Каминопечь с лежанкой

Важно: если вы хотите использовать данный конструктивный метод, перед началом работ, необходимо определиться с размерами, формой, способом работы, теплоотдачей и другими не менее важными характеристиками отопительной установки и только после этого выбрать один из наиболее подходящих вариантов. На сегодняшний день число моделей представленных Кузнецовым, превышает 150.

Камины печи Кузнецова, имеют свои отличительные особенности и подразделяются на:

• Каминные. По своему внешнему виду и функционалу напоминают стандартные камины. Используются в качестве элемента декора или источника дополнительного второстепенного отопления;
• Варочные. Включают в себя не только функцию обогрева, но и другие, не менее полезные функции, такие как: варочная поверхность, духовой шкаф. Все эти особенности позволяют готовить посредством такого агрегата пищу;
• Отопительные установки. Используются исключительно для отапливания помещений. В зависимости от своих габаритных размеров, расположения и мощности, они способны отапливать дом определённой площади;


• Грили. Устанавливаются на улицах, на открытом воздухе или под навесом. Установки необходимы для приготовления пищи, работают исключительно на твёрдом топливе;
• Комплексные установки. Включают в себя наиболее полный набор функций и могут совмещать в себе сразу несколько элементов. Такие печи имеют наиболее большие габаритные размеры, отличаются своей высокой мощностью и преимущественно устанавливаются в помещениях с большой площадью.

Важно: используя подробные чертежи и схемы, разработанные Кузнецовым, собрать любую печь или камин вы сможете своими руками.

Применение колпакового метода

Печи камины Кузнецова собираются по определённой методике, которая имеет следующие особенности:

1. Все газы и потоки начинают равномерно распределяться за пределами топочной камеры;
2. В зависимости от количества установленных колпаков внутри конструкции, тёплый воздух в большей или меньшей степени задерживается во внутренней части агрегата, тем самым осуществляя быстрый, эффективный и равномерный прогрев;
3. При установке колпака в непосредственной близости около топочной камеры, при растапливании, горячие пары воздуха моментально попадают вовнутрь и установка, а также помещение прогревается в несколько раз быстрее;


4. За счёт наличия колпаков, образуется минимальное количество сажи и другого налёта, что значительно упрощает уход и чистку;
5. Теплообменник необходимо устанавливать исключительно за пределами топочной камеры, что позволяет КПД оставаться на самом высоком уровне и не снижаться.

Каминопечь Кузнецова устроена таким образом, в результате чего через специальное отверстие, расположенное в нижней части установки выпускается исключительно холодный воздух, в то время как горячие пары накапливаются в специальных колпаках.

Для того чтобы подробней ознакомиться с готовыми работами каминов и печей, рекомендуем просмотреть фото расположенные в этой статье.

Порядовка и укладка

Подготовительный этап работ

Для того чтобы сложить камин печь Кузнецова своими руками, нам понадобятся следующие материалы:

1. Около 160 килограмм песка;
2. Красный кирпич (рекомендуется использовать исключительно полнотелый)- около 800 штук;
3. Кирпич шамотный- 70 штук;
4. Глина огнеупорная- около 140 килограмм;
5. Дверца из чугуна, которую при необходимости можно изготовить своими силами, используя специальные спаренные стальные листы;
6. Проволока из стали;
7. Колосник или подготовленная арматура;
8. Уголки и задвижки для закрепления всех элементов и частей.

Для того чтобы ознакомиться с процессом порядовки и укладки более подробно, рекомендуем просмотреть видео в этой статье.

Совет: перед началом работ, в первую очередь необходимо проверить каждый кирпич по отдельности на предмет наличия всевозможных трещин и неровностей, такие кирпичи использовать для порядовки не рекомендуется.

Подготовка фундамента

Оптимальным фундаментом станет тот, который строится вместе с домом и является связанным. Если строительство дома уже полностью завершено, необходимо построить обособленный фундамент. Для того чтобы печь была надёжно защищена, фундамент необходимо дополнительно изолировать применив металлические листы или рубероид.

Порядовка и особенности

Печь камин Кузнецова: порядовка и пошаговое руководство:

• Для правильного выполнения порядовки, рекомендуется использовать специальный стандартный чертёж, который необходимо перенести в выбранное место и убедиться в том, что дымоход будет в последующем установлен правильно.

Подробная инструкция:

1. Два первых ряда необходимо выложить насухо, используя шамотный огнеупорный кирпич;
2. Нижняя часть отопительной печи должна быть немного толще всех остальных;
3. Первые два ряда должны быть уложены идеально ровно. Для того чтобы убедиться в этом используйте специальный строительный уровень;
4. Второй и последующий ряд укладываются таким образом, чтобы в последующем образовалось место для поддувала и зольника. Кирпичи укладываются в шахматном порядке;
5. Толщина швов не должна быть больше 5 миллиметров;
6. Укладывать кирпичи, необходимо только на специальный раствор из глины;
7. Выполните кладку внутренних перегородок и стенки, после чего на пятом ряду установите решётку колосника необходимых размеров;
8. Зазор между колосником и стенками должен составлять не более 7 миллиметров;
9. Сама решетка монтируется так, чтобы она находилась под небольшим углом- это необходимо для того, чтобы в процессе горения все щепки и другие продукты горения оставались внутри и не попадали в помещение;
10. На пятом ряду изготавливается и отверстие для установки топливной камеры. Данный элемент должен быть облицован строго специальным шамотным кирпичом. Кладка выполняется методом футеровки, то есть кирпич должен укладываться набок. Данный метод кладки, используется в местах, которые подвержены наиболее сильному нагреву;
11. Шестнадцатый ряд- это полное закрытие камеры. После чего выкладывается вторая камера;
12. Используя стандартную схему, кладку следует продолжить вплоть до 26 ряда, который полностью закрывается сверху кирпичами.

Источник: pech-kamin.ru

Особенности конструкции

Русская печка прошла большой путь, столетиями менялась, совершенствовалась. Огромный вклад в развитие внес И. С. Подгородников, разработавший серии «Экономка» и «Теплушка», на основе которых сейчас делают все русские печи. Еще больше конструкцию усовершенствовал И. В. Кузнецов, разделивший топку и варочную камеру, герметизировавший предпечье и тем самым повысивший безопасность конструкции и КПД.

Сейчас в обиходе модернизированные варианты. Большой популярностью в частных домах, сделанных в классическом и кантри стиле, пользуется конструкция русской печи с камином.

Основные элементы стандартной русской печи:

• Труба.
• Задвижка.
• Дверка.
• Вьюшка.
• Хайло.
• Шесток с окошком.
• Подпечье.
• Устье.
• Подина.
• Засыпка.
• Горнило.
• Свод.
• Очелок.

Чтобы сделать русскую печь с камином, внутри кирпичной кладки сбоку обустраивают дополнительную камеру топки (бывает открытой или закрытой). Также делают специальные каналы, через которые проходит нагретый воздух, конвективные трубы и панели, зольный ящик, герметичную топочную дверцу с огнеупорным стеклом.

В результате такой усовершенствованной конструкции в доме становится тепло, как при работе классической русской печи. Но устройство получается чистым (уменьшается выброс продуктов горения в жилое помещение), увеличивается уровень безопасности, удобства пользования.

На верхней части печи позади дымохода по традиции оборудуют лежанку (перекрышу). Прогревается лежанка за счет теплоотдачи от «потолка» горнила. Основание обычно обмазывают глиной, сверху обкладывают деревом – тогда место получается теплым, но не обжигающим.

Материалов и их количество

Русская печь с камином с указанными выше габаритами потребует не менее 2500 кирпичей и 580 кг смеси для кладки (глиняного, известкового, известково-гипсового, глиняно-гипсового или цементного раствора). Стоит брать материала  чуть больше необходимого, учитывая, что в процессе работы примерно 5-10% уходит в бой. Если выкладываете печь впервые, то может понадобиться производить перекладку сводов из-за неправильных расчетов, так что запас кирпичей и раствора не будет лишним.

Кирпичи нужны двух видов: примерно 1750 шт. закаленного красного (лучше серии М-200), остальное — шамотный огнестойкий кирпич (подойдет серия Ш-8). При создании фундамента под русскую печь понадобятся: песок, доски под опалубку, щебенка, цемент, арматура (диаметров 9-10 миллиметров). При обустройстве печи с камином используются следующие материалы:

• Печные дверцы (3 штуки — топочная с закаленным стеклом под размер топки, поддувальная 30х14 см, прочистная 14х14 см).
• Колосниковая каминная решетка (примерно 22.5х17.5 см).
• Варочная панель с конфорками, если предполагается последующая готовка на печи.
• Дымовая задвижка (6 штук – одна стандартная 13х24 см и пять «летнего хода» — 25х40 см).
• Вентиляционная решетка (она размещается на фасаде печи, выбирайте модель, подходящую по декору).
• Металлический уголок, полоска (каждый размером 150 см), стальной лист минимального размера 5×50×50 см.

Список инструментов

В процессе работы по устройству русской печи с камином помимо расходных материалов и комплектующих понадобятся рабочие инструменты. Вот минимальный набор:

• Печной молоточек (кирка) – им стесывают, разбивают кирпичи на части (иногда нужны половины, четвертинки кирпичей). Также полезна для рихтования проволоки. Лучше выбирать односторонний молоток, с ним удобнее работать.
• Кельма (другое название – мастерок или штукатурная лопатка). Ей мешают, укладывают раствор, ровняют, убирают остатки. Лучше выбирать стальную лопатку среднего размера (20х15 см с  высотой колена 5 см).


• Правило, угольник, уровень – стальные или деревянные измерительные устройства помогают контролировать ровность укладки кирпичей русской печи. Для контроля за вертикальностью деталей понадобится отвес (выглядит как грузило на веревке) и направляющие стойки (при укладке печи лучше использовать 4 шт.).
• Шабровка – приспособление нужно для очистки дымовыводящих, вентиляционных каналов, которые могут засориться строительным материалом при монтаже конструкции.
• Сито полезно иметь для просеивания сыпучих материалов, используемых в приготовлении раствора.
• Ведро, корыто или растворные ящики – любая посуда, где будет удобно разводить раствор.
• Скамьи, куда взбирается печник для работы над верхними частями русской печи, а также опоры пониже, куда ставят посуду с раствором, кладут инструментами.
• Мочальная кисть – применяется для затирки готовой поверхности печки.
• Болгарка или абразив для шлифовки поверхности фасадного кирпича.
• Ручной миксер – стальной прут с витками на конце. Удобен для перемешивания раствора.

Приготовление раствора для кладки

Новичкам в печном деле лучше приобретать готовые смеси для печей. Она делаются из компонентов, идеально подходящих под укладку кирпичей русской печки. Нужно будет только пересыпать порошок в емкость, залить жидкостью в пропорции, указанной на упаковке, и приступать к работе. Минус готовых смесей – цена. Она выйдет раза в 4 дороже, чем приготовление глиняного раствора своими руками. Если есть желание сэкономить, вот инструкция:

• Песок пропускают через сито с мелкими ячейками.
• Глина заливают водой в пропорции 3:1. Смесь оставляют мокнуть 2-3 суток.
• Размешивают комки в глине и пропускают через сито. Получается сметанообразная субстанция.
• Смешивают глину с песком в пропорции 2:1 (пропорция примерная, зависит от жирности глины). Раствор должен быть густым, но не прилипать к лопатке. При слишком густой глине пропорции с песком меняют на 1:0.5, при слишком жидкой – 1:3.

Изготовление фундамента

Первый этап работ по установке русской печи с камином – изготовление фундамента. Если основание делается с нарушениями, то конструкция со временем просядет, возникнет перекос. Также из-за некачественного фундамента на стенках печи появятся трещины, пользоваться печкой без риска устроить пожар станет невозможным.

Ширина и длина основания должны быть на 12-15 см больше чем размеры печи. Глубина фундамента должна быть более 50 см (лучше 80 см).

Делается фундамент для русской печи в несколько слоев. После того, как прокапывается котлован и делается деревянная опалубка, производится укладка:

• Песчаной подушки (15 см).
• Слоя гравия (15 см).
• Каркаса из арматуры.
• Бетонной заливки.

Сверху фундамент рекомендуется заложить 2-3 листами рубероида или стальными листами и только потом приступать к кладке русской печки.

Схема и чертеж

Чертеж:

Если есть желание сделать русскую печь своими руками, сначала придется изучить схему и чертеж порядовки (кирпичной кладки), обустройства внутренних отсеков и внешней отделки. О конструкции системы уже было сказано в предыдущей главе статьи. Остановимся на особенностях укладки.

Наиболее практичным вариантом порядовки для русской печки с камином является конструкция из 40 рядов, крайние два будут являться основанием печной трубы. В этом случае получится печка высотой примерно 2,75 м, длиной – 2,05 м, шириной 2,05 м.

Укладка кирпичей производится строго с соблюдением правил для каждого ряда. Только так русская печь будет работать, как надо. Вот краткое описание одного из возможного проекта печки с камином:

• Первые 3 ряда меньше подвергаются температурному воздействию при нагреве печи, поэтому могут делаться из менее жаростойких сортов кирпичей. В 1 слое допускается применение сначала целых кирпичей по внешнему периметру, внутри — бой. Во 2 слое делают 2-3 окошка под очистные колодца, поддувало (количество зависит от проекта печи). 3 ряд повторяет укладку 2 ряда.
• При создании 4 слоя начинается выстраивание передней части топки. Остальные части слоя повторяют рисунок предыдущего ряда. Используются и красный, и шамотный кирпич (последний выкладывается по периметру топки).
• На 5 слое создаются каналы, поддувальная камера. На последнюю кладется решетка. Используется только красный кирпич.
• При выкладывании 6 слоя монтируется топочная дверка, вентиляционная решетка. Вокруг топки используется шамотный кирпич. В остальных местах – красный.
• 7 слой выкладывается по рисунку 5-ого, 8 слой по рисунку 6-ого (это называется «вперевязку»).
• На 9 слое делается подпечка, при необходимости устанавливается варочная поверхность с конфорками.
• 10 слой будет чуть сложнее. Углы выкладываются из трехчетверток. Бока делаются из ложковых полномерных кирпичей, а задник – из тычковых полномерных экземпляров. Впереди кладутся целые кирпичи стычками вглубь в 3 слоя. При такой укладке получается полость, называемая шестком. Пространство между шестком и задней стенкой печи засыпается прослойкой из гравия, песка, глины.
• 11, 13, 15, 17 ряды – по бокам укладывают тычковые кирпичи, вдоль задней стенки – ложковые. 12, 14, 16 ряды делаются по рисунку 10 ряда. На этом этапе еще делается каминная арка.
• На 17-м ряду, точно над установленными внизу, устанавливаются верхние декоративные решетки на вентиляционные выходы печи.

• На 18-й ряду – устанавливается задвижка на дымоотводный канал летнего хода (сзади горнила). Необходимое количество кирпичей: 9 шамотных и 55 обычных красных кирпичей.
• 19-22 слой делается сплошным покрывалом, оставляются только отверстия под дымоотводные каналы.
• На 23 слое выкладываются кирпичи вокруг отверстий дымоходов. Ставятся 3 задвижки.

На этом этапе завершается подготовка широкой основы. И вот что получается в итоге:

Дальше делается верхняя, трубообразная кладка.

• На 24 слое задвижки фиксируются.
• 25-29 ряды делаются идентичными, они формируют вертикальный канал печи с дымоотводами.

29-36 ряды перекрывают горизонтальный канал, выполняются по единому рисунку.

• На 32 ряду закряпляется очистная дверца.

• На 37 слое завершается дымоотводный канал, ставятся задвижки.

• На 38 слое задвижки перекрываются.

• 39-40 ряды – готовится основание трубы печи. Делается обычно из 10 кирпичей для каждого слоя.

Сушка

После завершения кладки русской печи надо будет провести процедуру сушки. Есть два способы. Можно, к примеру, распахнуть поддувальную дверку, вьюшки, задвижки (для создания сквозняка). Через 2 дня начинать топить камин при самой на низкой мощности (если камин дровяной, то использовать только сухие паллеты).

Работать печка при сушке должна по щадящему режиму: 2 раза в сутки по 40-60 минут ежедневно, пока стены не станут сухими на ощупь, а межкирпичный раствор не станет светлого цвета.

Стоит учитывать, что влага от сырого раствора будет испаряться. Нужно тщательно проветривать помещения после процедуры сушки. Если на стенках появляется конденсат, то воду надо вытирать тряпкой.

В зависимости от размеров печки сушка длится 4-7 суток. Затем можно начинать использовать печь в полную силу. Если начать включать камин на полную мощность без предварительной сушки, произойдет растрескивание стен.

Вывод

Устройство печки – сложно занятие. Зато в конце получится практичная, удобная конструкция, способная прогреть дом. Укладку кирпичей, монтаж камина можно сделать своими руками. Но если нет навыка, уверенности в конечном результате, тогда лучше доверить дело специалистам. Профессионалы предлагают русские печи с камином по типовым и индивидуальным проектам, а главное – они несут ответственность за работу, чего не бывает при самостоятельном изготовлении конструкции.

Источник: pechnoy.guru

Современные печи с лежанкой – усовершенствованная классика

На Руси печь была главным предметом в доме, ее использовали не только для обогрева и приготовления пищи, но и для сна. Сегодня избалованные цивилизацией люди добровольно возвращаются к истокам – печь с лежанкой можно встретить и в охотничьих избушках, и в дачных домиках, и в капитальных постройках для постоянного проживания. Такая конструкция не только удобна, но и более эффективна – она намного дольше сохраняет тепло после протапливания.

Порядовые схемы печей с лежанками

Современные печники изучили секреты далеких предков и внесли в классические схемы полезные изменения, увеличивающие КПД и помогающие экономно расходовать топливо. Выбирать есть из чего: простые печи с лежанкой, отопительно-варочные устройства, комбинированные модели с лежанкой и камином. Лежанку можно использовать не только для отдыха, она отлично подходит для сушки грибов и ягод, также может служить сушилкой для обуви и одежды.

Русская печь с лежанкой – неумирающая классика

Печь с камином – максимум комфорта

В интерьер современных домов лучше всего вписывается печь-камин с лежанкой, наполняющая комнату не только теплом, но и великолепным зрелищем живого пламени. Благодаря увеличенной площади нагрева, существенно повышается теплоэффективность камина. Все чаще предпочтение отдают закрытым топкам длительного горения – это повышает безопасность печного оборудования, облегчает эксплуатацию и помогает экономно расходовать топливо.

Современная печь-камин с топчаном

Усовершенствованная печь с камином и лежанкой работает в летнем и зимнем режимах. Регулировку движения газов осуществляют при помощи задвижек. В летнем режиме открывают 7, 6 и 9 задвижки, при этом горячие газы выходят в дымовую трубу, а массив печи не нагревается.

Общая схема печи с камином и лежанкой

Зимой печь полностью прогревается при открытой 7 задвижке. Для прогрева лежанки и варочной камеры открывают заслонки 7 и 9. Камин работает при открытой 5 задвижке. Для подготовки топки к выпечке сначала открывают 7 и 9 заслонки, после выгорания топлива их закрывают, очищают топливник от золы, ставят хлеб в духовку и задвигают 11 заслонку.

Для строительства каминной печи с лежанкой своими руками необходимо приобрести 3000 штук шамотного кирпича, около 1000 кг глины, 2000 кг карьерного песка и 300 кг мертеля.

Первые ряды укладывают в перевязку

3 и 4 ряды, установка дверки

Монтаж колосниковой решетки

Кладка 7 и 8 рядов

Правила кладки 9 и 10 рядов

Установка чугунной плиты

Последующий этап кладки, установка заслонок

Крепление стального листа

Кладка 35 и 36 рядов

Шведка с топчаном – вариант для небольшого домика

Отопительно-варочная печь “Шведка” популярна у поклонников печного отопления благодаря компактности и простоте кладки. Современные мастера дополнили излюбленную модель загородных жителей удобной лежанкой. Эту функциональную конструкцию рекомендуется устанавливать между кухней-столовой и спальней. Она легко справляется с отоплением помещения площадью 25 квадратных метров.

В летнем режиме во время топки печи открывают обе дымовые задвижки, а зимой закрывают вторую (маркировка на схеме «2»), благодаря чему горячие газы устремляются по длинному дымоходу, нагревая основание очага и место для отдыха. Размер основания: 114,8*76,5 см, габариты топчана: 178,5*63,8 см. Построить эту печь-лежанку своими руками, используя приведенную ниже порядовку, сможет печник, имеющий начальные навыки кладки печного оборудования.

Для сооружения этой конструкции требуется 900 штук красного кирпича и 200 штук шамотного. Также будут нужны дверцы (поддувальная, топочная, прочистная), колосниковая решетка, варочная плита, стальной уголок.

Пояснения к схеме:

• 1 — главная дымовая задвижка;
• 2 — задвижка для летнего использования;
• 3 —потолочная противопожарная разделка;
• 4 — варочная плита из чугуна;
• 5 — колосниковая решетка;
• 6 — топочная дверца;
• 7 — поддувальная дверца;
• 8 — прочистные дверцы;
• 9 — стальные уголки и полоски;
• 10 — ниша для варки;
• 11 — печурки;
• 12 — глухая камера;
• 13 — колпаки;
• 14 — горизонтальные дымоходы для зимы;
• 15 — вертикальные дымоходы варочного режима;
• 16 — вентиляционное отверстие;
• 17 — вход разогретых газов в вертикальные дымоходы для зимнего режима;
• 18 — вход газов в дымовую трубу;
• 19 — входное отверстие;
• 20 — байпас;
• 21 — температурные щели.

Вид и схема кладки шведки с лежанкой

Схема строительства печи

Кладка первых рядов

Порядок работы с 6 по 11 ряд

Порядовка 12—19 рядов

Отопительно-варочная печь с местом для лежания

Эта отопительная печь с лежанкой, плитой и духовкой идеально подойдет для дачного домика или небольшого загородного жилища с постоянным проживанием. В предложенной модели высота топчана ненамного превышает высоту стандартной кровати, поэтому забраться на нее не составит труда даже ребенку. При желании конструкцию можно установить между двумя смежными помещениями – одной стороной в спальню или комнату отдыха, а той частью, где находится варочная плита, – на кухню.

Схема печи с духовкой, плитой и лежанкой

Порядок кладки отопительно-варочной печи с лежанкой

Кладка 7—12 рядов

Как сделать фундамент: важные моменты и рекомендации

Масса печи-лежанки составляет от 3 до 8 тонн, поэтому перед ее постройкой следует позаботиться о прочном и надежном фундаменте. Это должна быть армированная бетонная плита большей площади, чем основание печи. Фундамент заливают так, чтобы между ним и фундаментом дома оставался зазор не менее 5 см. Глубина ямы должна составлять 80-95 см.

Дно ямы засыпают слоем песка толщиной 10 см и утрамбовывают песчаную подушку при помощи воды. Далее следует слой щебня, который также требует трамбовки. Армирующий каркас делают из вертикальных стоек и двух уровней горизонтального армирования. Арматуру крепят проволокой. Бетон заливают так, чтобы уровень фундамента оказался немного ниже уровня финишного напольного покрытия.

После застывания плиты настилают два слоя рубероида (для гидроизоляции) и кладут два ряда кирпича – первый насухо, а второй с раствором. На подготовленном основании можно строить печь с лежанкой своими руками, согласно выбранной схеме.

Строительство капитального кирпичного очага – сложный процесс, требующий обширных знаний и соблюдения ряда важных правил. Отсутствие опыта в печном деле – первый повод обратиться к специалисту. Профессиональные печники быстро справятся с непростой работой, гарантируя качество, долговечность и безопасность конструкции.

Видео: печь “Шведка” с лежанкой

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

Русская печь с камином и лежанкой

Русская печь всегда ассоциируется с особым уютом в доме, с возможностью приготовить вкусные блюда и выпечку, отдохнуть на теплой лежанке. На настоящий момент разработано достаточно много моделей подобных печей, которые оснащены не только традиционными функциями, но и дополнительными, в том числе и камином.

Русская печь с камином и лежанкой

Русская печь с камином и лежанкой является одной из самых востребованных, так как в ее конструкцию входит, пожалуй, все необходимое. Такая печь способна приготовить горячую пищу, испечь пироги и хлеб, согреть дом, создать уют и даже помочь вылечить простудные заболевания.

Конечно, камин не сможет эффективно обогреть помещение, так как он, скорее, предназначен для создания особого настроения или расслабляющей обстановки. Наверное, именно поэтому камины становятся все более популярными, и многие владельцы частных домов мечтают иметь отопительную печь, оснащенную еще и этой функцией.

Конструкция традиционной русской печи.

Традиционные русские печи, которые раньше возводились повсеместно, как в маленьких избах, так и в богатых палатах, отличались только своим размером и внешней отделкой. Так, в обычных домах печку «одевали» в глиняную штукатурку и покрывали побелкой, а в просторных особняках ее украшали изразцами.

Русская печь в изразцовой отделке

Такое сооружение использовалось в качестве теплой кровати, в его горниле пекли хлеб, коптили и вялили продукты, сушили травы, ягоды и грибы, поэтому русская печь была жизненной необходимостью для каждого дома.

Однако, несмотря на все преимущества, ее конструкция имеет и некоторые недостатки, один из которых — это плохое прогревание нижней части печи, поэтому ее часто обшивали древесиной и использовали для хранения кухонного инвентаря.

Кроме того, ранее в конструкции русской печи отсутствовала варочная панель, а приготовление всей пищи осуществлялось с помощью горнила. Однако, позднее были разработаны модели, в которые была включена и эта функция, причем, отапливалась варочная камера с плитой отдельно. По сути, выходило так, что в одной конструкции объединились две печки – они могли топиться отдельно или в комплексе, что улучшало качество обогрева дома и расширяло возможности при приготовлении пищи.

Русская печь отличается от остальных видов отопительных сооружений наличием горнила и тем, что в ней обязательно есть хотя бы небольшая лежанка, располагающаяся обычно сверху такой постройки.

Итак, традиционная русская печь, конструкция которой легла в основу многих современных моделей отопительных приборов, имеет следующее базовое строение:

Базовая конструкция русской печи

1 – Хайло – это пространство, которое является соединяющим камеру горнила и систему каналов, являющихся теплообменниками.

2 – Задвижка необходима для регулировки интенсивности выхода нагретого воздуха в дымоходную трубу. Задвижку «летнего хода» также применяют для направления газов в нужном направлении, в том случае, когда должна работать только варочная плита или горнило без эффекта отопления дома.

3 – Дымоход – это канал, через который в атмосферу ходят продукты горения после прохождения через все внутренние каналы конструкции.

4 – Распушка – это расширенная часть трубы, находящаяся около потолка, перед прохождением ее через перекрытие.

5 — Вьюшка – оконце с дверкой, перекрывающей дымоходное отверстие полностью. Это отверстие служит также проходом, через который можно добраться до заслонки, регулирующей тягу в топке. Заслонка изготавливается из хорошо обработанного металла и представляет собой пластину. В современных моделях вместо нее чаще всего используется специальная задвижка.

6 – Щиток (чело) – это поверхность печи над входом в варочную камеру.

7 – Заслонка – это панель, вырезанная из стального листа, и имеющая ненагревающуюся ручку. Она служит дверцей для входа в горнило.

8 – Шесток – ниша перед горнилом, и если на ней устанавливается чугунная плита, ее называют варочной камерой. При условии, если варочная плита установлена в другой части печи, то шесток служит для хранения в нем приготовленной пищи, так как в этих условиях она остается горячей более долгое время.

9 – Водогрейная коробка.

10 – Кирпичные «столбы», разграничивающие камеры очистки и устанавливаемые вторым рядом в порядовке конструкции.

11 – Окно (шпур) – это небольшое отверстие на боковой или задней стенке внутреннего топливника печи. Оно соединяет топочную камеру с боковыми каналами дымохода.

12 – Топливник – канал с установленными в нем колосниками, находящийся в задней части конструкции русской печи.

13 – Колосники – это чугунные решетки, которые устанавливаются между поддувалом и топливной камерой.

14 – Подпечье – это пространство, которое находится в нижней части печи и используется для просушки дров.

15 – Под (лещадь) – это донная часть горнила, которое устраивается с небольшим наклоном к входному отверстию, что значительно облегчит передвижение посуды с приготовленной пищей. Обычно, мастера делают эту поверхность идеально гладкой, что также будет способствовать облегчению передвижения посуды.

16 – Варочной камерой в данном варианте названо горнило, но кроме этого, такое же название имеет ограниченное пространство с варочной панелью перед входом в горнило.

17 – Свод (нёбо) – это «потолок» горнила, который также выстраивается с наклоном к входу, что способствует скоплению под самым высоким местом потолка горячего воздуха, прогревающего лежанку.

18 – Перекрыша (лежанка) расположена в русской печи сзади дымохода. В некоторых моделях ее планируют даже рядом с основной конструкцией. Под поверхностью лежанки находятся каналы, по которым циркулирует горячий воздух, поэтому она будет теплой во время топки и долгое время – после ее завершения, если будет вовремя перекрыта нужная задвижка.

Так как далее будет рассматриваться более современная конструкция русской печи, то следует отметить, что она отличается от традиционного варианта предусмотренным прогреванием подтопочного отдела. Этот фактор позволяет более эффективно и быстро обогреть помещения. Подобная усовершенствованная модель печи способна обогреть дом площадью в 38÷45 м².

В обновленных конструкциях предусмотрено также разделение печи на разные отделы, поэтому, используя печь в летний период для приготовления пищи, можно прогревать только варочную часть, не протапливая всего сооружения и не растрачивая для этого лишнее топливо. Такие эффективные изменения стали доступны благодаря включению в конструкцию такого элемента, как «летняя» задвижка.

Видео: один из вариантов модернизации классической русской печки

Чтобы любая печная конструкция давала желаемую отдачу и эффективно выполняла все заложенные в нее функции, необходимо позаботиться о приобретении качественных материалов и инструментов.

Инструменты для выполнения печных работ

Выбрав примерное место установки и соответствующую его размерам понравившуюся модель печи, нужно приступить к подбору инструментов для кладки кирпича.

Набор инструментов печника

• Кельма (мастерок) будет нужна для забора раствора из емкости и нанесения его на кирпичи, а также для очистки кладки от лишней, выступившей из швов, смеси.
• Кирка предназначена для раскалывания кирпича и его обтесывания, так как для кладки может понадобиться ⅓, ½, ⅔ или ¼ кирпича.
• Расшивка — этот инструмент будет необходим, если печь не будет закрываться отделкой. С помощью расшивки можно сделать выступающие или вдавленные швы, но главное, внешний вид сооружения будет очень аккуратным.
• Шнур-причалка будет необходим для контроля за вертикальностью стены и ровностью рядов. Но более простой способ следить за этим — используя отвес и строительный уровень.
• Порядовка — это приспособление используется для соблюдения ровности и толщины швов.
• Отвес — простое устройство, которым достаточно легко контролировать вертикальность стены.
• Строительный уровень – незаменимый инструмент для проверки кладки, как по горизонтали, так и по вертикали. Он, в принципе, всегда необходим для проведения любых строительных и ремонтных работ.
• Правило пригодиться во время выравнивания поверхности фундамента при его заливке.
• Лопата, а также емкость, примерно, в 8÷10 л, будут нужны для замешивания раствора.
• Мерная планка — ее печники используют для того, чтобы все швы имели одинаковую толщину – тогда кладка получится идеально аккуратной.

Кроме наличия инструментов, нужно тщательно продумать правильное место установки строения. С этого-то и нужно начать дальнейшую работу.

Рекомендации по выбору места установки печи и ее кладке

Чтобы кладка печных стен выглядела эстетично, а сама печь была безопасна для здоровья и жизни жильцов дома, нужно придерживаться некоторых рекомендаций опытных мастеров:

При кладке любых кирпичных печей следует придерживаться определенных правил

• По возможности, печь нужно разместить таким образом, чтобы она обогревала как можно больше помещений дома. Так, лежанку, если она по конструкции расположена рядом с печью, можно развернуть в сторону спальни, а варочную плиту и горнило – в сторону кухни. Конечно, лучше всего планировать установку печи на этапе строительства дома, так как в этом случае можно избавить себя от лишних хлопот по демонтажу стен и пола. Однако, можно встроить конструкцию и в уже готовое здание, но только в этом случае будет сложнее расположить печь нужным образом, поэтому нужно выбрать подходящую для конкретной планировки дома модель.
• В случае установки печи в деревянном доме, нужно обязательно обезопасить горючие поверхности от перегревания. Для этого между отопительным сооружением и стенами нужно предусмотреть зазор, который будет закрыт негорючим материалом.
• Если одна из сторон печи будет идти вдоль деревянной стены, то на стену будет необходимо обязательно закрепить негорючие плиты из асбеста или специального гипсокартона. Однако, даже несмотря на такую защиту, печь в любом случае должна быть установлена на расстоянии от деревянной стены не менее чем, на 200÷300 мм. Это пространство позволит также обеспечивать должный контроль за целостностью швов и кирпичной кладки.
• Кирпич для печи должен быть качественным — без трещин и сколов, а также иметь ровные края. Только при таких условиях кладка будет герметичной и аккуратной.
• Настоящую кладку печи желательно предварять выкладкой каждого ряда «насухо», то есть без применения раствора. Это поможет тщательнее разобраться в порядовке, а также осуществить качественную подгонку кирпичей, нуждающихся в какой-либо обработке – резке на фрагменты, стесывании кромки и т.п.
• Вертикальные и горизонтальные швы при кладке должны иметь одинаковую толщину – не более 7÷9 мм.
• Не нужно обмазывать стенки печи глиной изнутри, чтобы сделать сооружение более герметичным, так как на этот слой будет легче наслаиваться сажа, что приведет к снижению теплопроводности стенок.

Ряды всегда укладываются вперевязку

• Самый простой и популярный способ перевязки углов печи – это переплетение тычка и ложка.

Так обычно мастера называют грани кирпича

• Чтобы кирпич не впитывал влагу из раствора, его рекомендовано перед укладкой вымачивать, иначе вся кладка будет сохнуть неравномерно, а при высыхании в швах появятся трещины, нарушающие герметичность поверхности.
• Выступивший из швов излишек раствора нужно удалять сразу, не дожидаясь его высыхания – только тогда кладка получится аккуратной.
• Наружные стены печи выкладываются в полкирпича или в один кирпич, иначе они будут долго прогреваться, а значит, для отопления потребуется больше топлива. Внутренние же перегородки и стенки каналов выкладываются в полкирпича. Тем не менее, в любом случае при проведении работ нужно следовать уже проверенной опытом мастеров схеме-порядовке.

Русская печь с лежанкой и камином

Весь процесс возведения печи состоит из нескольких подготовительных и основных этапов, каждый из которых следует рассмотреть подробнее.

Подготовка материалов для возведения печи

Выбрав нужную модель отопительного строения, необходимо приобрести для работы над ней определенное количество материалов.

Для печки, кроме кирпича, необходим определенный ассортимент чугунных или стальных деталей

Так, для русской печи с камином и лежанкой, порядовка которой будет описана ниже, необходимо подготовить (без учета фундамента и дымоходной трубы):

Наименование материалов и элементов

Размер в мм или особенности материала

Для обустройства фундамента потребуется песок, доски для установки опалубки, щебень, цемент и арматура, имеющая диаметр в 8÷10 мм. Количество материалов будет зависеть от общей толщины заливаемой фундаментной плиты.

Обустройство фундамента для печи

В первую очередь необходимо рассмотреть процесс обустройства надежной основы, так как именно с фундамента всегда начинается работа по установке любого массивного кирпичного отопительного сооружения. Если фундамент под печь будет некачественным, то постройка рискует дать перекос при усадке конструкции, и ее невозможно будет эксплуатировать в связи с появлением трещин, которые могут образоваться не только в швах между рядами, но и в самих кирпичах.

Для кирпичной печи требуется надежный фундамент

Конструкция русской печи – весьма массивная, поэтому требуется тщательно рассчитать параметры фундамента под нее. Кроме веса и размеров печи, при расчетах основы нужно учитывать и состав грунта, в котором будет устраиваться котлован.

Размеры сторон прямоугольного фундамента должны превышать основание печи на 100÷150 мм в каждую сторону, а его глубина может варьироваться от 500 до 800 мм, в зависимости от особенностей грунта.

Основа под печь никогда не объединяется с фундаментом дома — она должна иметь собственный котлован, независимый от общего основания здания.

Фундамент состоит из нескольких слоев, которые укладываются в строгой последовательности, согласно представленной схеме.

Схема слоев, последовательно укладываемых в фундамент печи

Работы по обустройству основы происходят следующим образом:

• Первым этапом в грунте выкапывается котлован такой же формы, какую имеет основание печи, но больше его на 100÷150 мм в каждую сторону.
• В котлован устанавливается деревянная опалубка, которая должна подниматься над краями примерно на 150 мм. Если между досок опалубки образовались достаточно большие щели, через которые может уйти влага из раствора, то деревянные стенки следует обшить полиэтиленовой пленкой с перехлестом на стыках в 200÷250 мм. Для этих целей также очень хорошо подойдет рубероид.
• Затем, на утрамбованное дно ямы засыпается 150÷200 мм песчаной смеси, которая станет для фундамента снизу своеобразным гидроизоляционным слоем и защитит его от скопления влаги. Песок смачивается водой и тщательно уплотняется.
• Сверху песка засыпается такой же по толщине слой гравия, битого кирпича или щебня, имеющего среднюю фракцию. Эта «подушка» также должная быть хорошо утрамбована.
• Далее, в опалубку устанавливается арматурный каркас, который должен проходить через всю толщину основы.

Арматурный пояс должен охватывать практически всю толщину заливаемой цементной плиты, а сам фундамент печи никогда не связывается с основой самого дома

• После монтажа арматурного каркаса в яму заливается бетонный раствор, который изготавливается в пропорциях 3:1 из песчано-гравийной смеси и цемента. Заливка осуществляется до верха опалубки, а затем раствор протыкается в нескольких местах штыковой лопатой или арматурным прутом. Подобное «штыкование» способствует освобождению бетонной массы от воздушных пузырей и ее максимальному уплотнению.
• Поверхность раствора выравнивается правилом, маячками для которого будут служить стенки опалубки, поэтому доски в верхней ее части должны быть изначально выставлены горизонтально по строительному уровню.
• Фундамент должен быть надежным и прочным, поэтому после заливки раствора в опалубку и его разравнивания, основе под печь нужно дать обязательно хорошо созреть и набрать марочную прочность. Кладку печи не стоит начинать до тех пор, пока фундамент не даст естественную усадку. Готовность основы будет зависеть от температуры и влажности окружающей среды. Но в любом случае свежезалитый фундамент должен простоять не нагруженным, как минимум, один месяц со дня заливки раствора.
• Застывший фундамент, перед началом кладки печи, застилается двумя — тремя слоями рубероида, который предотвратит капиллярное проникновение влаги от фундамента к кирпичной кладке.

Раствор для печной кладки

Чтобы кладка была долговечной, для нее изготавливается качественный раствор. Однако, его сделать не так просто, как кажется на первый взгляд. У каждого печника свои критерии его изготовления и определения готовности, но, в любом случае, получившийся кладочный раствор должен получиться тонким и эластичным, а при высыхании — не растрескиваться и обеспечивать герметичность швам.

Определяющую роль будет играть качество кладочного раствора

Сегодня в специализированных магазинах можно приобрести готовую жаростойкую смесь для кладки печей. В ее состав уже входят все необходимые ингредиенты, которые обеспечат нужное качество раствора. Так что если нет опыта в приготовлении традиционного варианта смеси, то лучше всего воспользоваться готовым решением.

Ну а при желании приготовить глиняный раствор самостоятельно, необходимо знать несколько признаков его готовности, правильной консистенции и пропорций.

Сложность в приготовлении глиняного раствора заключается, в первую очередь, в подборе «правильной» глины. Этот строительный материал может быть постным и жирным, и для кладочных работ нужно найти жирную глину, которая придаст полученной смеси эластичность. Это качество раствора не позволит ему при высыхании растрескиваться.

Немаловажным фактором являются и пропорции составляющих раствора, для подбора которых требуется определенное время и особая подготовка ингредиентов.

Так, приобретенная глина должна быть хорошо очищена от мусора и корней растений. Затем она замачивается, примерно на сутки, в воде. После того как глина набухнет, ее протирают через металлическую сетку-«рабицу» с ячейками размером в 5 мм. Такой процесс приведет глиняную массу к однородности, избавив ее от мелких камешков, что значительно облегчит кладку.

Для того чтобы добиться оптимальных пропорций составляющих раствора, очищенную глину смешивают с песком, используя материалы в разных частях. Для пробных замесов не нужно много материала – достаточно сделать небольшое количество смеси, которое поместится в спичечную коробку.

Затем, из массы, изготовленной в двух-трех разных пропорциях, изготавливаются лепешки, которые оставляются сохнуть на трое суток.

По истечении этого времени высохшие растворные лепешки проверяются на прочность и на предмет образования трещин. Самым лучшим вариантом будет тот, который не станет «пылить», то есть свободно крошиться в руках, и где появилось меньше всего трещинок, а сами они имеют минимальный просвет. Именно эти пропорции стоит использовать для приготовления общей массы кладочного раствора.

Для кладки топки, для которой обычно применяется шамотный кирпич, в глиняный раствор часто вместо песка добавляется сухая шамотная смесь, в пропорциях на 3÷4 части глины одна часть порошка.

Так определяется оптимальная консистенция готового раствора

После замеса и настаивания готового раствора, его также проверяют на правильность консистенции:

• Если настоявшаяся смесь при сгребании в сторону с помощью кельмы «рвется», образуя трещины, значит, раствор требует добавления воды.
• Если же при сгребании глиняной массы в сторону след от кельмы сразу оплывает, то это говорит о том, что раствор очень жидкий. В этом случае, смесь можно оставить на несколько дней для испарения лишней жидкости, периодически перемешивания массу.
• И, наконец, если при сгребании массы в сторону, раствор не «рвется» и держит форму оставшегося от кельмы следа, то это говорит о том, что консистенция раствора – оптимальная.

Порядовка кладки русской печи с камином и лежанкой

Материалы, указанные в таблице выше, предназначены для данной модели русской печи, в комплекс которой входит камин, лежанка, а также варочная камера.

Эскиз возводимой русской печи с камином и лежанкой

Размеры конструкции, порядовка которой представлена в таблице, составляют 2005×2005 мм и высоту в 2750 мм.

Печь русская с камином

При кладке шестого ряда устанавливается дверца топки и декоративные решетки, которые являются необходимым элементом для правильной циркуляции воздуха и поддува. Для укладки стенок топки и камина используется прочный огнестойкий кирпич. После этого выкладывается седьмой и восьмой ряды, а девятый ряд является замыкающим и перекрывает нижние проходные каналы.

С одиннадцатого по тринадцатый ряд идет формирование дугообразного горнила. Все остальные ряды повторяют форму дымоходов, устанавливаются задвижки и перекрытия.

Источник: teplosten24.ru

Устройство русской печи с камином

Схема прибора может быть как самой простой, так и максимально сложной с традиционными для русской печи элементами:

• с местом для просушки дров — подпечьем;
• с отделом для хранения посуды и другой утвари — печуркой;
• с местом для горячих горшков, вынутых из печи — шестком;
• с камерой под шестком — перетрубьем;
• с поверхностью в камере для готовки пищи, куда ставят варочную посуду — подом;
• с самой камерой для приготовления — горнилом;
• с перекрытием дымоотвода для сохранения тепла — вьюшкой;
• с окошком, ведущим в дымоход — душником;
• с регулятором тяги — заслонкой.

Габариты русской печи раньше измерялись в аршинах. Типовая печь строилась по размерам — ширина — 142 см (2 аршина), общая высота — 213 см (3 аршина), высота до лежанки — 2 с половиной аршина или 176,5 см. Сегодня эти величины варьируются с учетом запроса владельца загородного дома.

Приборы могут быть шириной 80 см, высотой — 120 см. Как правило, они не предусматривают спального места, приготовление пищи в подобных конструкциях ограничено функциональностью. Но в такое сооружение можно вмонтировать камин. Строят и огромные приборы — до 4 метров в ширину и длину. Обычно они комбинированные и включают в себя мойку, разделочную тумбу, место для казана.

В схему печи входит пространство, так называемое окно, которое и является камином. Его расположение каждый выбирает сам в зависимости от выбранного проекта и схемы строительства печи. Каминное окно может находиться как внизу строения, так и в средней или даже верхней его части. Но в любую печь такого рода должны входить некоторые необходимые элементы.

При строительстве учитывают все внутренние каналы конструкции, наличие теплообменника. Оставляют пространство для дымоходных отверстий, заслонок, зольника, камина.

Есть проекты, которые совмещают горнило и камин. В таких случаях учитывают, что приготовление некоторых блюд в приборе будет затруднено, а схема вывода продуктов горения станет кардинально другой. Как правило, в подобных проектах увеличивается площадь варочной плиты, или она отсутствует полностью.

Конструкция русской печи с камином и лежанкой

Лежанка в русской печи, по-другому — полати, располагается слева или справа от основной конструкции в верхней ее части, позади дымохода. По некоторым проектам лежанка является как бы отдельно выстроенной конструкцией, которая просто присоединяется к общей части. Главное в проекте с полатями — чтобы теплообменник находился под лежанкой.

Все тепловые каналы сооружения аккумулируются около спального места. В проекте печи с местом для сна должна быть задвижка, которая будет прекращать выход тепла через трубу, то есть более длительное время сохранять тепло в самой конструкции.

Сегодня разработаны суперсовременные варианты русской печи с камином и лежанкой, которые предусматривают разбивку конструкции на разные отделы. Соответственно, автономное строительство данных отделов поможет сэкономить тепло и топливо, а также предотвратит перегрев помещения в летнее время или компенсирует недостаточность тепла в зимнее.

В таких конструкциях имеются дополнительные задвижки, так называемые летние и зимние заслонки. В соответствии со схемами, размеры такого сооружения могут варьироваться, но есть минимальные габариты: ширина — 2 метра, высота — 2 с половиной метра.

Процесс постройки

Если опыта в строительстве печей маловато, то лучше понаблюдать за действиями профессионального печника и получить его консультацию, ведь главное в будущем сооружении:

• качество;
• долговечность;
• надежность;
• безопасность.

Необходимо подобрать нужные строительные материалы, инструменты, вникнуть в схему постройки и при кладке соблюдать все нюансы.

Начинайте работу с выбора места, возведения фундамента. После этого подготовьте раствор и огнеупорный кирпич для кладки.

Основные нюансы, которые учитывают в работе:

• выбирают качественный кирпич;
• в нужных местах оставляют зазоры;
• перед кладкой вымачивают кирпичи;
• используют материалы с низкой теплопроводностью и укладывают их через 5—10 рядов в зависимости от размеров печи;
• швы при кладке не должны быть толстыми.

Выбор проекта

Схему и проект прибора каждый выбирает сам. Это может быть:

• русская печь с лежанкой;
• без полатей;
• с камином;
• с варочной плитой;
• с дополнительными элементами (мойкой, разделочной тумбой и пр.).

Материалы

После того как проект будущей печи выбран, приступают к покупке строительного материала. Конструкции возводят:

• из металла;
• с применением огнеупорных смесей;
• из кирпича;
• из природного камня.

Каркас металлической печи можно приобрести в любом строительном магазине. Но тогда конструкция не будет отличаться уникальным дизайном и многофункциональностью.

Если решено строить из шамотного кирпича или природного камня, тогда дизайн печи можно разработать самостоятельно или с помощью специалиста в соответствии со вкусом и потребностями.

Более качественными и стильными являются кирпичные сооружения. Огнеупорный шамотный кирпич практически не подвержен влиянию внешней среды, что важно при строительстве уличной печи. Материал не поддается коррозии и герметичен. На садовом участке прибор возводят из красного или белого кирпича. Производят отделочные работы фасада плиткой, штукатуркой, обкладывают печь природным камнем.

Помимо качественного кирпича, при кладке понадобятся:

• задвижки;
• заслонки;
• варочная плита;
• стальные полоски и уголки;
• шамотная глина;
• песок, обыкновенная глина;
• металлические двери и решетки.

Инструменты

Чтобы работы по строительству проходили без задержек и перерывов, нужно заранее подготовить все инструменты, которые понадобятся при возведении русской печи с камином:

• мастерок;
• кирку (для раскалывания кирпича);
• уровни или отвесы — вертикальный и горизонтальный;
• расшивку — прибор для придания аккуратного внешнего вида конструкции;
• порядовку и мерную планку — регулируют ровность и толщину швов;
• рулетку;
• лопату, емкости и пр.

Подготовка места

При создании проекта печи-камина сразу продумайте:

• место установки: в доме или на участке;
• для уличного варианта беседку или навес;
• зону отдыха со скамьями и столом;
• удаленность от легковоспламеняющихся материалов;
• функциональность создаваемого агрегата;
• общий дизайн участка вместе с новой постройкой.

Так как в печи будет камин и открытый огонь, лучше выбрать такое место, где нет ничего легковоспламеняющегося. Любую стену или сооружение, стоящее рядом с печью, прокладывают невозгораемыми материалами.

В печи могут быть предусмотрены:

• мангал;
• барбекю;
• зона для казана;
• место для копчения;
• зона выпекания лепешек и пр.

Все это можно сочетать в комбинированной печи, которая будет состоять из множества отделов. Ее размер доходит в ширину до 6 метров, в высоту — до 3 метров. Для удобства можно выстроить и тумбу для хранения посуды и разделывания мяса. Основное требование для возведения конструкции — достаточное место и наличие необходимых площадей.

Существуют определенные правила выбора и подготовки места для русской печи с камином:

• лучше выбрать основание на этапе строительства дома;
• в готовом помещении при необходимости установки конструкции проводят демонтаж стен и разбор полов;
• горючие поверхности изолируют от перегревания;
• оставляют зазор между печью и стенами;
• обшивают стены негорючими плитами.

Пошаговая кладка

Рассмотрим кладку печи размером 2 метра на 1 метр 20 см, с левой стороны — труба, внизу — камин:

• 1-й ряд — основание трубы;
• 2-й ряд — формирование подпечек;
• 3-й — зольник;
• 4-й ряд — предусматривается уступ, оставляется проем для коренной трубы;
• 6 ряд — начало каналов, выводящих продукты сгорания;
• 7-й ряд — формирование топочного проема;
• 7—8 ряды — каминный проем;
• 8—9-й ряд скашивают под определенным углом с целью увеличения объема топки;
• 10 ряд — настил для варочной плиты;
• 10 ряд — перекрытие дымохода;
• 11—17 ряды — горнило;
• 20—26 ряды слева — спальная зона.

Если строится сооружение размерами 2 метра на 1,5 м или 2 м без спального места, то пошаговая кладка будет следующей:

• сплошной кладкой делают 1-й и 2-й ряд;
• во 2-м ряду монтируют решетку для камина;
• 3 ряд — формируется зольная камера, вертикальный канал, каминная площадь (при схеме — камин снизу);
• 5-й ряд предусматривает строительство колосника;
• 7-й ряд — металлические прокладки;
• 7—9-й ряд — монтируется дымоход;
• 10-й ряд — установка варочной плиты;
• 11-й ряд — начинается монтаж горнила;
• 12—13 ряды — место для камина;
• 14-й ряд — каминная полка;
• 16-й ряд заканчивает монтаж варочной зоны.

Трудности при постройке

Еще на уровне разработки проекта продумайте все необходимые задвижки: для тяги, для выхода продуктов сгорания, для экономии тепла.

Они должны быть вмонтированы при строительстве и хорошо функционировать при эксплуатации. В противном случае возможны негативные явления:

• выход продуктов сгорания в помещение;
• быстрый вывод тепла и остывание печи;
• неэкономное использование топлива и пр.

Если ваш дом деревянный, и топка располагается близко от стен, необходимо произвести защиту помещения от возгорания. Для этого прокладывают зазоры между стенами и печью несгораемыми материалами. Лучше сделать дополнительный свободный зазор в 2— 3 см.

Если при эксплуатации замечен лишний налет сажи на стенках и уменьшение теплопроводности, проблема — в отделке горнила и печи. При строительстве и отделочных работах не рекомендуется смазывать стены глиной изнутри.

Фото готовых устройств

Фото 1. Русская печь с камином и лежанкой, расположенной позади устройства. Печка облицована штукатуркой и декоративным кирпичом.

Фото 2. Большая русская печь с камином и лежанкой. Устройство расположено в центре комнаты.

Фото 3. Уличный вариант русской печи с камином. Дополнительно встроена духовка и варочная плита.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором демонстрируется процесс кладки русской печи с камином, мангалом и казаном.

Определитесь с выбором и стройте!

В русской печи-камине может использоваться разное топливо. Но его вид целиком зависит от структуры топки и общего проекта сооружения. Декоративный отдел печи, в котором видно пламя, может функционировать на дровах и углях. Но в некоторых проектах — только на углях.

Все задвижки должны четко функционировать, рядом не размещают легковоспламеняющихся предметов.

Между стенкой и печью оставляют пространство и негорючий изолирующий материал для обеспечения максимальной безопасности при эксплуатации прибора.

Существует множество вариантов быстрой постройки русской печи с камином:

• самостоятельно;
• под руководством профессионального печника;
• при помощи знаний, полученных после просмотра профильных сайтов и специализированной литературы.

Источник: ogon.guru