Русская печь всегда ассоциируется с особым уютом в доме, с возможностью приготовить вкусные блюда и выпечку, отдохнуть на теплой лежанке. На настоящий момент разработано достаточно много моделей подобных печей, которые оснащены не только традиционными функциями, но и дополнительными, в том числе и камином.
Русская печь с камином и лежанкой является одной из самых востребованных, так как в ее конструкцию входит, пожалуй, все необходимое. Такая печь способна приготовить горячую пищу, испечь пироги и хлеб, согреть дом, создать уют и даже помочь вылечить простудные заболевания.
Конечно, камин не сможет эффективно обогреть помещение, так как он, скорее, предназначен для создания особого настроения или расслабляющей обстановки. Наверное, именно поэтому камины становятся все более популярными, и многие владельцы частных домов мечтают иметь отопительную печь, оснащенную еще и этой функцией.
Конструкция традиционной русской печи
Традиционные русские печи, которые раньше возводились повсеместно, как в маленьких избах, так и в богатых палатах, отличались только своим размером и внешней отделкой. Так, в обычных домах печку «одевали» в глиняную штукатурку и покрывали побелкой, а в просторных особняках ее украшали изразцами.
Такое сооружение использовалось в качестве теплой кровати, в его горниле пекли хлеб, коптили и вялили продукты, сушили травы, ягоды и грибы, поэтому русская печь была жизненной необходимостью для каждого дома.
Возможно, вас заинтересует информация о том, какая лучше плитка для камина
Однако, несмотря на все преимущества, ее конструкция имеет и некоторые недостатки, один из которых — это плохое прогревание нижней части печи, поэтому ее часто обшивали древесиной и использовали для хранения кухонного инвентаря.
Кроме того, ранее в конструкции русской печи отсутствовала варочная панель, а приготовление всей пищи осуществлялось с помощью горнила. Однако, позднее были разработаны модели, в которые была включена и эта функция, причем, отапливалась варочная камера с плитой отдельно. По сути, выходило так, что в одной конструкции объединились две печки – они могли топиться отдельно или в комплексе, что улучшало качество обогрева дома и расширяло возможности при приготовлении пищи.
Русская печь отличается от остальных видов отопительных сооружений наличием горнила и тем, что в ней обязательно есть хотя бы небольшая лежанка, располагающаяся обычно сверху такой постройки.
Итак, традиционная русская печь, конструкция которой легла в основу многих современных моделей отопительных приборов, имеет следующее базовое строение:
1 – Хайло – это пространство, которое является соединяющим камеру горнила и систему каналов, являющихся теплообменниками.
2 – Задвижка необходима для регулировки интенсивности выхода нагретого воздуха в дымоходную трубу. Задвижку «летнего хода» также применяют для направления газов в нужном направлении, в том случае, когда должна работать только варочная плита или горнило без эффекта отопления дома.
3 – Дымоход – это канал, через который в атмосферу ходят продукты горения после прохождения через все внутренние каналы конструкции.
4 – Распушка – это расширенная часть трубы, находящаяся около потолка, перед прохождением ее через перекрытие.
5 — Вьюшка – оконце с дверкой, перекрывающей дымоходное отверстие полностью. Это отверстие служит также проходом, через который можно добраться до заслонки, регулирующей тягу в топке. Заслонка изготавливается из хорошо обработанного металла и представляет собой пластину. В современных моделях вместо нее чаще всего используется специальная задвижка.
6 – Щиток (чело) – это поверхность печи над входом в варочную камеру.
7 – Заслонка – это панель, вырезанная из стального листа, и имеющая ненагревающуюся ручку. Она служит дверцей для входа в горнило.
8 – Шесток – ниша перед горнилом, и если на ней устанавливается чугунная плита, ее называют варочной камерой. При условии, если варочная плита установлена в другой части печи, то шесток служит для хранения в нем приготовленной пищи, так как в этих условиях она остается горячей более долгое время.
9 – Водогрейная коробка.
10 – Кирпичные «столбы», разграничивающие камеры очистки и устанавливаемые вторым рядом в порядовке конструкции.
11 – Окно (шпур) – это небольшое отверстие на боковой или задней стенке внутреннего топливника печи. Оно соединяет топочную камеру с боковыми каналами дымохода.
12 – Топливник – канал с установленными в нем колосниками, находящийся в задней части конструкции русской печи.
13 – Колосники – это чугунные решетки, которые устанавливаются между поддувалом и топливной камерой.
14 – Подпечье – это пространство, которое находится в нижней части печи и используется для просушки дров.
15 – Под (лещадь) – это донная часть горнила, которое устраивается с небольшим наклоном к входному отверстию, что значительно облегчит передвижение посуды с приготовленной пищей. Обычно, мастера делают эту поверхность идеально гладкой, что также будет способствовать облегчению передвижения посуды.
16 – Варочной камерой в данном варианте названо горнило, но кроме этого, такое же название имеет ограниченное пространство с варочной панелью перед входом в горнило.
17 – Свод (нёбо) – это «потолок» горнила, который также выстраивается с наклоном к входу, что способствует скоплению под самым высоким местом потолка горячего воздуха, прогревающего лежанку.
18 – Перекрыша (лежанка) расположена в русской печи сзади дымохода. В некоторых моделях ее планируют даже рядом с основной конструкцией. Под поверхностью лежанки находятся каналы, по которым циркулирует горячий воздух, поэтому она будет теплой во время топки и долгое время – после ее завершения, если будет вовремя перекрыта нужная задвижка.
Так как далее будет рассматриваться более современная конструкция русской печи, то следует отметить, что она отличается от традиционного варианта предусмотренным прогреванием подтопочного отдела. Этот фактор позволяет более эффективно и быстро обогреть помещения. Подобная усовершенствованная модель печи способна обогреть дом площадью в 38÷45 м².
В обновленных конструкциях предусмотрено также разделение печи на разные отделы, поэтому, используя печь в летний период для приготовления пищи, можно прогревать только варочную часть, не протапливая всего сооружения и не растрачивая для этого лишнее топливо. Такие эффективные изменения стали доступны благодаря включению в конструкцию такого элемента, как «летняя» задвижка.
Видео: один из вариантов модернизации классической русской печки
Чтобы любая печная конструкция давала желаемую отдачу и эффективно выполняла все заложенные в нее функции, необходимо позаботиться о приобретении качественных материалов и инструментов.
Инструменты для выполнения печных работ
Выбрав примерное место установки и соответствующую его размерам понравившуюся модель печи, нужно приступить к подбору инструментов для кладки кирпича.
- Кельма (мастерок) будет нужна для забора раствора из емкости и нанесения его на кирпичи, а также для очистки кладки от лишней, выступившей из швов, смеси.
- Кирка предназначена для раскалывания кирпича и его обтесывания, так как для кладки может понадобиться ⅓, ½, ⅔ или ¼ кирпича.
- Расшивка — этот инструмент будет необходим, если печь не будет закрываться отделкой. С помощью расшивки можно сделать выступающие или вдавленные швы, но главное, внешний вид сооружения будет очень аккуратным.
- Шнур-причалка будет необходим для контроля за вертикальностью стены и ровностью рядов. Но более простой способ следить за этим — используя отвес и строительный уровень.
- Порядовка — это приспособление используется для соблюдения ровности и толщины швов.
- Отвес — простое устройство, которым достаточно легко контролировать вертикальность стены.
- Строительный уровень – незаменимый инструмент для проверки кладки, как по горизонтали, так и по вертикали. Он, в принципе, всегда необходим для проведения любых строительных и ремонтных работ.
- Правило пригодиться во время выравнивания поверхности фундамента при его заливке.
- Лопата, а также емкость, примерно, в 8÷10 л, будут нужны для замешивания раствора.
- Мерная планка — ее печники используют для того, чтобы все швы имели одинаковую толщину – тогда кладка получится идеально аккуратной.
Кроме наличия инструментов, нужно тщательно продумать правильное место установки строения. С этого-то и нужно начать дальнейшую работу.
Возможно, вам будет интересна подробная информация о том, каким кирпичом обложить железную печь в бане
Рекомендации по выбору места установки печи и ее кладке
Чтобы кладка печных стен выглядела эстетично, а сама печь была безопасна для здоровья и жизни жильцов дома, нужно придерживаться некоторых рекомендаций опытных мастеров:
- По возможности, печь нужно разместить таким образом, чтобы она обогревала как можно больше помещений дома. Так, лежанку, если она по конструкции расположена рядом с печью, можно развернуть в сторону спальни, а варочную плиту и горнило – в сторону кухни. Конечно, лучше всего планировать установку печи на этапе строительства дома, так как в этом случае можно избавить себя от лишних хлопот по демонтажу стен и пола. Однако, можно встроить конструкцию и в уже готовое здание, но только в этом случае будет сложнее расположить печь нужным образом, поэтому нужно выбрать подходящую для конкретной планировки дома модель.
- В случае установки печи в деревянном доме, нужно обязательно обезопасить горючие поверхности от перегревания. Для этого между отопительным сооружением и стенами нужно предусмотреть зазор, который будет закрыт негорючим материалом.
- Если одна из сторон печи будет идти вдоль деревянной стены, то на стену будет необходимо обязательно закрепить негорючие плиты из асбеста или специального гипсокартона. Однако, даже несмотря на такую защиту, печь в любом случае должна быть установлена на расстоянии от деревянной стены не менее чем, на 200÷300 мм. Это пространство позволит также обеспечивать должный контроль за целостностью швов и кирпичной кладки.
- Кирпич для печи должен быть качественным — без трещин и сколов, а также иметь ровные края. Только при таких условиях кладка будет герметичной и аккуратной.
- Настоящую кладку печи желательно предварять выкладкой каждого ряда «насухо», то есть без применения раствора. Это поможет тщательнее разобраться в порядовке, а также осуществить качественную подгонку кирпичей, нуждающихся в какой-либо обработке – резке на фрагменты, стесывании кромки и т.п.
- Вертикальные и горизонтальные швы при кладке должны иметь одинаковую толщину – не более 7÷9 мм.
- Не нужно обмазывать стенки печи глиной изнутри, чтобы сделать сооружение более герметичным, так как на этот слой будет легче наслаиваться сажа, что приведет к снижению теплопроводности стенок.
- Самый простой и популярный способ перевязки углов печи – это переплетение тычка и ложка.
- Чтобы кирпич не впитывал влагу из раствора, его рекомендовано перед укладкой вымачивать, иначе вся кладка будет сохнуть неравномерно, а при высыхании в швах появятся трещины, нарушающие герметичность поверхности.
- Выступивший из швов излишек раствора нужно удалять сразу, не дожидаясь его высыхания – только тогда кладка получится аккуратной.
- Наружные стены печи выкладываются в полкирпича или в один кирпич, иначе они будут долго прогреваться, а значит, для отопления потребуется больше топлива. Внутренние же перегородки и стенки каналов выкладываются в полкирпича. Тем не менее, в любом случае при проведении работ нужно следовать уже проверенной опытом мастеров схеме-порядовке.
Русская печь с лежанкой и камином
Весь процесс возведения печи состоит из нескольких подготовительных и основных этапов, каждый из которых следует рассмотреть подробнее.
Подготовка материалов для возведения печи
Выбрав нужную модель отопительного строения, необходимо приобрести для работы над ней определенное количество материалов.
Так, для русской печи с камином и лежанкой, порядовка которой будет описана ниже, необходимо подготовить (без учета фундамента и дымоходной трубы):
| Наименование материалов и элементов | Размер в мм или особенности материала | Количество |
|---|---|---|
| Закаленный красный кирпич | М-200 | 1750 шт. |
| Шамотный огнестойкий кирпич | Ш-8 | 230 шт. |
| Глина | жирная | 200 кг |
| Песок | очищенный | 300 кг |
| Варочная панель с 2-мя конфорками | 500×625 | 1 шт. |
| Колосниковая решетка | 250×350 | 1 шт. |
| Топочная дверца | 300×350 | 1 шт. |
| Прочистная дверца | 140×140 | 16 шт. |
| Поддувальная дверца | 300×140 | 1 шт. |
| Дымовая задвижка | 180×260 | 1 шт. |
| Задвижка «летнего хода» | 250×400 | 5 шт |
| Заслонка для горнила | 300×650 | 1 шт. |
| Декоративная вентиляционная решетка | 140×140 | 4 шт. |
| Стальной уголок | 5×50×60 | 1500 мм |
| Стальная полоска | 5×60×60 | 1500 мм |
| Стальной лист | 5×50×50 | 1 шт. |
Для обустройства фундамента потребуется песок, доски для установки опалубки, щебень, цемент и арматура, имеющая диаметр в 8÷10 мм. Количество материалов будет зависеть от общей толщины заливаемой фундаментной плиты.
Возможно, вас заинтересует информация о том, как оборудуется проходной узел дымохода через крышу
Обустройство фундамента для печи
В первую очередь необходимо рассмотреть процесс обустройства надежной основы, так как именно с фундамента всегда начинается работа по установке любого массивного кирпичного отопительного сооружения. Если фундамент под печь будет некачественным, то постройка рискует дать перекос при усадке конструкции, и ее невозможно будет эксплуатировать в связи с появлением трещин, которые могут образоваться не только в швах между рядами, но и в самих кирпичах.
Конструкция русской печи – весьма массивная, поэтому требуется тщательно рассчитать параметры фундамента под нее. Кроме веса и размеров печи, при расчетах основы нужно учитывать и состав грунта, в котором будет устраиваться котлован.
Размеры сторон прямоугольного фундамента должны превышать основание печи на 100÷150 мм в каждую сторону, а его глубина может варьироваться от 500 до 800 мм, в зависимости от особенностей грунта.
Основа под печь никогда не объединяется с фундаментом дома — она должна иметь собственный котлован, независимый от общего основания здания.
Фундамент состоит из нескольких слоев, которые укладываются в строгой последовательности, согласно представленной схеме.
Работы по обустройству основы происходят следующим образом:
- Первым этапом в грунте выкапывается котлован такой же формы, какую имеет основание печи, но больше его на 100÷150 мм в каждую сторону.
- В котлован устанавливается деревянная опалубка, которая должна подниматься над краями примерно на 150 мм. Если между досок опалубки образовались достаточно большие щели, через которые может уйти влага из раствора, то деревянные стенки следует обшить полиэтиленовой пленкой с перехлестом на стыках в 200÷250 мм. Для этих целей также очень хорошо подойдет рубероид.
- Затем, на утрамбованное дно ямы засыпается 150÷200 мм песчаной смеси, которая станет для фундамента снизу своеобразным гидроизоляционным слоем и защитит его от скопления влаги. Песок смачивается водой и тщательно уплотняется.
- Сверху песка засыпается такой же по толщине слой гравия, битого кирпича или щебня, имеющего среднюю фракцию. Эта «подушка» также должная быть хорошо утрамбована.
- Далее, в опалубку устанавливается арматурный каркас, который должен проходить через всю толщину основы.
- После монтажа арматурного каркаса в яму заливается бетонный раствор, который изготавливается в пропорциях 3:1 из песчано-гравийной смеси и цемента. Заливка осуществляется до верха опалубки, а затем раствор протыкается в нескольких местах штыковой лопатой или арматурным прутом. Подобное «штыкование» способствует освобождению бетонной массы от воздушных пузырей и ее максимальному уплотнению.
- Поверхность раствора выравнивается правилом, маячками для которого будут служить стенки опалубки, поэтому доски в верхней ее части должны быть изначально выставлены горизонтально по строительному уровню.
- Фундамент должен быть надежным и прочным, поэтому после заливки раствора в опалубку и его разравнивания, основе под печь нужно дать обязательно хорошо созреть и набрать марочную прочность. Кладку печи не стоит начинать до тех пор, пока фундамент не даст естественную усадку. Готовность основы будет зависеть от температуры и влажности окружающей среды. Но в любом случае свежезалитый фундамент должен простоять не нагруженным, как минимум, один месяц со дня заливки раствора.
- Застывший фундамент, перед началом кладки печи, застилается двумя — тремя слоями рубероида, который предотвратит капиллярное проникновение влаги от фундамента к кирпичной кладке.
Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляет камин с водяным контуром отопления
Раствор для печной кладки
Чтобы кладка была долговечной, для нее изготавливается качественный раствор. Однако, его сделать не так просто, как кажется на первый взгляд. У каждого печника свои критерии его изготовления и определения готовности, но, в любом случае, получившийся кладочный раствор должен получиться тонким и эластичным, а при высыхании — не растрескиваться и обеспечивать герметичность швам.
Сегодня в специализированных магазинах можно приобрести готовую жаростойкую смесь для кладки печей. В ее состав уже входят все необходимые ингредиенты, которые обеспечат нужное качество раствора. Так что если нет опыта в приготовлении традиционного варианта смеси, то лучше всего воспользоваться готовым решением.
Ну а при желании приготовить глиняный раствор самостоятельно, необходимо знать несколько признаков его готовности, правильной консистенции и пропорций.
Сложность в приготовлении глиняного раствора заключается, в первую очередь, в подборе «правильной» глины. Этот строительный материал может быть постным и жирным, и для кладочных работ нужно найти жирную глину, которая придаст полученной смеси эластичность. Это качество раствора не позволит ему при высыхании растрескиваться.
Немаловажным фактором являются и пропорции составляющих раствора, для подбора которых требуется определенное время и особая подготовка ингредиентов.
Так, приобретенная глина должна быть хорошо очищена от мусора и корней растений. Затем она замачивается, примерно на сутки, в воде. После того как глина набухнет, ее протирают через металлическую сетку-«рабицу» с ячейками размером в 5 мм. Такой процесс приведет глиняную массу к однородности, избавив ее от мелких камешков, что значительно облегчит кладку.
Для того чтобы добиться оптимальных пропорций составляющих раствора, очищенную глину смешивают с песком, используя материалы в разных частях. Для пробных замесов не нужно много материала – достаточно сделать небольшое количество смеси, которое поместится в спичечную коробку.
Затем, из массы, изготовленной в двух-трех разных пропорциях, изготавливаются лепешки, которые оставляются сохнуть на трое суток.
По истечении этого времени высохшие растворные лепешки проверяются на прочность и на предмет образования трещин. Самым лучшим вариантом будет тот, который не станет «пылить», то есть свободно крошиться в руках, и где появилось меньше всего трещинок, а сами они имеют минимальный просвет. Именно эти пропорции стоит использовать для приготовления общей массы кладочного раствора.
Для кладки топки, для которой обычно применяется шамотный кирпич, в глиняный раствор часто вместо песка добавляется сухая шамотная смесь, в пропорциях на 3÷4 части глины одна часть порошка.
После замеса и настаивания готового раствора, его также проверяют на правильность консистенции:
- Если настоявшаяся смесь при сгребании в сторону с помощью кельмы «рвется», образуя трещины, значит, раствор требует добавления воды.
- Если же при сгребании глиняной массы в сторону след от кельмы сразу оплывает, то это говорит о том, что раствор очень жидкий. В этом случае, смесь можно оставить на несколько дней для испарения лишней жидкости, периодически перемешивания массу.
- И, наконец, если при сгребании массы в сторону, раствор не «рвется» и держит форму оставшегося от кельмы следа, то это говорит о том, что консистенция раствора – оптимальная.
Источник: otoplenie-expert.com
Как работает камин с лежанкой?
Камин с лежанкой функционирует по принципу свободного движения газов.
1. Лежанку обустраивают как продолжение нижнего колпака очага, соединенного с топкой.
2. К дымоходу камина подключают трубу, которая будет проходить внутри лежанки.
Длина пологого места может достигать двух метров. Теплоотдача камина «не страдает». Высота лежанки может быть чуть меньше человеческого роста. А под голову, чтобы не было жарко, ставят деревянную чурку.
Чем ниже будет строиться лежанка, тем ниже будет «опускаться» дым. То есть печнику придется так скомпоновать дымоходы, чтобы газы ходили ниже топки или на ее уровне. А эта задачка не из простых. Зато дом обогревается эффективнее и быстрее.
Как «включается» лежанка? Режимы работы такого камина принято делить на «летний» и «зимний». При «летнем» режиме газы выходят через дымоход наружу. При «зимнем» — перемещаются по каналам и разогревают лежанку.
На практике это выглядит так:
- растопили камин; при растопке должны быть открыты две задвижки;
- подождали, пока огонь разгорится и еще минут десять;
- закрыли задвижку «летнего» режима (ту, которая перекрывает основной дымоход);
- создавшаяся к этому времени тяга обеспечит качественную топку всего камина с лежанкой; газы будут перемещаться по каналам и разогревать лежак.
Тяга разогретого очага больше, чем сопротивление дымохода лежанки. Поэтому она не опрокинется, камин дымить не будет.
Совет! Чтобы подбросить дрова, нужно открыть задвижку «летней» прямой трубы.
Когда прогреваются дымоходы камина, эффект самого очага не уменьшается:
- есть излучение от огня;
- у задней стенки топки двигаются конвективные воздушные потоки;
- внушительные габариты дымоходов накапливают тепло.
Даже после прекращения топки жар еще долго отдается помещению. Камин с лежанкой функционирует подобно обычной русской печи.
Конструктивные исполнения лежанок
Скомпоновать камин и лежанку можно по-разному.
1. Сделать лежак над топкой очага.
В варианте на фото топка закрыта дверцей с выпуклым стеклом. Весь очаг выполнен из колотого известняка. Каналы под лежанкой перекрыты талькохлоритом. Этот материал хорошо накапливает тепло. Поверхность лежанки облицована мрамором. Доступ к лежаку обеспечивается широкими ступенями, которые могут быть использованы в качестве полок.
Вторая полка-ступень примыкает к топке, потому ее поверхность тоже теплая.
2. Отдельно стоящий камин с лежанкой и духовкой.
Здесь компоновка лежака и топки примерно такая же. С тыльной стороны камина расположена духовка. Поверхность очага облицована изразцами, а лежанка покрыта талькохлоритом.
3. Лежанка опущена вниз, находится в стороне от топки.
Чтобы сделать такой вариант, пришлось «опустить» дымовые газы почти вровень с топкой. Лежанка достаточно длинная, поэтому нуждается в крепкой опоре: прочная железобетонная основа спрятана в бревне.
Камин выполнен в архаичном стиле. Портал облицован крупным камнем, вся остальная поверхность очага, включая лежанку, сделана на манер глинобитной печи.
Воплотить мечту о камине в условиях городской квартиры можно так:
Электрический камин стоит с неполноценном деревянном коробе, который выполняет функции лежанки.
Источник: okamine.ru
Общеизвестно, что открытый камин — простой очаг, украшающий жилище. А ещё у его огня можно отдохнуть и погреться. Основные требования, предъявляемые к камину, просты: чтобы он был красивым и не дымил. Но Иван и Сергей Курины считают, что камин может быть более функциональным.
Для того чтобы заставить камин выполнять какую-то дополнительную работу, нужно к основному дымоходу подсоединить параллельный канал, предполагая, что в него уйдёт часть дыма. Если этот дополнительный канал не работает, например перекрыт, остаётся обычный открытый камин. Значит, второй дымоход не может испортить нормальную работу открытого камина. Но как заставить дым пройти сквозь этот непрямой канал?
Закон Бернулли
Представим, есть нормально работающий открытый камин. В верхней части дымохода реально сузить трубу так, чтобы нормальная работа камина не ухудшилась, и весь дым от сгораемых дров выходил. В суженном месте трубы скорость движения дыма увеличится – и по закону Бернулли статическое давление дыма там уменьшится. Если параллельный канал от топки подвести к суженной части трубы, то возникнет перепад давления, заставляющий дым всасываться из топки в параллельный канал. И разность тем больше, чем больше скорость потока в основном дымоходе. Этот же эффект заставляет двигаться краску в краскопультах и создаёт подъёмную силу, действующую на крыло самолёта.
После полутора часов интенсивной топки термометр, находящийся на талькохлоритной поверхности лежанки, с колбой, прикрытой теплоизолятором суперсилом, показал +135°С.
Начало дополнительного дымового канала можно делать практически из любого места и на любой высоте основного каминного дымохода, но для достижения максимального эффекта параллельный канал начать лучше там, где скорость потока основного потока дымовых газов меньше, – то есть из дымосборника или из топки. Таким образом можно организовать устойчивое движение дыма по параллельному дымовому каналу (патент на изобретение № 2457401), что позволяет направить этот канал в любую сторону и нагреть, например, лежанку, которую можно устроить сзади камина, сбоку или спереди, над порталом.
Переходим к практике
Складывая камин, мы решили начало параллельного дымохода устроить на задней стенке топки. Низкое расположение входа параллельного дымохода позволяет скомпоновать невысокую и более удобную лежанку. Кроме того, мы решили усложнить конструкцию -после прохода лежанки направить дым в кирпичную полость. Это своеобразный шкаф, в котором охлаждённый в лежанке дым используется для холодного копчения продуктов. Размеры шкафа получились 0,5 * 0,5 * 1,5 (h) м. Такая полость – уже не гладкая труба. В ней поток газа – не ламинарный, более сложный, и сопротивление потоку возрастает. Поэтому сомнения в работоспособности такой конструкции оставались.
После того как камин полностью просох, провели испытание конструкции. Всё работает, хотя длина параллельного канала равна 4 м (двухканальный дымоход под лежанкой) плюс 1,5 м полости-коптильни.
Источник: www.umeltsi.ru