Кирпичная печь своими руками


Для отопления дачи сегодня существует множество вариантов: централизованное газовое, котлы, электрические обогреватели. Но если все это реализовать не представляется возможным из-за удаленности района от цивилизации, печка для дачи из кирпича своими руками станет отличным решением.

Надежная и долговечная – она будет собирать вокруг себя не одно поколение домочадцев, обеспечивая дом теплом и наполняя его уютом.

Услуги хорошего печника – удовольствие не из дешевых. Поэтому если вы решили реализовать на даче проект кирпичной печи, вам будет полезно прочитать эту статью, в которой мы расскажем про принцип работы, особенности и схему кладки печной конструкции.

Кирпичная печь может стать не только функциональным устройством, но и главной изюминкой интерьера, если ее правильно обыграть. Сегодня существует множество способов, позволяющих красиво облицевать и декорировать каменную печь.

Разновидности печных конструкций

Сколько бы не прошло времени с момента появления первых печных конструкций и как бы далеко не зашли технологии обогрева жилища, каменная печь все так же не утрачивает своей актуальности. По сравнению с другими видами обогрева (электричество, газ), она более экономична. При этом толстые каменные стенки позволяют удерживать тепло еще сутки после догорания дров.

По своему назначению, печи делятся на следующие виды:

  • отопительные;
  • варочные;
  • многофункциональные;
  • комбинированные.

  1. Отопительная конструкция является, пожалуй, самой простой и распространенной. Как понятно из названия, функция такой печи направлена только лишь на отопление.

    В основном такую печь выбирают для дач, где есть электричество и для приготовления пищи используется плита. Либо владельцам дома хочется создать особый загородный уют с помощью печи-камина. Конструкция такой печи состоит из:

  • топочной камеры, которая приобретается уже в готовом виде, либо выкладывается шамотным кирпичом;
  • зольника, где собирается пепел;
  • дымохода.

В эту же разновидность конструкции можно отнести и камин с открытой или закрытой топкой. Он используется не только в декоративных целях, но и позволяет эффективно обогреть помещение площадью – 15-20 кв. метров.

В зависимости от выбранного материала, толщины стенок, схемы кладки, отопительные печи могут иметь разную тепло отдачу.

Наиболее популярным видом печи является конструкция с кладкой в один кирпич. Это позволяет прогревать стенки до 600С. По этой схеме выкладываются знаменитые печи-голландки.


По габаритам отопительная печь может быть широкой и окладистой, а может иметь вытянутую прямоугольную форму. Все зависит от площади помещения, стиля интерьера и личных предпочтений владельцев.

Для облицовки такой печи обычно используется изразцовая плитка, декоративная штукатурка, декоративный камень.

Очень стильно и оригинально выглядят кирпичные отопительные печи в виде трехсторонней призмы, но такой вариант новичку реализовать не получится, так как здесь требуется большой опыт. Большую сложность представляет обтесывание кирпичей и требования к выдерживанию угла строго под 600.

Красиво и необычно выглядят и круглые печи, которые выкладываются по схеме известного русского инженера в печном деле В.Е.Грум-Грижимайло. Печь работает по принципу свободного движения газов. Для обеспечения герметичности, снаружи конструкцию обкладывают листовым металлом. Такая печь способно обогреть большой загородный особняк и станет настоящим украшением для любого дома.

  1. Варочная печка. Такой вариант целесообразно выбрать для дачи, где хозяева бывают только в летний период. В этом случае обогрев дома не нужен, а если оснастить конструкцию дополнительно баком для воды, то она будет служить не только для приготовления еды, но и позволит создать комфортные условия для проживания.

    Часто такой вариант устанавливается в загородных коттеджах, где предусмотрено газовое и электрическое отопление, а вот в целях экономии ресурсов владельцы иногда пользуются кирпичной печью.


Конструкция печи состоит из кирпичного корпуса, внутри которого находится топочная камера, зольник, дымоход. Сверху лежит металлическая плита (может быть встроен духовой шкаф).

  1. Отопительно-варочная печь относится уже к многофункциональным конструкциям.

Это более сложный в реализации проект, так как он состоит из:

  • топочной камеры;
  • дымохода;
  • зольника;
  • варочной поверхности;
  • духового шкафа.

Печь выглядит массивно и обычно ее выбирают для дач, где другого варианта отопления не предусмотрено.

В нашей стране отопительно-варочные печи пользуются наибольшей популярностью, позволяя и дом протопить, и вкусный обед на всю семью приготовить.

Ее можно дополнительно снабдить сушильной камерой, где можно делать заготовки на лето: грибы, ягоды, фрукты. В холодную и сырую погоду, в этой камере можно быстро и безопасно просушить одежду, обувь.

Кстати, печи с сушильными камерами впервые придумали в странах Северной Скандинавии, где охотникам и рыболовам нужно было за одну ночь высушить одежду, сапоги.

Многие схемы отопительно-варочных печей имеют дополнительные приспособления в виде удобной лежанки, сушки для дров, духового шкафа, водогрейного бака.

Устройство печи для дачи и ее особенности

Основными элементами любой кирпичной печи для дачи являются:


  1. Фундамент. Для любой печи необходимо строить отдельное основание, не связанное с основным фундаментом дома.
  2. Корпус печи. Состоит из топочной камеры и дымохода. Если схема печи предполагает дополнительные элементы, то могут входить варочная поверхность, духовой шкаф, водогрейный бак.
  3. Топочная камера. Размеры топки зависят от площади помещения и необходимой мощности. Если печь планируется топить дровами, то высота топки должна быть не менее 40 см. Толщина топки должна быть не менее1/2 кирпича. Топка может выкладывать из шамотного (жаростойкого) кирпича либо приобретаться в уже готовом виде их чугуна.
  4. Зольник (зольная камера). Этот элемент печи предназначен для сбора продуктов в процессе сгорания топлива. Также через зольник происходит забор кислорода, необходимо для процесса горения.

    Зольник располагается ниже топочной камеры и всегда снабжен металлической дверцей, через которую происходит чистка. Между зольником и топочной камерой прокладывается колосниковая решетка. Стандартно зольная камера выполняется высотой в 3 кирпича.

  5. Дымоход. Основной элемент печи, через который отводятся продукты сгорания топлива. Дымоход может быть выполнен из кирпича либо сложен из стальных труб. На функциональность и эффективность это никак не влияет. Дымоход выводится от печи либо напрямую через кровлю, либо через стену на улицу. При возведении дымохода нужно избегать множества ответвлений и горизонтальных участков, так как это негативно сказывается на тяге и может снизить эффективность обогрева помещения.

10 основных правил по кладке дачной печи

  1. Кирпич, используемый для кладки, необходимо замочить в воде на 5-6 часов, чтобы он хорошо впитал влагу и не брал ее из цементного раствора.
  2. Определившись с местом размещения печи, обязательно выполните все меры противопожарной безопасности по дальнейшей ее эксплуатации. Особенно это касается домов с деревянными перекрытиями.

    Если печь планируется размещать в углу комнаты, вокруг выполните фартук из листового металла или керамической плитки.

  3. Во время кладки следите за толщиной шва. Он должен быть 5 мм.
  4. Постоянно используйте горизонтальный уровень, чтобы быть уверенным в правильности кладки.
  5. Натяните по четырем углам отвесы из ниток, чтобы печь во время кладки «не уходила» в сторону.
  6. Если чувствуете, что печь собрать за 1 день у вас не получается, не замешивайте сразу весь раствор.
  7. Фундамент под печь выполняется отдельно от основного.
  8. На всех этапах монтажа металлической фурнитуры, учитывайте зазор на тепловое расширение. Колосниковую решетку кладите не на раствор а в бороздки кирпичей. Она должна свободно сниматься и доставаться из печи.
  9. Чтобы обеспечить хорошую тягу и исключить образование конденсата выполните короткий путь выхода газа (летний ход). Через этот путь газы попадают в дымоход. После того, как печь хорошо разгорится, заслонку закрывают и она «работает» не на отопление, а позволяет приготовить пищу.
  10. Каждый ряд начинайте вести с угла.

Какую печку из кирпича выбрать для дачи?

Выбор конструкции печи обуславливает размер и тип помещения. Для больших коттеджей потребуется массивная печная конструкция с толстыми стенами, которая будет долго нагреваться, но при этом сможет длительное время удерживать температуру. Сложить такую печь – задача не простая. Здесь потребуется определенный опыт и знания.

А вот с небольшой печкой для отопления маленькой дачи может справиться даже новичок, если следовать четко схеме и не менять правила кладки.

На первом месте по популярности отопительно-варочных печей достойно размещается шведка, которая пользуется среди русских печников заслуженной любовью и уважением.

Эта конструкция представляет собой компактную эргономичную форму с небольшой варочной поверхностью, трехканальной камерой. Она идеально подходит для маленькой дачи, длина колеблется от 880 до 1250 мм.

Для расположения такой печи чаще всего выбирается место между кухней и гостиной. Таким образом, печь выполняет двойную функцию: служит для приготовления пищи и украшает гостиную камином.

В Интернете сегодня можно найти сотни различных схем кладки шведской печи с варочной поверхностью, поэтому ее будет не трудно реализовать для дачи. Множество печников внесли в стандартную схему кладки дополнительные опции, поэтому каждая конструкция называется по имени своего создателя: печь Буслаева, Кузнецова и т.д. Но принцип работы в них один и тот же.


Традиционно русской печью можно назвать громоздкую массивную конструкцию, которую украшает не только варочная плита с духовым шкафом, но и просторная лежанка.

Эта печь уже является не только функциональным устройством для приготовления еды, но и местом для отдыха. Она позволяет хорошо прогревать помещение, длительное время удерживая тепло, благотворно воздействует на организм человека, благодаря чему владельцы таких печей меньше подвержены простудным заболеваниям.

Постройка обычно имеет две топки (главную и дополнительную). Благодаря особой конструкции печи, прогрев осуществляется равномерно, снизу вверх. Для растопки подойдет любое твердое топливо, а к материалам для кладки русской печи не предъявляются особо строгие требования.

Особое место среди малых отопительно-варочных печей занимает малютка В.А. Потапова, созданная известным инженером в начале 20 века. Для ее кладки нужно всего 211 кирпичей, а габариты печи составляют всего 630 * 510 мм.

При этом такая малютка вмещает в себя однокомфорочную плиту, небольшой духовой шкаф для выпечки и вытяжку. Такой вариант печи станет отличным решением для небольшого садового домика или дачи в одну комнату.

В этой статье мы предлагаем вам изучить правила и основные моменты кладки малой отопительно-варочной печи.

Кладка печи своими руками


Шаг 1. Выбираем кирпич и готовим инструменты

Какой кирпич для кладки небольшой дачной печи выбрать? Нам понадобится 2 вида кирпичей: шамотный (жаростойкий) для строительства топки и красный керамический (не ниже М-150). Не стоит экономить на материалах, от этого зависят дальнейшие эксплуатационные свойства, безопасность и эффективность печи.

Шамотный кирпич легко можно узнать по желтоватому цвету и пористой поверхности. В состав этого материала входит огнеупорная глина и крошка. Этот материал, кроме своих жаростойких свойств, ценится еще способностью долго аккумулировать тепло. Даже после полного затухания дров, такая печка способна еще длительное время отдавать тепло.

Жаростойкий шамотный кирпич способен выдержать температуру до 15000С, поэтому топочная камера должна выкладываться исключительно из данного материала.

Чем меньше масса шамотного кирпича, тем большее количество пор в нем содержится, которые создает окись алюминия. Такой кирпич будет очень хорошо проводить тепло. Стоимость этого материала почти в 5 раз превышает цену красного кирпича, но экономить не нужно.

А вот выкладывать всю печь из шамотного кирпича тоже не стоит, внешняя часть конструкции не сильно нагревается, да и смотрится красный керамический кирпич более привлекательно.

При выборе кирпича для печи, обращайте внимание на цвет и форму.

Можно протестировать материал. Если бросить кирпич с высоты 1,5 метра, и он не расколется – берите эту партию. А вот плохой, передержанный кирпич может расколоться на несколько частей. Такой кирпич при падении издает глухой звук.


Марка кирпича для облицовки печи должна быть М150 или М200. Цифра в данном случае означает, какой вес кирпич выдерживает на 1см3.

Не берите силикатный и пустотелый кирпич. Дело даже не в способности выдерживать высокую температуру – с этим они справятся. Силикатный кирпич плохо проводит тепло и в комнате с такой печью будет не очень комфортно.

Для кладочного раствора понадобится песок, красная печная глина и вода. От его качества и консистенции напрямую зависит внешний вид и долговечность печи. Для его приготовления следует использовать красную печную глину средней жидкости. В застывшем виде он не должен опадать, крошиться.

Кладка будет производиться толщиной в 0,5 мм, в этом случае драгоценное тепло не будет быстро уходить.

Также для строительства можно использовать уже готовый кладочный раствор, который продается в магазинах. Обычно в его составе присутствует различные примеси, которые добавляют прочности и жаростойкости конструкции. В этом случае достаточно будет развести сухую смесь водой и довести ее до однородного состояния с помощью строительного миксера.

По консистенции такой раствор должен напоминать густую сметану. Если раствор скатывается с мастерка, необходимо добавить еще сухой смеси. Если же он получился чересчур густым, то с ним будет сложно работать и выполнять тонкие швы. Добавьте немного холодной воды и снова перемешайте.

Итак, для строительства печи, нам понадобятся следующие материалы:


  • Кладочный раствор (песок, красная печная глина).
  • Красный керамический кирпич М150 – 120 штук.
  • Шамотный кирпич – 40 штук.
  • Материал для фундамента (цемент, графий, песок).
  • Рубероид.
  • Асбестовый шнур, оцинкованная проволока.
  • Фанера или доски для создания опалубки.
  • Армирующая сетка для обустройства фундамента.
  • Колосниковая решетка.
  • Металлическая плита на одну комфорку (чугунная).
  • Зольник и дверца зольника (поддувала).
  • Чугунная дверца для топки.
  • Задвижка дымоходного канала.
  • Дымоходная вьюшка.
  • Металлический колпак на дымоход.

Инструменты, которые понадобятся для строительства печи.

  • Строительный уровень.
  • Совковая лопата.
  • Строительный маркер.
  • Угломер.
  • Шпатель, правило.
  • Мастерок.
  • Измерительная лента (рулетка).
  • Строительный отвес.

Важно! При кладке печи многое зависит от качества глины. В идеале использовать красную речную глину средней жирности, которая находилась на открытом воздухе не менее 2 лет. Делайте ровно столько раствора, сколько сможете осилить за «1 заход». Раствор быстро становится густым, и с ним становится тяжело работать.

Шаг 2. Готовим кирпич для кладки печи

Прежде чем приступать к кладке печи, необходимо заранее разложить весь кирпич и подготовить его согласно схеме порядовки.

К данному этапу относят деление кирпича на ½ или на ¼ части, стесывание по углам.

Внимательно изучите схему и посмотрите, какие части кирпичей вам понадобятся для каждого ряда.

При необходимости, можно пронумеровать кирпич, чтобы потом было легко ориентироваться, в какой ряд его вставлять.

Как правильно расколоть кирпич? Прежде, чем «отбить» необходимую часть кирпича, согласно схеме, сначала нужно выполнить бороздку. Это можно выполнить с помощью ножовки или напильника.

Чтобы сделать ½ кирпича – проведите 1 бороздку.

Для 1/6 или 1/8 кирпича выполните бороздку со всех сторон кирпича.

Шаг 3. Выбор места для печи

Это очень важный этап в закладке печи, который целесообразно производить еще на этапе строительства дома.

Но бывают случаи, когда решение о кладке печи возникает у владельцев домов уже в процессе эксплуатации дачей. В этом случае определите место, откуда проще всего будет вывести дымоход.

Также важно оценить расстояние между печью и окнами и дверями. Ведь холодный воздух, задувающий от дверей, может препятствовать естественной циркуляции тепла в доме, снижая эффективность печки.

Кроме того, печь не должна мешать свободному перемещению по комнате. Она должна стать единым целым с пространством, не создавая неудобств. Во многом размещение печи зависит от назначения.

Отопительно-варочную модель лучше всего располагать на кухне, а печь-камин красиво будет смотреться в гостиной.

Определяя место под установку печи, оцените следующие моменты:

  • Расстояние до ближайшей стены должно быть не менее 25 см.
  • Дымоход не должен проходить через балки.
  • Пол и стену придется облицовывать огнестойким материалом.
  • Камин лучше располагать возле внутренней стены дома. Для повышения КПД есть смысл установить печь в пространство между кухней и гостиной. Таким образом, одна печь будет отапливать сразу две комнаты.

Отличным местом для размещения печи является угол комнаты, только если напротив угла не находится входная дверь, из которой холодный воздух будет задувать пламя.

Шаг 4. Строительство фундамента

Для строительства кирпичной печи необходимо выполнить отдельный фундамент. Если он закладывается на одном цикле со строительством дома – выполнить его не сложная задача.

Если же вы приняли решение о кладке печи уже после завершения общего строительства, тогда необходимо будет снимать часть чистового пола и заглубляться в грунт.

Почему так важно выполнять отдельный фундамент? Кирпичная печь, каких бы размеров она ни была, имеет большой вес, который будет создавать большое давление на фундамент. При усадке, дом просядет. Это никоим образом не должно отразиться на форме и конструкции печи.

То есть общий фундамент дома не должен потянуть за собой печь, так как это может привести к нарушению ее герметизации и ухудшению технических свойств.

  1. С помощью карандаша выполните разметку на полу, где будет располагаться печь. Отступите на 15 см с каждой стороны и проведите линию. Это будет размер вашего фундамента.
  2. С помощью болгарки снимите доски и уберите их в сторону.
  3. Теперь с помощью штыковой лопаты необходимо заглубиться в грунт и выкопать котлован глубиной не менее 50-55 см.
  4. На дно котлована засыпаем гравий, песок и наливаем воду. Это будет служить своеобразной воздушной «подушкой» фундамента, что придаст прочность и надежность основанию.
  5. Создаем деревянную опалубку из старых досок фанеры и производим гидроизоляцию с помощью рубероида.
  6. Готовим раствор для фундамента (песок 4 порции + щебень средней фракции 1 порцию + вода). Заливаем яму, не доходя до уровня чернового пола на 10-12 см.
  7. Сверху положите металлическую армирующую сетку, которая придаст прочность и не даст фундаменту растрескиваться. Выполнить армирующую сетку можно из стальных прутьев, скручивая их между собой при помощи проволоки. Проверьте строительным уровнем горизонтальность фундамента.
  8. Выравниваем штыковой лопатой и делаем технологический перерыв на 24-28 дней. Не спешите приступать к строительству печи на влажном фундаменте. Иначе печь быстро просядет и деформируется.
  9. На твердой поверхности бетона, по периметру фундаменту кладем два сплошных ряда кирпича, доводя его до уровня чистового пола.
  10. Сверху укладываем 1 слоя рубероид, выполняющего функцию гидроизоляции.
  11. После полного застывания можно приступать к кладке печи.

 Внимание! Прежде чем выполнять кладку кирпича на раствор, разложите всю кирпич «на сухую». Во-первых, это позволит вам увидеть, хватает ли у вас материала. А во-вторых, вы сможете еще на черновом этапе увидеть сложные моменты, на которые придется обратить особое внимание.

Шаг 5. Кладка печи

Внимание! Перед кладкой печи, опустите кирпичи в тазик с холодной воды, чтобы они вобрали влагу. Так они не будут тянуть воду из кладочного раствора.

  • 1-2 ряд выполняется сплошным.

    Каждый ряд в обязательном порядке проверяйте на горизонтальность строительным уровнем. Для вертикальности используйте отвес, а для точности углов – угломер. Здесь же, на тонкий слой раствора устанавливается поддувальная дверца. Предварительно дверцу нужно обмотать асбестовым шнуром, смоченным холодной водой.

    Продеваем металлическую обожженную проволоку через заводские отверстия и скручиваем ее в жгут. Другой конец проволоки укладываем между кирпичами и промазываем раствором.

  • 3 ряд — начинаем формировать зольную камеру. Дно зольника лучше всего застелить металлическим листом. Так проще будет поддерживать чистоту печи и убирать золу.
  • 4 ряд начинает формировать топочную камеру, которую необходимо выкладывать шамотным кирпичом.
  • Поверх 5 ряда, над поддувальной дверцей, устанавливаем колосниковую решетку с зазором в мм (на расширение металла). Заранее необходимо подготовить кирпич для установки на него колосниковой решетки. Для этого с помощью болгарки нужно выпить тепловой зазор, необходимый на расширение металла (примерно см). Недопустимо монтаж колосника на кладочный раствор. Колосник должен свободно сниматься и ставить на место без разбора печи.

Заполните этот зазор песком. Весь под печи практически будут занимать колосники, что обеспечит хороший и простой уход за печью, а также полное прогорание дров.

Перекрываем кирпичом дверцу поддувала.

Устанавливаем топочную дверцу, предварительно обмотав ее асбестовым шнуром. Чтобы легче было ее монтировать, посадите дверь на толстую проволоку и с двух сторон подоприте кирпичами. Потом эти кирпичи нужно будет убрать.

  • 6-й ряд. Закрывает топочную дверь.

Здесь же начинаем формировать трубу дымовой канал, создавая перекрытия для двух вертикальных каналов.

Закладываем основание топки, которую выполняем из шамотного кирпича.

  • С 7-9 ряд выкладываем топку шамотным кирпичом согласно схеме.

В этом ряду два кирпича, перекрывающих колосник должны быть спилены под углом в 45 градусов.

  • 10 ряд — перекрываем духовку. Создаем из кирпича перегородку, поднимая ее на 2 см. На духовку, до уровня перегородки, наносим глиняно-песчаный раствор. Готовим место под установку варочной плиты.

Необходимо выполнить выемки в кирпичах для надежной фиксации с плитой и создать тепловые ниши для расширения металла. Сразу на сухую приложите плиту и пронумеруйте кирпичи – так вам будет легко потом выложить кирпич на раствор и не ошибиться с правильными выемками под плиту.

Прокладываем асбестовую полосу на кирпич (на расширение металла).

  • 11 ряд – монтируем варочную плиту. Обратите внимание, что плита кладется непосредственно в выемки на кирпич, которые предварительно нужно сделать болгаркой.
  • С 12- по 16 й ряд – начинаем вести дымоход. Не оставляйте раствор на внутренних стенках, они должны быть гладкими. В противном случае это может стать причиной снижения тяги и эффективности обогрева помещения. Можно сразу же зачищать внутренние стенки дымохода влажной тряпкой.
  • 17,18-й ряд. Перекрываем варочную поверхность, тщательно заполняя швы в 3-5 мм раствором.
  • 19-20-е ряды – устанавливаем дымовую задвижку.
  • 21-27-е ряды делаем согласно схеме порядовки дымоходы.
  • 28-й ряд – отверстие под дымоход.

Шаг 6. Вывод дымохода через кровлю

Это ответственный шаг, который должен обеспечивать полную безопасность эксплуатации печи.

Руководствуйтесь нормами СНИПа при выводе кирпичной трубы через крышу. Согласно этим нормам, зазор между кровлей и дымоходом должен быть не менее 13-25 см.

Вокруг места прохода трубы через крышу, необходимо выполнить изоляцию теплоизоляционными материалами. Это обеспечит надежную защиту от задувал холодного воздуха и обеспечит надежную пожаробезопасность.

Если печь выполняется в уже жилом доме с готовой крышей, необходимо будет снимать часть кровли. После провода трубы, нужно будет полностью обеспечить целостность крыши в этом месте, чтобы во время дождя или снега, влага не попала внутрь.

Для гидроизоляции каменной трубы используют специальную пластину, которая напоминает своеобразный пьедестал вокруг дымохода. Состыковка шифера и металлической пластины выполняется с помощью герметика.

Если вы хотите упростить задачу, то дымоход будет не сложно выполнить с помощью стальных труб типа сэндвич. Они имеет стильный вид и легко собираются. Кроме того, они обладают гораздо меньшим весов, чем кирпич и не будут создавать такое давление на фундамент.

Определяя необходимую высоту печной трубы, руководствуйте не только высотой крыши, но и высотой конька.

От правильно рассчитанных параметров напрямую зависит эффективность обогрева помещения и наличие тяги.

Край трубы должен выступать над «коньком» крыши не менее чем на 0,5 метра, в противном случае завихрения, которые образуются вокруг крыши, могут препятствовать хорошей тяге, и постоянно будут задувать холодный воздух в дымоход.

Завершаем строительство дымохода – металлической решеткой. Она предотвратит попадание мусора внутрь дымохода.

Сверху надеваем металлический колпак, который надежно защищает трубу от осадков.

Шаг 7. Облицовка печи

Существует множество способов, как красиво облицевать печь для дачи.

В качестве декоративного материала может выступать клинкерная плитка, изразцовая плитка, декоративная штукатурка, искусственный камень и т.д.

А можно и просто оставить печь в ее первозданном виде, особенно если вы купили качественный красивый кирпич.

Учитывайте, что любой облицовочный материал снижает тепло отдачу. Поэтому, если вы не хотите терять тепловых свойств, можно покрыть печь тонким слоем декоративной штукатурки.

Шаг 8. Растопка печи

После полной облицовки печи, нужно сделать технологический перерыв на 10-14 дней, пока конструкция не будет полностью просушена. Оставьте дверцу открытой нараспашку.

Когда вы убедитесь, что кладочный раствор полностью высох, можно про-вести первую тестовую растопку печи. Не нужно торопиться и сразу же, после кладки, разжигать дрова.

Преждевременная растопка сырой печи может привести к ее растрескиванию. В первые разы используйте ¼ часть дров, закладывайте маленькие поленья. Это позволит хорошо просушить конструкцию изнутри. Не превышайте максимальной температуры в 60-65 градусов в первую неделю эксплуатации.

  • Не используйте для растопки мусор.
  • Дверь топки должна быть закрытой при растопке.
  • Прогревайте печь постепенно, не давайте сразу сильный жар.
  • Используйте качественные, хорошо просушенные дрова.

Для удобства эксплуатации дачной печью, можно выполнить своими руками стильную дровницу, которая станет декоративным и функциональным элементом в быту.

Как видите, если следовать четкой схеме порядовки — не так трудно сложить красивую и добротную дачную печь.

Видео: Кладка кирпичной печи «на сухую»

Ниже мы приводим подробный мастер класс по кладке кирпичной печи для дачи.

Источник: kamin-expert.ru

Как сделать простую, но эффективную печь?

Этот вариант может послужить альтернативой простейшим металлическим отопительным приборам – например, буржуйке. С помощью этой печи можно и помещение обогреть, и пищу приготовить, и даже пламенем полюбоваться.

Конструкция занимает чуть более половины квадратного метра. В отличие от полноценных печей из кирпича, эта не требует устройства фундамента. Вес сооружения не настолько велик, чтобы делать мощную основу – достаточно положить прочную доску.

Печь можно сделать всего за день. Одно из преимуществ варианта в том, что стартовая протопка возможна уже вечером. Определённые навыки необходимы, но они не выходят за рамки умений среднестатистического представителя мужского пола.

На заметку! Никакой квалификации для сооружения печей не требуется. Но соблюдать порядовку необходимо – это сделает конструкцию максимально эффективной в контексте её потенциала.

Что потребуется для работы?

Это не только простой, но и бюджетный вариант. Для возведения конструкции потребуется:

  • кирпич:
  • *шамотный – 37 шт.;
  • *красный – 60 шт.;
  • дверца поддувала;
  • дверца топливника;
  • решётка;
  • задвижка;
  • варочная панель из чугуна.

В качестве связующего – глиняный раствор. Всего понадобится около 20-25 л смеси.

Также будет интересно: печь для барбекю — виды и характеристики.

Подготовка

Первым делом нужно определиться с местоположением печи. Поскольку масса конструкции небольшая, ограничений, присущих традиционным кирпичным решениям, нет. Закрепив прочные доски или подходящий альтернативный материал, «фундамент» тепло- и гидроизолируют.

Роль изолятора может сыграть негорючий материал – к примеру, базальтовая вата. Поверх основания кладут полиэтилен или рубероид. Размер последних соответствует размерам основания плюс небольшой припуск.

Сверху насыпают слой песка толщиной 1-2 см. Выравнивают подсыпку. Важно сделать основу ровной – от этого зависит качество конструкции и удобство последующей работы.

Схема кладки

Кирпичная печь своими руками
Рисунок 2. Порядовка печной кладки

Печная порядовка следующая:

  1. Первый ряд кладут на песок, не используя раствор. Дюжину кирпичей выравнивают строго по уровню. Кирпичи тонкослойно промазывают смесью, после чего с торца монтируют дверцу поддувала. Дверку предварительно обматывают по периметру шнуром асбеста, компенсирующим терморасширение металла.
  2. После фиксации дверцы с помощью проволоки кладут второй ряд согласно схеме. Формируют поддувало.
  3. В ход идёт шамот (на схеме он отличается жёлтым оттенком). После кладки над поддувалом монтируют решётку.
  4. До этого кирпич клали плашмя. На этом ряду его кладут на ребро. Формируют дымоотводящий канал, внутри которого делают основу для перегородки. Один из кирпичей (его видно на иллюстрации) кладут «насухую» — впоследствии его уберут. После этого монтируют дверцу топливника, которую перед монтажом несколько раз оборачивают полосками асбеста. Но делать это нужно так, чтобы дверца хорошо открывалась кверху. Элемент фиксируют проволокой и парой кирпичей.
  5. Снова кладут кирпич плашмя, дублируя предыдущий ряд.
  6. Опять черёд «ребра» — это второй и последний ряд, в котором кирпич кладут таким образом. Исключение – следующий ряд, в котором одна из стенок формируется кладкой на ребро. Стенки дымоходного канала нужно протереть влажной тряпкой.
  7. Кирпич кладут плашмя согласно схеме. Тыльную стенку делают, снова используя формат «на ребро».
  8. Этим рядом закрывают топливник. Пара кирпичей должны нависать над топливником, чтобы пламя смещалось к середине варочной панели – на тот случай, если печку будут эксплуатировать как камин (не закрывая дверку топки).
  9. Кирпичи немного сдвигают к тыльной стенке, чтобы подпереть дверку топливника. Перед кирпичной кладкой прокладывают полоски асбеста, смоченные в воде. Благодаря этому обеспечивают герметизацию зазора между керамикой и чугуном. Непосредственно на глиняный раствор чугунную панель класть нельзя, иначе разница в параметрах терморасширения материалов приведёт к появлению трещин.
  10. На этом этапе стартует формирование дымоотводящей трубы. Последняя по плану должна плавно расширяться к тыльной стороне. Но из кирпича делают только дымоходную основу. Остальную часть делают из лёгкого металла. В противном случае избыточная масса элемента может привести к смещению центра тяжести печки.
  11. Здесь монтируют задвижку, уплотнённой полосками асбеста. Последние рекомендуется предварительно обмазать глиняным раствором. Это финальный ряд, которым завершают возведение непосредственно печи из кирпича своими руками. Оставшаяся пара рядов отдана дымоходу, который далее будет стыковаться с более лёгким каналом из металла.

После этого убирают те кирпичи, которые на 4-м ряду клали «насухую». На этой же стадии чистят от строительного мусора дымоотводящий канал и поверхность печки.

Финальные работы

Простейшая печка не предполагает серьёзных украшательств. Единственное декорирование заключается в побелке. В состав рекомендуется добавить немного синьки и молока – это убережёт покрытие от образования жёлтого налёта и выбеливания.

Важно! Перед работой следует защитить кирпич и металл. Если этого не сделать (например, с помощью плёнки), от пятен потом не избавиться.

Нужно очень хорошо промазать швы между кирпичом и металлом дымохода, а также швы между керамикой и чугуном.

Обязательно нужно закрыть стык между печным кирпичом и полом. Это избавит от попадания подпечного песка в помещение. Стык желательно прикрыть листом г-образной формы. Затем делают плинтусную окантовку, которая служит и декором, и дополнительным элементом, предотвращающим высыпание «фундаментной» подсыпки.

Кирпичная печь своими руками
Рисунок 3. Функционирующая печь

Печка готова. На весь процесс ушло не более одного рабочего дня. Уже сейчас можно попробовать сделать маломощную растопку. Поленья использовать нельзя – только щепу или бумагу. Дровяная растопка создаст слишком высокую температуру, и конструкция потрескается. Для полноценного схватывания смеси нужно дать неделю-другую. После этого уже можно топить «по-взрослому».

Это интересно: какую печь выбрать для дачи? Обзор 10 вариантов.

Ещё более простой вариант печки

Если предыдущий вариант кому-то показался сложным (хотя это не так), можно предложить предельно упрощённую отопительную конструкцию. Эту печь своими руками можно выложить буквально за час, даже если руки вообще далеки от того, чтобы называться золотыми.

Кирпичная печь своими руками
Рисунок 4. Простейший вариант печи из кирпича

Принцип работы сооружения прост. Внизу сгорает твёрдое топливо, здесь же оседающее под воздействием собственной массы. Температурные перепады создают тягу, увлекающую горячие воздушные потоки кверху. При этом дрова сгорают почти без остатка – задымление минимальное.

Для кладки понадобится всего лишь два десятка целых кирпичей и две половинки. Печка состоит из пяти рядов. Конструкция настолько проста, что описывать порядовку нет никакого смысла. Порядок действий наглядно представлен на иллюстрации.

Кирпичная печь своими руками
Рисунок 5. Порядовка самой простой кирпичной конструкции

Если уложить кирпичи корректно (а сделать иначе очень сложно), результат будет аналогичным тому, который представлен на фото. Кирпичи рекомендуется связать глиняным раствором. Но в походных условиях можно обойтись и без связующего материала – просто положить компоненты друг на друга согласно порядовке. В таком случае печка сооружается за пять минут.

Кирпичная печь своими руками
Рисунок 6. Процесс кладки
Кирпичная печь своими руками
Рисунок 7. Готовая мобильная печь из кирпича

Тем, кто захочет промежуточный вариант, можно порекомендовать вариант чуть посложней.

Кирпичная печь своими руками
Рисунок 8. Схема устройства простой печки

Согласно этой схеме на выходе – г-образная трёхсекционная печка. Первый отсек рассчитан на загрузку дров. Второй представляет собой камеру, в которой поленья сгорают. Третий отсек – это дымоходный канал.

Кирпичная печь своими руками
Рисунок 9. Г-образная печка

На создание этой конструкции тоже потребуется 20-30 кирпичей. Такой вариант можно осилить самому за пару часов, если навыки каменщика отсутствуют напрочь. Специалисту сооружение подчинится за считанные минуты.

Читайте также — обзор печей для обогрева гаража.

Преимущества простейших печных конструкций

Достоинства конструкций:

  • очень высокая скорость монтажа – от дня до нескольких минут;
  • не требует фундамента; печку можно сложить где угодно; а если не использовать связующую смесь, печка выходит разборной и легко перемещается;
  • в качестве топлива – всё, что горит: поленья, ветки, шишки, стебли кукурузы, листья, ДСП, остатки мебели и т. п.;
  • топливный расход в несколько раз меньше, чем, к примеру, в случае с буржуйкой;
  • самый простой вариант – без использования глины – позволяет получить большую теплоотдачу, чем от костра; поэтому подобные конструкции – находка для тех, кому не хочется постоянно поддерживать костёр в походе;
  • почти полное отсутствие задымления – топливо сгорает с минимумом отходов;
  • температура кирпичей достигает 1000 градусов – хороший обогрев и быстрое приготовление пищи обеспечены.

Источник: ZnatokTepla.ru

Схемы кирпичных мини-печей

Маленькие печи занимают небольшую площадь, размеры их оснований колеблются от 50 до 70 сантиметров в ширину и до 65—100 см в длину. Высота отопительного сооружения составляет от 1,5 до 2,3 метров. В печь встраивается варочный настил, духовой шкаф, водогрейный бак. Печниками также разработаны приборы, предназначенные только для отопления дома.

Небольшая отопительная конструкция

Это самое простое отопительное сооружение. Разберем модель следующих размеров:

  • ширина основания — 51 см;
  • длина основания (глубина) — 89 см;
  • высота238 см.

Мини-печку устанавливают в середине кухни или у стены. Оптимальная площадь обогрева — 20—35 метров. Вокруг печи возводят межкомнатные перегородки, что позволяет нагревать и кухню, и смежное помещение.

Внутри устройства находятся:

  • топочная камера;
  • поддувало;
  • дымовые каналы, ведущие в дымоход.

Топочная дверца мини-печки (чугунная или стеклянная) выбирается в зависимости от эстетических предпочтений хозяев дома. Дверца из жаростойкого стекла, через которую видно, как горят дрова, придает конструкции сходство с камином. В средней и верхней части печи устанавливают две дымовые задвижки. Для прочистки каналов есть одна дверца. Для возведения этой модели прибора потребуются:

  • 260 штук кирпича керамического;
  • 130 штук шамотного кирпича;
  • колосник (40х23 см);
  • топочная (30х20 см) и поддувальная (20х14 см) дверки;
  • 2 дверцы для прочистных отверстий (20х40 см);
  • металлический предтопочный лист (50х70 см);
  • два листа рубероида размером 60х100 мм;
  • песок и глина (или готовая глиняно-песчаная смесь для кладки), глиняно-шамотная смесь.

Основание и верхняя часть мини-печи выкладывается керамическим кирпичом на глиняно-песчаном растворе. Топку кладут из шамотного кирпича на глиняно-шамотную смесь.

На длинной стороне основания умещается три с половиной кирпича, на короткой — 2 стандартных кирпича длиной 25 см. В высоту кладка состоит из 35 рядов.

Маленькая отопительно-варочная печка

Это модель мини-печи для отопления и приготовления еды — удобное и очень компактное сооружение. Оптимальная площадь обогреваемого помещения при минусовых температурах — 20—25 квадратных метров.

Устройство имеет следующие размеры:

  • длина основания (глубина) — 64 см;
  • ширина основания — 51 см;
  • высота215 см.

Конструкцию возводят на кухне. В прибор входят:

  • поддувало;
  • топочная камера;
  • дымовые каналы, ведущие в дымоход;
  • варочный настил;
  • ниша для духового шкафа.

Варочный настил из чугуна имеет отверстие, закрывающееся диском и кругом. В продаже есть и сплошные настилы. В нише для духовой камеры располагают металлическую духовку или водогрейный бачок с краном. Если нишу оставляют свободной, она служит для просушки вещей. Для возведения печки понадобится:

  • 222 штуки керамического кирпича;
  • колосник (40х25 см);
  • дверца для топки (20х20 см);
  • дверца для поддувала (14х14 см);
  • варочный настил (35х38 см);
  • металлический духовой шкаф или водогрейный бачок;
  • железный предтопочный лист (50х70 см);
  • две дверцы для прочистных отверстий (20х14 см);
  • две задвижки;
  • кусок плоского шифера;
  • уголок стальной;
  • глина, песок или готовая глиняно-песчаная смесь для кладки.

Как сделать малогабаритную печь: рекомендации и пошаговая инструкция

Перед тем как приступить к кладке, проводят подготовительные работы. Они включают следующие этапы:

  • выбор проекта;
  • выбор и покупка материалов;
  • покупка металлических деталей печки;
  • подготовка инструмента, емкости для раствора;
  • подготовка места для постройки печки;
  • строительство мини-печи.

Выбор проекта

В интернете и в учебниках по печному делу есть порядовые схемы-чертежи десятка мини-печей.

Выбор велик, но если у домашнего мастера совсем нет опыта, стоит проконсультироваться с местными профессионалами или с людьми, которые успешно сооружали подобные печки. Выбирая устройство, которое планируется возводить своими руками, учитывают несколько факторов:

  • площадь отапливаемого помещения;
  • количество обогреваемых комнат;
  • температуру воздуха в зимнее время;
  • частоту использования отопительного сооружения;
  • назначение мини-печи;
  • опыт печного строительства и ремонта;
  • материальные затраты.

Фото 5

Фото 1. Перед началом строительства очень полезно смоделировать внешний вид, размеры и порядовку будущей печки.

Если планируется готовить пищу, предпочтительным будет вариант с варочным настилом и духовым шкафом. Потребность в горячей воде в зимнее время и в межсезонье закроет водогрейный бачок в нише. В ней же, убрав съемный бак, можно сушить обувь и другие вещи. Если в доме всегда есть электричество или газовая плита, выбирают вариант печи без варочного настила и ниши для духовки.

Для регионов, где зимняя температура опускается ниже 20 градусов и держится на этом уровне неделями, подойдет печь больших габаритов с тепловыми экранами. Мини-печку не рекомендуется топить непрерывно более двух часов подряд.

Для многих людей имеет значение дизайн конструкции. Ее можно облицевать плиткой или выложить кирпичом с рельефной поверхностью.

Материалы

Для выбранного проекта мини-печи понадобится качественный кирпич. Следует выбирать ровный кирпич 1 сорта, равномерной окраски, без сколов и трещин.

Для кладки кирпичей домашнему мастеру без опыта лучше выбрать готовую смесь в строительном магазине. Ее разводят по инструкции производителя.

Если мастер создает раствор из отдельных ингредиентов, следует приобрести песок и глину. Соотношение материалов определяют опытным путем. Раствор черпают шпателем и наклоняют его рабочую поверхность на 45—50 градусов. Кладочная масса нормального состава не опадает комьями со шпателя и не стекает с него.

Инструменты

Для работы понадобятся все инструменты печника и стол, на который можно будет вставать при кладке верхних рядов. В перечень инструментов входят:

  • шпатели: широкий и узкий:
  • мастерок;
  • расшивки для формирования красивых швов;
  • кельма;
  • молоток печника с плоским обушком и киркой;
  • киянка;
  • уровень длинный строительный;
  • отвес строительный;
  • деревянный брус для каркаса;
  • нити, леска, мел для разметки основания;
  • болгарка с набором дисков для резки и шлифовки;
  • правило алюминиевое.

Для приготовления раствора нужен большой бак. Для перемешивания пасты необходима деревянная мешалка (весло) и строительный миксер.

Подготовка места под печь

Перед кладкой мини-печи заранее готовят фундамент. Это нужно, потому что даже самый маленький прибор с кирпичной трубой весит от 500 кг и больше.

Такое давление на доски пола приведет к деформации пола и печных стенок. Это может стать причиной пожара на крыше и в доме.

Существует несколько вариантов возведения фундаментов. Строительство бетонного основания для мини-печи включает следующие шаги:

  • раскопка котлована глубиной 50—70 см;
  • утрамбовка грунта в котловане;
  • укладка в котлован слоя щебня (20—25 см);
  • укладка в котлован песка (слой 15—20 см);
  • утрамбовка песка и щебня;
  • гидроизоляция котлована рубероидом: стыки герметизируют гудроном, мастикой битумной;
  • установка стальной арматуры с диаметром ячеек не более 8—10 см;
  • заливка бетона и уплотнение его вибробуром;
  • укладка на высохший бетон двух слоев рубероида для дополнительной гидроизоляции.

Порядовка кладки

Кладка керамического кирпича ведется на глиняно-песчаный раствор на подготовленном фундаменте:

  • 1 и 2 ряды. Сплошная кладка.

Фото 8

Фото 2. Схема кладки первых рядов для маленькой отопительно-варочной печки. Далее следует труба дымохода.

  • 3 ряд. Выкладывают камеру для поддувала. Устанавливают (на проволоку или металлические планки) дверцу поддувала.
  • 4 ряд. Продолжается кладка поддувала и укрепление его дверцы. Выкладывается уступ для колосниковой решетки.
  • 5 ряд. На уступы свободно, без раствора, кладут колосник. Вокруг него оставляют зазоры по 5—7 мм.
  • 6 ряд. В портал печи устанавливают топочную дверцу. Она крепится посредством укладки в швы стальной проволоки или с помощью стальных планок. Планки также укладываются в швы на раствор.
  • 7—11 ряды. Кладка топки, окончательное закрепление дверцы укладкой проволоки (стальных пластин) в швы на раствор.

Фото 9

Фото 3. Установка и крепление дверок для топки и прочистки. С помощью отвеса следят за точностью кадки.

  • 11а. По завершении 11 ряда укладывают металлическую полосу (или уголок), на которую будет опираться варочный настил. После этого кладут варочный настил.
  • 12—15 ряды. Возводятся стены вокруг варочного настила (варочная камера), выкладывается дымоход, идущий от топки.
  • 15а. Для того чтобы над варочной камерой был свод из негорючего материала, на него кладут лист плоского шифера.
  • 16 ряд. Свод варочной камеры закрывают сплошной кладкой, продолжают выкладывать дымоход.
  • 17 ряд. Установка дверцы для чистки дымохода (на проволоку или стальные планки).
  • 18 ряд. Закрепление дверцы.
  • 19—22 ряды. Кладка по выбранной схеме.
  • 23 ряд. Выкладывание ниши для духовки.
  • 24 ряд. Кладка стенок духового шкафа, установка духового шкафа. На дно камеры по периметру кладут полосы асбестового картона. Духовку обматывают асбестовой веревочкой (для большего контакта с кирпичной кладкой и аккумуляции тепла) и окончательно устанавливают в нишу.
  • 24—27 ряды. Вокруг духовки возводят кирпичную кладку.
  • 28 ряд. Установка второй дверцы для очистки дымового канала.
  • 29 ряд. Установка задвижки над дымовым каналом.
  • 30 ряд. Кладка по выбранной схеме.
  • 31 ряд. Установка второй задвижки над дымовым каналом.
  • 32 ряд. Завершение кладки.

Кроме этого, 32 ряд является основой для возведения дымовой трубы. Она может быть кирпичной или металлической.

Фото 10

Фото 4. Пример готовой кирпичной мини-печки с декоративной отделкой. Конструкция не предусмотрена для приготовления пищи, но хорошо обогреет дом.

Проблемы при строительстве мини-печи своими руками

Печники-любители по неопытности совершают ошибки, которые затем приводят к проблемам. Рассмотрим самые распространенные случаи:

  • Кладка печей с отклонением от проекта. В результате в дымовых каналах нет нормальной тяги, неравномерно нагреваются стены. Решением проблемы будет разбор печи и кладка по проверенным схемам.
  • Кладка печей «на глаз», без использования уровня, каркаса, отвесов, правила. Устройство перекашивается, смещается центр тяжести, в процессе эксплуатации прибор быстрее рушится.
  • Неправильное приготовление раствора. Кладка трескается и выкрашивается. Временное решение проблемы — покупка заводской смеси и заделка трещин новым раствором. Если кладка трескается постоянно и глубоко, печь придется переложить.
  • Топка свежесложенного и непросохшего устройства. Это приведет к растрескиванию кладки, которую надо будет замазывать раствором.

Полезное видео

Ознакомьтесь с видео, в котором показан пример строительства маленькой отопительно-варочной печки с подробными пояснениями каждого этапа.

Рекомендации к использованию печи из кирпича

Компактную печь простой конструкции рекомендуется возводить в небольших зданиях временного проживания. Это могут быть дачные домики или времянки, построенные хозяевами усадьбы рядом с возводимым коттеджем. Мини-печь идеальна и для обогрева небольших производственных помещений без центрального отопления: мастерских и бытовок в сельской местности.

Источник: ogon.guru

Конструктивные компоненты печей из кирпича

Прежде чем приступить к строительству печки, следует определиться с ее назначением. У отопительных, варочных и сушильных агрегатов есть значительные конструктивные отличия, которые изначально нужно учесть. Имеется обоснованная разница и в порядовках, разработанных печниками для точной кладки кирпичей.

Существует множество печных конструкций, которые можно условно разделить на группы по назначению:

Дачные домики, как правило, не имеющие подключения к централизованным теплосетям, преимущественно обустраивают универсальными варочно-отопительными агрегатами. Тыльной стороной их разворачивают в жилые помещения, лицевой – в кухню. С лицевой стороны обычно располагают варочную панель и основные печные приборы.

Предположим, что нас интересует именно универсальный вариант, со строительством которого и будем тщательно разбираться. Как и все виды печей, она состоит из фундамента, массива, включающего топку с принадлежащими ей приборами и воздуховоды, и дымохода.

Фундамент: особенности устройства

Основание, на которое предстоит устанавливать печку, всегда сооружают отдельно от фундамента дома.

Этот факт обоснован рядом веских причин:

  • Сооружение из кирпича обладает внушительным весом, просадка грунтов под ним будет гораздо больше, чем под стенами дома.
  • Линейные размеры агрегата, работающего в высокотемпературном режиме, нестабильны. Печкам свойственны некоторые подвижки, что в принципе противопоказано стенам постройки.
  • Отдельное расположение фундамента обеспечивает достаточный технологический отступ между печью и строительными конструкциями, что в итоге предотвращает и сокращает вероятность возгорания.

К тому же сооруженную на отдельном фундаменте печь легче ремонтировать, проще модернизировать и перестраивать при необходимости.

Фундамент печки делают из бута или кирпича, используя в качестве соединяющего состава известковый или цементный раствор. В строительстве основания запрещено использование глиняной смеси, т.к. она быстро разрушается в постоянно обладающих некоторой влажностью грунтах.

Причем состав связующего раствора подбирают в зависимости от степени влажности подстилающих пород. Для устройства фундамента в маловлажных грунтах используют известковый или известково-цементный раствор, во влажных грунтах применяют только цементные составы.

В плане фундамент должен быть по минимуму на 5 – 7 см больше печи с каждой ее стороны. Глубина его заложения зависит от габаритов агрегата, в среднем это 0,75 м. Для одноэтажных дачек допустимо заглубиться всего на 0,5 м. Печь для двухэтажного дома должна стоять на фундаменте мощностью в 1,0 м.

На нашем сайте есть статья, где мы подробно рассмотрели процесс обустройства кирпичной печки для дачи. Подробнее – переходите по ссылке.

При строительстве фундамента из бута его не доводят до уровня пола, оставляя свободными 14 см. Это свободное пространство заполняется двумя рядами кирпича. Доложенный до уровня пола фундамент закрывают двумя слоями рубероида или толя для гидроизоляции. Вместо этих изоляционных материалов нередко используют слой в 2 см из глины или такую же по мощности цементную стяжку.

Массив печи: специфика сооружения

Основные компоненты печного массива – это корпус, топливник и дымообороты. В кладке корпуса и каналов, удерживающих дым внутри печи для увеличения теплоотдачи, используется полнотелый красный кирпич. Футеровку, т.е. внутреннюю облицовку топки, производят огнеупорным тугоплавким кирпичом.

Корпус с дымооборотами кладут на глинопесчаный раствор. В футеровке используют смесь шамотного порошка с огнеупорной глиной. Толщину швов во время кладки стремятся свести в минимуму. Максимальной толщиной в кладке корпуса и каналов считается 5 мм, в облицовке топки швы не должны превышать 2-3 см.

Отметим сразу, что корпус печи и футеровку нельзя перевязывать. Это должны быть две раздельные конструкции, т.к. они нагреваются до разных температурных уровней и расширяются, соответственно, по-разному.

Для кладки печи можно приобрести готовые шамотные и глинопесчаные смеси. Правда раствор из глины с песком без особых проблем можно приготовить самим. Пропорции глины и песка в таком самодельном составе подбирают в зависимости от жирности глины, доли варьируют в интервале от 1:0 до 1:3.

Важное условие, обеспечивающее прочность сооружения, – это соблюдение перевязки швов. Это правило предотвратит разрушение стенок. Перед выполнением кладочных работ красные кирпичи замачивают минут на 10 – 15 в емкости с водой, чтобы они не «тянули» воду из «связующего» раствора, огнеупорные просто протирают.

Во время кладки самостоятельному печнику следует:

  • Постоянно проверять горизонтальность ряда и сверять диагонали. Если по диагоналям будет даже незначительное отклонение, это уже сигнал для разборки верхних рядов и исправления ошибки.
  • Полностью заполнять швы раствором. Регулярно протирать сооружение сбоку ветошью и удалять излишек связующего состава.
  • Протирать изнутри поверхность дымоотводов смоченной мочальной кистью. Это требуется, чтобы не допускать образование шероховатостей.

Для того чтобы идеально построить печку из кирпича, как это делают опытные печники, надо предварительно набирать каждый ряд насухо. Примерив положение кирпичей без раствора, можно сразу увидеть ошибки. К тому же так проще разметить и выполнить прирезку.

Без сухой раскладки допускается укладывать только прямые ряды, не затрагивающие конструктивных частей, приборов и дымооборотов.

Труба: варианты и правила строительства

Дымовые каналы выкладывают из полнотелого красного кирпича. Для связки элементов в пределах чердака используют известковый или цементно-известковый раствор. Наружную часть трубы строят исключительно на цементном растворе, т.к. глиняный легко и быстро вымывается дождевой водой и растворяется зимними осадками.

По типу расположения трубы кирпичных печек делятся на три типа, это:

  • Насадные. Дымовой канал является прямым продолжением агрегата, возвышается прямо над его корпусом с дымооборотами.
  • Коренные. Такую трубу ставят на отдельный фундамент, с печкой соединяют выложенным по уголкам рукавом.
  • Стеновые. Эти дымоотводные каналы устраивают прямо в капитальных стенах, расположенных посередине дома.

Небольшие печки для дачных домов строят преимущественно с насадными трубами, они меньше занимают полезного места. Дымовой канал должен быть точно вертикален и четко выдержан по размеру сечения и высоте.

На уровне пересечения трубой деревянного перекрытия устраивают разделку, уширение, закрывающее проем, но не прилегающее к возгораемым материалам. В зазор между трубой и перекрытием закладывает пропитанная глиняным раствором пакля или мягкий асбест.

При кладке трубы над кровлей из кирпича формируют выдру – уширение, защищающее от стекания конденсата в канал. В пределах чердака дымоход штукатурят и белят, чтобы можно было сразу определить места утечек по появившимся в побелке трещинам.

На построенную трубу надевают металлический дефлектор – металлический колпак на ножках, оберегающий от затекания в канал атмосферной воды. Заодно это приспособление гасит искры, что крайне необходимо, если кровля выполнена гибкой черепицей или ондулином.

Нюансы выполнения отделки печки

Стенки печки, сложенной из хорошего кирпича, да еще и декорированной внешней стороной, необязательно отделывать: белить и штукатурить. Если на элементах кладки нет сколов и трещинок, при строительстве соблюдались вертикали с горизонталями, отопительное сооружение и так будет замечательно смотреться.

По печной кладке из качественного кирпича достаточно выполнить затирку и аккуратно расшить швы. Без лишней отделки отопительно-варочное сооружение выглядит лучше.

Если к печным стенкам все же есть претензии, на них наблюдаются дефекты, да и кладка неидеальна, тогда отделка очень нужна. Перед производством отделочных работ внешнюю поверхность тщательно швабруют, затирают куском кирпича для улучшения адгезии, после чего ждут ее просыхания.

Просушенный агрегат можно штукатурить, используя применяемый в кладке глинопесчаный раствор. Для увеличения прочности в состав позволительно добавить 1% асбестовой крошки. Отопительные варианты печек облицовывают изразцами – это самый надежный и газонепроницаемый, но и наиболее трудоемкий тип отделки.

Вероятные осложнения для печника

В сооружаемом по типовому проекту загородном доме обычно заранее предусмотрено расположение печи, вывод дымохода, удобные места для обслуживания и эксплуатации. Намного сложнее устроить отопительно-варочный агрегат в доме, строящемся по индивидуальной идее. Еще сложнее, если дом уже построен.

Бывает так, что после выбора удачного, на взгляд хозяина, местоположение печи, и даже после строительства фундамента, вдруг обнаруживают, что дымоход будет пересекать балку перекрытия или стропилину. Как поступить в такой ситуации?

Выход из положения в этом случае связан с двумя непростыми и довольно дорогостоящими вариантами. В первом из них придется перебирать перекрытие и менять положение балок и стропильных ног, во втором – рушить и заново сооружать фундамент печки.

Для того чтобы исключить подобные неприятности, перед разметкой и строительством фундамента в построенном доме следует определить, не нарушит ли дымоход целостности существующих уже конструкций. Если есть возможность и доступ к еще не обшитым балкам, надо отвесом проверить точное положение компонентов размечаемой печи.

Если в строящемся своими руками доме кирпичную печь удобнее всего поставить именно в месте, проекция которого пересекает элементы кровельной системы, лучше сместить их. Вообще, из всех вариантов желательно выбрать тот, который будет проще и дешевле в реализации.

В проектировании печи и подборе подходящей модели следует учитывать следующие правила:

Кладка упрощенного варианта русской печки

Разберем на конкретном примере специфику строительства упрощенного варианта русской печки. Как все агрегаты этой категории, она относится к варочно-отопительному оборудованию, значит, оснащена варочной чугунной панелью. Топливника в ней также два, что позволяет обогревать помещение, готовить вкуснейшие блюда и выпекать хлеб.

Особенностью именно этой конструкции является наличие специфического золосборника, расположенного под угароотводом. Сбор золы производится по каналу из кирпича, устроенному под колосниковой решеткой. Опорожнять золосборник можно с улицы, благодаря чему в доме не будет традиционных для печей загрязнений.

Для того чтобы выдвинуть металлический ящик для сбора золы можно было на улицу, в фундаменте дома устраивают канал, который соединяют с фундаментом печки. Эта конструкция должна быть расположена под полом. С наружной стороны все это закрывают утепленной заслонкой.

Уникальная конструкция печного фундамента

Фундамент для этого варианта печки тоже особенный. Строят его следующим образом. Под фундамент выбирают грунт на 85 см. Ширина котлована должна быть удобной для устройства основания. Дно выработки засыпают песком и трамбуют так, чтобы в итоге слой песка составил 10 см.

На выровненное основание устанавливают металлический футляр, в который закладывают 4 ряда кирпичной кладки на цементный раствор. На глубине 12 см до уровня пола настилают гидроизоляцию, от которой сооружают угароотвод: полый фундамент. Этот участок сооружения штукатурят, чтобы можно было сразу определить трещины – места утечки газа.

Такое решение позволяет сразу после топки закрывать вьюшку дымохода, ведь угарный газ будет отводиться в полый фундамент, не попадая в помещения. В итоге существенно улучшаются теплотехнические показатели агрегата. Зола удаляется периодически из выдвинутого на улицу металлического ящика для ее сбора.

Канал для выдвижения золосборника сооружают из кирпича одновременно со строительством фундамента печки. Для его формирования устанавливают металлические уголки. Доводят канал до отверстия, проделанного на том же уровне в фундаменте дома.

Порядовая кладка в подробностях

Размер представленной на чертежах упрощенной кирпичной печи в плане составляет 77×116 см, что равно 3-м кирпичам в ширину и 4,5 кирпичам в длину. От уровня пола эту печку выкладывают в металлическом каркасе, сваренном из уголка, или в цельном футляре из жести.

На нижеприведенной схеме изображены 10 рядов кладки печки. После укладки 4-го ряда на стенки ее устанавливают металлический уголок, который требуется для формирования канала. В 5-ом ряду поверх уголков устраивают перекрытие канала.

Перед укладкой 7-го ряда прокладывается лист асбеста. После кладки 7-го ряда сформированный канал обшивается листовым металлом.

Строительство печки с 5-го по 13 ряд заключается в сооружение угароотвода. В 8-ом ряду снова ставят металлические полосы. В 9-ом, 11-ом и 13-ом ряду кирпич ставят на ребро.

После кладки 14-го ряда строящаяся печка обычно уравнивается с полом, правда бывает, что для того чтобы довести до уровня пола, требуется положить еще один ряд. Пол вокруг печки обшивают листовой сталью.

С 15-го ряда, т.е. примерно с уровня поля, кирпичное сооружение снова кладут в металлический футляр или каркас из уголка. В 16-ом монтируют заслонку, которая нужна для отвода и сбора золы. Фронтон печки над этой заслонкой необходимо будет обшить металлом.

Для фиксации поддувальной дверцы в 17-ом и 18-ом ряду кладут стальные полосы. В 18-ом выполняется кладка перекрытия угароотвода.

В 19-ом ряду в кладку устанавливают уголки, на которые будет опираться выдвигающаяся колосниковая решетка. Через нее зола по каналу будет выводиться в металлический ящик для ее сбора.

«Под», основание главной топки русской печки, кладут из жаропрочного кирпича. В 20-ом ряду кладки ставят металлическую раму с дверцей, предназначенной для прочистки печи. Над 22-ым рядом снова кладут металлические полосы.

Кладка 23-го ряда производится огнеупорными кирпичами. С тыльной стороны агрегата кладку выполняют в 3 кирпича, поставленных на ребро, и в 1/8 кирпича, установленного плашмя.

Над 23-им рядом фиксируют варочную чугунную плиту, габариты которой равны 71×41 см. В этом ряду рекомендовано провести укрепление стальной полосой. 24 ряд весь кладут плашмя.

Кладка с 25-го ряда снова производится из огнеупорного кирпича, который ставят на ребро. Сейчас устанавливают глухую дверцу габаритами 25×21 см. Она выполняет функцию заслонки в стандартной русской печи.

В левом заднем углу 26-го ряда кирпичи ставят на ребро для формирования дымохода. Все остальные в указанном ряду укладываются плашмя, а кладка армируется стальными полосами. У кирпичей, монтируемых плашмя, стесывают внутреннюю кромку нижнего ребра.

На уровне 26-го ряда располагают металлические листы, предназначенные для выпечки хлеба. Их должно поместиться в печке 3 штуки с учетом зазоров между стенками агрегата и этими противнями.

По длине средний и правый металлические листы равняются размерам печки. Левый короче ровно на тот отрезок, который был сформирован в 26 ряду. Чтобы левый короткий лист не провисал, его фиксируют в дальнем углу кляммером к среднему противню.

В 27-ом ряду весь кирпич укладывают плашмя. Перед сооружением 28-го ряда в отсеке, предназначенном для выпекания хлеба, устраивают подставку из кирпичей. На нее будет опираться перекрытие.

В 28-ом ряду фронтонную часть печки и левый задний угол, в котором формируется дымоход, кладут из кирпичей, поставленных на ребро. Переднюю часть агрегата армируют стальной пластиной. Остальное пространство заполняют кирпичами, уложенными плашмя.

Затем полностью два ряда, это 29 и 30, строят из устанавливаемых на ребро кирпичей. В 31-ом ряду формируют отверстие для чистки. Как положено это отверстие так же усиливают стальной полосой.

На уровне 33-го ряда уложенными плашмя кирпичами между дымоходами делают перемычки. Их опускают наполовину относительно установленных на ребро кирпичей. В 34-ом ряду располагают паровытяжную заслонку и вьюшку. В этом ряду опять же проводят армирование металлической полосой.

В 35-ом ряду снова все кирпичи ставят ребром при кладке фронтонной части. Все остальные кирпичи кладут плашмя. В 36-ом и 37-ом рядах все элементы кладут плашмя. Чтобы увеличить сечение дымохода для оптимизации движения газов, вокруг него у кирпичей 37-го ряда стесывают нижнюю внутреннюю кромку.

После кладут патрубок, собирают его из 5 положенных плашмя кирпичей. Его соединяют путем перевязки с 31 рядом. Должно получиться так, чтобы 38-ой ряд был предпоследним. 39-ым рядом прижимают лист асбеста к потолку. Это изолирующая прокладка.

С 39-го ряда расположенными кирпичами кладут дымовой канал. Чтобы ускорить процесс возведения допустимо использовать бетонные или керамические блоки.

В обустройстве отопительно-варочных печек используются традиционные металлические приборы:

Печные приборы необходимы для правильной эксплуатации агрегата. С их помощью обеспечивается оперативный розжиг печки, регулировка теплоотдачи, перекрываются технологические отверстия, выполняется чистка каналов от продуктов горения.

Выводы и полезное видео по теме

Наглядная демонстрация кладки печки из кирпича поможет освоиться с сутью процесса:

Строительство печки из кирпича сложно назвать легким делом, но оно вполне доступно для самостоятельного исполнения. Руководствуясь представленным нами мануалом и порядовками, можно своими руками соорудить отлично действующую печь. Сведения об общих правила строительства отопительно-варочных агрегатов помогут проконтролировать работу нанятых печников.

Если у вас есть опыт кладки кирпичных печей, пожалуйста, поделитесь им с нашими читателями. Возможно вам известны какие-то тонкости о которых мы не упомянули в этом материале? Оставляйте свои комментарии в блоке для связи, который расположен ниже.

Источник: sovet-ingenera.com


You May Also Like

About the Author: admind

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.