Отопительная печь своими руками порядовка

Кирпичные печи для дома, пожалуй, один из первых вариантов поддержания тепла, которые были разработаны людьми. Со временем такие устройства усовершенствовались. Сегодня можно заказать у печника такое изделие или же соорудить его самостоятельно. Но для второго случая потребуется немного знаний из этой сферы.

 

За и против кирпичных печей

 

Кирпичные печи – довольно-таки старинный способ обогрева. Но, тем не менее, в 21 веке их все еще устанавливают. Это связано с многими факторами, поэтому их и устанавливают также часто, как и другие печные аналоги.

 

Среди преимуществ кирпичной печки выделяют ряд следующих моментов:

1. Кирпич – такой материал, которой можно назвать термоаккумулятором. Это свойство позволяет корпусу хорошо накапливать тепло и также хорошо его отдавать. Таким образом, считается, что эту печь можно топить реже, особенно, если ее сравнивать с металлическим или чугунным изделием. Если сконструктирована печь длительного горения, то она сможет держать тепло до суток, в то время, как другие аналоги рассчитаны максимум на 10-12 часов. Хотя, ради справедливости все-таки стоит сказать, что тут многое зависит от типа топлива. Например, у дров бывает разная плотность, что влияет на длительность их горения. Также брикеты и пилеты имеют свойство более длительного сгорания.

 

 

2. Принято считать, что кирпич способен хорошо накапливать тепло и энергию, что влияет на экономичность растопки. Даже, если забыть туда положить новую охапку дров, то устройство еще некоторое время сможет работать на старой заправке. Также внутренняя конструкция позволяет создать оптимальные условия для горения, благодаря чему происходит максимальная теплоотдача и практически полный распад органических молекул на воду и углекислоту. В результате такого процесса и происходит выработка тепла, которое и поглощается кирпичными стенами. Ну а, пройдя сквозь «барьер», тепло попадает в комнату.
3. Один из основных плюсов кирпичных сооружений в том, что каков бы огонь по температуре не был внутри, внешняя сторона стены будет хоть и горячей, но не настолько чтобы возник пожар или человек получит ожог. Но это не значит, что можно пренебрегать правилами пожарной безопасности. Также стоит сказать, что в воздухе находится много пыли и грязи, которая сгорая, выделяет достаточно неприятный запах.


4. Есть очень интересный момент – кирпичные печи «дышат». Как только материал начнет нагреваться, он будет отдавать влагу в виде пара. После остывания, стены начнут поглощать его обратно. Благодаря такому процессу, в отапливаемой комнате всегда остается комфортная влажность воздуха. А вот если вспомнить ощущения после включения даже обыкновенного металлического камина (чувство першения и сухости в носоглотке), то становится понятным, что такое свойство очень полезно. Особенно, когда в доме маленькие дети.

 

 

5. Такие модели не продуцируют вредных газов. Да, конечно, вовремя растопки определенный черный дым идет, но как только топливо разгорится, то он сразу пропадает. А значит, для здоровья домочадцев не будет нанесен никакой вред.

 

Но стоит сказать, что у такого изделия есть и свои некоторые минусы. Во-первых, кирпич – далеко не легкий материал, а так как для среднестатистической печи потребуется 150-250 шт., то можно себе представить, каков вес конструкции получится в итоге. Поэтому в месте расположения прибора потребуется предварительно возвести достаточно серьезный фундамент. Специалисты, вообще, рекомендуют создавать печки на этапе постройки дома. Но, как показывает практика, это практически не реально, ведь не известно, когда именно захочется русского тепла. Во-вторых, полноценный разогрев такой конструкции занимает даже не 4 часа, как утверждают рекламные буклеты, а больше. Конечно, тут большую роль играет размер печи. Специалисты рекомендуют такие агрегаты устанавливать в помощь к центральному отоплению, или, по крайней мере, иметь вспомогательный обогреватель.

 

 

Если судить объективно, то многие положительные параметры кирпичных печей зависят от вида и качества материала. Поэтому, если работа по укладке теплоагрегата будет происходить самостоятельно, то стоит знать, какой кирпич стоит тут использовать.

 

Какую печь можно установить дома?

 

Кирпичные печи имеют свою классификацию. В зависимости от того, какую функцию на нее возлагают, такой тип оборудования и нужно создавать дома. Некоторые модели можно потом усовершенствовать, но лучше о таких вопросах подумать заранее.

 

Кирпичный теплоагрегат может быть:

• для отопления – помогает создать тепло в одной или сразу нескольких комнатах, в зависимости от размера и конструкции, но вот разогреть воду или приготовить еду на ней не удастся;
• варочная модель – есть варочная поверхность, которая используется для приготовления блюд (а также сушки ягод, грибов, кипячения воды и т.д.), но вот обогрев от нее не сильный;
• комбинированные модели – сочетают в себе способности отопления и приготовления;
• специфические печки – в эту категорию относят каменки или тандыр, так как они имеют особое строение и предназначение.

 

Если печь выбирается для дачи, то оптимально будет остановиться на варочной или отопительной модели. Но когда речь идет не только о комфорте, но и об комфорте, то тут уже стоит задуматься о камине.

 

Есть еще одно деление – по конструкции. Печь может быть классической, голландкой или шведкой. Что касается формы, то тут все зависит от пожеланий владельца, так как она может быть прямоугольной, квадратной, круглой, т-образной или угловой (упираться в одну из стен). Чем больше прямых линий, тем легче проводить кладку изделия.

 

 

Не маловажным моментом является и количество отдаваемой теплоты. На этот момент влияет ширина стен, будет ли строение с тонкими стенами или толстыми. Увеличение (или уменьшение) теплоотдачи зависит и от облицовки. Хотя этот момент влияет и на эстетическую привлекательность. Поэтому это может быть декоративный кирпич, металл, кафель, плитка или простое оштукатуривание.

 

Какая же печка без дымохода? Какая бы не была выбрана конструкция, ей понадобиться труба для отведения продуктов горения. Для кирпичной печки используется аналогичный дымоход, то есть кирпичный. Вид может быть прямоточным или противоточным, с разным количеством оборотов, с каналом или без него, с дополнительным нижним подогревом.

 

Как видно из всего выше сказанного, вариаций кирпичных печей есть множество. но для тех, кто берется за эту работу впервые, лучше выбирать модель самой простой конфигурации. Во-первых, чертежи с порядовками для них вполне понятны даже новичку. Во-вторых, ниже вероятность, что где-то допустится ошибка и печь будет дымить. Ну, а как только с простой моделью будет покончено и станут понятны все нюансы кладки, можно будет в будущем подумать и о более сложной модификации.

 

Требования к чертежам

 

Укладка печи из кирпича начинается с подготовки чертежа. Можно найти готовый план (ниже они будут представлены) или же заняться самостоятельной разработкой.

 

 

Для тех, кому по душе второй вариант, стоит знать, что должно присутствовать в чертеже кирпичной печи:

• варочная камера – для создания берут угловой кирпич с замками, который сточен на 34;
• под – нужно знать, что от задней стенки создают уклон, а пустоту засыпают песком, поверх которого потом будет укладываться кирпич;
• нижнее перекрытие – укрытие проводится при помощи прутков, листовых заготовок или уголков;
• свод с замком – в зависимости от ситуации, можно использовать два последних симметричных кирпича или остановиться на центральном замке;
• ряды нижнего свода – нижняя часть выполняется обыкновенной кладкой, на которую в дальнейшем установится шаблон свода (делается из ДСП) или рессоры (делается из древесины;

 

 

• колодцы – это перевязанные ряды, в которых должно присутствовать отверстие для подпечья;
• подпечье – выкладывается из цельных кирпичей (ни в коем случае не используются полые модификации), с использованием фундаментного раствора;
• свод ВК – чтобы удобнее было выкладывать этот элемент, рекомендуется кирпичи стесать до клинообразной формы;
• перекрытие для канала над самоварником – делается сплошным, для чего и используются цельные камни;
• дымоход – сразу стоит сказать, что высота хода от пода и до верхней части должна быть не менее 5 метров, а верхнее ряды должны образовать защитный козырек.

 

Специалисты рекомендуют делать сразу несколько чертежей, двигаясь от простой к более сложной конструкции. Причем хорошо будет, если эскиз будет разработан с вертикальной и горизонтальной стороны, а еще лучше с четырех сторон. В чертеже также нужно учитывать фундамент, так как кирпичная печь будет весить не один десяток килограмм, а может даже и больше. Если в доме пол не представляет собой монолитную плиту, то стоит сделать основание, которое сможет выдержать конструкцию весом в 1,5 тонны.

 

 

Чтобы не запутаться в своих чертежах, лучше всего сразу делать пояснительные записки по мере прорисовывания изделия. Ведь не обязательно создавать план в один день, а ведь на завтра многое может выветриться из памяти.

 

Строительство кирпичной печи

 

Многие удивляются, почему печники так много берут за свою работу. Ниже будет рассказано, как своими руками можно сделать кирпичную печь. И это не так легко, как может показаться на первый взгляд.

 

 

Порядовки

 

Порядовки помогают мастеру понять, в каком порядке и как выкладываются кирпичи. Очень часто выкладка идет без использования скрепляющего раствора, зато тут приходится обрабатывать сам кирпич – обрезать, стесывать и т.д. Есть ряд своих секретов в порядовках:

• чтобы печь выглядела привлекательно, ее рекомендуется облицовывать клинкером, декоративным кирпичом, плиткой или изразцами;
• первый ряд выкладывают с тщательным вымериванием диагонали – для этого в центре будущего дымохода крепят отвес и ориентируются по нему;
• каждые 4 ряда диагональ нужно перепроверять;
• чтобы контролировать ровность каждого ряда, стоит натягивать шнур, который проверяется строительным уровнем;

 

 

• для фиксации кирпичей рекомендуется использовать глину, так как она более лояльна к воздействию повышенных температур и дольше удерживает тепло (можно использовать готовый сухой раствор);
• во время кладки каждый элемент ненадолго вымачивают в емкости с водой;
• чтобы сократить расход материала и время, кирпичи, которые выполняют внутренние уступы лучше всего обтесать – элемент прикладывается на положенное для него место и карандашом наносится линия среда, после чего его корректируют по форме;
• для перевязки рядов должны использоваться одни и те же материалы, иначе при разогреве, разный коэффициент повреждения приведет к повреждению печи.

Соблюдение всех этих моментов позволит создать надежную и качественную конструкцию.

 

Материалы

 

Данный тип печей требует подбора и правильного кирпича. Можно приобрести такие материалы:

• красный керамический кирпич – хорош для нижних рядов и участков дымохода, где проходящий дым будет иметь температуру не выше 80 градусов;
• печной керамический кирпич (М150) – способен выдержать температуру в 800 градусов, поэтому его используют для топочной части;
• шамотный кирпич – им выкладывают топку с внутренней стороны, так как он способен выдержать температуру до 1600 градусов.

 

Для таких печей не стоит использовать лицевой кирпич. Также жаровня не выкладывается только шамотным материалом, так как высокая теплопроводность приведет к сильному разогреву изделия. Ну, а это в свою очередь, будет приводить и к быстрому остыванию.

 

 

При выборе кирпича важно внимательно его осмотреть – никакие сколы, выбоины или трещины не должны присутствовать на его поверхности. Посторонние видимые включения также не допускаются. Если по изделию постучать (легко) металлическим предметом, то шамотный кирпич должен издавать четкий звонкий звук. А если его уронить, то он лопнет на крупные куски и их не должно быть много.

 

Что касается растворов, то они могут быть цементно-песчаными (используется на участках, где температура не достигает 200-250 градусов) и глиняными.

 

Инструментарий

 

Чтобы выложить печь потребуется кельма, молоток-кирочка, шпатель под раствор, разделки швов, шнур, строительный уровень. Также не лишним будет иметь рейку-порядовку, которая имеет сечение 5х5 см.

 

 

Для такой работы инструменты нужны не специфические. Поэтому их легко найти дома или у соседа, ну, а на крайний случай, приобрести в магазине.

 

Расчет мощности

 

У каждой печи, из чего бы она не была сделана, есть своя мощность. Если делать конструкцию самостоятельно, то нужно знать, как это сделать. Но сразу стоит оговориться, что дом сначала утепляют, а потом только приступают к расчетам.

 

Есть очень простая формула, которая помогает решить вопрос. 1 кв.м. отапливаемого помещения требует 0,5 кВт мощности, если условия обычные, и 0,76 кВт, если на улице сильные морозы. Например: высота печи – 2,5 м, размеры – 1,5х1,5 м, а площадь поверхности – 17,5 кв.м., то средний показатель мощности получится 8,5 кВт. Но при интенсивной эксплуатации эта цифра вырастет до 13,3 кВт. Такой производительности в среднем хватает для отопления 80-100 кв.м.

Если говорить о топке, то ее лучше приобрести в магазине, так как тут расчеты очень сложны.

 

Выкладка печи

 

Печь строят, ориентируясь на схему порядовки.

 

 

Чтобы все получилось, нужно запомнить следующие правила:

1. Если опыта в таких работах нет, то рекомендуется выкладку начинать без использования раствора. Таким образом, можно увидеть погрешности, а уже потом использовать скрепляющее средство. Новичкам стоит для создания подтопочной части использовать опалубку.
2. После того, как будет готов третий ряд, устанавливают поддувальную дверцу. Ее монтируют с использованием строительного уровня. Чтобы между кирпичом и рамой не оставалось зазора, ее стоит обмотать асбестовым шнуром.
3. Следующим этапом идет выкладка жаровой части (из шамотного и печного кирпича). Каждый кирпич очищают щеткой и вымачивают в воде – процедура проводится с печным видом материала. На верхний ряд укладывают раствор в 3 мм, поверх которого укладывают элементы. НО: постукивать нельзя, поэтому положение нужно рассчитать с первого раза.
4. Как только будет готово еще несколько рядов, устанавливают камеру зольника, поверх которой кладется колосниковая решетка. В шамотных кирпичах делаются соответствующие углубления.
5. Аналогичным образом по установке дверцы поддувала, устанавливают и топочную дверцу. Далее выкладывают кладку топочной части. В случае с низкой плитой, ряд, который будет находиться над топочной дверцей, нужно немного сдвинуть назад.
6. Затем топочную камеру нужно перекрыть варочной поверхностью или сводом, если речь идет об отопительной модели. Перед тем, как плиту укладывать на кирпич с раствором, нужно провести асбестовый шнур.

Печь заканчивают согласно порядовке. Последним этапом идет возведение выбранного дымохода.

 

 

Кирпичную печь можно построить самостоятельно, но задача это достаточно трудная. Поэтому если нет уверенности в своих силах, то лучше такое дело доверить профессионалам или выкладку проводить при помощи мастера.

 

Отзывы

 

Алексей Комоза, 41 год, г. Мурманск

Я когда хотел строить для себя печку из кирпича, сначала решил почитать отзывы в интернете. Они достаточно противоречивы – одни хвалят такие постройки, другие ругаются. Собрав максимальную для себя информацию, решил приступить к работе. Выбрал самую простую вариацию русской печки. Что я хочу сказать: так как мне надо было выкладывать сразу две печки, то я сделал между ними не большое различие. У первого варианта толщина стенки была в 14 кирпича, а у второго в целый кирпич. После недели интенсивной эксплуатации, могу сказать следующее – чем толще стенка печки, тем дольше она и разогревается, и соответственно наоборот – чем тоньше, тем быстрее станет тепло. Но, если кому-то покажется это главным критерием, то хочу сказать, что тепло отдается аналогичным образом – у толстостенных изделий дольше, а у тонкостенных быстрее.

 

Константин Гужва, 37 лет, г. Комсомольск-на-Амуре

Я вот купился на рекламу одной печной компании, которая занимается кладкой кирпичных печей. Меня убеждали, что для большого помещения потребуется и большая печка. Дело в том, что дачу я переоборудовал под домик для отдыха. Поэтому у нас зала совмещена с кухней и еще одной комнатой. Общая площадь выходит почти 60 кв.м., соответственно и печку мне нужно было делать мощную. Вообщем, эти умельцы соорудили для меня монстра. Ради справедливости, стоит сказать, что агрегат выглядит очень респектабельно, но вот о тепле и речь быть не может. Как оказывается, кирпичные печи предназначены для отопления помещений не более 40 квадратов, а иначе, их эффективность значительно падает. Конечно, теперь у меня возле такого «камина» тепло, но вот его энергии не хватает на всю задуманную площадь. Я, конечно, ругался, но толку от этого никакого, хотя за работу я отдал приличную сумму. Теперь думаю о том, как обогреть кухню и дальние углы гостиной.

 

Николай Низин, 33 года, г. Данилов

Я работаю печником не один год, и порой клиенту бывает трудно объяснить, что его пожелания не вписываются в требования к кирпичным печкам. Размер такого строения зависит от будущей отапливаемой площади, но и тут есть свои ограничения. Вот выше Константин совершенно верно заметил, что такие конструкции не справляются с площадью больше, чем в 40 кв.м., причем я бы сказал даже в 35 кв.м. Если этого не придерживаться, то равномерного обогрева не получится. Важен и момент назначения печи – будет ли она только отапливать или же ее планируют использовать и для приготовления еды. Во втором случае нужно уделять особое внимание пожароопасности. Вообще, я рекомендую устанавливать кирпичную печь, как вспомогательный обогрев к центральному отоплению. Иначе всегда есть риск, что углы комнат будут оставаться «сырыми».

 

aqua-tehnik.ru

Особенности и секреты популярности кирпичных печей

Наверное, не существует такого человека, которому бы не нравился живой очаг с потрескивающими дровами и особенно комфортным теплом. А ведь старая добрая кирпичная печь сможет порадовать не только этим, но и способностью создавать наиболее благоприятствующую для здоровья атмосферу. Все дело в материале, из которого возводят этот удивительный агрегат. Являясь ближайшим родственником керамики, кирпич при нагревании выделяет в воздух водяные пары, а при остывании вбирает их обратно. Печка как бы «дышит», благодаря чему в помещении устанавливается оптимальная влажность. Немаловажно и то, что тепло становится уже при температуре 18–19 °С, тогда как при использовании других видов отопления уровень комфорта начинается от 20–21 °С. Кроме того, будучи изготовленным из глины, кирпич является экологически чистым материалом, а значит, при эксплуатации отопительного прибора можно не волноваться по поводу выделения вредных для здоровья соединений.

Несмотря на то что каждый вид кирпичных теплогенераторов имеет свои функциональные и конструктивные особенности, все они схожи между собой в плане обустройства топочной и теплообменной части. Так, любая стационарная печь этого типа имеет:

• фундамент, который служит основанием отопительного прибора и равномерно распределяет его вес по всей площади;
• топку, одновременно выполняющую роль топливника и камеры сгорания;
• колосниковую решётку, позволяющую реализовать нижнюю подачу воздуха в зону горения. За счёт этого повышается производительность обогревающего агрегата и появляется возможность регулировки интенсивности горения топлива;
• зольную камеру, которая облегчает очистку печи;
• дымоход, который создаёт необходимую тягу и выбрасывает отработанные газы в атмосферу.

Кроме своего основного предназначения, дровяные теплогенераторы используются ещё и для приготовления пищи, а также обустройства дополнительного места отдыха. Само же сооружение может быть установлено как в помещении, так и во дворе, например, в зоне отдыха с барбекю, мангалом или казаном. Если же говорить о каминных печах, то их теплогенерирующая функция и вовсе отодвигается на второй план, уступая место визуальной и имиджевой составляющей.

К достоинствам кирпичных печей относятся:

• быстрый нагрев поверхности;
• возможность использования нескольких видов топлива;
• низкие эксплуатационные расходы;
• исключается опасность ожога при касании стенок отопительного прибора;
• по-особенному мягкое, комфортное тепло;
• не обезвоживается воздух в помещении;
• широкие возможности в плане украшения интерьера.

Есть у рассматриваемых агрегатов и недостатки. Наиболее существенный из них — потенциальная опасность отравления угарным газом, которая появляется при неправильной эксплуатации. Ещё один — большие габариты и масса. Вот, пожалуй, и всё. Как видите, оборудование этого типа имеет сплошные преимущества и практически полное отсутствие негативных моментов, что, впрочем, и обуславливает его высокую популярность.

Классификация отопительных приборов. Критерии выбора оптимальной конструкции

Все существующие модели кирпичных печей можно разделить на несколько типов:

• обогревающие приборы;
• варочные агрегаты;
• комбинированные печи;

Определившись с требуемой функциональностью, необходимо выбрать тот вариант, который можно будет сложить самостоятельно. Чтобы не рассматривать всё разнообразие стационарных агрегатов, остановимся на наиболее популярных вариантах:

1. Голландские печи. Благодаря канальной конструкции они имеют неплохую теплоотдачу и занимают немного места. Подобные теплогенераторы функционируют в режиме медленного сжигания или тления, что значительно снижает требования к качеству стройматериалов. И хоть КПД «голландок» редко превышает 40%, они нашли немало поклонников, отчасти из-за невысокой стоимости и простоты строительства.
2. Шведские дровяные печи имеют камерно-канальную компоновку, что позволяет поднять КПД до 50%. Точно так же, как и «голландки», «шведки» занимают немного места, но требуют более тщательного подхода при выборе материалов и немного сложнее в изготовлении. Тем не менее затраты труда и финансов полностью оправдываются увеличенной производительностью и расширенной функциональностью теплогенераторов этого типа.
3. Русские печи имеют уникальную компоновку, благодаря чему несут непередаваемый колорит и самобытность. Их КПД превышает 60%, однако особенности эксплуатации понравятся не всем. Кроме того, сложить печь будет под силу не каждому новичку. Скорее всего, придётся нанимать профессионального печника, а это повлечёт дополнительные расходы, удорожающие и так не самую дешёвую конструкцию.
4. Колпаковые печи Кузнецова, знаменитые своей тепловой эффективностью, имеют КПД до 90%. Секрет их успеха заключается в особом устройстве, которое способствует наиболее полному сжиганию топлива и максимальной теплоотдаче. Особенностью «кузнецовок» является чрезвычайно чистый «выхлоп» и отсутствие сажи, благодаря чему минимизируются временные затраты по уходу за отопительным прибором. Что же касается минусов, то к ним можно отнести усложнение конструкции и высокие требования к материалам. Впрочем, последний недостаток компенсируется тем фактом, что кирпича для сооружения «колпаковки» потребуется значительно меньше, чем для любой другой печи.

Рассмотрев все возможные варианты, мы подошли к наиболее ответственному моменту — выбору отопительного прибора, который сможет удовлетворять всем предъявляемым к нему требованиям. Основными критериями в этом случае являются функциональность и место установки. И если первое не представляет трудностей, поскольку полностью зависит от предпочтений и требований владельца, то второй пункт требует самого пристального внимания. О том, как выбрать печь в соответствии с типом строения, расскажем подробнее.

1. Дом, предназначенный для постоянного проживания. Если печное отопление будет использоваться в качестве основного, то лучшего варианта, чем «шведка» или «колпаковка» не найти. Кроме того, что эти агрегаты имеют отличную производительность и не занимают много места, они ещё и легко дополняются другими элементами — варочной поверхностью, водяным контуром, духовкой, сушильными нишами или лежанкой. Если же функциональность отодвигается на второй план, а главным требованием является компактность, то неплохим вариантом является «голландка», обогревающая несколько смежных помещений.
2. Загородный дом «выходного дня» или дача. Поскольку эти строения предполагают нерегулярное проживание, то достаточно будет установить небольшой отопительный прибор, оборудованный варочной плитой. Идеальным вариантом являются печи-камины с открытым очагом, поскольку с их помощью можно нагреть помещение в кратчайшие сроки. Подобное преимущество невозможно переоценить зимой, когда температура воздуха в помещении падает до минусовых температур.
3. Печь в загородном доме с водяным или другим типом отопления. В этом случае отопительный прибор служит для того, чтобы создавать особую атмосферу. Если позволяет площадь помещения, то можно установить полноценную русскую печь или агрегат с топкой, камином и лежанкой.
4. Отопительный прибор для бани. Для этого случая подойдёт простейшая печь-каменка, в которую встраивают ёмкость для получения горячей воды. Если же баня пристроена к дому, то вместо бака можно установить полноценный котёл, предназначенный для жидкостной системы отопления.
5. Печи для открытых площадок. Чаще всего такие отопительные приборы устанавливаются на открытых верандах, в летних кухнях или беседках и используются для приготовления пищи. В этих целях конструкцию дополнительно оснащают варочной поверхностью, барбекю, мангалом, казаном и т. д.

Определившись с типом и наполнением печи, не спешите приступать к строительству. Для того чтобы отопительный прибор смог оправдать все надежды, необходимо досконально разобраться в принципах его работы.

Расчёт основных параметров

Прежде чем выбрать рабочий проект отопительного прибора, необходимо сделать предварительный расчёт согласно параметрам конкретного помещения. Наиболее точным методом является определение размеров исходя из теплоотдачи печи. Чтобы не вдаваться в сложные выкладки, для хорошо утеплённых домов используют упрощённую схему расчёта, предложенную И. В. Кузнецовым. Этот способ использует усреднённую тепловую мощность, снимаемую с одного квадратного метра поверхности агрегата (ТМЕП). Для обычной топки берут значение 0.5 кВт/кв. м, а при необходимости интенсивного нагрева, которое возникает при сильном похолодании — до 0.76 кВт/кв. м.

При определении тепловой мощности печи во внимание принимают только те её поверхности, которые участвуют в теплообменных процессах. Например, в «голландках» не исключают из расчётов участки стен, расположенные у пола, ниже горизонтальных участков газохода.

В принципе, уже этих значений достаточно для того, чтобы подобрать подходящий проект из тех, которые можно найти в свободном доступе. Если же имеющиеся варианты по какой-либо причине не подходят, то потребуется рассчитать параметры основных элементов печи и спроектировать собственную конструкцию.

Чертежи и схемы кирпичных печей

Топка

Размеры топки определяют исходя из максимального объёма топливной закладки. При этом количество горючих материалов рассчитывают, используя их теплотворную способность и удельный вес, ориентируясь на требуемую мощность. Объём топливника должен быть больше полученного значения в 2–3 раза, что позволит перетапливать печь при экстремально низких температурах.
Рассчитывая размер топочной части, необходимо учитывать, что максимальная закладка не должна превышать 2/3 объёма камеры сгорания. Кроме того, размеры топки и всех её составляющих надо подогнать под размер используемых для кладки печи кирпичей. В своих расчётах можно использовать специальные таблицы, разработанные с учётом необходимости обогрева помещений различной квадратуры.

Зольник

Высота зольника зависит от типа используемого топлива. Для малозольных горючих материалов типа угля или торфобрикетов эту величину принимают равной 1/3 высоты топливника. Если же печь будет топиться дровами или пеллетами, то высоту зольной камеры необходимо уменьшить до 1/5.

Печная труба

В отличие от газового отопительного оборудования, дровяные печи не требуют большой тяги, поэтому лучшей формой дымового канала будет прямоугольник. При расчёте печной трубы учитывают, что сечение поддувала не должно превышать площадь её газохода, при этом все значения подгоняют под размеры стандартного кирпича. Поскольку точное проектирование требует оперировать множеством данных и параметров, то лучше всего воспользоваться одной из специальных программ. Тем не менее для наиболее распространённых случаев (отсутствие изломов дымового канала, вертикальный ход, прямоугольное сечение, высота от 4 до 12 м) можно воспользоваться усреднёнными значениями для печей мощностью до 14 кВт:

• Менее 3.5 кВт — 140х140 мм.
• 5 – 5.2 кВт — 140х200 мм.
• От 5.2 до 7.2 кВт — 140х270 мм.
• От 7.2 до 10.5 кВт — 200х200 кВт.
• 5 – 14 кВт — 200х270 мм.

Рекомендуемые размеры являются минимальными. И всё же нет необходимости чрезмерно увеличивать сечение дымового канала, поскольку по слишком широкому дымоходу в печь будет опускаться холодный воздух. Противоток, или «просвист» на языке профессиональных печников, грозит не только ухудшением производительности, но и более серьёзными проблемами.

Для расчёта количества необходимого материала лучше всего использовать специальные таблицы. Ниже приводим одну из них.

Не следует переживать, если рассчитанный «навскидку» дымоход изредка начнёт дымить. При необходимости его можно нарастить куском асбоцементной трубы длиной 0.5–1 м или же положить ещё несколько рядов кирпичей. Нередко подобные мероприятия проводят при изменившейся аэродинамике местности. Например, после подрастания деревьев или возведения по соседству более высоких построек.

Подготовительные мероприятия

Подготовка к строительству включает в себя несколько этапов:

• подбор инструмента и необходимых материалов;
• определение оптимального места для монтажа отопительного прибора;
• обустройство фундамента и подготовка места строительства;
• изготовление печного кирпича (при необходимости) и приготовление кладочного раствора.

Необходимые материалы и инструменты

Для кладки кирпичной печи понадобятся:

1. Молоток каменщика (с бойком и киркой).
2. Метёлка для швабровки уложенных рядов.
3. Уголок, отвес и уровень для контроля геометрических параметров кладки.
4. Плоскогубцы.
5. Молоток резиновый (киянка).
6. Мастерок (кельма).
7. Правило и трамбовка для обустройства фундамента.
8. Чертилка свинцовая.
9. Лопатка или миксер для замешивания раствора.
10. Расшивка.
11. Вёдра и другие ёмкости для сыпучих веществ и жидкостей.
12. Решето.
13. Болгарка (угловая шлифмашина) с кругом по камню.

Несмотря на то что кирпичные печи существенно отличаются по конструкции и размерам, список материалов, которые понадобятся для строительства, остаётся практически неизменным. Стандартный перечень всего необходимого выглядит так:

1. Кирпич — красный, силикатный, огнеупорный и облицовочный (в зависимости от конструкции твердотопливного теплогенератора).
2. Строительная смесь для кладки печей. При необходимости удешевления строительства можно заменить глиной и песком.
3. Набор печного литья — поддувальная, топочная и прочистные дверцы, задвижки, плита, духовка и т. д.
4. Колосниковая решётка.
5. Проволока для закрепления чугунного литья.
6. Асбестовый или базальтовый шнур.
7. Стальные полосы и уголки для обустройства перекрытий и ниш.
8. Жаростойкие плиты для защитной теплоизоляции.

Любая кирпичная печь представляет собой агрегат с внушительным весом, который требует капитального основания. Поэтому необходимо подготовить материалы для строительства фундамента:

1. Песок.
2. Щебень.
3. Сетка армировочная.
4. Доски и гвозди для сооружения опалубки.
5. Цемент.
6. Гидроизоляция.

Кроме того, если проектом предусмотрена внешняя отделка стен, то подготавливают инструменты и материалы, которые понадобятся для этих работ.

Особенности выбора места для установки отопительного прибора

Чаще всего кирпичную печь устанавливают у одной из стен или в углу помещения — это даст возможность использовать имеющуюся площадь наиболее рациональным образом. Если агрегат планируется использовать для отопления нескольких комнат, то его располагают в центре дома, ориентируя топкой и варочной поверхностью в кухню, а другими гранями — в спальню, зал или гостиную. На схеме наглядно показано, какие преимущества даёт правильный выбор места.

При монтаже отопительного прибора не следует руководствоваться одним лишь удобством. Важно не забывать о минимально допустимых расстояниях до других поверхностей, а также оптимальных зазорах и расстояниях, которые определяются действующим СНиП:

• от кирпичного дымохода до деревянных элементов перекрытия или кровли должно оставаться не менее 130 мм свободного пространства. Если же используется неизолированная керамическая или стальная труба, то зазор увеличивают до 250 мм;
• между деревянным полом и внешними стенками печи оставляют промежуток не менее 100 мм;
• расстояние от нагретой боковой поверхности теплогенератора до сгораемой стены здания зависит от того, будет ли использоваться теплоизоляция. С защитным экраном минимальный зазор составляет 130 мм, а без него — не менее 380 мм;
• от потолка до перекрытия печи должен быть оставлен зазор не менее 0.35 м. При установке компактных агрегатов с невысокой теплоёмкостью это расстояние может быть увеличено до 0.7–1 м.

Опытные печники не рекомендуют ставить печь у внешних стен здания, аргументируя это её быстрым выхолаживанием.

Строительство фундамента

Лучше всего, если основание кирпичной печи будет сформировано одновременно с общедомовым фундаментом. При этом обе конструкции выполняют раздельно, иначе просадка стен здания неминуемо повлечёт нарушение геометрии, а то и повреждение отопительного прибора. Если печь будет возводиться в готовом доме, то первое, на что обращают внимание — удалённость дымохода от элементов перекрытия крыши, которое должно составлять не менее 15 см. И только после этого приступают к разметке и сооружению фундамента.

Если в доме обустроены деревянные полы, то в месте установки печи их вырезают, отступив от внешнего контура 10–15 см. После этого копают котлован, глубина которого зависит от особенностей грунта и глубины его промерзания. Для средней полосы достаточно вырыть яму глубиной 0.7–0.8 м. После этого её дно покрывают 15-сантиметровым слоем песка и уплотняют, периодически проливая водой. Затем насыпают слой щебня толщиной 10–15 см, который так же тщательно утрамбовывают. После этого по углам сооружения забивают деревянные колышки, к которым крепят доски обрешётки. Чтобы исключить утечку цементного молока через щели формы, её стенки укрывают полиэтиленовой плёнкой. На расстоянии 5–10 см от пола устанавливают армировочную сетку, для чего используют как забитые в дно ямы металлические пруты, так и обломки кирпича.

Смешивая цемент М-400, песок и щебень в пропорции 1:3:4, готовят бетон. Воды добавляют ровно столько, чтобы получить раствор средней текучести, иначе прочность сооружения будет снижена. Смесь заливают в опалубку и уплотняют любым способом, после чего поверхность фундамента выравнивают при помощи правила. Заметим, что верхний уровень основания печи должен быть ниже пола на 15–20 см. По прошествии нескольких часов, необходимых для предварительного схватывания раствора, сооружение укрывают плёнкой и оставляют на несколько недель до полного высыхания.

Перед укладкой кирпича фундамент в обязательном порядке гидроизолируют при помощи рубероида или специальной плёнки. Если ширины материала недостаточно, то его полосы укладывают с перехлёстом не менее 10 см.

Приготовление раствора

Сейчас, когда в торговой сети можно найти готовые строительные смеси для кладки каминов и печей, практически нет проблем с приготовлением рабочего раствора. Всё, что для этого потребуется — смешать компоненты с водой, воспользовавшись деревянной лопаткой или строительным миксером. Тем не менее можно изготовить кладочный раствор и самостоятельно — это позволит дополнительно сэкономить. Кроме того, у владельца будет полная уверенность в экологичности сооружения.

Собственноручно приготовить строительную смесь можно из песка и глины, соотношение которых зависят от жирности последнего компонента. Чтобы выбрать оптимальный состав, проводят небольшой эксперимент, смешивая сыпучие материалы в разных пропорциях. После этого из раствора скатывают шарики диаметром 5–6 см, которые после предварительного подсушивания сдавливают между двумя дощечками. Лучшим составом считается тот, в котором проба начинает растрескиваться не ранее, чем будет деформирована на одну треть.

Ещё один способ определения правильного соотношения компонентов заключается в том, что в приготовленную смесь опускают лопатку. Налипание раствора менее 1 мм свидетельствует о его низкой пластичности — требуется добавить глины. Если толщина слоя больше 2 мм, то это говорит о жирности смеси, исправить которую можно добавлением песка. Норма — от 1 до 2 мм.

Глину перед использованием необходимо замочить в воде на сутки. Если требуется повысить её жирность, то используют способ вымучивания, который заключается в отстаивании глиняного раствора и изъятия средней его части.

Как правильно сложить кирпичную печь. Инструкция по ходу работ

Определиться с типом отопительного прибора, сделать предварительные расчёты и подготовить всё для начала строительства — это ещё только полдела. Для того чтобы правильно сложить печь, необходимо найти схемы раскладки кирпича в каждом ряду, так называемые порядовки. Мы подготовили несколько наиболее популярных вариантов, которые можно использовать в качестве рабочих проектов. Если же они вас по каким-то причинам не устраивают, то можно поискать готовые решения в Сети или заказать индивидуальную раскладку на одном из специальных сайтов.

Схемы порядовки печей на фото

Сегодня мы предлагаем сложить компактную, но очень производительную и функциональную кирпичную печь. Несмотря на кажущуюся сложность, построить её сможет даже новичок, если воспользуется нашей инструкцией и будет выполнять все рекомендации. Мы же в свою очередь поделимся секретами опытных печников и дадим необходимые рекомендации по ходу строительства.

На представленной схеме порядовки можно увидеть, отопительный агрегат, оборудованный удобной варочной плитой и сушильной нишей, что даёт определённое сходство с классической шведской печью. Мы рекомендуем сначала выложить конструкцию насухо, без использования раствора. Это позволит детально изучить особенности каждого ряда и подготовить необходимые элементы сооружения. Далее работу проделывают в таком порядке:

1. До уровня пола кирпичи выкладываются на цементно-песчаный раствор всплошную. На этом этапе следует быть особенно внимательным к геометрической точности, контролируя кладку по уровню и отвесу. От тщательного выполнения работы зависит, насколько ровной и устойчивой будет печь.
2. Первым рядом тела печи начинают формировать поддувальную камеру.
3. Прежде чем начать кладку второго ряда, устанавливают дверцу поддувала. Для этого в специально отлитые ушки на её корпусе продевают стальную проволоку, которую укладывают в кладочные швы. Чтобы предотвратить смещение и опрокидывание дверцы, её временно подпирают кирпичами.
4. В четвёртом ряду выводят два канала для очистки печи от сажи. На каждом из них устанавливают отдельную дверцу.
5. В пятом ряду устанавливают колосниковую решётку. Правильно уложить чугунное литьё помогут углубления, проделанные в кирпичах нижнего ряда. Здесь и далее топочная камера выкладывается исключительно огнеупорным кирпичом.
6. Перед кладкой шестого ряда устанавливают топочную дверцу, которую временно фиксируют стопкой кирпичей, уложенных на колосники. При необходимости деталь с внешней стороны подпирают металлическим уголком или деревянной рейкой .
7. Начиная с седьмого ряда начинают обустраивать газоходы печи. Вертикальные стенки топки выкладывают шамотным кирпичом, установленным на ребро.
   

   Чтобы обеспечить долговечность конструкции, внешнюю кладку отделяют от топочной камеры слоем базальтового картона.

8. Прежде чем начать кладку девятого ряда, в кирпичах, которыми будет перекрываться топочная дверца, выбирается четверть. Благодаря этому конструкция будет выглядеть ровно и эстетично. Здесь же окончательно крепят чугунную деталь, укладывая проволоку в шов девятого ряда.
9. В 11-м ряду на верхний проём топливной камеры укладывают варочную плиту. В качестве уплотнения используют тот же базальтовый картон или асбестовый шнур. Переднюю часть варочной ниши обрамляют стальным уголком.
10. С 12-го по 16-й ряд сооружают камеру над чугунной плитой.
11. Перед перекрытием варочной ниши на её боковые стенки укладывают стальные полосы, которые будут служить опорой кирпичей 17-го ряда. Переднюю часть этого ряда оформляют металлическим уголком.
12. 18-й и 19-й ряд выкладывается практически всплошную, наращиваются только три вертикальных теплообменника.
13. В 20-м ряду обустраивают горизонтальный канал и дверцу для очистки от сажи и нагара, а также начинают формировать сушильную камеру.
14. Кладкой 22-го ряда перекрывают дверцу.
15. На 23-м ряду выполняют перекрытие горизонтального газохода. Открытыми оставляются только отверстия вертикальных каналов.
16. Перед кладкой 24-го ряда над сушильной камерой укладывают стальные полосы.
17. С 25-го по 28-й ряд устанавливают ещё одну очистную дверцу и перекрывают печную нишу.
18. В 30-м ряду на два оставшихся вертикальных газохода устанавливают задвижки. Для этого сначала монтируют их рамки, а после этого вставляют сами перегородки.
19. С 31-го по 35-й ряд выкладывают переходной участок дымохода.
20. С 36-го по 38-й ряд сооружают распушку.

На этом кладку тела печи можно считать завершённой. Оставшиеся порядовки помогут сложить печную трубу:

1. Начиная с 1-го ряда начинают выкладывать стояк. В нашем случае он заканчивается 26-м рядом, но при необходимости длину трубы можно увеличить в соответствии с высотой здания.
   

   При сооружении дымоотводных каналов особое внимание уделяют внутренней чистоте их стенок. Необходимо помнить, что чем более гладкой будет их поверхность, тем меньше сажи будет на них оставаться.

2. В третьем ряду дымохода устанавливают ещё одну дверцу для очистки печной трубы.
3. На 27-м ряду устанавливают центральную заслонку.
4. В 31-м ряду сечение кладки уменьшают для того чтобы вывести трубу через кровлю.

В том месте, где печная труба проходит через потолок, её изолируют от перекрытия негорючими материалами. Для этого используют как минеральные утеплители, так и керамзит. Его засыпают в короб, который сбивают вокруг печной трубы.

Кратко о монтаже духового шкафа и теплообменного регистра

Ранее мы рассматривали, каким образом монтируют и крепят печные дверцы. Не менее важно правильно установить и другие функциональные элементы.

Если конструкцией печи предусмотрен монтаж духового шкафа, то его устанавливают так, чтобы поток разогретых газов омывал как можно большую площадь поверхности. Чаще всего этим условиям соответствует участок перехода от топки к теплообменнику. Предварительно на боковые стенки горизонтального газохода укладывают металлические уголки, а места соприкосновения шкафа с внешней стенкой печи уплотняют при помощи базальтового картона или асбестового шнура.

Водонагревающий котёл или жидкостный теплообменный регистр устанавливается в самой горячей зоне печи. В зависимости от типа теплогенератора это место может находиться в задней части топочной камеры, в начале газохода или под колпаком безоборотных агрегатов. Если планируется одновременно использовать варочную плиту и водонагреватель, то его верхнюю часть выполняют в виде поперечно расположенных металлических труб, которые вваривают в боковые ёмкости из печной стали. Между водонагревающим котлом и стенками топки оставляют компенсационный зазор 5–15 мм. Разумеется, необходимо предусмотреть, каким образом поверхность теплообменника будет очищаться от сажи. Для канальных и камерных печей это можно будет сделать через проём топливника, тогда как в других случаях может понадобиться установка дополнительной прочистной дверцы.

Особенности эксплуатации и чистки печи

Сразу же испытывать печь на максимальных режимах нельзя, необходимо подождать высыхания её стенок. Именно поэтому возводить отопительный прибор рекомендуется в тёплое время года. В этот период достаточно открыть все проёмы кирпичного агрегата и подождать одну-две недели. Если же возникает необходимость просушить печь в холодную погоду, то её дверцы закрывают, а в топочной камере включают тепловентилятор или мощную лампу накаливания.

По истечении указанного срока печь на протяжении 5–7 дней протапливают 2–3 раза в сутки, каждый раз используя небольшое количество дров. О полном высыхании стенок свидетельствует отсутствие конденсата на металлических поверхностях, который появляется через несколько минут после растопки. И даже после этого печь не топят «на всю катушку». Работу на максимальной мощности проверяют только после нескольких дней регулярного использования.

Если агрегат протапливают исключительно дровами, то каждый раз чистить его от золы необязательно. В случае использования торфяных брикетов и угля печь освобождают от золы и пепла в начале каждого нового цикла. Что же касается очистки внутренних каналов и дымовой трубы от сажи, то эту процедуру проводят не реже чем один раз в сезон. В этих целях используют различные скребки и щётки, которыми удаляют нагар с вертикальных поверхностей. После этого сажу выгребают из газоходов металлическим совком и кочергой.

Уменьшить сажеобразование поможет правильный выбор топлива. Лучшими дровами считается древесина твёрдых пород — дуб, граб, бук и т. д. Практически не оставляют нагара берёзовые дрова и осина. К слову, опытные печники рекомендуют каждую десятую топку проводить именно осиновыми поленьями, утверждая, что это способствует удалению сажи из каналов и дымохода.

Не рекомендуется чистить печь выжиганием с применением легковоспламеняющихся жидкостей, дымного пороха (да-да, можно встретить и такие «полезные» советы), нафталина и т. д. Хорошего эффекта от этого вряд ли можно добиться, а вот близлежащим постройкам и собственному здоровью можно нанести значительный ущерб.

Нередко вызывает трудности растопка печи после длительного выхолаживания, например, в коттедже или на даче. Связано это с тем, что в каналы печи опускается холодный воздух, образуя трудноудаляемые газовые пробки. Возобновить тягу поможет проверенный метод. Для этого берут сухую бумагу или ветошь, смоченную керосином или жидкостью для барбекю, укладывают её поближе к вертикальному газоходу и поджигают. Интенсивное горение мгновенно вытолкнет застоявшиеся воздушные массы и восстановит работоспособность отопительного прибора.

aqua-rmnt.com