Кладка печи для бани из кирпича

Баня для русского человека давно перестала быть конструкцией первой необходимости, но даже со временем банные процедуры не утратили своей значимости. В народной медицине мытье в парной небезосновательно считается крайне полезным для здоровья. Поэтому многие счастливые обладатели загородных участков стремятся выстроить на них классическую баню.

Центральным объектом бани всегда является печь – постройка не самая сложная, но требующая особого подхода, если хозяева решили воздвигать конструкцию своими руками. Без профессионального печника обойтись сложно, но можно, важно лишь точно соблюдать инструкцию по возведению кирпичной печи в бане.

Процесс изготовления

Возведение кирпичной печки для банных процедур существенно отличается от домашних каминов и печей для приготовления пищи. У домашних конструкций совсем иное предназначение, поэтому складывать печь-каменку нужно учиться с самого начала.

Имея хотя бы начальные навыки строительства, обучение кладке печи для бани из кирпича идет значительно быстрее. Все дело в том, что печь для бани из кирпича предназначена не только для обогрева – в парной требуются повышенные температурные показатели в условиях максимальной влажности.

Из-за этих факторов будет отличаться и конструкция самой печи, и материалы, из которых будет возводиться конструкция.

Вне зависимости от конструктивных особенностей печи, общий порядок кладки банной печи будет примерно одинаковым.

1. Из-за большого веса готовой конструкции, ей требуется основательный фундамент;
2. Затем подготавливаются материалы, которые потребуются для кладки;
3. Выполняется установка противопожарной защиты – экранов из кирпича, чтобы печь не контактировала со стеной бани;
4. Укладывается основание печи (так называемый «нулевой ряд»);
5. Выполняется монтаж дальнейшей кладки с учетом установки печного литься и бака для нагрева воды;
6. Возводится труба дымохода;
7. Производится облицовка печи по желанию.

Перед кладкой кирпичной печи для бани своими руками важно знать некоторые «подводные камни», которые существенно могут повлиять на процесс возведения печи.

Важно помнить, что устройство печи – процесс весьма грязный, поэтому лучше застелить пол плотной полиэтиленовой пленкой. Другой момент – фурнитуру для печи нужно покупать заранее, чтобы в процессе кладки не отвлекаться на беготню по магазинам.

Помимо кладки, печка в баню из кирпича для бани потребует еще некоторых усилий. В первую очередь, стоит позаботиться о металлических экранах перед печью для повышенной защиты от огня. Также не забудьте о зазорах между кровлей и перекрытиями крыши, куда выводится труба дымохода. Все это нужно для того, чтобы свести риск пожара к минимуму – мусор, попадающий с улицы через трубу, легко может загореться. Как выложить кирпичную трубу в бане, расскажем далее.

Определитесь с материалами будущей печи – ее изготавливают из шамотного огнеупорного кирпича марки Ш5, чтобы избежать разрушения печи и возникновения пожара. Также против огня используют материал с высоким содержанием асбеста.

Для дверей печи используют черные огнеупорные металлы, чаще всего – чугун.

Для крепления литья потребуется асбестосодержащий шнур, который скручивают из трех равных кусков материала.

Использование проволоки считают недопустимым, ведь она не способна выдержать высоких температур. Иногда возможно использование для крепления печной фурнитуры широких стальных пластин.

Как сложить: пошаговая инструкция

Первый шаг, приближающий вас к ответу на вопрос как построить печь в бане – подготовка. Для начала нужно рассчитать количество требуемого материала. В среднем, на стандартную каменку требуется две сотни кирпичей, но если печь возводится уже в построенном помещении, то расчет должен идти от фактической кубатуры парной комнаты.

Дальше нужно застелить пол пленкой и приступать к первичной подготовке материалов. Для кладки печи для бани нужно приобрести специальную огнеупорную глину, хотя мастера соглашаются, что обыкновенная карьерная глина тоже подойдет. Ее замачивают в большой таре минимум на три дня. За это время как раз успевают сложить фундамент печи и ее основу, то есть, нулевой ряд. Для его устройства можно воспользоваться обыкновенным цементным раствором. Подготавливаются и разрезаются листы гидроизоляции, а также необходимо просеять песок для подушки. Шаг не обязательный, но рекомендованный профессионалами, чтобы мусор не спровоцировал разрушение фундамента.

Не стоит забывать и про порядовку – схему, по которой будут уложены кирпичи в печке. Существует множество разных вариантов порядовки материала для банной печи, но принципиальных различий нет – главное, чтобы схема учитывала все металлические элементы будущей печи и наличие (или отсутствие) бака для нагревания воды.

Ведь от того, как сложить печь для бани из кирпича с баком зависит успешность конструкции.

В кирпичной печи для бани порядовка очень важна, чтобы не путаться, а точно знать, как именно нужно укладывать кирпичи в определенном ряду и где ставить дверцы.

Своими руками

Когда первичная подготовка закончена, можно приступать к возведению печи. Как построить печь в бане? Главное правило — помнить, что строительство и укладка рядов должны происходить точно в соответствии с порядовкой печи для бани. Если вам предлагают монтаж «на глазок», то смело отказывайтесь – неизвестно, к чему приведет неправильно работающая печь. Процесс кладки состоит из нескольких этапов, которые ни в коем случае нельзя пропускать.

1. Установка фундамента и нулевого ряда кирпичей;
2. Приготовление раствора кварцевого песка с глиной;
3. Выкладка первых рядов;
4. Установка бака для воды, если планируется его наличие;
5. Монтаж колосниковой решетки;
6. Кладка пятого ряда кирпичей;
7. Установка топочной двери;
8. Обустройство верхних рядов;
9. Возведение трубы дымохода.

Шаг номер один – строительство надежного фундаментного основания. Необходимо выкопать яму глубиной 65-70 сантиметров. Ширина и длина ямы должны быть на десять сантиметров больше размера печи с каждой стороны, плюс дополнительно нужен зазор, чтобы печь не прилегала к стене.

На дне ямы обустраивается песочная подушка высотой от 15 до 20 см. Песок насыпают небольшими порциями, утаптывают и заливают водой – так продолжается до тех пор, пока подушка не достигнет нужного размера. Далее монтируется прочный каркас из арматуры, который заливается бетонным раствором.

Сверху располагается еще один слой гидроизоляции и ряд кирпичей для выравнивания.

Чтобы фундамент достиг уровня пола, на кирпичи кладут дополнительный слой гидроизолирующих материалов и заливают раствором цемента.

Далее приступают к приготовлению раствора из глины и песка.

Залитую водой глину хорошо размешивают и постепенно всыпают просеянный через мелкие ячейки кварцевый карьерный песок.

Речной тоже подойдет, но у него хуже цепкость из-за гладких граней. Масса перемешивается до состояния густой сметаны, а затем проверяется с помощью палки на качество:

• Если остался очень тонкий слой массы, то в раствор добавляют немного глины;
• Если остаток вышел толстым – необходимо досыпать песка.

Как только нужный раствор будет получен, приступают к выкладыванию начального ряда. Он устраивается согласно порядовке – необходимо оставить место между и под кирпичами для установки дверцы для прочистки и ее креплений. Не нужно бояться пользоваться напильником и шлифовальной машинкой – иногда размер кирпича может отличаться от стандарта, поэтому приходится подпиливать углы, и прорезать канавки для асбестового шнура.

В третьем ряду предполагается установка нижнего крепления и дверцы поддувала, а верхнее крепление обустраивается в ряду номер шесть. Кирпичи должны располагаться максимально близко друг к другу, поэтому блоки, располагающиеся над дверцей, придется немного подпилить. В этом же ряду формируется колодец для золы и устанавливаются решетки колосников. Также рекомендуется монтирование дверцы топки. В следующем ряду производится монтаж перегородки, способствующей удалению дыма. Помните, кирпичная печь для бани с топкой — оптимальный вариант.

Печь с баком для воды

Если предполагается наличие водонагревательного бака, то нужно определиться с его расположением:

• Встроить в печь;
• Оставить снаружи.

Существенные отличия начинаются с четырнадцатого ряда кирпичей – именно там должна начаться установка встроенного бака для нагрева воды.

Все кирпичи должны быть подогнаны друг к другу, а зазоры заделаны раствором.

Перед монтажом бака, его стоит обмотать листовым материалом из асбеста, чтобы избежать перегрева, деформации и разрушения металла.

Выполнив кладку до четырнадцатого ряда, для бака оставляют пройму, а на боковые стороны прикрепляют швеллера для монтажа водонагревательного бака.

В последующем ряду кладки все кирпичи необходимо выложить под небольшим углом, чтобы создать основу разделительной стенки. Сверху располагают еще три ряда кирпича, чтобы полностью закрыть стыки блоков кирпича. Далее ряды выкладывают согласно схеме порядовки до 21-го ряда, когда начнется формирование трубы дымохода.

Это достаточно редкий способ монтажа емкости для воды – он не самый практичный, используется только в тех случаях, когда походы в баню бывают очень часто и на весь день – вода долго может оставаться горячей.

Бак для воды не обязательно встраивать в конструкцию печи – его располагают на печи или около нее.

Если бак планируется оставить на печи, то его нижняя часть должна контактировать с самой горячей стороной топливника, то есть быть сверху, рядом с камнями. Лучше всего, если водонагреватель будет контактировать с огнем. Это не всегда удобно – такой бак имеет весьма ограниченный запас воды, который пополняется только своими руками. Другое дело – переносной отдельно стоящий бак с подключением к водоснабжению. Вода в нем может нагреваться как от температуры в парилке, так и подаваться сразу горячей из магистрали водоснабжения.

Выложить трубу

Размеры дымохода и уровни его кладки также должны содержаться в порядовке. Считается, что возведение трубы – один из самых сложных этапов, ведь именно благодаря правильной циркуляции воздуха и своевременному удалению вредного дыма, баня сохраняет тепло и в парной можно находиться дольше, чем пять секунд. С другой стороны – кирпичный дымоход считается самым безопасным за счет правильно подобранных параметров – ширина кладки должна быть больше 12-ти сантиметров для стенок внутри и не меньше 38-ми для внешней стороны.

Обязательно нужно вывести трубу на 50 см выше конька (самой верхней точки) кровли. При этом, поперечное сечение должно быть одного из двух видов:

• Размера половины кирпичного блока;
• Размера целого кирпича.

Зазоры, расположенные в месте выхода трубы на улицу, должны быть заделаны, чтобы избежать попадания осадков в помещение, а сама труба должна быть немного шире в месте, где она проходит через потолок бани.

Стоит отказаться от нестандартных и футуристических форм дымохода, иначе в нем будет постоянно скапливаться сажа. Длина горизонтальных частей трубы не должна быть больше метра – в противном случае все тепло будет уходить на улицу. Рекомендуется установка специальной сетки в верхнюю часть трубы, чтобы предотвратить попадание мусора с улицы в канал дымохода.

Кладка трубы из кирпича в бане всегда зависит от выбранной порядовки и выполняется из тех же материалов. Начинают устройство дымохода с возведения надсадной трубы высотой в пять или шесть рядов. Далее выстраивается разделочная шейка из пяти кирпичей, которая перерастает в разделку с размерами 59 на 45 см. Допускается применение четвертинок и половинок кирпича.

В следующем ряду размеры меняются на другие – 51 см на 65, а также дополнительно потребуется 6-сантиметровая кирпичная пластина. В третьем ряду размер снова увеличивается: 57 на 71 сантиметр. Чтобы конструкция не развалилась, внутрь кладут кирпичи толщиной около 10 сантиметров. Следующий ряд должен состоять только из целых кирпичных блоков, при необходимости можно выстроить дополнительный ряд.

Затем выполняются работы на крыше – прорезается отверстие для трубы, и выкладываются ряды на два кирпича выше кровли. Монтируется выдра (данная часть трубы) из девяти рядов, каждый из которых должен быть выше предыдущего на четвертину кирпичного блока. Монтируется шейка и оголовок по тому же принципу, что и разделка. Рекомендуется установка металлического колпака на вершине трубы.

Советы

Строительство печи в бане – дело ответственное. Если вы не уверены в своих силах, лучше обратиться к профессиональному печнику, который гарантированно хорошо выполнит работу.

Скупой платит дважды – лучше один раз заплатить мастеру, чем постоянно страдать от дыма, трещин и многих других недостатков.

Необходимы для постройки кирпичной печи для бани своими руками: чертежи и схемы. Вероятно, за этим стоит обратиться к профессионалу. Если все же было решено строить кирпичную печку для бани самостоятельно, то стоит принять к сведению некоторые советы.

1. Для строительства печи нельзя использовать цементный раствор – он не выдержит температуры. А вот для фундамента цемент вполне сгодится;
2. Нужно проверять качество материалов для строительства. Из глины делают шарик и оставляют высыхать, а потом бросают на землю. Если шар разбился на мелкие частицы, то глина плохого качества. То же касается кирпича – от падения материалы должны распадаться на крупные куски;
3. Кирпичные печи не требуют особой облицовки, но для красоты ее можно отделать огнеупорными керамическими плитами и шамотом;
4. Выстраивание печи должно происходить вместе со строгим контролем горизонтали, вертикали и углов;
5. При подпиливании и шлифовке обязательно использование респиратора или хотя бы медицинской маски;
6. Лучше всего печь будет стоять на ровном полу, поэтому на этапе строительства горизонталь необходимо выровнять;
7. Бак для печи можно сварить самостоятельно – это не очень сложно, но обойдется значительно дешевле покупного варианта;
8. Размер печи при порядовке нельзя брать «из головы» — лучше всего следовать стандартам, особенно, если строительство печи своими руками происходит в первый раз;
9. Нельзя топить печь сразу после окончания строительства – ей нужна примерно неделя для полного высыхания;
10. Лучшее топливо для дровяной печи – береза. Хвойные деревья тоже хороши, но очень сильно засоряют дымовую трубу. Подробнее о печи для бани на дровах, какую выбрать и как это сделать правильно, читайте в разделе сайта;
11. Обязательно нужно регулярно чистить дымоход и заботиться о печке. Трещины стоит ремонтировать сразу;
12. Хороший печной кирпич стоит дорого. Если на покупку такого материала не хватает средств, то не стоит заменять шамот обычным кирпичом. Лучше отказаться от кирпичной печи в пользу более простых и доступных конструкций. Печи для бани из кирпича, проекты, печник — дорогостоящее удовольствие.

Чаще всего бани строят из дерева, поэтому все поверхности нужно обработать антисептическими средствами, а пол перед печью лучше обшить листовым металлом, чтобы случайная искорка не вызвала пожара. Также помните, что не смотря на множество видов альтернативного топлива, печи для бани на дровах из кирпича по праву считаются классическими.

Заключение

Кажется, что построить печь своими руками практически невозможно, но если имеются хотя бы начальные навыки строительства, то с постройкой хорошей печи для бани из кирпича своими руками можно справиться самостоятельно без помощи специалиста. Только важно помнить, что у каждой схемы печи для бани свое предназначение и свои особенности, которые нужно учитывать при строительстве. Даже умудренные опытом профессионалы советуют оставить в предбаннике средства первой помощи при пожаротушении – ведра, лопаты и песок. Какой бы идеальной ни была ваша печь – противопожарная безопасность всегда должна быть на первом месте.

Полезное видео о кирпичных печах для бани

Теперь, когда вы получили ответы на вопросы как строят печки в банях и как выложить трубу из кирпича в бане своими руками, предлагаем ознакомиться с полезным видео. Оно дополнит и подкрепит ваши знания по теме.

Источник: rubanya.com

Готовим фундамент для кирпичной банной печи

Кирпичная печь в баню своими руками сделанная весит несколько тонн. Занимая малую площадь, она своим весом оказывает большое удельное давление на основание. Поэтому каменные печи для бани устанавливают на собственный фундамент.

Для выбора места фундамента опускаем отвес строго посередине отверстия в кровле для дымоходной трубы. Отвес укажет на грунте место проекции центра дымового канала. Отталкиваясь от этой точки, с припуском 10 см в каждую сторону, отмечаем план ямы под фундамент.

Глубина ямы должна быть ниже точки промерзания грунта. Фундамент под печь в баню из кирпича не должен быть связан с фундаментом самого здания. На дно ямы засыпают песок и поверх него – мелкие камни, гравий и бетонную крошку. Все это тщательно утрамбовывают. Затем укладывается сварной каркас фундамента и заливается цементный раствор.

Верхний срез фундамента под печь для бани из кирпича должен быть идеально горизонтальным. Любое отклонение от горизонта чревато уводом печи в сторону, как во время постройки, так и во время ее использования.

Верхний срез фундамента должен быть на несколько сантиметров ниже пола. Затем, для гидроизоляции, настилают два слоя рубероида, поверх которых укладывается один слой кирпича, а поверх него – металлический лист, служащий для защиты деревянного пола от пожара.

Конструкция банной печи

Чтобы строить банные печи из кирпича – одного только опыта каменщика недостаточно! Значительный локальный нагрев топочной камеры и связанные с этим тепловые расширения камня легко могут разрушить кирпичную кладку после нескольких хороших прогревов. Поэтому для самостоятельной постройки лучше остановиться на конструкции с “плавающей топкой”. При этом топочная камера выкладывается из шамотного кирпича, который ложится на специальный топочный раствор.

Вокруг нее, уже из обычного керамического кирпича возводятся наружные стенки печи. Топочная камера и наружные стенки не связаны жестко между собой. Поэтому линейное расширение топочной камеры не вызовет разрушение наружной кладки.

Кроме того, под действием высокой температуры горения топлива, достигающей 1100-1400 градусов, шамотный кирпич спекается в единый монолит с глиняным раствором и дым не проникает наружу, даже если со временем выкрошится шов между кирпичами наружной кладки.

На рисунке показан план строения печи. Цифрами отмечены:

1. стальные уголки – на них накладываются чугунные колосники топки;
2. уголки под колосники на которые укладывают булыжники, аккумулирующие тепло;
3. зазор для компенсации тепловых расширений;
4. дверка для топочной камеры;
5. отверстие для выхода пара для повышения влажности воздуха в бане;
6. металлическая облицовка полочки-подставки;
7. теплоотражающий экран из стали;
8. верхний температурный зазор (30-50 мм);
9. дымоходная труба;
10. перекрытие топки;
11. уголки стальные для укладки свода печи.

Кладка печи для бани своими руками из кирпича

Если во время постройки дома швы между кирпичами могут достигать 10 мм, то для печи их толщина более 4 мм уже является катастрофой. От периодического нагревания такие швы очень быстро выкрашиваются, а в помещение начинает поступать дым и угарный газ. Поэтому кирпичные печи для бани нужно возводить из одинакового одноразмерного кирпича с ровным ложем и боковыми стенками.

Порядовка банной печи

Опытные мастера не жалеют времени на предварительное возведение нижней части печи насухо – без раствора. Это дает возможность отобрать нужные кирпичи, пронумеровать их, оценить возможные проблемы, сделать зарезы и подготовить куски необходимого размера и формы. Затем “сухая кладка” разбирается и повторяется уже с раствором.

Первый ряд следует выкладывать очень тщательно. Он должен быть идеально горизонтальным, а размеры диагоналей получившегося прямоугольника – равны между собой.

По кирпичам первого ряда при помощи отвеса в дальнейшем проверяется вертикаль стенок печи. Горизонталь проверяется длинным уровнем (длина уровня должна быть больше диагоналей), а одинаковость диагоналей – шнурком. Кроме того проверяются прямые углы и прямая линия боковин этого ряда. Впоследствии каждый ряд также контролируется уровнем и проверяется на вертикаль.

Для крепления дверки поддувала на 3-м ряду используют оцинкованную стальную проволоку или полосу мягкой стали. Чтобы крепеж дверки не мешал кладке – в кирпиче болгаркой выбирают канавки, куда и утапливается проволока.

Под стальные уголки на 5-м ряду также болгаркой выбираются площадки так, чтобы металл оказался заподлицо с плоскостью кирпича. Колосники свободно укладываются на уголки и, если они прогорят, то так же свободно меняются на новые. Кроме того, своим расширением колосники не разрушают кирпичную кладку.

Далее следует заняться возведением топочной камеры, а уже после нее, продолжить поднимать наружные стенки. Таким способом гораздо удобнее выдержать нужные размеры высокотемпературной топки и подогнать размеры тепловых зазоров между ней и наружной стенкой.

Выкладываем топку банной печи

Кладка топки выполняется из шамотного печного кирпича и огнеупорной глины. Делать всю печь из шамотного кирпича нецелесообразно, поскольку он имеет малую теплоемкость и быстро остывает. С другой стороны, использование в топке обычного красного кирпича, даже керамического, приводит к его быстрому разрушению от высокой температуры, и печь в баню из кирпича своими руками просто выходит из строя.

Дверки топки, так же как и дверки камеры каменки, крепятся при помощи проволоки или металлических полос, как было указано выше. Периметр дверных рамок следует обернуть печным базальтовым шнуром, который компенсирует тепловые колебания размеров. Аналогичная компенсация делается и на направляющих рамках задвижек дымохода.

Подбираем колосники и камни для бани

Особое внимание также нужно обратить на подбор колосников. Они работают в очень агрессивных температурных условиях и поэтому могут быстро прогореть. Поэтому колосники обычно делают из жаростойкого толстого чугуна, но ни в коем случае не из арматуры, строительной катанки, насколько бы толстой она ни была. Прекрасные банные печи из кирпича своими руками получаются из обрезков рельс или рельсовых накладок. Срок службы таких колосников превышает срок службы самой каменной печи.

Булыжники для каменки должны иметь округлую форму и размер, позволяющий без проблем загружать и выгружать их через дверку своей камеры. Роль булыжников могут играть среднеразмерные куски разбитых изоляторов высоковольтных линий. Они сделаны из жаропрочного стекла и стойко держать быстрые изменения температур. Но теплоемкость стекла хуже камня, такая печь будет быстрее остывать.

Правила безопасности при постройке печи и дымохода

Чтобы обеспечить пожаробезопасность банной печи, следует подумать о защите всех близлежащих деревянных конструкций. Стенки, расположенные ближе 10 см, покрывают листами минеральной ваты или другой подходящей теплоизоляции.

Особое внимание уделяется проходу печной трубы через деревянное перекрытие и деревянную стропильную систему крыши. Место выхода трубы из кровли тщательно заделывается термостойким герметиком.

Итог

Несмотря на кажущуюся сложность постройки, без помощи профессионалов может быть выложена отличная кирпичная печь для бани своими руками. Попариться в такой баньке будет не только приятно, но и очень полезно. Не зря же наши предки так любили настоящую русскую баню!

Источник: vsadu.ru

Классификация печей для бани

Конструкция кирпичных банных печей заложена в давние времена и основные принципы проектирования сохранились в наше время. Их задачей является поддержание высокой температуры в парилке (до 60-85 °С) и разогрев камней, которые исполняют роль парогенератора при обливании их водой.

Выделяются такие печные разновидности.

Печь «по-черному»

Это наиболее простой вариант, в котором не предусматривается дымоход. Весь пар сохраняется в парилке. Он смешивается с дымом, создавая характерный аромат. Моечная процедура начинается после сгорания топлива, когда продукты горения уже не выделяются в помещение.

Основные преимущества – быстрый разогрев парилки и особый аромат. Однако существует риск попадания в воздух вредных веществ, осаждение сажи на стенах и парильных камнях, да и сам «черный» пар не всем нравится.

Печь «по-белому»

Их обязательным элементом является дымоходная труба. При такой конструкции дым не попадает внутрь парилки, что обеспечивает чистоту пара, исходящего от камней. Основной недостаток – длительное разогревание.

Для большой печи может потребоваться больше 10 ч и значительный расход топлива. В то же время, и тепло сохраняется дольше, что позволяет продлить банную процедуру.

Печь «по-серому»

Это смешанный вариант. В нем присутствует дымоход, но парильные камни не изолированы от топочной камеры, а дым частично проникает в парилку.

В такой печи не происходит сильного загрязнения воздуха, а разогрев происходит быстрее, чем в предыдущем случае.

Печь с плитой

Она имеет более сложную конструкцию.

В ней топочная камера перекрывается металлической (обычно, чугунной) плитой, на которую устанавливаются емкости с парильными камнями и водой.

Разогрев камней обеспечивается через эту плиту. Бак с водой, как правило, обкладывается кирпичом для длительного сохранения тепла.

Печи для бани классифицируются также по режиму нагревания:

1. Постоянного действия. Топочная дверца выносится за пределы парилки, что позволяет осуществлять процесс горения в длительном режиме. В таких печах стараются поддерживать постоянную температуру камней порядка 360-400 градусов.
2. Периодического действия. Горение топлива обеспечивается только на время, когда парильные камни разогреваются до температуры порядка 900-1100 градусов. Затем растопка прекращается и банная процедура продолжается, пока хватает запасенного тепла.

Разделяются печи еще и по виду используемого топлива. Классический вариант – дрова. Могут применяться и другое твердое топливо – уголь или торф. Различие обычно заключается в формировании топочной камеры.

Конструктивные особенности

Классическая банная печь из кирпича состоит из следующих основных элементов:

1. Основание (фундамент). Оно возводится отдельно от фундамента самой бани и должно иметь необходимую прочность с учетом достаточно большого веса кирпичной кладки.
2. Шанцы – сплошное кирпичное основание из 2-3 рядов, укладываемое поверх фундамента.
3. Зольник (поддувало). В нем осаживается пепел и зола от сгоревшего топливо, а также обеспечивается доступ кислорода воздуха для поддержания горения. Эта камера закрывается дверцей, а сверху перекрывается колосниковой решеткой.
4. Топочная камера (топка, топливник). Она закрывается дверцей, через которую производится загрузка топлива. Сверху формируется арочное перекрытие – свод. Нижняя поверхность называется «под». В своде образуется отверстие для вывода продуктов сгорания – хайло.
5. Дымообороты. Внутри печного корпуса размещаются специальные дымоходные каналы (вертикального, горизонтального или диагонального направления), которые распределяют равномерно тепловую энергию.
6. Дымоход. За пределами корпуса печи продукты сгорания (дым) отводится вверх по трубе. Одновременно дымоход обеспечивает тягу, без которой не будет эффективного горения. Канал снабжается задвижками для регулирования тяги и окошками для чистки от сажи.

Указанная конструкция дополняется внешними деталями. Обязательным элементом является емкость (поддон) с парильными камерами. Желательный элемент – бак с водой. Наличие горячей воды повышает комфортность банной процедуры.

Требования безопасности к расположению печи

Оптимальным расположением банной печи из кирпича считается ее установка между парилкой и предбанником. В этом случае она обогревает не только парилку, но и другое помещение. Кроме того, упрощается растопка и хранение топлива. При выборе места строительства следует помнить, что открытый огонь в топке и высокие температуры существенно повышают требования к пожарной безопасности.

Для обеспечения безопасности необходимо соблюдать такие нормы:

1. Топочная камера должна располагаться на удалении не менее 40 см от сгораемых стен. При наличии огнеупорной защиты это расстояние можно уменьшить до 25 см.
2. Дверца топочной камеры должна быть направлена в сторону входной двери. Она устанавливается не ближе чем на 1,4 м от горючих поверхностей, расположенных напротив, и на 50 см от конструкций, находящихся сбоку.
3. Перед топочной дверцей должен располагаться на полу несгораемый лист (металл или асбест) размером не менее 50х50 см и толщиной более 12 мм.

Традиционные русские бани чаще всего строятся из дерева, а для внутренней отделки используется вагонка. Даже хорошая пропитка древесины не способна исключить ее горючесть, а потому при проектировании банной печи должны неукоснительно соблюдаться правила безопасности.

Материалы и инструмент

Какой кирпич лучше?

Основным материалом для печи является кирпич. Для основной кладки подходит полнотелый красный кирпич стандартных размеров 250х120х65 мм (желательно по прочности не ниже М150). Главное условие – хороший отжиг и четкость геометрии.

Качество отжига материала можно определить простыми способами. По внешнему виду кирпич должен иметь равномерный, насыщенный цвет, без почернения. Народные тесты – при легком постукивании молотком раздается звонкий звук, а при падении – образуется небольшое количество крупных частей. Разлетание кирпича на мелкие осколки указывает на плохой отжиг.

Правильность и стабильность формы элементов позволяет выдерживать ровность ряда и ширину шва не более 5-7 мм, что очень важно для печной кладки. Не следует экономить на качестве кирпича – плохой материал будет растрескиваться при эксплуатации печи. Не рекомендуется использовать силикатный, белый кирпич. Он имеет недостаточную стойкость к перегревам и особенно к значительным перепадам температур.

Топка печи находится в особо тяжелых условиях. Здесь присутствует открытое пламя и максимальная температура. Для отделки этой части следует использовать огнеупорный, шамотный кирпич. Он может быть белого, желтоватого или светло-розового цвета. Рекомендуются марки ШБ или ША, способные выдержать нагрев до 1900 градусов. Его можно подобрать по размеру конкретной топочной камеры.

Что еще понадобится?

Для работы следует заранее подготовить инструмент: мастерок или кельма, молоток-кирочка, расшивка для швов, правило, шнур-причалка, порядовка. Контроль качества кладки обеспечивается строительным уровнем, отвесом, угольником, металлической линейкой и рулеткой.

С чего начать?

Кирпичная печь обладает большим весом, а потому требует индивидуального фундамента. Его нельзя связывать с банным фундаментом. Между ними должен быть зазор не менее 5 см. Основание печи делается в форме монолитной бетонной плиты толщиной порядка 25-30 см. Оно превышает размеры корпуса печи на 16-20 см во все стороны.

Возведение фундамента включает следующие работы:

1. Рытье ямы с размерами на 15-20 см больше размеров расчетного печного основания печи. Глубина – 60-65 см.
2. Укладывание и трамбование подушки из песка и щебня общей толщиной 17-25 см на дно ямы.
3. Приготовление раствора из цемента (1 часть), песка и щебня (по 3 части каждого).
4. Заливка бетона и уплотнение (рекомендуется использовать вибратор). Поверхность фундамента формируется ниже уровня пола на 14-16 см. Она тщательно выравнивается, а горизонтальность проверяется с помощью уровня.

Поверх бетонного основания необходимо наложить гидроизоляцию. Она выполняется путем обмазки гудроном всей поверхности и укладки двух слоев рубероида.

Готовим раствор для печной кладки

Обычный цементно-песчаный раствор не подходит для печной кладки, т.к. не способен выдержать нагревов и температурного градиента. Наибольшей популярностью у печников пользуется глинисто-песчаный раствор. Пропорции обычно мастер устанавливает опытным путем по пластичности массы. Соотношение глины и песка может колебаться в пределах 1:1-1:3 в зависимости от жирности глины.

Для определения оптимального состава используется простой способ. Ингредиенты с постепенным добавлением воды перемешиваются при помощи строительного миксера до консистенции густой сметаны.

В полученный раствор опускается деревянная лопатка. Нормальная пластичность признается, если к ней прилипает раствор толщиной около 2 мм. При меньшей толщине прибавляется глина, а при повышенной – песок.

Кладка нижних рядов

Работы по возведению кирпичной печи начинаются с укладки шанцев. Для этого по всей поверхности основания сплошным слоем ложатся 2 ряда кирпича.

В них элементы направляются в перпендикулярных направлениях. Если самый нижний ряд имеет тычковую кладку, то следующий – ложковую.

Так обеспечивается перевязка шанцевых рядов. При укладке важно обеспечить ровность поверхности, т.к. она дает задел всему качеству печной кладки.

После формирования шанцев начинается кладка непосредственно корпуса печи. При кладке 1-5 рядов формируется вход в зольную камеру и устанавливается дверца поддувала (она же дверца для чистки). Ее крепление осуществляется на оцинкованной стальной проволоке диаметром 3-5 мм.

Концы проволоки закрепляются в 1-м и 4-м ряду. На 5-м ряду крепится колосниковая решетка и закрепляется нижний конец проволоки топочной дверцы. Колосниковая решетка может крепиться двумя способами – путем проточки кирпичей или установки стального уголка.

Сама кирпичная кладка начинается с углов. Для обеспечения качества устанавливается порядовка и натягивается шнур-причалка, что позволит контролировать ровность рядов, как по вертикали, так и по горизонтали. Первый ряд выкладывается из цельных элементов. В следующем ряду уже используются половинки, которые получаются путем разбивания кирпича молотком-кирочкой. Высокое качество можно обеспечить при разрезании болгаркой.

Ряды укладываются с перевязкой. Это означает, что каждый последующий ряд сдвигается на полкирпича по отношению к предыдущему. В этом случае вертикальный шов нижнего ряда приходится на средину кирпича в следующем ряду. Раствор наносится на поверхность уже уложенных кирпичей. Укладываемый элемент вдавливается в раствор так, чтобы горизонтальный шов составляет 5-6 мм. Раствором заполняются и вертикальные швы.

Особенности последующей кладки

Кирпичная кладка осуществляется строго в соответствии со схемой-порядовкой. Учитываются такие нюансы:

1. Формирование топочной камеры начинается с 6-го ряда. При кладке 6-8 ряда оформляется вход в нее и закрепляется дверца. Верхний конец проволоки устанавливается в 8-м ряду. Внутренние стенки топки надо выкладывать шамотным кирпичом. На уровне 5-го ряда ложится «под», а на уровне 8-го ряда возводится свод топочной камеры с хайлом.
2. Канал внутреннего дымооборота выстраивается, начиная с 8-го ряда. Для этого делаются внутренние перегородки высотой до 14-го ряда.
3. В пределах 7-14 рядов в печной стене создается ниша для установки бака с водой. Для его крепления устанавливается швеллер или уголок.
4. Несколько отличается кладка 9-го ряда. На нем делается выступ, на который устанавливается плита. Она должна ложиться на кирпич не менее чем на 2,5-3 см.
5. После 23-го ряда начинается кладка трубы внешнего дымохода. Она выстраивается с выходом на крышу. Обычно толщина его стенок составляет полкирпича. Весь дымоход имеет одинаковое прямоугольное сечение по всей высоте, для чего используется при кладке шаблон. Общая его длина, считая от «пода» должна составлять не менее 5 м. При прохождении через потолочное перекрытие и кровлю делается утолщение стенок (распушка и выдра).

Правила безопасности при постройке печи и дымохода

При строительстве кирпичной стены необходимо учитывать следующие требования безопасности:

• в местах прохождения дымохода через потолок и крышу должна быть обеспечена надежная теплоизоляция. Толщина стенок на этих участках не может быть менее 25 см;
• потолочное покрытие в зоне расположения печи необходимо изготавливать из негорючих материалов или отделывать тепловым экраном, площадь которого на треть должна превосходить площади печи;
• все прилегающие конструкции бани должны закрываться огнеупорными покрытиями из металла толщиной не менее 1 мм или асбеста толщиной не менее 10 мм.

Для предотвращения ожогов необходимо предусматривать защиту от случайных прикосновений людей к чрезмерно нагретым элементам. Особое внимание уделяется топочной дверце. Искры или случайные выпадение горящих угольков не должны приводить к возгоранию.

Как правильно пользоваться печью для русской бани?

Комфорт и безопасность приема банных процедур, а также долговечность кирпичной печи зависят от правильности ее эксплуатации. Рекомендуется соблюдать такие правила:

1. Перед первой растопкой печь должна хорошо просохнуть. Летом выдержка составляет до 1 недели, а зимой – до 3 недель.
2. Розжиг следует производить, используя бумагу, бересту, лучины.
3. Дрова для топки надо предварительно подсушить в помещении или под навесом. Нельзя жечь бытовой мусор и отходы.
4. Топочная камера заполняется не более чем на 2/3 объема.
5. Следует своевременно производить чистку зольника и дымохода.
6. Нельзя допускать перегрева колосниковой решетки.
7. При обливании камней надо стараться, чтобы вода не попадала в топку.
8. Повторную закладку топлива следует производить не ранее, чем через полчаса после прогорания первой партии.
9. Процесс горения регулируется тягой, для чего используются задвижки дымохода и дверца поддувала.

Правильная эксплуатация печи способствует ее длительному сроку службы. При обнаружении любых дефектов, разгерметизации дымохода, ухудшения эффективности необходимо приостановить ее эксплуатацию до выяснения причин.

Кирпичная банная печь доказала свою эффективность и долговечность. Эта традиционная конструкция способна прослужить несколько десятилетий при соблюдении правил строительства и эксплуатации. Возвести печь можно своими руками, но для этого следует действовать в соответствии с детальным планом-порядовкой и использовать только качественный материал.

Источник: DomaVlad.ru

Кирпичные банные печи: история

Исторический момент тоже важен: понимание того, как развивается русская баня, способно указать на самое существенное в ней.

Вот первые печки складывались просто из камня, даже на раствор его не клали — груда камней над костром, грубо говоря. И трубы не было — дым стелился по всей избе (да, баня прямо в избе делалась, никаких дворовых построек, она же и отапливала) и утекал в окна и двери. До 15 века такие бани были наиболее распространенными на Руси.

Первым нововведением стала все-таки труба, но сделанная из дерева, она часто становилась причиной пожара (причина проста — дерево воспламеняется при температуре меньшей, чем у печных газов на выходе из топки).

Следом изобрели нечто среднее между печью «по-белому» и «по-черному» — для этого над очагом поставили что-то вроде вытяжки (колпак, на вершине которого находилась дымоходная труба). Но и это еще не кирпичная печка.

Революцию же, как и следовало ожидать, совершил Петр I — во-первых, он вывез из Голландии десяток печей вместе с мастерами, во-вторых, запретил в столицах устроение печей, которые топились «по-черному». А в итоге получилось то же самое, что с картошкой — прижилась кирпичная печь, стала как родная.

Надеемся, вы углядели главное — русская баня изначально отапливалась печами периодического действия с проточными каменками, которым не хватало только изоляции камнем очага да трубы дымоходной. А когда пришла кирпичная, то она все эти проблемы разом и решила. Особенности выбора печей для саун представлены в отдельной статье.

Плюсы и минусы

Будучи прогрессом для своего времени, кирпичные печи для бани, разумеется, обладали существенными плюсами, но это не значит, что они были полностью лишены недостатков.

В числе последних — выкрашивание раствора. Это неизбежность, которая лечится только расшивкой и заполнением швов новым раствором. Владельцу нужно постоянно следить за состоянием своей печки.

Умелый неспешный розжиг избавит от трещин на дымоходе, которые являются следствием резких перепадов температур в зимнее время.

Другой заботой для владельца будет отслеживание количества сажи в дымоходе. Но подобных обязанностей не избежать и владельцу железной печурки. С одним «но»: у железных дымооборота практически не бывает, а если есть, то чисто номинальный. А кирпичные часто делают с тем или иными формами дымооборота. И его тоже надо чистить. Для этого предусматриваются специальные прочистные дверцы.

Впрочем главным недостатком большинство все же считает не перечисленное, а тот промежуток времени, который проходит между началом растопки и началом банных процедур. Ведь 4-5 часов — это среднее время, необходимое для приготовления бани. Так что для приезжающих на день это может быть и не вариант.

Расход дров тоже стоит принимать в расчет. Зимой на одну протопку придется потратить десятка четыре дров, летом — три. Некоторые клиенты предпочитают выбирать электрические печи, чтобы не заниматься расчетом и покупкой топлива.

Что же касается достоинств, то они очевидны: комфортная атмосфера русской бани — это невысокая температура (градусов 60) и высокая влажность, создаваемая паром, полученным с перегретых камней закрытой каменки. Банные печи из кирпича лучше всех справляются с задачей поддержания нужной температуры внутри и снаружи печки.

Виды кирпичных печей для бани

Интересная тема, обширная. Конструкций, образующих разные виды кирпичных печей для бани полно. Одни попроще, другие посложнее. В одних предусмотрены регистры для нагрева воды, в других — место для бака. Есть колпаковые печи и канальные, есть более привычные типы каменок — глухие и проточные. Помимо этого есть разные системы дымооборотов канальных печей — вертикальные и горизонтальные.

Итак, понятно, что регистры и баки — это дополнительные приспособления, а нам для начала надо уяснить необходимые элементы. К ним относятся:

• поддувало;
• колосник;
• топка;
• каменка;
• дымооборот.

Первое крупное разделение можно провести по каменкам. В одних печах камни отделены от огня только решеткой, которая никак не препятствует их контакту, в других для камней оборудован герметичный ящик, дно которого разделяет камни и пламя, являясь посредником в передаче тепла.

Первая каменка называется «проточной». Это наследница печей «по-черному». Сегодня они называются «печами периодического действия». В самом деле — как в такую каменку лить воду и не залить огонь? Невозможно. Поэтому надо ждать, пока дрова совсем прогорят. Вот тогда и можно открывать дверцу и поддавать воду для получения пара.

Плюс проточной каменки в том, что камни нагреваются быстрее и до более высокой температуры. Минус — это плохо сказывается на их сроке жизни в каменке.

Закрытая или глухая каменка позволяет лить воду прямо во время топки печи, что делает такие агрегаты популярными. Потому что это независимые процессы. За такое удобство приходится платить тем, что камни нагреваются медленнее, не такие горячие, как в проточной, но все же их температуры достаточно для получения хорошего пара.

Другой способ деления печей такой: они бывают канальные и колпаковые. Из последних широкую известность обрела печь Кузнецова. Различие между ними в том, что именно является «двигателем» продуктов сгорания внутри печи: канальная печь работает исключительно на тяге. А в колпаковой продукты сгорания движутся свободно, но при этом новоприбывающие теснят предшественников по ходам, предготовленным для них инженером.

 

Смысл разных конструкций в том, чтобы увеличить теплоотдачу печных газов. Чем больше отдадут, тем выше КПД печки. У Кузнецова КПД 94% — просто отличный показатель. Это достигается за счет встраивания нескольких колпаков.

Вернемся к канальным печам. Совокупность каналов представляет собой дымооборот. Классифицировать кирпичные банные печи можно и по тому, как расположены каналы:

• вертикально;
• горизонтально.

Специфика каждого из этих вариантов в полной мере понимается тогда, когда приходит время чистки.

Немного о баках. Кирпичные печи для бани на дровах с баком для воды могут располагать его как вверху, так и внизу печной конструкции. Достаточно распространен вариант, когда бак находится позади топки, то есть вода нагревается максимально быстро. Но надо принимать во внимание, что отнятое тепло увеличивает время прогрева камней и парилки.

Да и еще. Вариативно расположение топки, однако у нее не будет выносного топливного канала — сама печка расположится так, что ее стенка с топкой будет находиться в предбаннике, например. При этом убиваются сразу два зайца: обогрев идет на соседние с парилкой помещения, в самой парилке чистота и порядок.

По поводу разновидностей печей есть один любопытный момент. Не вникая в детали, люди часто формулируют свои желания следующим образом: «хочу самую простую печь для бани из кирпича» или «мне нужна маленькая печка для бани из кирпича». Что ж, почему бы и нет, давайте и их рассмотрим как возможные разновидности.

Маленькая кирпичная печь для бани

В общем, такое деление тоже следует считать правомерным. От размера зависит мощность. Минимальные и при этом рентабельные значения, которые нам удалось найти — это 89х102 см в основании. Другими словами, печка сложена 4 кирпичами в длину и 3,5 — в ширину. Что касается высоты кирпичной печи для русской бани, то рекомендуемое значение — 168 см. От технических характеристик зависит и стоимость агрегата, большинство покупателей предпочитают выбирать недорогие модели.

Хотите еще меньше — облицуйте небольшую металлическую саркофагом из кирпича или камня.

Простая кирпичная печь для бани

А вот простота — понятие относительное. При отсутствии опыта любая будет сложной, а при наличии — любая будет по силам.

Если исходить из количества деталей и этапов, включая подготовительные, то на наш взгляд самой простой будет все та же металлическая печка в кирпичной облицовке — не факт, что ей понадобится мощный фундамент, кожух легко возвести самому, ошибки кладки не будут столь критичны, а итог порадует и качеством тепла, и пара. Так что подумайте хорошенько, на что вы готовы пойти.

Как обеспечить безопасность

Стандартные правила пожарной безопасности требуют, чтобы перед топкой лежал предтопочный лист не менее полуметра в длину, а до ближайшей стены расстояние было от топки не менее полутора метров.

Печь для бани из кирпича не должна соединяться со стеной. Между ними следует оставлять зазор. Он нужен прежде всего из-за теплового расширения печи — при жестком соединении возможно появление трещин. А так поверхность ее не нагревается до температур возгорания дерева.

Тем не менее, кирпичная печка для бани все же пожароопасна. Все дело в трещинах, которые появляются со временем как в самой печи, так и в дымоходе, и могут стать причиной высвобождения искр. Единственный способ борьбы — профилактика. Выкрашивающиеся швы очищаются и заделываются новым раствором.

Банные печи из кирпича: последовательность работ

Как мы и обещали, вы сможете прикинуть свои возможности, познакомившись с этапами возведения печи в баню из кирпича.

Фундамент

Кирпичная печь в бане должна иметь фундамент. Вариантов нет: печку в баню из кирпича придется ставить на отдельный фундамент. Многие считают, что дело может обойтись фундаментом мелгозаглубленным, однако это не всегда так. Ориентироваться надо на то, какой вы делали под баню в целом. Ведь все сильно зависит от несущей способности грунта. При весе в несколько тонн кирпичная масса будет оказывать существенное давление на грунт, а он обычно проседает неравномерно, что становится причиной перекоса и разлома конструкции — стены или печи.

Главное — не забывайте о том, что нельзя соединять в единую конструкцию фундаменты бани и печки. Между ними принято оставлять зазор как минимум в 5 см.

Кирпичная печка для бани: раствор

Остаются два ингредиента: глина и песок. А то и другое бывает разным по составу или калибру частиц. Песок просеивают через 1,5 мм сито. Что касается глины, то тут варианта два: либо накопать ее на собственном участке, либо купить мешок в магазине. В первом случае копать надо глубже полуметра, потому что именно с этой отметки начинается то, что может вам пригодиться.

Для кладки самым важным параметром глины будет то, жирная она или тощая. Это достаточно условные названия. Понять, с чем имеешь дело, можно только высушив комочек глины и глядя на результат. Тощая глина при высыхании норовит раскрошиться. Жирная ведет себя иначе: визуально комочек становится меньше размером и на нем появляются трещины.

Песок перед замешиванием не только просеивают через мелкое сито, но еще и промывают.

Сам кирпич — марки, виды

Когда планируется печка в парную, баню из кирпича, важную роль играет выбор самого основного строительного материала. Рекомендуем посмотреть ролик, в котором печник рассказывает, что можно найти в продаже, что получше на его взгляд.

Видео

От себя добавим, что неплохой критерий выбора — звук при ударе по кирпичу. Дефектов нет, если звук будет звонкий и металлический. Любая глухота — признак трещин.

Мы уже упоминали красный огнеупорный и шамотный кирпичи. Помимо них для печей годятся клинкерный и глиноземный жаропрочный. Дороже всех шамотный. Его используют только для выкладки топочного ядра печи. Прочие из перечисленных идут на кладку ее стен.

Марка (число) обозначает плотность. Печники используют от 150 до 250. Чем выше плотность, тем выше теплоемкость, тем дольше ждать, пока парная нагреется.

Морозостойкость материала не имеет значения внутри помещения, но на нее стоит обратить внимание, когда будете делать дымоход.

Однородный цвет — хороший признак. Неоднородный говорит о неравномерном обжиге и, как следствие, разной прочности участков кирпича.

Геометрия — тоже не последний критерий при выборе. С правильной удобнее работать.

Печь в баню из кирпича: а есть ли альтернативы

Напоследок давайте все-таки рассмотрим то, чем можно заменить кирпичную печь в бане.

Каменная печь для бани

Возводить стенки печи из настоящего камня мы вам не посоветуем, а вот обложить железную печку плитами из какого-нибудь симпатичного камня — неплохая идея. Обойдется такая печка дешевле кирпичной, но не так уж, чтобы очень дешевле. Плюсом можно считать то, что места она будет занимать меньше, обслуживать ее будет проще. В сущности, это альтернатива кирпичного кожуха, который, кстати, тоже весьма неплох для создания годной печи для русской бани.

Каменные кожухи продаются под самые разные модели печей, а если речь идет о самоделке, то всегда можно сделать кожух на заказ.

Металлическая печь + кирпичная труба

Мы как-то обошли в данной статье вопрос о том, каким быть дымоходу. Понятно, что над кирпичной печкой большинство не станет ставить обычный сэндвич (хотя и такие найдутся). Такой печи полагается кирпичный дымоход, с распушкой и правильной разделкой перекрытий.

Однако тяжелый и прочный кирпичный дымоход может быть поставлен и на обычную металлическую печь, в частности чугунную, что также неплохо. Точнее, подключить металлическую печь к кирпичной трубе. Другими словами, дымоход — это отдельная песня. Посмотрите на фото, какой может быть его реализация в упомянутой связке:

***
Итак, решение за вами — идеальных печек не бывает в природе, но есть те, которые нас устраивают. Желаем вам найти именно такую, наилучшую для решения определенных задач.

Где купить

Найти и приобрести печь возможно ознакомившись в ассортиментом поставщиков, которые представлены в соответствующем разделе нашего сайта.

Источник: parilochka.com