Кладка банной печи из кирпича

Долговечной и красивой декоративной альтернативой металлической печи станет кирпичная печь для бани. Хоть ее возведение требует немало сил, времени, денежных затрат, но прослужит она десятилетия, не теряя привлекательности и рабочих свойств.

Кладка может быть выполнена с нуля на заказ с выбором индивидуального дизайна, размеров. Гораздо дешевле обойдется самостоятельное строительство. Важно просто придерживаться пошаговых инструкций опытных печников.

Пользователи часто ищут:

• Интерьер бани из бревна
• Камни для банной печи

Конструкция банных каменок

Печное оборудование устанавливают в парилке. Его основная функция – отопление помещения, выработка пара. Постоянный диапазон температур в парной – от 40 до 100 градусов.

В каменке есть топливник для дров, закрытая камера, куда сверху свода топливника кладут каменные булыжники, чугунные чушки. Средняя толщина слоя – до 22 см. Чугунные чушки быстрее камней набирают температуру, что ускоряет нагрев каменки. В своде специально оставляют щели. Через эти зазоры потом сквозь булыжники проходят дымовые газы и по дымооборотам выходят в трубу наружу.

Чтобы получить пар, раскаленные камни через специальное отверстие поливают водой. В этот же проем выходит пар.

Для парных в маленьких банях под аркой сверху топливника крепят змеевик, где будет нагреваться вода. В больших русских банях, где вода подается централизовано из котельных, змеевик не монтируют.

Чтобы повысить прочность каменки, можно поместить ее в каркас из металла.

Различные проекты: фотогалерея

На фотографиях наглядно показаны способы оформления, кладки печей для бань разной площади, техники укладки кирпичей, идеи красивой отделки.

Плюсы и минусы банных печей из кирпича

В пользу кирпичной печи стоит выделить следующее:

1. Экологичность сырья, что безопасно для здоровья.
2. Длительный срок службы. Она может служить до 100 и более лет.
3. Износостойкость и прочность материала.
4. Возможность долгое время удерживать и отдавать тепло. Вода в баке, нагретая с вечера, будет теплой до утра.
5. Выработанный пар получается хорошего качества.
6. Продукты горения не проходят через внутреннюю каменку.
7. Печка способна обогреть большие помещения.
8. Кирпич относится к пожаробезопасным материалам.

Из минусов пользователи отмечают то, что:

1. Построить конструкцию быстро и без опыта не выйдет. Здесь нужно правильно составить чертеж, провести расчеты, понимать принципы кирпичной кладки.
2. Печь имеет большой вес. Поэтому под нее в обязательном порядке заливается надежный фундамент.
3. Конструкция нагревается долго, в сравнении с металлическим аналогом.
4. Длительный нагрев влечет за собой повышенный расход древесного топлива.
5. Высокая стоимость работ (при заказе у печника). Большие денежные траты на покупку материалов.

Несмотря на такое количество недостатков плюсы конструкции гораздо весомее, из-за чего спрос на строительство кирпичной печи с баком для воды только растет.

Виды топки

Печи различают по тому, как сложена топка. От это зависит способ использования устройства, качество пара.

По-черному

Старинный вариант оборудования. Дымоход отсутствует. Таким способом возводили печи наши предки.

В топке бани по-черному расход дров для отопления минимален, но весь дым и сажа попадают внутрь помещения. Из-за чего стены быстро покрываются копотью.

Конструкция относится к ряду с повышенной пожарной опасностью.

Большинство печников отказалось от этого способа кладки топки.

По-серому

В сером варианте устройства печь оснащена дымоходом. Но он построен так, что часть отходов от горения (сажа, копоть) оседают внутри кирпичных стенок дымоходной трубы. Поэтому всегда есть риск возгорания внутри печи и перехода пламени на помещение.

При такой топке нужен постоянный контроль. Не рекомендуется оставлять баню без присмотра до тех пор, пока полностью не прогорят все дрова.

По-белому

Имеется полноценный дымоход, через который весь дым выходит наружу, не попадая внутрь помещения.

В таких печах камни закрыты плотной крышкой из металла, дверцей (на выбор). Их открывают только после того, как прогорели все дрова.

Встречаются изделия, где камни отделяются от дымовых газов варочной плитой. Печь работает постоянно (для принятия бани выполняют подогрев) или периодически (тщательная единоразовая топка перед принятием бани).

Для отопления банных каменок рекомендуется пользоваться дровами лиственных пород. Они не выделяют смолянистой гари после прогорания. Дровяную печь проще регулировать и поддерживать ее температуру на одном уровне.

Применять уголь не рекомендуется. Он быстро нагоняет высокую температуру, которую сложно регулировать. Дым очень вреден для дыхательной системы. Стенки перегреваются и со временем начинают лопаться.

Рекомендуем ознакомиться:

• Как почистить дымоход
• Как установить печь в бане

Виды кирпичных каменок

По частоте использования делятся на два типа.

Постоянного действия

Отопительное оборудование имеет тонкие стенки и небольшой слой камней. Нагрев камней поддерживается на уровне 300–350 градусов. Стабильность температуры достигается с помощью подключенной автоматической системы регулирования.

Основные виды топлива – электричество, газ.

В электрических каменках нагрев можно уменьшать (увеличивать), изменяя силу тока, в газовых – регулируя объем поступаемого топлива.

Оба типа оснащены защитной автоматикой, которая при достижении нужного предела температуры отключает питание или наоборот усиливает его, когда огонь начинает гаснуть.

Установка и эксплуатация устройств происходит только с разрешения пожарной инспекции.

Топят печь до момента достаточного нагрева камней и образования пара.

Больше пользуются спросом электрокаменки. Их мощность достигает 10 кВт. Подбираются они под конкретную площадь парилки.

На вид это закрытая электрическая печь, сверху нее – металлическая коробка со сложенными камнями. Нагрев выполняют ТЭНы – входят снизу через слой камней.

Усовершенствованные модели имеют мягкую систему нагрева. Раскладка камней не контактирует с вентиляционным воздухом, нагреваются они раздельным способом.

Важно обращать внимание на то, что с увеличением слоя камней растет выработка тепла и соответственно пара. В заводских моделях допускается изменять объем камней от 5 до 60 кг.

Для получения сухого пара в саунах камней нужно минимально.

Периодического действия

Такие печи принято выкладывать утолщенной кладкой из кирпича. Объем используемых камней большой. Прочная кладка кирпича защищает наружную стенку от перегрева, позволяет долго удерживать тепло, сохраняя температуру на должном уровне внутри помещения.

Усиленная топка нагревает камни внизу до 1100 градусов, верхний слой – до 600 градусов (становятся малинового цвета). Сажа, пыль выжигаются полностью.

Топка печи продолжается, пока не достигается равновесие между температурой стенок и воздуха в парилке.

Для твердого топлива

В таких каменках топливник и дымообороты отделены от камней плитой из чугуна или стенкой. Перегородка не дает продуктам сгорания попадать в баню, на камни не оседает сажа. Средняя каменка способна отопить парную объемом до 10 куб. м, поддерживая температуру в помещении до 140 градусов. Устройство с двойными боковыми стенками, через их щели происходит обмен и нагрев воздуха.

Компактная (малогабаритная)

Самодельный вариант малогабаритки несложно получить из печи-прачки. Только вместо воды в бак укладывают камни. А воду, когда нужно, греют в ведре, ставя его сверху камней.

Каменку можно усовершенствовать, соединив печь через дымоходную трубу с бочкой из стали. Получится практично, ведь камни будут нагретые и вода теплая.

Минус малогабаритки – тонкие стенки топки. Решение – обложить кирпичной кладкой, оставив щели для воздухообмена.

Собирать своими руками рекомендуется из стальных листов толщиной 3–5 мм.

Со встроенным баком для воды

Наиболее эффективными считаются печи с двойными стенками. Зазор между стенками применяется для нагрева воды. Кроме того, рядом с печкой можно поставить дополнительный бак с водой.

Он располагается сверху или снизу конструкции.

Сверху

Средняя вместительность бака – 40 л воды. Бак устанавливается на плиту рядом с камнями. Регулировать скорость нагревания воды можно асбестовым картоном. Чтобы вода грелась быстрее, его укорачивают.

Для усиления скорости нагревания камней в нижний слой допускается добавлять чугунный лом. Плиту можно ставить как цельной, так и делать сборной. Рекомендуемая толщина плиты – от 10 мм. Чтобы быстрее прогревалась печь снизу, по задней части кирпичной кладки необходимо сделать дымообороты. Для этого берут стальные пластины, делят ими внутреннюю полость на два канала: опускной и подъемный. Вставляют их в зазор между кирпичами. На 8 ряду пластину нужно загнуть, чтобы ее получилось незаметно заделать между кирпичами.

Вверху печи камни выступают, поэтому подъемный канал оформлен в виде зигзага.За счет такой формы повышается теплоотдача. Вверху канала ставится заслонка. Бак с водой, камни накрывают небольшой стальной или железной крышкой.

Снизу

В таком устройстве размеры топки увеличены. Больше и объем камеры для камней – 50 л. Для удобства растопки внизу есть заслонка.

Нижнее положение бака упрощает процесс набора холодной воды, использования уже нагретой.

Поскольку бак торцом выходит к топке, по бокам, внизу соприкасается с горячими газами, нагрев воды ускоряется в разы.

Чтобы выполнить укладку верхних кирпичей, емкость закрывают сверху на большую часть длины. Вполне хватит стальной пластины.

Когда нижняя заслонка открыта, дымовые газы сразу выходят в дымоход, не попадая в дымообороты. Поэтому как только печь набрала нужную температуру и установился стабильный процесс горения, заслонку снизу закрывают. Камни с баком прикрывают откидными крышками.

Без водонагревателя

Перегородку проще сделать из чугунного котла. Его поверхность будет омываться дымовыми газами, поэтому камни, расположенные внутри, быстро нагреются. Топливник обкладывают огнеупорным кирпичом, так что в качестве топлива можно применять уголь.

Устройство каменки периодического действия

Особенности конструкции:

1. Материал топливника – огнеупорный кирпич.
2. В топливнике есть щелевой свод под каменную засыпку. Ширина зазоров от 5 до 8 см.
3. Имеются дымоходы по типу опускных колодцев, сборная дымоходная труба.
4. Для усиления конструкции отделку печи проводят уголками из стали.
5. В камере под камни есть две дверки.

Встречаются дымоходы, которые пропускают дым вокруг канала в нижнюю камеру для булыжников.

В разделе ниже приведено описание, как пошагово возвести печь периодического действия своими руками.

Как рассчитать оптимальный размер печки

Важны два фактора:

1. На 1 куб. м парилки подходящий вес камней, чугунных чушек составляет от 60 до 62 кг, в соотношении 80% камней на 20% чугунных чушек.
2. Для выработки достаточного количества пара на одного отдыхающего потребуется залить в бак 6 л воды.

В банях малой площади хватит печей размерами 3х4 кирпича. Популярны устройства квадратной формы 4х4, 6х6 кирпичей.

Какой кирпич лучше использовать

Мастера рекомендуют делать основную часть печи из простого полнотелого красного кирпича (сорт 1).

Недопустимо применять белый силикатный или любой вид пустотелого – они быстро разрушаются под действием влаги и высоких температур.

При формировании топливника, его футеровки лучше брать тугоплавкий, шамотный (огнеупорный) кирпич. Тугоплавкого хватит для печей на древесном топливе. Для топки каменным углем, газом кладка должна быть из шамота.

Допускается применение в строительных работах б/у кирпичей. Их нужно очистить от кладочного раствора, старой сажи. Укладывать элементы нужно грязной стороной внутрь, иначе сажа и ржавчины начнут проступать даже через большой слой штукатурки.

Кирпичи рекомендуется заранее опустить в воду на несколько минут. Если этого не сделать, то материал начинает вытягивать влагу из раствора, снижая его вязкость. Это приведет к образованию трещин.

Тематический материал: «Кирпич для печи – какой лучше выбрать?»

Как сделать печь-каменку для бани из кирпича с баком для воды своими руками

Изначально важно не упускать этап планирования. На подготовленном эскизе, чертежах наглядно видно будущую конструкцию, поэтому проще заметить недочеты и исправить их.

Чертежи и схемы

Ниже показана схема подключения печи к водонагревательному баку, расположенному сверху.

А вот пример порядовки кирпичной печи с изображением расположения каждого последующего ряда кирпичей.

На фото ниже показан комбинированный вариант проекта отопительно-варочной печи.

Здесь приведена конструкция в готовом виде с изображением дымовых каналов, размеров основных частей устройства. Подойдет для парных больших по площади.

Определив размеры, форму и тип конструкции, можно начинать возводить ее.

Фундамент

Этому этапу стоит уделить особое внимание. От качества фундамента зависит срок службы конструкции.

Минимальное заглубление под кирпичную печь составляет 0,5 м. Поперечные размеры делают больше, чем у печи, на полкирпича с каждой стороны. Дистанция между основанием печи и основанием стены – не менее 5 см. Пустоту наполняют песком. Дно ямы тщательно выравнивают, трамбуют.

Оптимальным типом фундамента считается монолитная бетонная плита или бутобетон. На сухой почве можно выкладывать из кирпича.

Вид раствора (на выбор):

• цементный;
• известково-цементный;
• известковый.

Известковый раствор готовят в такой пропорции: на 1 часть извести берется 2 части песка. Для цементного потребуется взять цемента с песком в пропорции 1 к 3. Известково-цементная смесь делается в соотношении: цемент, известь, песок – 1:2:6.

Поверхность рекомендуют заливать именно цементным, после высыхания настелить гидроизоляционный слой.

Ознакомиться подробнее с подходящими фундаментами под кирпичную печь.

Приготовление раствора

Кладочный раствор содержит другие ингредиенты.

В основе лежит глина. Перед началом строительства ее рекомендуется на сутки замочить в воде.

Оптимальное соотношение глины и песка в растворе составляет 1:1. Если глина жирная, то 1:2. Песок берется без примесей, сухой. По возможности пропускается через сито. То же самое делают с глиной.

Раствор нужно тщательно перемешивать, чтобы не было комков. Он не должен липнуть к лопате, мастерку. При нажатии на кирпич смесь должна легко выдавливаться по швам.

Иногда для выкладки тугоплавкого сырья мастера используют для замеса горный песок, глину, шамот.

Требования к порядовке

Сводятся к следующему:

1. Швы делают максимально плотными, чтобы не было риска попадания внутрь помещения гари, сажи.
2. Швы полностью покрывают раствором. Толщина – до 3 мм для шамота и до 5 мм для стандартного кирпича.
3. Чтобы раствор ложился как можно ровнее, его лучше разравнивать рукой. Наброс с мастерка практикуется только до уровня топливника, нижней части дымовых каналов.
4. Новый ряд начинают формировать, когда будет полностью закончен предыдущий ряд.
5. Внутри печь должна быть гладкой. При использовании колотых или тесаных кирпичей их укладывают шероховатой стороной наружу.
6. Спустя 5 рядов поверхность внутри затирают простой мокрой тряпкой.

Рекомендуется сначала просто подогнать кирпичи по размеру, чтобы увидеть общую картину. Только потом класть на раствор.

Кладка печи

Важные моменты:

1. Первый ряд укладывают и сразу проверяют ровность углов шнуром или металлическим угольником.
2. По окончании второго ряда по углам лучше выставить направляющие в виде шнуров с отсечками. Проще всего шнуры прикрепить к потолку гвоздями.
3. Не нужно забывать про перевязку элементов. Шов, который проходит вертикально, перекрывают кирпичом из следующего ряда.

Недопустимо делать перевязку шамотного кирпича с обычным, поскольку они имеют разную температуру расширения.

4. Все покупные печные элементы (дверки, колосники, плиту, задвижки и др.) монтируют одновременно с кирпичной кладкой.
5. Рамку двери вставляют и фиксируют в кладку с помощью лапок из полосы стали. Лапки заклепками прикреплены к рамке.
6. Перед монтажом место под рамку рекомендуется обмотать асбестовым шнуром. Альтернатива – оставить между рамкой и кладкой небольшой проем шириной до 3 мм. Это нужно, чтобы горячая рамка не привела к деформации всей порядовки.
7. Перемычки сверху дверцы топливника между собой перекрывают по принципу замка. То есть кирпич со скошенными краями кладут на такой же соседний (на скошенные края).
8. Рамки задвижек фиксируют в кирпичной кладке проволокой диаметром 2 мм. Проволока должна быть утоплена в растворе.
9. Колосниковую решетку ставят вдоль топливника прорезями к нему. Здесь также нужно оставить проем между краем решетки и кладкой от 5 мм (с учетом расширения металла). Пустоту засыпают песком.
10. Зазор в 5 мм нужен над топливником между плитой.
11. Минимальная ширина топливника – 25 см (кладка в один кирпич), высота – от 35 см.
12. Чем выше топливник, чем лучше будут гореть дрова (увеличивается тяга). Оптимальной высота – от 40 до 60 см.
13. Внизу топливник возводят под небольшим уклоном по направлению к колосниковой решетке. Прогорая, угли будут оставаться на решетке.
14. Чтобы при открытии топки раскаленные угли не выпадали наружу, пол топливника делают ниже дверки минимум на один кирпич. Это же правило касается и дна зольника.

На этом этапе основная часть печи выложена. Можно приступать к сборке дымохода.

Кладка дымохода

От качества и надежности дымооборотов (каналов для выхода дымовых газов) зависит то, насколько равномерно будет прогреваться печь, и расход дров на топку.

Поэтому внутренняя полость оформляется максимально ровной, без какого-либо самовольного замазывания.

Внимание уделяется перекрыши – это верхняя стена печки. Состоит из 3 кирпичных рядов. Они выложены плашмя, проведена перевязка. Если есть совпадение вертикальных швов, то их перекрывают листом стали.

Дымоходную трубу зачастую насаживают сверху печного массива.

Рекомендованная толщина стен печи, трубы – от половины кирпича.

Дымоход необходимо выводить от крыши минимум на 0,5 метра. Для кладки применяют цементный или известковый раствор.

Саму трубу помещают в стальной кожух. Проем между кирпичной кладкой и трубой компенсируют минеральной ватой.

Основные требования безопасности

Рекомендуем учесть следующее:

1. Расстояние от кирпичной печи до деревянного пола, стен, других горячих частей помещения, интерьера должно быть от 40 см. При наличии защиты от легкого возгорания – 25 см. Когда дымоход и корпус печи выполнены из металла, дистанция без защиты увеличивается до одного метра, с защитой – до 70 см.
2. Расстояние от кирпичного дымохода до деревянных элементов крыши – не менее 10 см. Расстояние между трубой, крышей лучше закрыть фартуком из стального листа.
3. На полу из дерева прямо перед топкой нужно набить лист железа, стали. Оптимальный размер листа – 70*50 см.

Как только печь полностью высохнет, проводится пробный запуск. Растопка выполняется в присутствии представителей пожарной службы. По окончании они составляют акт о безопасности эксплуатации устройства.

Способы повышения КПД печи

Повышение эффективности оборудования, экономичный расход топлива возможен при полном сгорании.

Когда дрова находятся сверху колосниковых решеток, первичный воздух проходит снизу сквозь решетку из поддувала. Этот воздух способствует окислению топлива с выделением паров воды, углекислого газа. Как только увеличивается температура дров, начинают выделяться горючие газы. Они догорают в пространстве прямо над топливом и соприкасаются с коксовыми элементами, образуя угарный газ.

Чтобы повысить КПД печи, нужно обеспечить сгорание горючих газов в топливнике. Для этого через отверстия в дверце топки пропускают вторичный (дополнительный) воздух.

Если этого не сделать, будет недожог дров, повышенное оседание сажи сверху камней. Следствие – снижается теплоотдача, повышается риск пожара из-за большого количества сажи в трубах.

В начале и в конце топки в топливник заходит избыток воздуха. Интенсивность горения дров снижается. Тепло уходит через дымоход вместе с дымовыми газами. Для снижения потерь тепла лучше прикрывать задвижки на дымоходе.

К другим способам увеличения КПД стоит отнести:

1. Увеличение объема камней.
2. Увеличение площади нагреваемой поверхности.
3. Уменьшение толщины стенок конструкции (материал – металл).

Необходимо учесть прямую зависимость размеров топки и расхода топлива. Чем больше объем топки, тем больше и расход топлива. При этом растет и теплоотдача печи.

Финальная отделка печки

К видам отделки относят:

• оштукатуривание;
• побелку;
• покраску;
• нанесение декоративной штукатурки;
• облицовку плиткой.

Кирпичная печь считается атрибутом и частью интерьера русской бани. Ее размеры, форму, место и дизайн хозяин может спланировать самостоятельно. А вот относительно процесса строительства стоит хорошо задуматься. Владельцам без опыта кладки кирпича лучше всего за помощью обратиться к печнику, а знающие мастера без проблем справятся сами.

Источник: strbani.ru

Преимущества и недостатки

Печки из кирпича не зря пользуются такой большой популярностью, но они при этом они имеют свои преимущества и недостатки, вот некоторые из них:

• Выложенная своими руками печь отлично компонирует практически с любым интерьером бани, будь-то дерево, газобетон или кирпич;
• При нагревании создаётся густой и нежный пар, который положительно влияет на здоровье и общее самочувствие человека, ведь в бане Вы отдыхаете не только телом, но и душой;
• Внешне кирпич выглядит вполне изящно, поэтому в дополнительных отделочных работах (штукатурка или облицовка) нет никакой нужды;
• Абсолютная экологичность материала – при нагревании до высоких температур в воздух не выделяются опасные химические вещества;

Печь при должном уходе будет  служить Вам долгие годы;

• Кирпич, который используют при их сооружении, является своеобразным аккумулятором тепла, так как способен долго сохранять высокую температуру внутри парилки;
• В кирпичных печах отсутствует конденсат, так как данный материал играет роль регулятора влаги;
• Если в процессе кладки были допущены технологические ошибки, то печь может слишком долго нагреваться и плохо удерживать температуру, при этом дров или другого топлива придётся использовать больше. Помните, что при сооружении экспериментальных вариаций лучше обратиться к специалистам;
• Для топки бани можно использовать сырьё, которое легко найти на строительном рынке или собрать самому (ветки, палочки, сухой мох и так далее);
• Вся конструкция (с учётом дымохода) довольно таки громоздкая. Поэтому, если Вы владелец небольшой баньки, придётся либо пожертвовать дорогостоящими квадратными метрами, либо купить металлический аналог меньшего размера;
• В отличие от металлической топки, дымоход каменной не требует ежемесячной очистки (при частом использовании).

Разновидности печей из кирпича

Существует четыре отличительных друг от друга вида каменных печей. Каждая имеет свои особенности, преимущества и недостатки, к каждой необходим индивидуальный подход, как в процессе кладки, так и в обслуживании:

• по-чёрному;
• по-серому;
• по-белому;
• с плитой;

В процессе кладки печи по-чёрному дымоход не предусматривается, поэтому весь дым выходит через само парильное помещение. Сооружать топки по-чёрному начали ещё несколько веков назад, так как именно они обеспечивают наибольшую скорость обогрева. Самым грубым недостатком является то, что перед тем, как начать процедуры в бане, необходимо дождаться, пока не полностью не сгорит всё топливо. Зато в бане ещё несколько часов будет витать в воздухе необыкновенный аромат. Также рекомендуется внутренние стены всех комнат обработать специальными средствами, которые предотвратят появление остатков сажи.

Топки по-серому, в отличие от предыдущего вида, имеют дымоход, однако из-за сажи, остающейся на камнях, придётся опять-таки ждать полного сгорания топлива. Парилка нагревается быстро и оставляет меньше второтходов.

Печи по-белому являются наиболее экологически чистым вариантом, но и более затратным. В ней процесс нагревания камней происходит от плиты, на это уходит до полусуток, при этом тратиться большое количество топлива. Зато париться можно сколько угодно, постоянно поддерживая огонь в топке.

В последнем варианте топок нагрев камней и бака с водой происходит от двух чугунных плит, одна непосредственно над топкой, вторая над дымоходом. Чтобы увеличить КПД (коэффициент полезного действия) печи, плиты с 3 сторон ограждаются кирпичной кладкой. При желании расположение бака с водой и камней можно менять местами.

Как выбрать материал?

Чтобы печь в бане служила вам долгие годы и не вызывала лишних хлопот, необходимо уметь правильно выбирать материал высокого качества. Для топки не подходит обычный кирпич, из которого строят, например, стены жилых домов. Необходимо использовать специальный огнеупорный кирпич, также известный как шамотный, из-за названия глины, из которой его производят «шамот».

Такой кирпич на 70% состоит из огнеупорной глины. Он на голову выше по характеристикам своих «собратьев», но и стоит в несколько раз больше. Правда, такой материал быстро остывает, он не предназначен аккумулировать тепло, а лишь выдерживать высокие температуры, поэтому им выкладывают только пространство вокруг самой топки, а оставшиеся части докладывают из пустотелых или силикатных видов кирпича. Иногда используют особый декоративный кирпич, который обожжён только с 3 боков, его укладывают так, чтобы четвёртая грань смотрела в сторону помещения.

Стандартные размеры печного кирпича 125х250х65 мм, но очень часто материал одного вида от разных производителей или даже из разных партий может иметь разницу в габаритах. Для сооружения печи это непозволительно, потому что помимо того, что топка может просто рано или поздно развалиться, так и образовавшиеся щели буду пропускать тепло, и нагреть помещение будет практически нереально, поэтому внимательно осмотрите каждый кирпич индивидуально.

Рекомендуется использовать марку кирпича М с номером от 75 до 150, а показатель морозоустойчивости не должен превышать 25 циклов. Это можно узнать, посмотрев специальные транспортные документы, или, если Вы покупаете в строительном супермаркете, спросить у консультанта, ведь шанс, что Вам скажут неправду в магазине с репутацией, очень мал.

Естественно на кирпиче не должно быть различных дефектов, трещин и сколов. Выбирайте материал с идеально симметричной формой, гладкими сторонами и ровными углами. Не покупайте кирпич сильнопористый или с вкраплениями чего-либо. Шамотный кирпич обычно имеет светло-жёлтый или белый цвет, а необожжённый – тусклый, блеклый оттенок.

Чем качественнее материал Вы выберете при покупке, тем красивее и долговечнее будет банная печь

При покупке качество сырья можно проверить по звуку. Для этого постучите каким-нибудь твёрдым предметом по кирпичу, если он глухой – партия не подходит. В идеале звук должен быть звонкий и «металлический». Также для проверки качества можете бросить один кирпич, если при падении он расколется на большие куски – можно брать, если мелкие – покупать не стоит.

Подготовка раствора и инструментов

Для того чтобы качественно соорудить печь для бани, помимо знаний технологий укладки кирпича потребуются специальные инструменты и материалы:

• строительный угольник;
• кирка;
• печной молоток;
• строительный уровень;
• мастерок;
• обычная линейка и карандаш для разметки;
• шнуровой отвес;
• плоскогубцы;
• болгарка и абразивный круг;
• кирпич огнеупорный;
• красный керамический кирпич;
• вода;
• песок;
• огнеупорная глина;
• ёмкость для раствора;
• гидроизолирующий материал;

Обыкновенный цементно-песочный раствор для скрепления элементов печи не подходит, поэтому используют особый состав из песка и глины. Для огнеупорного кирпича рекомендуется использовать специальный шамотный раствор, который при высокой температуре затвердевает, превращаясь в монолит. Снаружи температуры 700-800 градусов по Цельсию попросту нет, поэтому такой раствор довольно быстро теряет свои свойства и начинает крошиться. Его можно приобрести в любом строительном отделе.

Для остальной конструкции применяется раствор из песка и огнеупорной глины в соотношении 1/2. Для этой цели используют карьерный песок, горный, а также речной, который впоследствии обязательно необходимо просеять через сито с мелкиси ячейками (1-2 мм), чтобы предотвратить попадание излишне больших крупиц и чтобы будущая смесь имела более однородную массу.

Глина подходит добываемая в карьерах с глубины не менее двух метров.

Глину замачивают в чистой воде и оставляют на день-два. После её необходимо тщательно процедить через сито с мелкими ячейками, перемешивают. При необходимости данный процесс повторят. В итоге должна получиться смесь вязкой консистенции, напоминающей сметану.

После чего глиняный раствор необходимо тщательно перемешать при помощи строительного миксера до получения однородной более густой массы, с добавлением небольших порций воды.

По завершению перемешивания в раствор добавляется песок, разбавленный водой. Количество добавляемого песка зависит от того, насколько жирная глина.

Чтобы проверить качество приготовленного состава, необходимо обмакнуть в него деревянную палочку. Если смесь приготовлена правильно, образуется слой в два миллиметра. Если толщина меньше – добавьте глину, больше – песок. Учите, что данный раствор необходимо применять сразу после приготовления, так как он очень быстро теряет свои эксплуатационные свойства, поэтому смесь готовиться в небольших количествах, чтобы использовать её в максимально короткие сроки.

Первый этап: проектирование и фундамент

Как и при строительстве любого здания, перед непосредственно строительными работами необходимо составить чертёжный проект будущей печи. В нём необходимо указать все особенности, начиная от внешнего вида, заканчивая расположением каждого кирпича, от этого напрямую зависит срок эксплуатации. Существует огромное количество традиционных вариаций кладки, также, посоветовавшись с профессионалом, в них можно вносить изменения и корректировки.

Проект каменной печи

В независимости от того, какой метод кладки Вы выбрали, основные элементы остаются неизменными:

• Топка, выложенная из огнеупорного кирпича;
• Дымоотвод, который должен быть выполнен из красного керамического или пустотелого (силикатного) кирпича;
• Бак с водой;
• Зольник, в который обычно входит чугунная плита, топка, подпечье, где хранят банные принадлежности и некоторые другие элементы.

Очень часто можно услышать, что если баня построена на монолитном фундаменте, то для печки отдельный не нужен. Но в северных широтах нашей страны можно наблюдать частые перепады температур, из-за чего даже тщательно утрамбованная почва может сдвигаться.

Так как сносить несущие балки, пилить лаги и менять расположение стропильной системы для обустройства дымохода крайне проблематично и затратно, место для печи лучше выбрать ещё на этапе проектирование и строительства самой бани.

Так как разница в температуре между основнием самого здания и фундаментом печи большая, рекомендуется предусмотреть расстояние между ними более 0,5 м.

Пошаговая инструкция:

• Для начала необходимо вырыть котлован, глубина которого зависит от того, насколько рыхлая почва под баней, в среднем хватает уровня промерзания грунта (0,5 – 1,0 м). Ширину отверстия на дне необходимо сделать шире на ширину одного кирпича, нежели ширина верхней выемки. Это нужно чтобы увеличить устойчивость всей конструкции и предотвратить образование сколов и трещин при термическом расширении грунта. Общие размеры фундамента должны превышать размеры самой печи миллиметров на сто. Также учтите, что для полной пожаробезопасности необходимо оставить зазор между стеной и задней стенкой печи: в деревянной бане – 10-15  см, в кирпичной или бетонной – 5-7 см.
• После засыпаем дно слоем очищенного и просеянного песка (10-15 см) и заливаем водой.
• На слой мокрого песка укладывается битый камень или кирпич, так чтобы его  высота слоя достигала 15-20 см.
• Поверх камня насыпается слой щебня (10-15 см) и плотно утрамбовывается.
• Затем устанавливается опалубка из деревянных досок, которые сбиваются вручную молотком. Опалубка должна быть жёсткой, чтобы обеспечить надежную кладку печи. Туда же устанавливается металлический каркас из армированных прутьев.
• На этом этапе в ёмкость заливается фундамент таким образом, чтобы расстояние от него до поверхности пола составляло высоту двух кирпичей (примерно 10-15 см).

*Цементный раствор можно сделать самому, используя в соотношении 1х3х5 цемент марки М200 или выше, очищенный кварцевый или речной песок и щебень отсевом 30-50 мм.

• После того, как раствор полностью затвердел, на это в среднем уходит от двух дней до недели, опалубка демонтируется и по бокам наноситься слой гудрона, а в образовавшиеся швы засыпают песок, щебень или гравий и плотно утрамбовывают.
• Сверху готового фундамента кладут слой гидроизоляции (рубероид) в два-три слоя.  Его размеры должны быть чуть больше площади самого основания. Лишние, торчащие куски можно легко обрезать.

Подготовка фундамента крайне важный этап при строительстве каменной печи для бани

Реже фундамент сооружают из крупного строительного камня неправильной геометрической формы, называемого бутом, который укладывают на слой (10-15 см)  цемента, а сверху изолируют рубероидом.

Второй этап: кладка «тела» печи

Кладка кирпичной печи весьма трудоёмкий и сложный процесс, который требует определённых умений и знаний, которые приходят с опытом. Поэтому для неопытных строителей были созданы схемы, называемые «порядовкой», на которых подробно и в картинках пошагово изображено расположение каждого кирпичика.

Все схемы начинаются с нулевого ряда, это нужно для того, чтобы выровнять фундамент и вывести его на уровень пола бани. Также рекомендуется сначала печь возвести в сухую, то есть без раствора, чтобы в дальнейшем избежать неточностей.

Так как существует огромное количество вариаций кладки, ниже будут представлены лишь основные, используемые практически в любом случае, шаги, а также некоторые правила и советы.

Перед тем как Вы начнёте сооружать печь, каждый кирпич предварительно необходимо замочить в воде, чтобы все пузырьки воздуха вышли из пор и чтобы предотвратить обезвоживание раствора. Шамотный кирпич нельзя надолго опускать в жидкость, достаточно будет нескольких секунд, дабы снять слой пыли. Кладка начинается с угла. Первый ряд укладывайте на сухой фундамент, без применения смеси.

Пошаговая инструкция:

• Используя мастерок, наберите необходимое количество песочно-глиняного состава и покройте им место кладки и разровняйте.
• Сверху установите кирпич, постукивая резиновым молотком или тем же мастерком, утрамбуйте. Слой раствора  между рядами, не должен превышать пяти миллиметров, а между элементами одного ряда не более 2 мм. Чем шов меньше, тем крепче и устойчивее будет сама конструкция. Помимо грани кирпича, которой он крепиться, также смазывается его тычковая часть.

*Можно воспользоваться хитростью: сначала выложить весь ряд без раствора, чтобы убедиться, что всё идёт по плану и ничего лишнего не торчит, пронумеровать каждый кирпич, а после приступить к чистовой укладке.

• Чтобы в дальнейшем предотвратить появление больших зазоров необходимо подготовить половинки и четвертинки. Помните, что швы одного ряда не должны совпадать со швами предыдущего, то есть каждый кирпич подвигаться на 40-50%. Резать при необходимости кирпич лучше используя болгарку с алмазным напылением.
• Сразу после первого ряда устанавливается дверца поддувала. Так как крепить металлическими элементами не получиться, используют жёсткую оцинкованную проволоку толщиной около 3 мм. Её прикручивают по углам дверцы. Для более надёжного крепления в кирпичах предварительно вырезаются небольшие отверстия, куда вставляется проволока, её также можно обжечь для повышения эластичности. В местах касания дверцы с печкой, используют изоляцию асбестом.

*Можно оставить небольшое пространство над дверцей зольника, чтобы в дальнейшем провести через него гофрированный металлический шланг. Проходя через него, вода будет нагреваться, таким образом, отпадает необходимость в установке нагревательного бака. Этот вариант особенно полезный для бань имеющих весьма небольшие габариты.

• Каждый ряд проверяется уровнем, чтобы печь не сооружалась под наклоном.
• Аналогично укладываются последующие ряды.
• Чтобы возвести более надёжную и долговечную печь, необходимо проводить армирование междурядья кирпича каждые четыре ряда, топки – каждый ряд. Толщина металлической решётки в среднем достигает трёх миллиметров.
• Поверх топочного отделения монтируется чугунная плита, на которую в дальнейшем кладут специальные банные камни. Их вес составляет около полсотни килограмм, в то время как в сауне общий вес не превышает тридцати.
• Дверца топки крепиться точно также как и зольника, но с одним единственным отличием – так как размер дверцы разный то и крепление необходимо более жёсткое и прочное, поэтому используют не одну проволоку на каждом углу, а три или более, скручивая в одно целое.
•  Каждые четыре ряда протирают влажной тряпкой.
•  Сверяем со схемой кладки. Если всё верно, преступаем к оборудованию дымохода.

Третий этап: оборудование дымохода

Так как при температурном расширении на металлической трубе может оставаться конденсат, рекомендуется обустроить дымоход тоже из кирпича, стены которого должны быть ровными иначе в неровностях будет собираться сажа и шахта быстро забьётся.

Система ходов, соединяющая топку и шахту дымоотвода называется хайл. Его ширина в среднем равняется три четверти ширины кирпича. Ни в коем случае не стоит сооружать стенки дымохода меньше, чем один кирпич, а также сужать площадь сечения.

Шахта домыотвода должна полностью состоять из целостных элементов, использование половинок и четвертинок запрещено. Если его высота будет слишком маленькой, то дым не будет успевать остывать и под высокой температурой будет выходить на улицу, поэтому рекомендованная высота части трубы, которая выходит наружу – полметра.

Не забывайте про пожаробезопасность! Место, где стыкуется крыша и дымоотвод лучше уплотнить ещё одним слоем кирпича, а после облицевать теплоизоляцией или слоем оцинкованной стали. С внешней стороны дымоход можно покрыть слоем смеси известняка. Благодаря этому при повреждении целостности конструкции можно будет легко заметить место утечки дыма, на котором будет оставаться слой сажи.

Источник: zen.yandex.ru