Керамическая печь

24.11.2015

Чтобы поделки из глины получились долговечными и прочными, их необходимо подвергнуть температурной обработке. Не стоит обжигать глину в обычной духовке или плитке, работающей на газу – это не только малоэффективно, но порой даже опасно (в ходе обработки могут выделяться ядовитые вещества). Для подобной процедуры потребуется особая герметичная печь, которая может прогреваться до требуемой температуры. Такой прибор можно купить в магазине, но при желании, а также при наличии хорошей инструкции, вы можете сделать печь для обжига глины своими руками.

Технология изготовления гончарной печи

«Заводские» печи, тем более профессионального назначения, стоят очень дорого (свыше 35 000 рублей), но народные умельцы научились делать устройства для обжига собственноручно. Стоит заметить, что по типу используемого топлива такие печи могут быть:

• электрическими;
• газовыми;
• на дровах.

Мы рассмотрим только первые два, поскольку добиться требуемой температуры, сжигая древесину, будет достаточно трудно. Начнем с электрического оборудования. По способу расположения данные печи для обжига могут быть:

• муфельными (в них греющие элементы находятся вокруг герметичного сосуда (муфеля), выполненного из шамотного материала; с помощью таких печей зачастую обогреваются русские школы);
• камерными (прибор нагрева располагается внутри).

Второй вариант для домашнего изготовления больше подходит, т. к. соорудить большой муфель своими силами достаточно трудно, да и теплопотери у муфельной конструкции высокие. Рассмотрим, как можно изготовить камерную печь.

Способ первый. Изготовление камерной печки из холодильника или стиральной машины

Для подобной конструкции потребуется всего три основных элемента:

• металлический корпус (подойдет стиралка или холодильник);
• нагревательные спирали;
• камера, выполненная из шамотного материала.

Когда все необходимое для работы готово, приступаем непосредственно к процессу изготовления.

1. Вначале укрепляет дно металлического корпуса. Применяем с этой целью стальной уголок (как вариант – его можно заменить обыкновенной трубой диаметром в 1,5 сантиметра). Привариваем кусочки уголков/труб по углам днища – они послужат нам опорными ножками.



2. Кроме того, нам нужно аналогичным образом укрепить верхнюю часть коробки, дверки и как минимум одну и сторон (ту, к которой впоследствии будут наварены дверные петли).



3. На дно корпуса укладываем 1-сантиметровый слой базальтовой ваты (аналогичный слой необходимо уложить и на внутренние стенки). Во избежание деформации утеплителя под массой камеры укладываем несколько отрезков металлического уголка либо трубы прямоугольного сечения. По окончании данных процедур укрываем утеплитель листом металла.





4. После этого определяемся с огнеупорным материалом, который мы будем использовать при изготовлении камеры. В идеале это должны быть волокнистые шамотные плиты, которые можно как резать на месте после покупки, так и заказать уже нужных размеров. Наша печь для обжига глины своими руками требует наличия шести таких плит.





Есть и другой способ – соорудить камеру из термостойкого кирпича, благо этот материал продается везде и используется для кладки печей и каминов. Для камеры такой печи рекомендуется использовать легковесный кирпич, имеющий маркировку «ШЛ» (к примеру, «ШЛ-0,5»).



5. Кирпичи связываем при помощи мертеля, который соответствует маркировке материала. Есть и более дешевый вариант – обычная шамотная глина либо же шамотная кладочная смесь.



Такая смесь продается там же, где кирпич или камины. Чтобы зафиксировать кирпич на металлической поверхности, добавляем в смесь немного цемента (порядка 30 процентов от общего объема).



6. Теперь начинаем непосредственно кладку. Подгоняем кирпичи максимально плотно относительно друг друга, швы между ними делаем не большими 0,5 сантиметра. При необходимости подпиливаем отдельные кирпичи до требуемых габаритов.


7. Кладку начинаем со дна коробки. Растворяем смесь водой и тщательно перемешиваем. Перед монтажом каждого кирпича смачиваем его водой, в противном случае смесь будет чересчур интенсивно сохнуть.



8. Начинаем поднимать стены. В зазор между корпусом и кирпичным слоем укладываем листовой металл и утеплитель. Ежели укладка кирпича производится плашмя, то утеплитель можем не использовать.



9. Верхняя часть займет больше времени: кирпичи по краям нужно уложить с незначительным уклоном вверх, а между ними заложить трапециевидные блоки.



Дверка также выкладывается шамотным кирпичом. По периметру проделываем четверть таким образом, чтобы в итоге появился выступ (его мы заведем в печное окно).

10. Привариваем петли, подгоняем дверку. Мы обязаны добиться того, чтобы зазор между кирпичным слоем корпуса и дверки был минимальным.





11. После высыхания кладки начинаем следующий этап работы. На поверхности кирпичей мы должны сделать канавки, в которые будет уложена нагревательная спираль. Используем спираль из нихромовой проволоки 0,1 сантиметра в диаметре; диаметр же витка составит порядка 0,5-0,7 сантиметра. Канавки должны иметь такую же глубину/толщину.



12. При нагреве проволока может расширяться, а спирали, в свою очередь, «вылезать» из канавок. Поэтому их следует зафиксировать. На изображении ниже приведены основные способы установки спиралей:
• с помощью маленьких кусочков проволоки;
• посредством паза, расположенного под углом;
• посредством паза, имеющего выступ;
• при помощи МКР-трубки.



13. Из спиралей делаем 2 контура, чтобы регулировку температурного режима можно было осуществлять посредством выключателя (так же, как в электроплитке).





Заводим окончания спиралей вверх.



14. Сверху монтируем пластину из керамики (например, от конфорки) и фиксируем концы спирали с помощью болтов.



15. Нашу печь для обжига глины своими руками оснастим приведенным ниже переключателем, в котором с одной из сторон будет три контакта, а с другой – два.



16. Монтируем переключатель таким образом, дабы его штырь вышел наружу, т. е. на фронтальную панель. Подключаем все провода, с той стороны, где всего два контакта, подсоединяем ноль и фазу.



17. К трем остальным контактам подключаем кабеля, ведущие от пластины. Характерно, что один из кабелей должен замыкать пару контактов на краю пластины.





18. В результате у нас должно получиться следующее: при первой «скорости» спиральные контуры будут подключаться в определенной последовательности, поскольку в таком случае температура будет самой низкой.



Если «скорость» вторая, то будет подключаться только 1 контур в связи с тем, что температура будет  более высокой. Характерно, что это должен быть тот контур, который ведется снизу, дабы элементы, расположенные в нижней части, также нагревались.



Наконец, при третьей «скорости» контуры подключаются одновременно – здесь температура будет максимальной.

19. На этом, в принципе, процесс изготовления печи заканчивается. В конце нам нужно тщательно просушить конструкцию, для чего мы ставим ее под открытыми солнечными лучами или рядом с отопительным радиатором как минимум на 1-2 месяца. По истечении этого срока нам нужно выполнить финишное просушивание, запустив прибор на 3-4 часа на минимальной «скорости». Когда из конструкции уже не будет клубиться пар, прибор можно выключать – он полностью высох. Можем приступать непосредственно к обжигу!

Несколько слов о том, как подключать данную печь для обжига глины своими руками. С этой целью рекомендуется использовать усиленную розетку – такую, к которой подсоединяется электрическая плита. Как вариант – проводим от щитка крупный кабель.

И помните: при эксплуатации такой конструкции – с открытыми спиралями – следует быть особенно осторожным! Каждая, даже самая незначительная ошибка может повлечь за собой самые неприятные последствия. Если вы не особо разбираетесь в электричестве, то привлекайте к работе профессионала. Никогда не притрагивайтесь к нагревательным спиралям, находящимся под напряжением.

Способ второй. Делаем печку, не имея под рукой металлического корпуса

Процесс изготовления в данном случае мало чем отличается от описанного выше, однако свои нюансы здесь определенно имеются. Начнем с того, что рабочий объем приведенной ниже конструкции составит порядка 13-литров. Спираль, как уже упоминалось выше, сможет прогреваться до тысячи градусов всего за 1,5 часа, при этом температура наружных стенок устройства не превысит 100 градусов. Алгоритм действий должен быть следующим.

Шаг 1. Вначале, используя профильную трубу 4х2 сантиметра (с квадратным сечением) сооружаем подставку для прибора. После этого окрашиваем готовую подставку эмалью.

Шаг 2. Поверх подставки крепим лист оцинкованной стали (его толщина должна составлять примерно 0,1 сантиметра), используя для этого саморезы «по металлу».

Шаг 3. Стены изготавливаем из шамотного кирпича и специального каминного состава (все так же, как в предыдущем варианте). По застывании раствора проделываем канавки под спираль.

Шаг 4. Дно собираем из кирпича отдельно, для крепления используем все тот же раствор. Перед тем, как продолжить работу, дожидаемся полного высыхания конструкции. Не забываем смачивать каждый кирпич непосредственно перед укладкой.

Шаг 5. Поверх металлического основания укладываем термоизоляционный слой (можем использовать для этого все ту же базальтовую вату). В целях максимального уплотнения данного слоя его необходимо увлажить перед тем, как фиксировать кирпичное днище.

Шаг 6. Продолжаем традиционную кладку печи, но стараемся, чтобы все пустоты и швы были тщательно заполнены.

Шаг 7. Крышку для камеры традиционно делаем из шамотных кирпичей, но при этом скрепляем их между собой посредством металлической стяжки.

Шаг 8. Укладываем спираль в подготовленные канавки, утепляем конструкцию снаружи термоизоляционным материалом. Далее закрываем все листами цинкованной стали, которые вырезаны в соответствии с размерами полученной камеры.

Как видим, для этого требуются познания не только в печном деле, но и в области электричества. С еще одним возможным способом изготовления можете ознакомиться из приведенного ниже видеоматериала.

Видео – печка для обжига на дровах

Способ третий. Делаем вертикальную муфельную печь

Несмотря на то, что мы не рекомендуем делать эту печь для обжига глины своими руками, вкратце ее конструкцию мы все же рассмотрим. Схема конструкции показана на изображении ниже. Она состоят из готового муфеля (1) и горелки (3) от обычной плитки. Объем муфеля составит 3 литра, он будет прогреваться до восьмисот градусов. Соотношение должно быть приблизительно таким, как на схеме, хотя незначительные отклонения все же допустимы.

Горелку приобретаем отдельно и, установив на листе стали, запитываем от баллона, оснащенного редуктором. При помощи жиклера регулируем интенсивность нагрева (так же, как в обычной плите). Корпус (2) может быть не таким прочным, как муфель, по этой причине его делаем собственноручно. Для этого потребуется распушенный асбест и огнеупорная глина.

Шаг 1. Прежде всего, заквашиваем глину для создания коробки: засыпаем глиняный порошок в подготовленную емкость, добавляем воду по линию засыпки, после чего забываем об этом примерно на 24 часа. Спустя сутки начинаем замешивание раствора до консистенции пластилина, досыпаем туда 1/4 огнеупорного песка.

Шаг 2. Далее добавляем одну или две части распушенного асбеста, тщательно замешиваем раствор. Параллельно подготавливаем восковую болванку для внутреннего конуса в корпусе. Все наружные элементы делаем вручную или при помощи гончарного круга. Оставляем отверстия под стальные ножки (хотя эти ножки можно сделать из того же состава).

Шаг 3. Затем две недели высушиваем конструкцию при температуре в 25-27 градусов. По истечении этого времени воск плавим при помощи бытового фена, так как к дальнейшей эксплуатации он уже непригоден.

Шаг 4. Продолжаем изготавливать печь для обжига глины своими руками. Теперь нам нужно обжечь высохший корпус. Выкладываем из сухих кирпичей под, ограждаем его металлической сеткой высотой примерно в 75 сантиметров (это необходимо для того, чтобы угли не рассыпались, но к ним поступал кислород). Конструкцию помещаем на под, укрываем ее керамической емкостью и заваливаем дровами по уровень верха загородки.

Шаг 5. Снизу зажигаем топливо. Добавляем дрова до тех пор, пока раскаленные угли полностью не скроют нашу заготовку. После этого, продолжая понемногу подпитывать пламя, поддерживаем горение еще в течение пяти-шести часов. А тогда, когда остынет зола, извлекаем заготовку.

Шаг 6. Финальный обжиг выполняем уже в готовой печи (то есть в обечайке), между щеками которой уложен термоизоляционный материал. На соответствующее место устанавливаем пустой муфель. Активируем горелку (на минимальную силу), затем постепенно увеличиваем пламя до максимума (приблизительно за полчаса). Еще в течение 1,5 часа прогреваем печку, после чего можем приступать непосредственно к ее эксплуатации.

Как видим, при желании, а также при наличии определенных знаний, изготовление печки для обжига не представляет собой ничего сложного. Но соблюдайте правила безопасности – как при работе, так и при использовании конструкции! На этом все, удачной работы и теплых вам зим!

v-teplo.ru

Особенности керамических каминов

Основу современной керамической печи составляет стальная топка, поверх которой выполнена облицовка плиткой из керамики. Чугун и сталь, используемые в качестве основы имеют достаточно широкое распространение, что вызвано их прекрасными прочностными данными, стойкостью к внешним воздействиям, длительным периодом эффективного функционирования и вполне приемлемым ценником.

Керамика для облицовки может быть самой разной – классической, элитной или же выполненной в форме изразцов – элементов, обеспечивающих формирование эксклюзивного декора. Глина, используемая для её изготовления, проходит специальную обработку, за счёт чего материал обретает дополнительную стойкость, прочность, жароустойчивость. Благодаря такой закалке итоговое изделие пригодно к длительному и продуктивному задействованию на протяжении многих лет, без утери основных своих параметров и характеристик. Окрашивание поверхности осуществляется посредством натуральных красящих составов.

Керамические камины и их основные преимущества

Среди главных преимуществ, представленных на сайте моделей, стоит особо выделить такие:

• Высокий показатель КПД – в этом аспекте керамические камины на порядок превосходят аналоги из иных облицовочных материалов. Все дело в том, что керамика обладает уникальной способностью – она эффективно накапливает тепло, что обеспечивает постепенный прогрев облицовочного покрытия. Теплоотдача продолжается длительный период времени, так что нет надобности вставать по ночам и подкладывать дрова в топку. Ещё более повышается эффективность функционирования при задействовании системы двойного поджига;
• Экологичность – сам камин выполнен из экологически чистой и безопасной для окружающих глины. Да и дрова, используемые в качества топлива, в процессе горения не выделяют вредных веществ и примесей;
• Эстетичность – печи и камины из керамики имеют стильный и привлекательный дизайн, прекрасно интегрируются в обстановку любого помещения и становятся его истинным украшением;
• Уникальность – плитка и узор на ней зачастую производится вручную, благодаря чему каждый образец камина являет собой уникальное и неповторимое произведение искусства.

Керамические печи и камины – отличная возможность наполнить дом теплом и сделать внутренний интерьер по-настоящему привлекательным и запоминающимся.

opechkah.ru

Виды печей из керамики

Всего существует два вида таких конструкций:

1. Работающие на дровах;
2. Электрические.

Существенная разница между ними состоит только лишь в сырье, используемом в процессе работы. Если вы проживаете на территории сельской местности или же у вас есть возможность регулярно покупать дрова, стоит задуматься о приобретении дровяной печи.

Как правильно выбрать?

Разнообразие моделей, представленных на современном печном рынке, способно сбить с толку даже опытного печника.

Пожалуй, каждый желающий приобрести для себя керамическую печь для обогрева дома терялся в сомнениях, что же будет лучше – купить модель, сделанную из чистой керамики, комбинированную с иными облицовочными материалами?

Вызывает много вопросов и то, какой вид печи окажется самым оптимальным – работающая только на дровах, или же более современная и компактная электропечь.

Критерии

Прежде всего, стоит определиться с критериями выбора устройства. Подумайте, для чего конкретно хотите его использовать – только лишь для отопления, или в том числе для готовки – во втором случае покупать мини-печь будет нецелесообразно.

Узнать цены на керамические печи и ознакомиться с их характеристиками можно в строительном магазине, или же на любом из многочисленных сайтов фирм-производителей.

Производители

Рассмотрим, 10 популярных моделей керамических печей среди представленных на современном рынке.

pechnoy.guru

Классификация гончарных печей

Печи для обжига глины и керамики, прежде всего, подразделяют по температурному режиму. Самые мощные из них работают в диапазоне от 1400 до 2000 градусов. Ко второй категории относят модели, рабочая температура которых составляет 900-1400 градусов. Оборудование, работающее в среднем температурном режиме, обеспечивает нагрев от 400 до 900 градусов. Низкотемпературные модели могут разогреваться не выше 500 градусов. Максимально функциональной, безусловно, окажется печь с возможностью регулировки температуры.

В зависимости от используемого топлива, гончарные очаги могут быть дровяными, газовыми и электрическими. Современная промышленность выпускает приборы, работающие на газе и от электросети, варианты на дровах можно встретить редко и только кустарного производства. Температура горения дерева не позволяет получить мощное высокотемпературное оборудование.

Мощность печного оборудования – один из главных критериев выбора. Для небольшого домашнего очага объемом до 50 литров необходимо 100 Вт на каждый литр. Если камера имеет размер от 100 до 500 литров, достаточно мощности 50-70 Вт на литр.

По форме печи для обжига могут быть колпаковыми, трубчатыми с вертикальной загрузкой или камерными с горизонтальной загрузкой. Круглые печи равномерно распределяют жар, а колпаковые и камерные более удобны для серийного обжига и работы с крупными изделиями. Начинающим мастерам рекомендуется обратить внимание на модели со смотровым окошком, позволяющим визуально контролировать процесс.

В качестве материла для изготовления гончарного оборудования используют огнеупорное сырье нового поколения, имеющее легкий вес и низкую теплопроводность. Тяжелое и массивное оборудование из шамота практически не выпускают.

Как построить гончарную печь своими руками

Профессиональные устройства – дорогое удовольствие, поэтому практичные мастера предпочитают делать печи для обжига глины своими руками, следуя вековым традициям гончарного дела.

Особенности конструкции электрической печи

Конструкция электропечи состоит из нагревательной камеры и теплоизоляции, обеспечивающей сохранение температуры. Идеальный аккумулятор тепла – огнеупорный кирпич, который мастера 21 века дополнительно утепляют современными материалами, существенно сокращая толщину стенок и упрощая строительство.

По типу расположения нагревательного элемента электропечи бывают муфельными и камерными. Строение муфельной печи подразумевает расположение нагревательного элемента вокруг емкости из огнеупорного материала – такую конструкцию сделать самостоятельно сложнее, а ее теплопотери выше, чем в камерной.

Кирпичная электропечь для обжига глиняных изделий

Эта самодельная печь для обжига глины имеет рабочий объем 13 литров. Открытая спираль позволяет разогреть камеру до 1000 градусов за полтора часа. При этом температура внешних стенок оборудования не превышает ста градусов.

Подставку для агрегата сваривают из профильной трубы 20*40 мм и покрывают эмалью.

Сверху крепят лист из оцинкованной стали толщиной 1 мм, прикручивая его саморезами.

Для стенок потребуется легкий огнеупорный кирпич – это может быть готовый шамотный кирпич или изготовленный собственными силами. Для кладки нужна хорошая огнеупорная смесь для каминов. Сначала форму очага выкладывают насухо, чтобы в случае необходимости подогнать детали и устранить нестыковки. Это можно сделать на столе, чтобы было нагляднее и удобнее работать. На этом же этапе готовят пазы под нагреватель.

Кирпичное дно собирают отдельно, скрепляя детали раствором. Прежде чем продолжать работы, конструкция должна хорошо высохнуть. Перед кладкой кирпичи обязательно вымачивают, чтобы они не забирали влагу из раствора.

На металлическое основание укладывают слой теплоизоляции, для этой цели подойдут огнеупорные маты из керамического волокна. Чтобы максимально уплотнить слой теплоизоляции, ее смачивают перед креплением кирпичного дна.

Далее печь кладут как обычно, но очень тщательно заполоняя швы и возможные пустоты.

Крышку для камеры формируют из огнеупорных кирпичей, скрепляя конструкцию металлической стяжкой.

Нагревательную спираль, а здесь их три, укладывают в подготовленные пазы. Снаружи агрегат утепляют огнеупорными матами, после чего закрывают корпусом из оцинкованной стали, вырезанным по размеру полученного изделия.

Строительство этой печи требует не только навыков кирпичной кладки, но и знаний в области электрики. Если собственного опыта недостаточно, лучше обратиться к специалисту за полной или частичной помощью.

teploguru.ru

Особенности использования керамической плитки для облицовки печей и каминов

Керамический материал является идеальным вариантом облицовки благодаря 2 важным свойствам.

• Во-первых, керамика выдерживает нагрев до очень высоких температур.
• Во-вторых, материал прекрасно аккумулирует тепло. А это означает, что при прекращении нагрева керамическая плитка какое-то, причем довольно длительное время, будет отдавать накопленное тепло в помещение.

Свойства эти связаны с пористостью и плотностью материала, поэтому для облицовки подходят на всякая КП.

• Любая керамическая плитка получается путем обжига при значительных температурах, однако не всякая рассчитана на эксплуатацию в условиях постоянного нагрева и охлаждения. Для облицовки печей и каминов применяют жаропрочную плитку. Маркируется изделия буквой Т – термостойкая. Коэффициент теплового расширения такого материала не превышает 7–8%, что и обеспечивает долговечность отделки.

• Водопоглощение – на первый взгляд, параметр при облицовке столь «жаркого» объекта значения не имеет. Однако при высоком водопоглощении пористый материал впитывает влагу из сырого воздуха комнаты. Затем при нагреве влага увеличивается в объеме, что приводит к быстрому разрушению материала. Так что для облицовки печи подходит только КП с волнопоглощением не выше 3%.
• Аккумулирующий эффект оценить довольно сложно. Он не связан с пористостью, наоборот: пористые, то есть, обладающие некоторым теплоизоляционным эффектом плитки для отделки не годятся. Материал должен хорошо проводить тепло, но при этом в какой-то мере его накапливать. Здесь есть одна тонкость: например, такая высокоплотная керамика, как клинкер, а тем более керамогранит отлично проводит тепло и переносит очень высокие температуры. Однако накапливает тепло материал намного хуже, чем обычная терракота, например. Для облицовки каминов, тем более электрических или газовых клинкер вполне подходит, а вот для печи – нет.
• Износостойкость прямого значения не имеет, а прочность материала и так изрядная. Для облицовки можно использовать плитку любого класса.
• Толщина КП составляет не менее 8 мм: при меньшей величине керамика не сможет эффективно аккумулировать тепло.

Дизайн изделий чрезвычайно разнообразен даже при столь высоких требованиях. Внешний вид плитки подбирают исходя из стиля и особенностей интерьера, но, как правило, и камин, и печь являются своеобразным центром помещения и отделываются особенно нарядно.

Облицовка печей керамической плиткой своими руками (фото)

Виды кафеля

Сочетание низкой пористости, теплопроводности и теплоемкости сужают выбор. Исключаются любые высокопористые плитки – коттофорте, например, из-за присущего ему высокого водопоглощения. Керамогранит применяют только для отделки каминов.

Чаще всего для облицовки печей используются следующие виды КП.

• Фаянс – классический вариант. Твердый фаянс обладает более чем достаточной прочностью, причем даже превышает ту же терракоту и низкой пористостью. Водопоглощение этого сорта составляет не более 3%. Фаянс прекрасно аккумулирует тепло, о чем знали наши предки и активно применяли для отделки в обычных домах и во дворцах. Декоративность фаянса ничуть не меньше его пользовательских характеристик. Классический вариант – голубой рисунок на белом фоне до сих пор используется едва ли не чаще всего. Однотонная плитка не так интересна, а вот узорчатая подходит для множества стилей.
• Изразцы – по сути, так же фаянсовая плитка, но особого строения. Лицевая сторона изделия представляет собой гладкую или рельефную поверхность, с изнаночной стороны размещается подобие коробочки – румпа. Таким образом между кирпичом печи и изразцом создается дополнительная воздушная прослойка, отлично сохраняющая тепло. В этом секрет очень высокой способности изразцов к аккумулированию тепла. Закрепляются изразцы на стальную проволоку, которая устанавливается в швы по мере кладки очага. В принципе, изразцами можно выложить и готовую печь, хотя этот процесс будет сложнее. Изразцы – штучное изделие, декорируются очень сложными орнаментами и рельефом и, по сути, являются своеобразным предметом искусства. Такая облицовка исключительно красива, но и стоит соответственно.
• Терракота – куда более частый материал для отделки. Более доступная по стоимости, плотная, низкопористая плитка отличается долговечностью и обладает естественной, характерной для глины цветовой гаммой. Терракота не глазуруется и идеально подходит для оформления в деревенских стилях – прованс, средиземноморский английский. Не реже она используется и в интерьерах минималистских, поскольку такой материал не создает ощущения пестроты.
• Майолика – куда более декоративная плитка. Это глазурованное изделие двукратного обжига, уступает по прочности и водопоглощению терракоте, но отлично аккумулирует тепло. Майолика всегда имеет блестящую цветную поверхность, зачастую со сложным узором. Рельефная узорчатая плитка не менее известна и популярна. Материал отличается приличной стоимостью, так что облицовка большой деревенской печи может стоить изрядную сумму.
• Клинкер – при высокой прочности и малом водопоглощении материал не обладает такими уж хорошими показателями по сохранению тепла. Клинкер охотно применяют для облицовки каминов, как действующих, так и декоративных. Отделка создает эффект кирпичной или каменной кладки, что весьма привлекательно и для современных, и для деревенских интерьеров. Цветовая гамма клинкера, как правило, выдержана в естественной гамме, однако встречаются и глазурованные изделия.
• Керамогранит – обладает исключительной прочностью и исключительно же низким водопоглощением. Но, увы, теплоемкость тоже составляет желать лучшего. Плитку можно использовать для отделки каминов, но для печи она не годится.

Причина популярности керамогранита не в его прочности, а в способности с высокой точностью воспроизводить дорогой облицовочный камень: мрамор, гранит, базальт, оникс. Камин, отделанный керамогранитом, выглядит совершенно роскошно и респектабельно. При этом плитка может быть и матовой, и структурированной, и полированной, что лишь добавляет эффектности.

Про дизайн жаростойкого огнеупорного кафеля для печи и камина поговорим ниже.

О нюансах облицовки печей и каминов кафелем расскажет данное видео:

Дизайн изделий

Определяет оформление не материал, а стиль помещения. Найти же соответствующую керамическую плитку особого труда не составляет.

Стоит отметить, что для облицовки больших печей лучшим вариантом остается красный глиняный кирпич. А вот камины и голландские печи предполагают больше возможностей.

• В классических стилях используется узорчатая керамика – майолика, орнаментальный фарфор и, безусловно, изразцы. Такая отделка привлекает максимум внимания и превращает камин в самый декоративный, центральный предмет интерьера.
• Геометрический узор, особенно простой, практически не встречается. Плитка для печи отличается сложным, многоцветным рисунком, как правило, с растительными мотивами, обязательно симметричным. Возможно создание изображения, обычно в средневековом стиле: отделка печи выглядит как картина или фреска.
• В модерн предпочтение также отдается узорчатой плитке с растительным орнаментом. Но нередко встречается и комбинация одноцветного фаянса с узорчатым.
• В современных стилях используется материал не столь красочный. К самым элегантным вариантам относят керамогранит и фаянс, имитирующие мрамор, гранит, малахит, не реже встречается имитация дерева. В техно и футуризме применяют структурированный одноцветный кафель.
• Для деревенских стилей клинкер и терракота остаются лучшим вариантом, при этом цвет клинкера может быть и весьма далеким от естественного.
• Для рустика и охотничьих стилей предназначен камин в облицовке из «дикого камня».

Размеры КП

Толщина КП для печи чаще всего составляет 8 мм. Клинкер и керамогранит для каминов может быть тоньше – 5– 6 мм. Этот материал достаточно прочный, а теплоемкость при отделке очага не столь важна.

• Размеры плитки варьируются в очень небольших пределах. Специалисты утверждают, что применять КП больше чем 25*25 см не следует. Количество швов в данном случае значения не имеет, а работать с плиткой большого размера очень неудобно: много подрезки, да и термостойкий клей может не выдержать тяжести материала.
• Мелкая плитка – меньше 10*10 см не используется по той же причине: слишком неудобно работать. К тому же такая отделка дробит печную поверхность, а она не так уже велика.
• Для облицовки каминов используются керамогранитные плиты куда большей величины. Но, так как этот материал довольно сложно подогнать по размерам, элементы облицовки изготавливаются на заказ.

А теперь давайте узнаем, как проходит облицовка банных, кирпичных, русских, отопительных печей и каминов керамической плиткой (кафелем).

Облицовка

Технология достаточна проста и почти не отличается от обычной укладки. Куда больше сложностей вызывает раскладка материала и подрезка.

Форма камина, а зачастую и печи весьма далека от простой: элементы находятся под разными углами, контуры корпуса не всегда геометрически правильные. Здесь требуются многочисленные расчеты и большая аккуратность в работе.

Правильная облицовка печи керамической плиткой своими руками представлена в видео ниже:

Что понадобится

Набор материалов и инструментов несколько отличается от обычного за счет того, что подготовка камина к облицовке требует дополнительных усилий.

• Керамическая плитка – приобретается с запасом в 15%, если речь идет не о специально сделанных элементах портала из керамогранита.
• Клей для КП – для отделки печи можно использовать глиняный раствор, он обладает достаточной огнеупорностью. Но в квартире чаще применяют специальный термостойкий клей для КП.
• Штукатурные, шпаклевочные составы – термостойкие.
• Жаростойкая затирка – в этом качестве можно использовать и термостойкий клей.
• Стекловолокнистая сетка для армирования.
• Монтажные крестики.
• Мастерок и шпатели – гладкий, зубчатый и резиновый, резиновый молоток.
• Отвес, линейка, рулетка, карандаш.

Подготовка

И старый и новый очаг необходимо специально готовить для облицовки. Причем работа эта занимает не меньше времени, чем сама укладка.

1. Поверхность очищают от пыли и грязи, удаляют старую отделку, если она была.
2. Швы между кирпичами очищают и углубляют до глубины в 1 см.
3. Смачивают корпус водой – используется обычная малярная кисть.
4. Поверхность штукатурят. Используют для этого цементно-песчаную смесь – 1 долю цемента на 3 доли песка. Нужно добиться максимально ровной поверхности.
5. Швы заполняют шпатлевкой. Также шпатлюются оставшиеся дефекты и неровности.
6. На корпус камина закрепляют дюбелями сетку из стекловолокна с узкими ячейками. Армирование улучшает адгезию КП с кирпичом.

Технология кладки и состав раствора для облицовки печи, камина керамической кафельной плиткой рассмотрены далее.

Технологии

Класть плитку на глаз недопустимо. Здесь как нигде важна раскладка материала на сухую и точный расчет. Подрезать плитку рекомендуется до начала укладки, чтобы не останавливаться во время работы. Поверхность камина или печи размечают горизонтальными и вертикальными линиями, чтобы уменьшить возможность ошибки.

1. После подрезки и раскладки приступают к облицовке. Начинают ее с нижнего ряда и на таком участке, где предполагается кладка целых элементов.
2. Расположение первого ряда выступает шаблоном: по нему проверяется плоскость укладки. Проверяют ровность строительным уровнем.
3. Клей готовят по инструкции. При большом объеме работ приготавливают небольшие порции.
4. Клеевой состав наносят гладким шпателем на заднюю сторону плитки, а не на поверхность камина и разравнивают зубчатым. Толщина слоя не превышает 5 мм.
5. Затем КП прижимают к поверхности и слегка придавливают. При необходимости простукивают киянкой. Положение каждого элемента проверяется отвесом и уровнем.
6. Следующую плитку размещают в том же ряду. Чтобы шов оставался одинаковым, между изделиями устанавливают монтажные крестики. Ширина шва обычно составляет 5 мм. Облицовка керамогранитом может быть бесшовной.
7. Через сутки, после высыхания клея швы затирают термостойким клеем или специальной затиркой. Излишки сразу же удаляют влажной губкой и ею же выравнивают состав в швах.
8. Целиком печку или камин очищают через 30 минут после затирки. Используют для этого губку и терку, обитую поролоном.

Цена облицовки печи керамической плиткой (кафелем) за м2 рассмотрена ниже.

Стильный кафель для печей (фото)

stroyres.net