Как прочистить печь на даче дымится


Как прочистить печь на даче дымится

Когда печь дымит, это опасно для жизни и здоровья людей, сохранности отапливаемого строения и вызывает большой перерасход топлива. Даже легкий дымок из печи при растопке это в буквальном смысле выброшенные на ветер хозяйские деньги. В большинстве случаев, если печь досталась вам исправной или новая была принята от печника как полагается, задымление от печи вполне устранимо своими силами в короткое время. Нужно только знать, как сгорает топливо в печи и как правильно ее топить и что может вызвать дымление в процессе эксплуатации исправной печи. О топке печей уже написано в другом материале (и стоит его изучить), а поиском и устранением причин дымления вполне исправной (ходовой) печи мы займемся в этой публикации. К сведению читателей: даже черную баню можно истопить так, что воздух в ней будет чистым, а наружу покажется еле заметный не едучий дымок.

Отчего печь дымит

Если дымит печка, то происходит это в целом по след. причинам, в порядке убывания частоты случаев:


  • Ослабление или пропадание тяги – чаще всего наблюдается у печей в бане вследствие особых условий их эксплуатации, см. далее.
  • Форсирование мощности печи (перетопка). Кирпичная печь совершенного устройства (канальная, колпаковая) при попытке форсировать ее сверх заданных конструкцией печи пределов задымит особым образом, см. далее.
  • Недостаточный приток воздуха в помещение с печью. Если ударил крепкий мороз, задул сильный ветер, дом ради сбережения тепла закупорили поплотнее и печь, ранее не вызывавшая нареканий, стала дымить, то причина скорее всего в том, что она просто задыхается без воздуха.
  • Опрокидывание тяги (реверс тяги, обратная тяга) – у ходовой печи в доме возникает в зависимости от перемены погодных условий в сочетании с изменениями в окружающей обстановке.
  • Нарушения в конструкции либо эксплуатационный износ печи: если она ранее плохо растапливалась, слегка поддымливала, а теперь сильно дымит, причину нужно искать здесь.
  • Неправильная конструкция печи, небрежное и/или неквалифицированное ее исполнение, неправильное устройство дымохода, несвоевременный (слишком быстрый) ввод печи в эксплуатацию – основные причины того, что новая печь дымит. То же – вдруг печь задымила после реконструкции, см. далее.

Общие сведения, каковы возможные причины того, что печь дымит, вы можете почерпнуть из видео:

Видео: основы причин дымления печи

Однако помимо пунктов в списке выше есть еще и скрытые причины. Специалист в них почти наверняка разберется, а вот просто владельцу печи иной раз приходится порядком помучиться и поломать голову, прежде чем печь запустится как следует. Поэтому идем дальше и разберемся, как по внешним признакам распознать источник задымления, добраться до него поскорее и устранить. Здесь нужно сразу иметь в виду дополнительно к указанным выше след. обстоятельства:

  1. Правильно ли обустроена печь? Не изменилось ли что-либо в окружающей обстановке? Достаточен ли приток воздуха к печи?
  2. Если печь ходовая, то как долго она стояла нетопленой? Не застоялась ли, т.е. не пережила ли зиму в нетопленом помещении?
  3. Из какого материала выполнена печь – кирпичная она или металлическая?
  4. Как часто топится печь, каким топливом – углем, кондиционными выдержанными или случайными дровами?
  5. Каков характер дымления: сильное, слабое, при растопке, систематическое или случайное от вышедшей на ход (разгоревшейся) печи?
  6. Печь уже была на рабочем ходу или она новая/реконструированная?

Нормы и правила

В большинстве случаев непосредственная причина дымления печи таится в дымоходе. Если он устроен неправильно, избавиться от дымления раз навсегда не получится. А с хорошим дымоходом и неважную печь можно наладить так, что дымить она никогда не будет.

Для дымохода, в свою очередь, важнее всего возвышение дымовой трубы над окружающими предметами. Печные СНиПы дают для него минимально допустимые значения. В районах частной застройки, имея в виду растущие деревья, возведение надворных построек, надстройки соседних на домах и т.п., возвышение устья трубы желательно немного увеличить, см. рис. Совсем немного, но это как многократно уменьшит вероятность дымления печи, так и облегчит поиск его причины, буде печка все же задымит.

Разумеется, бросаться сразу наращивать трубу не стоит. Пока печь на рабочем ходу, трубу достаточно только регулярно чистить (перед началом отопительного сезона и по его окончании). Вдруг печь задымила – постараемся справиться с этим, не выходя из теплой комнаты и не лазя на обледеневшую крышу. А весной по теплу плотненько думаем, как бы все-таки нарастить трубу. Возможно, и поставить на нее дефлектор, см. далее.

Примечание: если крыша строения плоская, то возвышение устья трубы в 600 мм нужно давать над наивысшей точкой парапета или надстроек (фонаря, навеса террасы и т.п.). Дополнительно о правилах и нормах устройства дымохода отопительно-варочной печи см. видеоурок ниже.


Видео: о нормах устройства дымохода

Дымит печка в бане – что делать?

Печь в бане может задымить по тем же причинам, что и домовая, см. далее. Но есть и специфические причины ее дымления. Банная печь, во-первых, питается сильно увлажненным воздухом. Во-вторых, баню все время не топят и печь от помывки до помывки выстуживается вместе с ней. В-третьих, лучшая банная печь – чугунная, но во многих банях стоят и стальные сварные печи. Кирпичными печами бани новой постройки снабжаются редко, а в старых кирпичная печь от топки до топки отсыревает.

Дымоход к кирпичной печи в старой бане часто пристраивают таким же способом, как в жилых домах ради экономии на строительных работах (поз. 1 на рис.): на чердаке строят кирпичный боров (лежак, горизонтальное колено дымохода), и от него выводят стальную трубу поближе к коньку крыши. Баня строение низкое, небольшое, и поставить на ней высокую трубу на оттяжках сложно.

Все это вместе приводит к усиленному осаждению пушистой аморфной сажи (поз. 2), быстро забивающей дымоход. Если в печь загрузить торф, бурый уголь или сырые дрова, то сажа может затянуть весь его просвет на протяжении одной топки, поз. 3. Кроме того, в дымоходе такой конструкции легко возникает воздушная пробка (см. далее): горизонтальный столб холодного воздуха в борове отлично ее поддерживает.

Симптомы отложения пушистой сажи в дымоходе часто выстывающей печи достаточно характерны:


  • Проверка тяги перед растопкой (см. статью о топке печей) показывает ее достаточность; проверить тягу на прочистной дверце невозможно за отсутствием таковой.
  • Растопка проходит нормально, но начальная загрузка топлива разгорается долго.
  • При догрузке топлива пламя сразу краснеет и печь начинает дымить.
  • При попытке увеличить подачу воздуха, приоткрыв поддувало, печь захлебывается, из нее валит густой дым, идет угар.
  • При топке некондиционным топливом возможно захлебывание и дымление правильно растопившейся и запустившейся печи на ходу.

Чистка дымохода банной печи, как правило, серьезных затруднений не вызывает: его колена короткие и их можно «продрать» веником-голиком на длинной палке (метлой из прутьев без листьев). Радикальный способ избавиться от выпадения пушистой сажи – утепление стальной дымовой трубы, поз. 4 на рис. Пушистая сажа начинает откладываться при температуре дымохода ниже 80 градусов, а затем нарастает, так сказать, сама на себя. Если на устье дымовой трубы будет хотя бы 100 градусов, пушистой сажи можно особо не бояться.

Примечание: перед утеплением дымохода обязательно проверьте – а по нормам ли выполнена противопожарная разделка трубы в кровельном пироге? Не нужно ли усилить? Труба-то теперь станет много горячее.


Осаждение пушистой сажи можно вообще исключить, если трубу банной печи дополнительно к утеплению снабдить дефлектором Вольперта-Григоровича. Он увеличивает тягу короткого дымохода пропорционально его прогреву: за то короткое время, пока банная печь остывает, все остатки дымовых газов с зародышами пушистой сажи будут вышвырнуты наружу. И в то же время, пока дымоход не прогрелся, тяга не будет чрезмерной и печь несложно будет вывести на рабочий ход только поддувалом. Дефлектор Вольперта-Григоровича вполне возможно сделать своими руками, см. ролик:

Видео: дефлектор Вольперта-Григоровича для увеличения тяги в печи

Примечание: возможна еще одна причина дымления банной печи с симптомами, похожими на отложение пушистой сажи – слишком большая и/или загруженная слишком тяжелыми чрезмерно теплоемкими, но плохо проводящими тепло камнями, напр. гранитом. Если дымоход чистый, а печка капризничает «по-банному», частично разгрузите каменку – скорее всего, дымление прекратится. О других проблемах с устранением дымления новой печи в старой бане см. также сюжет ниже:

Видео: новая печь в бане — установка и почему дымит

Избавляемся от дымления домовой печи

Типичные случаи задымления от домовой печи такие:


  1. Дымит при растопке, тяги нет, или очень слабая, или обратная;
  2. Ходовая безупречно работающая печь внезапно начинает сильно дымить на ходу или при следующем запуске;
  3. Запускается нормально, но, когда пламя охватит топливо, начинает дымить, от топки к топке все сильнее. Плохая тяга. Открывание шибера уменьшает дымление, открывание поддувала – увеличивает. Расход топлива возрос;
  4. Ходовая (старая, рабочая) кирпичная печь запускается вяло, на рабочем ходу равномерно дымит. Тяга слабая, но при прогреве печи увеличивается;
  5. Железная печь дымит, пока не прогреется;
  6. Печь начинает равномерно дымить при открытии топочной дверцы;
  7. При открытии дверцы выбрасывается клуб (клубы) дыма (печь плюется дымом). Иногда слышны хлопки, тогда плюется дымом из поддувала. Камин с открытой топкой регулярно плюется дымом.
  8. Новая печь всегда дымит при открывании дверцы;
  9. Реконструированная печь дымит сразу при растопке или при попытке вывести ее на рабочий ход;
  10. Печь начинает дымить при запуске других теплогенерирующих приборов: кухонной плиты, камина и др.

Как видим, дым из печи дыму оттуда же очень даже рознь. Поэтому, прежде чем разбирать типичные случаи, нужно ознакомиться кое с какими сопутствующими вещами. Они же помогут разобраться, отчего дымит печь, в случае нетипичном. Птичьи гнезда или клубки зимующих змей в дымоходе это дело еще, в общем, обычное. А вот однажды автор оказался свидетелем случая, когда отличная, безукоризненно ухоженная печь вдруг задымила так, что всем пришлось бежать из дому. В конечном итоге из дымохода извлекли горячо любимого и обожаемого полузадохшегося… домашнего кота. Который после этого стал с остервенением драть печку почем зря, пока к ней не приспособили когтеточку.


Проверка тяги

Строение домовой печи оказывает сопротивление току газов большее, чем дымоход. Холодная тяга «голого» дымохода для нее должна быть сильной, чтобы протянуть газы через, возможно, весьма сложное строение печи. Свечой или спичкой на проеме поддувала или топки проверяется общая тяга. Если печь задымила, то нужно проверить и тягу на первой перед дымоходом прочистной дверце, см. рис. Если слабая или нет – проверяют состояние канала дымохода с помощью зеркальца на проволоке и фонарика. Сейчас нет необходимости лезть для этого на крышу – к зеркальцу можно приспособить 2-3 белых светодиода, питающихся от батареек.

Обратная тяга

Реверс тяги может случиться в любой печи, если по какой-то причине воздух снаружи окажется плотнее (не обязательно холоднее), чем воздух в доме. Суть этого явления можно понять, если зимой стать перед открытой форточкой: по ногам ползет холодок, а макушка чувствует движение теплого воздуха наружу. Сечение каналов печи и дымохода относительно размеров дома мало, и они при возникновении обратной тяги служат удобным путем для притока вниз плотного наружного воздуха; разреженный выходит любыми другими путями.


Опрокидывание тяги вызывается метеоусловиями в сочетании с другими внешними факторами или самими по себе, см. след. рис. Напр., разрослись деревья возле дома, надстроили на нем жилую мансарду. Скос ветра сам по себе инициирует обратную тягу только в исключительных случаях, при его силе свыше 8-9 баллов. При этом из нормально топящейся печи выбрасываются клубы дыма в такт порывам ветра.

Обнаруживается обратная тяга просто: при проверке общей тяги перед растопкой пламя свечи/спички выдувается наружу. Растопить печь с опрокинутой тягой невозможно, но обычно обратная тяга очень слабая (кроме ветровой от очень сильного ветра), и продуть печь он нее можно, см. далее, а потом нормальная печная тяга пересилит обратную. Способ раз навсегда избавиться от обратной тяги – поставить на трубу закрытый дефлектор: ЦАГИ на кирпичную, Хонженкова на круглую. Эти дефлекторы благодаря особенностям своей конструкции как бы экранируют устье трубы от плотного наружного воздуха.

Дефлекторы и… дефлектор

Выбирать дефлектор на дымовую трубу нужно со знанием дела. Напр., хороший во многих прочих отношениях дефлектор Вольперта-Григоровича от ветровой обратной тяги защищает плохо. А дефлектор, показанный на рис. справа, способен сам вызвать обратную тягу при слабом ветре определенного направления. Признак непригодности дефлектора для данного дымохода в данных условиях – копоть на внешней поверхности трубы под ним. Если у вас такой, попробуйте снять – вполне возможно, что и печка дымить перестанет.


Газовые пробки

Реверсивную тягу, воздушную и паровую пробки в печи даже во вполне компетентных руководствах по печному делу часто считают одним и тем же явлением, хотя это вещи совершенно разные, что обнаруживается уже проверкой общей тяги. Если тяга опрокинулась, то пламя свечи/спички выдувается из печи. Если же в печи или дымоходе засела газовая пробка, то тяги или вовсе нет, или есть слабая. Реверс тяги провоцируется внешними условиями, а газовые пробки – болезнь застоявшихся сезонных печей (отчасти и банных), т.е. переживших холодное время года нетоплеными.

Воздушная

Воздушная пробка характерна для любых печей со стальным неутепленным дымоходом, подключенным к печи через боров на чердаке. Хозяева дачных печей на зиму закрывают вьюшку и все дверцы печи, чтобы уберечь ее от пыли, дающей при топке очень вредный и трудно удаляемый нагар. Но вот что надо также заткнуть устье дымовой трубы, да так, чтобы затычка за зиму в нее не провалилась, знают не все. Или недосуг получается, когда уже ноябрьский ветер свищет.

Понятно, что в дымовой трубе тогда держится столб холодного воздуха. Если, как говорится, чуть весной бугорки провянут, раскупорить печь и дать ей полдня проветриться, холодный воздух стечет вниз. Но если застоявшуюся печь запускают уже после перелома погоды на долгое тепло, его удержит своим давлением теплый воздух в печи, прогревшейся вместе с домом. Это и есть воздушная пробка.

Определяется воздушная пробка сравнением тяги на топке/поддувале и на прочистной дверце борова (которая, между прочим, должна быть обязательно). Если тяга там и там примерно одинакова или отсутствует, то пробка воздушная. Дополнительно нужно убедиться, что в дымоход не попали посторонние предметы. Если печь с заслонками прямого хода (см. ниже), то их просто открывают: тяга не пошла – пробка воздушая. Или что-то ненужное в дымоходе.

Паровая

Паровая пробка садится только в застоявшиеся кирпичные печи; чаще всего – в канальные вертикальной схемы, т.е. с колодцами. За зиму печь отсыревает; по теплу насыщающая ее влага испаряется и частично остается в строении печи. Водяные пары оседают вниз, перекрывая нижние перевалы между колодцами.

Диагностируется паровая пробка четко: если тяга на прочистке дымохода нормальная, или общая тяга приходит в норму при открывании заслонок прямого хода – пробка паровая. Изгнать ее однако, труднее, чем воздушную (см. далее). Лучше – профилактика: на зиму в печи затыкают (закупоривают) тряпками или соломой все дверцы, видимые щели вьюшки, шибера и задвижек. Так печь за зиму много влаги не насосет, а той, которой наберется, легче будет уйти восвояси тем путем, которым пришла. Главное только (не примите за формализм, это для вас же): уезжая на зиму, повесить на печь табличку вроде: «Подготовлено к зимовке. Закупорено столько-то (число) дверец и столько-то (число) зазоров». Раскупоривая печь, не сваливайте затычки в общую кучу, а раскладывайте отдельно и, закончив, посчитайте – сходится ли общее количество.

Как выгнать пробки

Любая пробка, как и небольшая обратная тяга, устраняется сжиганием в топке с открытой дверцей один за одним половинок или четвертей газетного листа или пригоршней стружек. Когда разгон пробки перестанет дымить и его пламя потянется в хайло (выходное отверстие) топки – печь можно запускать. Воздушная пробка изгоняется проще: в дымоходе через его прочистку сжигают факел из газетного листа. Если стальная труба высотой до 5 м, пол-листа хватит.

Разгон пробки и возврат тяги традиционным способом дело довольно-таки нудное. Иногда разгонять паровую пробку приходится 2-3 часа, а на возврат тяги уходит полдня-день. Если дом с застоявшейся печью электрифицирован, этот процесс можно значительно упростить и ускорить.

Первый способ – поддувало закрывают, шибер и вьюшку полностью открывают. Топочную дверцу открывают. Вплотную в проему топки ставят бытовой вентилятор и включают. Полезно будет поддать в его поток сзади струю горячего воздуха от бытового фена. Возврат тяги (кроме обратной ветровой ураганной) происходит за 5-15 мин. Плотная паровая пробка разгоняется за 10-20 мин. Печь после этого запускается (растапливается) обычным образом.

Второй способ – печь готовят к разгону, как и в пред. случае. В хайло суют наконечник бытового фена, работающего на полной мощности, и дуют 3-10 мин. Потом довершают разгон пробки или возврат тяги: в топке сжигают одну за одной 3-4 половины газетного листа или 2-3 пригоршни стружек, и печь немедленно (!) растапливают.

Примечание: если разгон пробок/возврат тяги осуществляются газетами или др. непроклеенной бумагой (напр., туалетной), ее предварительно сминают в рыхлый ком.

ЗПХ

Что значит – задвижка прямого хода. Это не переключатель хода печи с зимнего на летний. ЗПХ – аварийно-технологическое устройство.

Открывание ЗПХ в сложной печи перепускает дымовые газы в дымоход кратчайшим путем, см. рис. Это в большинстве случаев позволяет:

  • Bзбежать срочной эвакуации людей из задымленного помещения и нанесения ущерба имуществу – дым тут же втягивается обратно в печь;
  • Если пробки неплотные, а обратная тяга не сильная – продуть весь дымовой тракт, не прерывая запуска печи: воздушная пробка выталкивается наружу, а паровая вытягивается в дымоход за счет эжекции;
  • Провести оперативную диагностику, где находится препятствие, нарушающее тягу – в строении печи или в дымоходе, см. выше и далее.

Поэтому, если вы заказываете постройку сложной печи или собираетесь строить ее своими руками, проследите, чтобы ЗПХ в ней были, где положено. Приобретая дом с печью – постарайтесь выяснить, есть в ней ЗПХ и где именно.

Температура на выходе

В эксплуатации печи с дымоходом нужно выполнить ряд довольно-таки противоречивых условий:

  1. Чтобы в правильно устроенном дымоходе исключить опрокидывание тяги, кроме как при катастрофических природных явлениях, температура дымовых газов на устье дымовой трубы должна быть не ниже 100 градусов Цельсия.
  2. Если где-либо в дымовом тракте температура упадет ниже 140 градусов, возможно выпадение кислотного конденсата. Он вызывает усиленное отложение пушистой сажи и повреждает конструкции печи/дымохода.
  3. При температуре выше 200 градусов отложения сажи не происходит – все не сгоревшие твердые частицы топлива вылетают в трубу.
  4. Печь наиболее экономична, наименее засоряется и почти никогда не дымит, если в дымоходе на срезе вьюшки температура ок. 250 градусов.
  5. Если в любом месте дымового тракта после хайла топки температура поднимется выше 400 градусов, горение в печи выйдет за топку. Внетопочное горение почти всегда импульсное: недогоревшие дымовые газы накапливаются в теплоаккумулирующей части печи, пока не достигнут концентрации вспышки. Тогда детонируют – слышен хлопок, печь выплевывает клуб дыма. Кроме задымления, горение хлопками опасно возможным нарушением или даже разрушением строения печи.

Исходя из этих условий, бытовые печи конструируют так, чтобы в оптимальном режиме работы (на рабочем ходу) температура на срезе вьюшки составляла 180-200 градусов, если дымоход прямой или 230-250 градусов, если дымоход с боровом на чердаке. Сейчас температуру на срезе вьюшки можно проверить бытовым мультитестером с термопарой. Если их нет – традиционным способом: в зазор между задвижкой вьюшки и ее обоймой суют тонкую сухую березовую или сосновую лучину и выдерживают в трубе 40 мин. Потом вынимают и сравнивают цвет наружной и «горячей» частей:

  • Цвет «горячей» части не изменился – температура ниже 120 градусов, если проба сосновая или ниже 140, если березовая.
  • Пожелтела – 180 сосна, 200 береза.
  • Стала коричневой – 250 то и другое.
  • Почернела с сохранением структуры древесины – 350 градусов.
  • Обуглилась и тлеет (идет дымок) – выше 400 градусов.

Следствие: выставив ход печи по виду пламени, проконтролируйте еще и температуру на выходе в дымоход лучиной. Немного топлива сбережете и резко уменьшите вероятность задымления.

Типичные случаи дымления печи

Теперь можно перейти к разбору типичных случаев задымления, перечисленных выше. Но прежде золотое правило: перед тем, как устранять дым, выгляньте наружу или пошлите кого-то – не бьет ли из трубы сильная струя дыма? Не летят ли искры? Не показалось ли пламя? Не пахнет ли снаружи гарью? Если да – немедленно гасите печь и дымоход с крыши: горит сажа! Пожар! Лучшее средство тушения – углекислотный огнетушитель не менее чем на 2 кг: он сразу погасит загорание и не испортит печь. Но ни в коем случае не порошковый! Такие предназначены для тушенияя воспламенившихся ЛВЖ. Попав на раскаленную твердую поверхность, гасящий порошок может взорваться!

Случай 1

Дымление при растопке. Проверяем тягу. Опрокинулась – возвращаем, см. выше. Просто нет или слабая – проверяем, где препятствие. Осматриваем внутри дымоход и печь. Свободно – выгоняем пробку. Если печь долго перед тем не чистилась и топилась случайным топливом – возможно обрушение кома пушистой сажи. В случае, когда в застоявшуюся печь была сразу заложена полная загрузка топлива – вполне вероятно выпадение кирпича или пыли кладочного раствора из швов. Застоявшуюся печь (особенно – систематически застаивающуюся сезонную дачную) выводят на полный ход в течение 3-х топок: 1/3, 1/2 и 3/4 от полной загрузки топлива. Поскольку проблемы с весенним запуском сезонных печей возникают систематически, посмотрите еще ролик о растопке дачной печи после зимы:

Видео: как растопить дачную печь после зимы без дыма

Случай 2

Работала, работала, и понемногу пошла дымить. Горит плохо, прожорливой стала. Наддать воздуху и тяги – не разгорается; возможно, гудит и/или слышны хлопки. Вероятная причина – трещины в кладке (корпусе), через которые в печь проникает холодный воздух, сбивающий печь с рабочего хода.

Если на внешней отделке печи (слева на рис.) или по швам ее облицовки заметны трещины, внимательно осматриваем печь изнутри. Безвредные и безопасные не сквозные трещины быстро зарастают плотной графитовой сажей или нагаром (закоксовываются). А вот подозрительные чистые трещинки (показаны красными стрелками справа на рис.) нужно замазать. Но не печным кладочным раствором: он долго сохнет, не схватится как следует со старым и давление наружного воздуха скоро его опять выдует. Нужен жаростойкий печной клей на температуру не менее 1300 градусов со временем полного отвердевания не более 4-х часов, т. наз. ремонтный. Сейчас в продаже есть жаростойкие быстротвердеющие клеи на температуру до 1700 градусов. Внешнюю отделку печи весьма желательно также обновить (облицовку – перебрать) и хорошенько промазать «голую» печь обычной термостойкой штукатуркой на 140 или более градусов (глиняной, цементной).

Примечание: проверьте еще и дверцу топки – зазор между ней и рамкой всего в 1 мм даст тот же эффект.

Случай 3

Внезапно сильно и ровно задымила. Вероятная причина – механическое препятствие в дымоходе: ком обрушившейся сажи, выпавший кирпич, строительная пыль и т.п. Останавливаем печь, открываем (вынимаем) прочистки (см. также далее), находим препятствие, удаляем. Возможно, понадобится ремонт печи.

Случай 4

Дымит, когда «раскочегарится», и тем сильнее, чем больше открыто поддувало. Прикрываем шибер – дыму меньше. Прежде всего открываем форточку и дверь – возможно, печи просто не хватает воздуха. Не помогло – дымоход оброс пушистой сажей от плохого топлива или неправильной топки. Нужно осмотреть, убедиться и почистить, см. далее.

О дымлении каминов

От недостатка воздуха чаще всего дымят камины. Относительно неплохая экономичность английского камина достигается его огромным воздухопотреблением, а современная жилая комната – не зал рыцарского замка с потолком выше 20 футов (6 м).

Причины дымления камина и способы его устранения показаны на поз. 1-3г рис. Но, во-первых, если камин без дымового зуба (справа вверху на рис.), то он плюнется дымом, как говорится, и от воробьиного чиха над трубой.

Во-вторых, традиционный английский камин строится на подиуме высотой 3/4 фута (22,9 см). Если топка камина вровень с полом, он задымит от избыточного притока холодного воздуха, как и печь с трещинами. Для проверки поставьте перед топкой ряд кирпичей (справа внизу) или чего-то еще негорючего. Не дымит? Камину нужно сделать глухую или очень частую решетку. Только не задирайте на нее ноги, как лорд после охоты на лису – на вас ведь не натуральные шевровые сапоги с подметками из невыделанной буйволовой кожи.

Случай 4а

На ходу печь дымит, но все меньше и меньше. Возможно, за полчаса-час вообще «раскочегарится» – в дымоходе или в печи отложения «нормальной» плотной графитовой сажи. Нужно чистить, см. далее.

Случай 5

Дымит, пока не прогреется, железная печка. Проверяем дымоход, печь – чисто. Вероятнее всего, провис комнатный боров – горизонтальное колено стального дымохода в помещении. Комнатный боров позволяет сделать печь типа буржуйки очень экономичной, до КПД 85%. Но дальний конец борова должен возвышаться над ближайшим к печи на 3-6 см. Если в процессе эксплуатации дальний конец борова провис, печь будет дымить, пока на прогреется весь дымоход. Если же провисание будет больше половины высоты сечения борова, в нем будет возникать перманентная воздушная пробка и без ее разгона печь на ход вообще не выйдет.

Случай 6

Старая ходовая печь ровно дымит, чуть открыли дверцу – скорее всего, ход печи выставлен неправильно: слишком много воздуха, но тяга меньше оптимальной. Проверяем температуру на срезе вьюшки – если меньше 140, нужно приоткрыть шибер и прикрыть поддувало. Температура на вьюшке в норме – дымоход предельно малого сечения начинает обрастать пушистой сажей, нужно чистить. И поскорее: вероятность возгорания сажи в таких условиях наибольшая.

Случай 7

Печь при открывании дверцы плюется дымом – скорее всего, перетоплена (форсирована). Посмотрите в топку – она или полностью наполнена белым пламенем, или желто-рыжее волнами идет в хайло. Температура на вьюшке больше оптимальной. Нужно прикрыть воздух, а затем шибер.

Довольно редкий случай – пламя в топке бьется, температура на вьюшке нормальная или ниже. Тогда – осмотр строения печи изнутри: какой-то из каналов затянуло сажей, или он замусорился, до того, что его просвет стали меньше сечения дымохода. Если во всем дымовом тракте есть хоть одно место, площадь сечения которого меньше, чем дымохода, горение обязательно выйдет их топки и станет импульсным.

Случай 8

Дымит при открывании дверцы новая печь. Здесь наиболее вероятная причина – ее неправильное строение.

Нижний обрез хайла топки должен располагаться как минимум на 3 см выше верхнего обреза топочной дверцы, поз. 1 на рис. Только тогда топочные газы устремятся в хайло за счет естественной термоконвекции. Для справки: расчет основан на числе Рейнольдса Re.

В колпаковой печи хайло чаще всего горизонтальное и расположено на своде топки, т.е. по-любому полностью над дверцей. А вот хайло канальной печи может быть на любой высоте, смотря по тому, куда конструктивно пришелся выход в первый колодец. Если проемы дверцы и хайла перекрывают друг друга по высоте, при отрывании дверцы часть топочных газов будет вытеснена наружу (поз. 2 и 3) и сразу остынет, что и есть дым. Очень опасный, между прочим: также выбрасывается много угарного газа.

В правильно сконструированной и построенной печи, если проемы дверцы и хайла перекрываются по высоте, между ними должен быть перевал (не путайте с дымовым зубом) на те же 3 см выше либо верхнего обреза проема топки, либо его же – хайла, смотря по тому, какой из них выше, поз. 4 и 5.

Как исправить дело? Только профилактикой, т.к. в хорошей печи лишнего топочного пространства не бывает. Во-первых, посмотрите проект или порядовку печи и убедитесь, что они соответствуют указанным условиям. Во-вторых, по этике печного дела печник должен сам, не дожидаясь напоминания, сказать, когда печь высохнет и он придет ее запускать. Придя на запуск, мастер должен в присутствии хозяев растопить печь, вывести на ход, показать, что не дымит с закрытой и открытой дверцей, и только после этого получить причитающееся вознаграждение. А с понимающих хозяев тогда – накрытый стол, чтобы обмыть печку.

Случай 9

Печь задымила после ремонта или реконструкции. Чаще всего – при установке «новой, хорошей» фирменной топки со стеклом. Чтобы избежать этого, перед покупкой топки убедитесь, что: а) топка именно печная, способная работать на систему дымовых каналов, а не каминная, рассчитанная только на прямой дымоход; б) тепловая мощность топки не больше таковой старой печи – поток дымовых газов от избыточно мощной топки дымовой тракт печи не пропустит полностью, а систематический недогруз топлива вызовет его перерасход.

Случай 10

Печь дымит, если запускается что-то еще (плита, камин) на общем с ней дымоходе. Если раньше все работало как надо, а сейчас задымило, нужно проверить на все описанные выше случаи каждый прибор. На общем дымоходе неисправность любого из них может вызвать дымление исправного, а «нехороший» будет вроде бы рабочим.

Если же общий дымоход новый, то, вероятнее всего, сопряжение выходов в него выполнено неправильно. Правильно выходы теплогенерирующих приборов выводятся в общий дымоход через разделительно-распределительный короб, сечения плеч которого пропорциональны тепловой мощности приборов. Напр., на поз. 1 рис. ниже показано устройство короба для приборов примерно равной мощности. В таком случае любая неисправность (кроме попадания в дымоход посторонних предметов) как бы уйдет в сторону вызвавшего ее прибора и может быть четко локализована.

В быту, если нужно пристроить плиту или камин к существующей печи, в ее дымоходе часто просто вырубают окно, стесывают его нижний обрез на клин, чтобы получился разделительный зуб, и пристраивают новый прибор, поз. 2. В таком случае возможен ряд неисправностей, «передающихся» ни в чем не повинному прибору. Напр., на зубе вырастет столб сажи от бросового топлива, который может обрушиться в любую сторону. А пробка от застоявшейся незакупоренной печи соскользнет к плите, и т.д., и т.п.

Как почистить…

Сажей забивается чаще всего дымовая труба, т.к. температура в ней ниже 200 градусов. Короткую прямую трубу, напр., русской печи или дачного камина, можно прочистить голиком – метлой из прутьев без листьев на длинной рукояти. Высокие вертикальные дымоходы чистятся трубочистским ершом с гирей, см. рис. справа. А как прочистить дымоход и печку самостоятельно, см. сюжет:

Видео: прочистка печи и дымохода своими руками

…и отремонтировать печку

Со строением печи дело сложнее. Чтобы хотя бы осмотреть его изнутри, нужны прочистные дверцы (прочистки). Но в сложной печи их может понадобиться столько, что они испортят вид комнаты, а забытая приоткрытой или разболтанная прочистка может стать причиной задымления и угара. Поэтому во многих домовых печах прочистные дверцы заменяют прочистными кирпичами, сидящими в кладке всухую. Кстати, по той же профессиональной этике добросовестный печник, сдавая печь заказчику, должен был показать, где прочистные кирпичи. А по дореволюционному законодательству неуказание прежним владельцем печи новому мест расположения прочистных кирпичей могло повлечь за собой и уголовную ответственность.

Если же необходимых прочисток нет, то заменяющие их кирпичи легко находятся протукиванием. И, что важно – вдруг прочистные кирпичи (кирпич) проявили себя внешне, это верный признак того, что с печью что-то не так, даже если она пока вполне на ходу.

«Проявиться» прочистной кирпич может впадиной на обоях (поз. 1 на рис.), их выпуклостью или изменением цвета. На побелке под штукатурке появляется оконтуривающая кирпич трещина (поз. 2), по которой и может подсасываться в печь воздух. Дальше – грязно и тяжеловато, но просто, поз. 3-6.

Если печь облицована, найти на ней прочистные кирпичи сложнее. Напр., изразцовая облицовка простукивается с большим трудом. Тем не менее, и в таком случае обычная домохозяйка вполне способна отыскать скрытые прочистки, почистить и отремонтировать даже такую довольно сложную печь, как шведская, см. видео напоследок:

clubpechnikov.ru

Содержание

Посмотрите, как опасно, если дымоход не чистят хотя бы один отопительный сезон:

Когда приходит время чистки?

Совсем обойтись без чистки дымохода не получится, из какого бы материала и какой конструкции он бы ни был. Ведь со временем из-за сажи проход в печных трубах сужается и возникает так называемый эффект обратной тяги,  когда дым попадает уже не на улицу, а в помещение. Если подождать еще немного времени, то любая печь просто придет в негодность. Не говоря уже о том, что обратная тяга опасна даже для живущих внутри дома людей!

При подходе к вопросу чистки дымохода нужно учитывать такие факторы:

  1. Время простоя, а именно, как долго не было чистки.
  2. Какая конструкция дымохода, насколько гладкие у него стенки и каков строк его эксплуатации.
  3. Какое именно использовалось топливо, не бросали ли в топку пластиковые бутылки или подобный этому мусор.
  4. Не использовались ли сырые дрова.
  5. Были ли среди дров сосновые или еловые, т.к. от них оседают смолистые вещества на стенку дымохода.

Заметить, что вашему дымоходу необходима чистка, вы сможете самостоятельно по таким признакам:

  • Изменение цвета дыма. Идеально, если на улицу выходит почти прозрачный, малозаметный белый дым и плохо, если он становится темным – это говорит о наличии большого количества сажи.
  • Изменение цвета пламени. Сигнализирует о проблемах также цвет огня в топке: если таковой светло-оранжевый и дрова потрескивают, значит, все в порядке. А если пламя приобретает темно-оранжевый цвет, почти апельсиновый – это признак того, что дымоход нужно чистить.
  • И, наконец, остается самый простой и логичный способ – профилактический осмотр дымохода. Хорошо, если этим сможет заняться профессиональный мастер, но даже вы сможете заметить проблемы. Например, профессиональные трубочисты опускают в дымоход специальный груз по диаметру трубы, и если тот легко проходит – все в порядке, если упирается – значит, придется чистить.

Причем ситуация с сажей может дойти до такой критической точки, когда загрязнение полностью перекрывает дымоход и возникают ледяные пробки. И даже хуже – коксование, когда сажа скапливается на отбойниках и прогорает там до крупных твердых фракций, похожих на уголь. Такие фракции забивают дымоход и перекрывают тягу. И, чтобы убрать все это, одного только ершика с грузом будет недостаточно, придется при помощи специального домкрата поднимать дымоход и прочищать печь. Вот почему все участки дымохода так важно делать прямыми. А на редких изгибах устанавливать тройники с очистительной системой.

Всего на сегодняшний день практикуются три типа методов для очистки дымохода: механический, при помощи специальных приспособлений, которыми нужно проникать в трубу, биологический, когда используются натуральные ингредиенты и химический, когда чистка производится при помощи промышленных специальных препаратов. Остановимся на каждом из них поподробнее.

Чем лучше чистить сажу в дымоходе: вручную или химическими средствами?

Механическая чистка дымохода: только в теплое время года

Как правило, обычные владельцы печей и каминов очищают свой дымоход один раз, перед каждым отопительным сезоном и хорошо, если этого бывает достаточно. И механический способ – самый старый и даже сегодня в нем есть смысл:

Чистить вручную дымоход вы можете как изнутри дома, снизу, так и сверху, прямо с крыши. И для каждого из способов существует свой инструмент.

Если вы выбрали тот ершик, который используется сверху, к нему нужно привязать веревку и зацепить на него груз, а уже после этого запустить в дымоход через крышу. Такой пройдет вдоль всего дымохода и зацепит с собой сажу со стенок. Важно только опускать при этом ершик аккуратно и постепенно, не спеша, чтобы сажа качественно собралась и при этом груз не повредил сам дымоход. Таким же способом опустите и поднимите ерш несколько раз, пока не станет заметно, что сажа очищена и засор пробит.

Обычно такого ершика хватает до трех отопительных сезонов. Но в этом методе есть свои минусы:

  • Во-первых, времени вам понадобится на все это немало, минимум час;
  • Во-вторых, при необходимости чистки дымохода вы не всегда сможете вылезти на крышу, особенно когда идет снег и ветер сильный;
  • И, наконец, таким приспособлением довольно сложно чистить колена дымохода и труднодоступные места, или же сам дымоход устроен таким образом, что его вообще невозможно почистить снаружи, через крышу.

И куда более безопасен для человека метод чистки дымохода снизу, из помещения. Вы спокойно сможете проделать всю необходимую работу и не рисковать при этом жизнью. Просто возьмите ершик, поместите его на гибкий держатель и просуньте через отопительный прибор или специальное ревизионное отверстие.

Кроме того, снизу, при помощи длинных гибких держателей, сажу легко прочистить даже в высоких изгибах:

Чистка сложных участков дымохода своими руками

Так, например, ершик с телескопическим держателем хорош тем, что его удобно использовать на крыше: нужно всего лишь вставить одну деталь в другую, постепенно опуская щетку вниз, и в обратном порядке разобрать при подъеме наверх:

Чистка дымохода телескопической щеткой

Вот пошаговая иллюстрация, что необходимо для механической чистки дымохода ершиком и грузом:

Пошаговая иллюстрация чистки дымохода ершиком и грузом

Чистка народными методами: и в снег, и в дождь

Сегодня многие задаются вопросом: как прочистить дымоход от сажи народными средствами посреди зимы, без необходимости в механической чистке, безопасно и надежно?

Самые известные биологические методы (именно их обычно называют народными) – это чистка картофельными очистками. Такой метод позволяет избежать грубого механического снятия сажи со стен дымохода и идеален для тех местности, где отопительный сезон достаточно длительный, ведь тогда не придется останавливать топку печи на длительное время.

Второй способ – это сухие осиновые дрова, которые горят так быстро и жарко, что сжигают всю сажу в дымоходе. Но использовать этот метод нужно аккуратно, чтобы на самом деле не привести к пожару.

Третий сравнительно дешевый и надежный метод продлить жизнь дымохода во время отопительного сезона – это посыпать солью дрова. При каждой растопке соль связывает сажу и не позволяет и оседать ей на стенках дымохода.

Вы будете удивлены, но даже обычная, давно известная на Руси чистка дымохода картофельными очистками на самом деле метод достаточно действенный:

Дадим лишь небольшой совет: если вы хотите почистить дымоход кожурой от сырого картофеля, вам нужно его начистить хотя бы половина ведра. Когда кожура будет сожжена, от нее останется крахмал, который разъест сажу, и та попросту осыплется вниз. После этого всю золу нужно будет просто убрать из печи.

Химическая чистка: необходима осторожность!

Но бывает так, что сажа тяжело поддается чистке, особенно, если использовались старые дрова, и тогда вам придется прибегнуть к химическому методу. Преимущество такого метода в том, что он не отнимет ни ваше время, ни ваши силы.

Разнообразие специальных средств для чистки дымоходов сегодня радует глаз: жидкости, брикеты, специальные порошки. Секрет их в том, что такие вещества зажигают в отопительном приборе и они выделяют активные газы, которых и боится сажа. Под их влиянием она становится хрупкой и начинает отпадать. Причем часть мелких частиц просто вылетает вместе с дымом, а остальная часть падает вниз и уже убирается вместе с золой.

Порошки просто бросают в топку не распаковывая, прямо с дровами, причем самих дров при этом должно быть много. Вам понадобится всего каждые две-три недели бросать один пакетик. Единственное ограничение такого метода в том, что порошковые средство есть смысл использовать только, если сажа на стенах дымохода не больше 2 миллиметров. Зато, если использовать такой порошок постоянно, чистка дымоходов вообще не понадобится:

Чистка дымохода своими руками химическими методами

А вот если у вас проблема поглубже, тогда придется использовать полено – это химическое вещество в виде брикета, который достаточно положить в топку раз за два месяца, тоже в упаковке. Его применяют тогда, когда уже дрова перегорели, чтобы поджечь отдельно. В составе такого полена деревянные пилки, мочевина, сульфат натрия, угольный воск, сульфат аммония и аморфный кремний.

Такой состав активных веществ способен всего за один раз удалить всю накопившуюся сажу в дымоходе. После того, как вы сожжете химическое полено внутри топки, еще две недели у вас будет спадать со стен дымохода сажа, и ее просто нужно будет убирать.

Очень удобно: просто положите полено в огонь, и химические газы разъедает сажу не только на поверхности стен дымохода, но и внутри самого отопительного прибора, даже на теплообменнике и внутреннем дымоходе. И по-своему даже предотвращает появление новой сажи. Именно этот метод позволяет удалить сажу в самых труднодоступных местах изгибов и колен. А, самое главное, произвести такую чистку можно в любое время года – даже при активной зимней топке. Единственный момент: если дымоход уже достаточно давно не чистился, явно чувствуется затор и почти отсутствует тяга, то сначала придется все равно использовать щетку.

Вот наглядный пример того, как почистить дымоход современными химическими средствами:

Профессиональная чистка дымохода: быстро, надежно и дорого

Как ни странно это звучит, во всем мире профессия трубочиста существует и ценится до сих пор. Вам будет интересно узнать, что традиционный для трубочиста цилиндр всегда был привилегией только мастера. А чтобы стать таковым, нужно было не один год служить подмастерьем – настолько сложна эта специальность.

Последние годы профессия трубочиста находилась на грани вымирания, и только сравнительно недавно она стала резко востребованной. Все дело в пожарах из-за некачественной установки дымоходов и их эксплуатации. Современный дом обходится сегодня так дорого, что разумнее нанять специалиста, чем полагаться на «авось». И правда, куда логичнее вызвать перед началом отопительного сезона профессионального трубочиста, а не пожарную машину посреди зимы.

Долгое время чисткой дымохода занималось Всероссийское добровольное пожарное общество, но сегодня подобные услуги уже предлагают больше частные фирмы. Ведь правильная работа современных дымоходов требует периодический ревизии, чистки и профилактики. Вот и появилось такое понятие, как профессиональная чистка дымохода, когда для такой цели привозится специальная техника. Например, специальный пылесос, который просто-таки высасывает сажу из дымохода через топку. И не нужно потом ее тащить через все помещение (а сажа летуча и плохо отмывается с мебели).

Поэтому и по сегодняшний день профессиональной чистки попросту не обойтись в самых запущенных случаях, когда:

  • дымоход покрыт плотным слоем твердой сажи (особенно от влажных дров);
  • стенки дымохода старые и поврежденные, и сажа намертво цепляется за них;
  • у вас нет ни малейшего желания заниматься такой черной работой.

На практике это выглядит так:

Чистка дымохода народными и современными средствами

К примеру, в профессиональной чистке дымоходов частных домов используются такие специальные устройства:

Профессиональный набор для чистки дымохода Чистка дымохода народными и современными средствами

Достаточно быстро справляются со своей задачей современные скоростные установки, которые полностью очищают дымоход буквально за час:

Чистка дымохода профессиональным оборудованием

Как изготовить приспособления для самостоятельной чистки

Специальные приспособления для очистки дымохода от сажи продаются в обычном строительном супермаркете или специализированном магазине, или же изготовить собственноручно.

Давайте сравним металлический ершик с пластиковым. Начнем с того, что металлический ершик, конечно, свою рабочую форму будет сохранять дольше, но при особо интенсивной очистке способен поцарапать дымоход изнутри. Современные пластиковые ершики мягкие, царапают дымоход намного меньше, правда служат недолго и при этом легко заламываются, теряя свою рабочую форму. Вот почему среди дачников существует негласное правило: для кирпичного дымохода берите металлический ершик, а для металлического – пластиковый. В основном это такие приспособления:

Чем очистить дымоход от сажи своими руками?

Пластиковый ершик: недолговечный, но щадящий для дымохода

Пластиковый ершик изготовить проще простого:

Как сделать ершик с грузом для самостоятельной чистки дымохода

Если вы соберетесь сооружать такой ершик для чистки дымохода, то вся работа займет у вас не более 15 минут.

Итак, обычный ерш для чистки дымохода представляет собой крепкую основу с щеткой, продетую через металлическую проволоку с грузом на цепи. Ко всему этому понадобится веревка, по которой ершик нужно будет опускать в дымоход. Вместо груза и веревки вполне достаточно также использовать специальный держатель. По крайней мере, тогда ершик не застрянет в дымоходе и его не придется потом оттуда вытаскивать.

Ершик из пластиковых бутылок: без каких-либо затрат

Более того, самодельный ерш вы можете даже сделать из обычной пластиковой бутылки (по крайней мере, нескольких). Как раз 2-3 таких ершиков хватит на один сезон. Итак, вот как сделать такой ершик из бутылки:

  • Шаг 1. На крышке по центру сделайте круглые отверстия.
  • Шаг 2. Разрежьте стенки бутылок на полоски вдоль, шириной примерно 1,5 или 2 сантиметров.
  • Шаг 3. В донышке бутылки проделайте отверстие при помощи нагретого гвоздя и проденьте туда проволоку толщиной 5 мм.
  • Шаг 4. Теперь просто вставьте одну бутылку в другую через разрезанные полоски и прикрепить к одному концу толстую проволоку.
  • Шаг 5. Насадите две пластиковые бутылки, нажмите и зафиксируйте их так, чтобы было удобно их обвязать пластиковой проволокой.
  • Шаг 6. Расправьте нарезанные полоски пластика равномерно по кругу и закрепите стальной трос еще как готово.

Единственная сложность такого изготовления – сделать так, чтобы груз и веревка (трос) оказались точно по центру, и ерш не перекашивался в процессе использования.

Жесткий круглый ершик: задействование подручных материалов

Еще один отличный вариант – изготовить такой ершик из дисковой щетки для болгарки. Такая щетка куда крепче предыдущих вариантов и справится даже с самой сажей. Важно только, чтобы диаметр щетки оказался равен диаметру дымохода, ведь щетинки у нее жесткие и изгибаются плохо:

Изготовление жесткого ершика для дымохода

К такой щетке необходимо подвесить груз с весом около 5 кг на стальной трос, за которой вы будете тянуть щетку по дымоходу. На всякий случай прикрепите к грузу еще один трос, который поможет другому человеку изнутри помещения протянуть застрявшую щетку. Важно, чтобы груз при этом был минимум на треть меньше чем дымоход, иначе он зацепится и если придется повозиться.

Чистить дымоход подобными самодельными устройствами нужно так:

  • Шаг 1. Заберитесь на крышу, снимите с дымохода заслонку и опустите такую щетку в дымоход до самого конца.
  • Шаг 2. Начинайте тянуть теперь щетку назад.
  • Шаг 3. Снова опустите щетку вниз и снова вытащите.
  • Шаг 4. Все это нужно проделывать в течение нескольких минут учитывайте, что внизу, внутри помещения будет обильно сыпаться сажа и ее нужно тоже убирать.

Как видите, все просто!

Несимметричный ершик из проволоки: для сложных участков дымохода

Если же ваш дымоход не имеет большую протяженность, колен, изгибов и засоряется не сильно (например, речь идет о дымоходе в сезонной бане), то для его единоразовой прочистки подойдут и такие нехитрые приспособления:

Как сделать своими руками простой ершик для чистки дымохода

Телескопический ершик: для работы из помещения

Обычно в качестве жеста хорошо идут гибкие метровые палки, которые закручивается друг в друга и еще называются телескопическими, иначе – сборными. Работать с ним достаточно просто:

  • Шаг 1. Закручиваете ершик на первую ручку, засовываете прямо через отопительный прибор, проталкиваете и прочищаете так один метр.
  • Шаг 2. Следующим шагом к концу ручки, которую вы еще держите и которая торчит из дымохода, прикрутите вторую и протолкните, таким образом, щетку еще на метр вверх по дымоходу.
  • Шаг 4. Повторяйте весь этот процесс, пока полностью не прочистите весь дымоход.

Посмотрите, насколько все просто оказывается на практике:

Специальная телескопическая щетка для чистки дымохода

Телескопический ершик способен проникать в дымоходную трубу очень глубоко:

Чистка дымохода народными и современными средствами

Такая щетка стоит ощутимо дороже предыдущего варианта, но преимущество в том, что такие палки обычно не ломаются, и служат достаточно долго. Кроме того, при помощи такой жесткой ручки легче протолкнуть засор в дымоходе. Ко всему, таким методом довольно сложно прочищать сажу в коленях изгибов дымохода.

Что же касается выбора размеров ершика, здесь все просто: подбирать таковой нужно по диаметру дымохода, желательно равным ему или на 12 см больше, чтобы ершик мог спокойно зацепиться, а не скользить вдоль стенок, слегка не доставая до них:

Давайте подведем итог: какое бы приспособление вы не использовали для самостоятельной чистки дымохода, главное – производить эту чистку регулярно.

krovgid.com


You May Also Like

About the Author: admind

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.