после чего, не выполняя растопки печи, вызвать инспектора пожарной охраны для соответствующей процедуры освидетельствования отопительного прибора. Если дымоход отсутствует, его необходимо сделать до вызова пожарного инспектора, а затем узаконить в СЭС и МЧС.

В том случае, когда печь является полностью самодельной конструкцией, ее владельцу придется пройти полную процедуру сертификации отопительного прибора. При этом, домашний мастер должен знать, что печи длительного горения, использующие в качестве топлива газ или горючие жидкости, допускаются к сертификации только в том случае, если они были изготовлены в заводских условиях. Аналогичные устройства обогрева, изготовленные в домашних условиях, сертификации не подлежат.

В конце-концов, когда волокита с оформлением соответствующих документов закончена, нужно приступить к укладке теплоизоляции. С этой целью на поверхность, где в дальнейшем будет установлена печь, укладывают асбест толщиной не менее 4 мм или такой же толщины лист базальтового картона, который сверху накрывают стальным листом толщиной не менее 1,5 мм. На подготовленное таким образом место устанавливают печь.

Чертежи для примера

Откровенно говоря, буллер или буржуйку лучше купить, чем пытаться сделать собственными руками. Покупка более выгодна с экономической точки зрения, нежели попытка создания данного обогревательного устройства собственными руками. Однако, учитывая национальные традиции, понимая, что многие наши соотечественники – «кулибины-самоделкины», несмотря на явную экономическую выгоду, все же будут пытаться создать собственную конструкцию, предлагаем чертежи готовых печей. Предоставляемые чертежи можно взять за основу, после чего продолжить творческий процесс и привнести в данные конструкции какие-либо новшества.

На приведенных ниже изображениях предоставлены чертежи гаражной печи, использующей в качестве топлива отработку, а также банная буржуйка малой производительности. В качестве основного материала для сборки нагревательного прибора рекомендуется использовать обычную сталь толщиной не менее 4 мм.

Несколько слов о печах-каминах

Так как печь-камин является устройством декоративным, любой обладатель загородного дома уверен в том, что для подобного обогревательного устройства важен, прежде всего, его внешний вид. Поэтому каждый домашний мастер, желающий иметь в своем жилище камин, может купить каминную топку промышленного изготовления, а свои творческие способности приложить к созданию дизайна данной печи.

В настоящее время в любом строительном магазине можно без труда купить камин-кассету, которая имеет в составе своей конструкции дожигатель и дымосборник, после чего оборудовать с ее помощью источник тепла. При эксплуатации камин-кассеты, ее корпус не нагревается выше 60°С, поэтому оформления данного нагревательного прибора в органах МЧС не требуется.

Какие материалы используют для окрашивания печи?

Стоит ли говорить о том, что голый, не окрашенный металл смотрится малопривлекательно, даже в том случае, когда печь установлена в сарае или гараже. Более того, окрашивание поверхности металлической печи убережет устройство от губительного воздействия коррозии. Чем следует окрашивать корпус металлической печи?

Дело в том, что обычная краска начинает разлагаться при температуре 140-160°С, а при воздействиях более высоких значений, она попросту выгорит. Для окраски печей на основе металла необходимо использовать органосиликатные и кремнийорганические эмали. Эти красители способны выдержать температуру до 800°С без потери своих основных физических и химических характеристик. Специалисты советуют корпус металлической печи окрашивать с использованием кремнийорганических эмалей, а экран, в случае его наличия, — органосиликатами.

Заключение

Чаще всего, металлические печи используют в качестве аварийных или альтернативных источников тепловой энергии, в тех ситуациях, когда возникают непредвиденные перебои с подачей газа или электричества. Также, печи из металла могут быть использованы для обогрева помещений дачных домиков, гаражей и прочих хозяйственных построек.

Металлические печи практически не используют для обогрева жилых помещений, так как они являются

fireplace.su


You May Also Like

About the Author: admind

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector