Отопительно варочная печь

На современном рынке отопительного оборудования представлен огромнейший выбор самых разнообразных агрегатов, способных удовлетворить запросы любого владельца. Несмотря на это, традиционные отопительно-варочные печи продолжают пользоваться большой популярностью, в особенности в регионах без возможности организации водяного либо газового отопления.

Существует несколько наиболее популярных вариантов конструкций отопительно-варочных агрегатов. Вашему вниманию предлагаются подробные руководства по самостоятельной кладке печей. Выберите самый подходящий вариант и приступайте к работе.

Набор для самостоятельной кладки печки

Начните с подготовки всех необходимых кладочных приспособлений.

Вам понадобится:

• кирпич. Купите простой и огнестойкий кладочный материал. Для точного определения нужного количества кирпича предварительно подготовьте порядовку будущей печи;
• глина. На ее основе вы приготовите раствор для кладки печи;
• металлические дверцы и прочая фурнитура;
• листовой металл;
• уголки;
• сетка либо прутки арматуры для укрепления конструкции;
• шины;
• известь;
• емкость для приготовления раствора;
• металлическое сито с ячейками 1-2 мм;
• отвес;
• строительный уровень;
• молоток;
• мастерок;
• лопата;
• чугунная плита с конфорками.

Типичная отопительно-варочная печь

Ознакомление с печным мастерством рекомендуется начинать с изучения инструкции по кладке наиболее популярного варианта отопительно-варочной печи.

Первый шаг. Выложите первый ряд печи. На этом этапе вы должны строго следить за перпендикулярностью углов и ровностью укладки кирпичей. От правильности устройства стартового ряда напрямую зависит долговечность и в целом качество готовой отопительно-варочной конструкции.

Второй шаг. После выкладки начального ряда смонтируйте дверцу поддувала.

Третий шаг. Выложите 2-й ряд обычной кладкой.

Четвертый шаг. Приступайте к выкладке третьего ряда. На данном этапе вам нужно стесать ваши кирпичи с двух боков так, чтобы создать оптимальную конфигурацию поддувала. Контролируйте, чтобы ряд имел высоту, соответствующую высоте поддувальной дверцы.

Пятый шаг. Приступайте к выкладке четвертого ряда. Его необходимо класть слева направо. Смонтируйте дверцу зольника. В процессе кладки ориентируйтесь на предварительно выбранную схему печки. На этом же ряде вам нужно перекрыть поддувальную дверцу. Обустройте отверстие над камерой для золы.

Шестой шаг. Выложите пятый ряд с сужением отверстия зольника. В остальном кладка данного ряда подобна кладке четвертого.

Седьмой шаг. Выложите шестой ряд из огнестойкого кирпича. Можете использовать и простой кирпич, но он выйдет из строя гораздо быстрее своего шамотного аналога.

Вам надо сколоть кирпич перед колосниковой решеткой. Это даст возможность в дальнейшем качественнее укладывать топливо. Сама же решетка будет надежно опираться на 5-й ряд печной кладки.

Оставьте примерно 1-1,5-сантиметрвоый зазор между шестым рядом и решеткой. Промежуток заполните песком.

Восьмой шаг. Выложите седьмой ряд. На этой стадии вам необходимо создать канал П-образной формы и перекрыть его так, чтобы один канал превратился сразу в три.

Девятый шаг. Установите дверцу топочного отделения. Для опоры под дверцу используйте 6-й ряд кладки.

Десятый шаг. Выложите восьмой и девятый ряды по аналогии с седьмым рядом. По высоте девятый ряд должен соответствовать топочной дверце.

Вам нужно закрыть левый канал и топочную перегородку. Кирпичи для этого следует специальным образом подготовить. Подготовка сводится к стесыванию кирпичей с обоих боков для обеспечения плавной и качественной транспортировки газов из топки в печной канал.

Одиннадцатый шаг. Выложите десятый ряд из шамотного кирпича. При этом сами изделия нужно размещать строго вертикально. В обязательном порядке проверьте вертикальность при помощи уровня. Поверх этого ряда вы уложите варочный настил.

Двенадцатый шаг. Перекройте дверь топочного отделения. В конструкции останется только два канала квадратной формы.

Дальнейшая кладка отопительно-варочного агрегата ведется точно так, как и выкладка обыкновенных отопительных печей. Следуйте выбранной схеме порядовки.

В завершение установите варочную поверхность с заслонкой, дверцу топки и перекрытие для этой дверцы. Также нужно обустроить вентиляционную камеру и дымоход. Конструкцию и материал изготовления дымохода подбирайте индивидуально в соответствии с размерами и прочими важными характеристиками печи.

Кладка печи «шведка»

Шведка – один из самых популярных и наиболее удобных в эксплуатации вариантов печей. Кладка такой печки выполняется в несколько несложных этапов.

Первый шаг. Подготовьте кирпич к кладке. Для этого достаточно окунуть его в чистую воду и оставить там примерно на сутки. Материал насытится влагой, и не будет впитывать ее из кладочного раствора.

Второй шаг. Приготовьте раствор для кладки из глины, воды и просеянного песка. Должна получиться пластичная однородная смесь. На укладку 100 кирпичей уходит порядка 20 л раствора.

Третий шаг. Выложите стартовый ряд кирпича с обязательной проверкой перпендикулярности углов, вертикалей и горизонталей. Ряд должен быть сплошным. Для выкладки внутреннего пространства можете использовать половинчатый кирпич.

Четвертый шаг. Выложите второй ряд. Этот ряд должен быть таким же, как и первый.

Пятый шаг. Выложите третий и четвертый ряды. Начинайте формировать отделение зольника. Установите дверцу для этой камеры и прочистные дверцы в количестве трех штук и одну поддувальную дверку. С обратной стороны печки выложите дымообороты. Они должны быть вертикальными и сообщаться с топочной камерой при помощи отверстия.

Шестой шаг. Установите решетку колосника и смонтируйте духовую камеру. Обустройте перекрытие дверцы поддувала и прочистных отверстий.

Седьмой шаг. Выкладывайте ряды с 6 по 10. На этом этапе вы должны сформировать топочное отделение. Между топкой и духовой камерой кирпичи укладывайте на ребро. Установите стенки топочной камеры и духового шкафа. Между ними должна быть перегородка высотой на один ряд меньше камеры.

После укладки 10 ряда, с передней стороны выложите стальной уголок и чугунную плитку. Уголок крепите с помощью проволоки и раствора.

Восьмой шаг. Выложите 11 ряд. На этом этапе вы должны полностью перекрыть канал между плиткой и правой стенкой.

Девятый шаг. Выкладывайте ряды с 12 по 16. Сформируйте варочное отделение и три вертикальных газохода. Дымоходные отверстия выкладывайте с применением шамотного кирпича.

Десятый шаг. Выложите 17 и 18 ряды. Обустройте перекрытие варочной камеры.

Одиннадцатый шаг. Выложите 19 и 20 ряды. На этом этапе вам необходимо разместить на лицевой части печки дверцы двух чисток газоотводящих каналов.

Двенадцатый шаг. Выложите ряды с 21 по 28. Сформируйте дымовые каналы в соответствии с выбранной схемой порядовки. Соблюдайте правильную перевязку швов. При выкладке 27 ряда установите дымоходную задвижку. Над ней оставьте отверстие, посредством которого газоходы будут соединяться с вентиляционными каналами.

Тринадцатый шаг. Выложите 29-30 ряды. Перекройте верхние дымоводы. На этом этапе кладку необходимо расширить на 50 мм по периметру. За счет этого будет сформирован карниз.

Четырнадцатый шаг. Выложите 31-й ряд. На этом этапе размеры перекрытия надо довести до габаритов 27 ряда.

Пятнадцатый шаг. Выложите 32-й ряд. На этом этапе начинайте выкладывать дымоотводящую трубу размером 130х250 мм.

Выложите дымоход необходимой высоты, и ваша печка типа шведка будет полностью готова. В завершение ее останется облицевать керамикой либо выкрасить.

Печь-голландка

Такой печной агрегат прекрасно подходит для небольших частных домов, дачных домиков и даже квартир. Печь будет очень полезна при отсутствии централизованной отопительной системы. Помимо этого, подобную печку можно оснастить варочной панелью и использовать для приготовления пищи.

Место для размещения печи рекомендуется выбирать еще на этапе планирования дома. Но даже если ваш дом уже построен с возведением «голландки» не возникнет никаких проблем.

Печь можно строить как на фундаменте, так и без него, но в первом случае печка прослужит несколько дольше.

Печь-голландка имеет очень вместительную топку. При этом конструкция не оснащается поддувалом, что дополнительно выделяет рассматриваемую печь на фоне аналогов.

К числу важных преимуществ «голландки» необходимо отнести эффективность и рациональность использования топлива – в такой печи дрова прогорают гораздо медленнее, чем в большинстве других существующих агрегатов.

Видео — Печь со стеклянной дверцей

Первый шаг. Приготовьте раствор из глины, воды и песка. Глину предварительно вымочите в воде, а песок просейте. Компоненты смешивайте в таком соотношении, чтобы получить однородную массу с консистенцией сметаны. Обычно песок и глина смешиваются в разных количествах, а воды добавляется порядка 25% от общего объема сухих компонентов. В остальном же ориентируйтесь на особенности вашей глины.

Кирпич также требует предварительной подготовки – его нужно окунуть в воду примерно на сутки.

Перед началом работы попробуйте выложить печь без использования раствора. Это позволит вам более детально вникнуть в особенности выбранной порядовки и сделать работу на максимально высоком уровне.

Приступайте к кладке печи. Каждые 2-3 ряда проверяйте ровность кладки строительным уровнем.

Второй шаг. Уложите на пол рубероид либо полиэтилен. Для рассматриваемой печи понадобится изоляция размерами 530х780 мм. На гидроизоляцию насыпьте 1-сантиметровый слой просеянного песка и тщательно выровняйте засыпку.

Третий шаг. Выложите первый ряд поверх песчаной подушки. Проверьте ровность укладки кирпича и аккуратно залейте всю полученную поверхность раствором.

Установите дверцу поддувала. Для крепления используйте стальную проволоку.

Четвертый шаг. Выложите второй ряд «голландки» в соответствии с порядовкой. В целом этот ряд не будет иметь отличий от начального ряда.

Пятый шаг. Выложите третий ряд. Начиная с него, для кладки надо использовать огнестойкий кирпич. На третий ряд уложите колосниковую решетку.

Шестой шаг. Выложите четвертый ряд. На данном этапе кирпичи следует укладывать на ребро.

На этом же этапе вам надо смонтировать дверцу для топочной камеры. Для фиксации дверей используйте стальную проволоку.

Седьмой шаг. Выложите пятый ряд по аналогии с четвертым, только кирпич укладывайте обычным методом, т. е. плашмя.

Восьмой шаг. Выложите шестой ряд. Кирпич опять кладите на ребро. Проверяйте углы и в целом ровность кладки.

Девятый шаг. Выложите седьмой ряд. Кирпичи размещайте плашмя. На ребро выложите только заднюю стенку. Все последующие ряды кирпича укладывайте плашмя.

Десятый шаг. Приступайте к кладке восьмого ряда. На этом этапе топочная дверь полностью перекрывается. Внутренний кирпич (он должен быть огнеупорным) над топочной камерой следует скосить.

Одиннадцатый шаг. Выложите девятый ряд со смещением назад. Поверх этого ряда уложите увлажненный асбестовый шнур, а после – варочную плиту. Тщательно загерметизируйте стыки между кирпичом и плитой. Варочную поверхность можете делать квадратной либо круглой – как вам больше нравится.

Двенадцатый шаг. Приступайте к кладке десятого ряда. На этом этапе вам нужно выложить основу дымохода. «Голландка» имеет компактные размеры, поэтому от обустройства капитального кирпичного дымохода следует отказаться, отдав выбор в пользу металлической конструкции.

Тринадцатый шаг. Выложите одиннадцатый ряд и установите дымовую задвижку. Предварительно обмотайте задвижку асбестовым шнуром.

Четырнадцатый шаг. Выложите двенадцатый ряд. На этом этапе сформируйте стык между дымоходом и металлической трубой.

Кладка печи окончена.

В завершение вам останется сделать следующее:

• вывести дымоотводящую трубу на требуемую высоту;
• заделать стыки между полом и печным агрегатом при помощи плинтуса;
• заштукатурить «голландку». Также для отделки можно использовать побелку, краску и даже керамическую плитку.

Таким образом, самостоятельная кладка отопительно-варочной печи является не таким уж и сложным мероприятием. От вас требуется лишь во всем следовать инструкции.

Удачной работы!

Читайте на нашем сайте статью — печь голландка своими руками.

Источник: svoimi-rykami.ru

Начинаем строить отопительно-варочную печь своими руками, что нужно подготовить?

Немаловажным является процесс расчёта, выбора и подготовки требуемых для выкладки печи материалов. Рассматриваемая схема относится к сооружению с размерами 90 × 90 см в основании, а высота до потолка первого этажа — 2,10 м.

• красный кирпич марки М150 — 1085 шт.;
• силикатный или шамотный кирпич для топки — 150 шт.;
• песок – 80—100 ведер;
• глина – порядка 200 кг;
• металлический уголок 50×50 мм и 4040 мм;
• стальная проволока Ø 2мм — 25 м;
• металлический лист ГК— 4 мм 1,5 × 1,5 м;
• рубероид 1 × 3 м;
• асбестовый шнур Ø 5 мм — 10 м;
• изоляционный материал для стен.

Для фундамента:

• песок;
• цемент;
• арматура;
• щебень;
• доски для опалубки.

Кроме этого, необходимо приобрести чугунные детали:

• колосниковую решетку — 1 шт.;
• варочную панель с двумя конфорками — 1шт.;
• задвижки — 3 шт.;
• дверцу топочную и поддувальную по 1 шт.;
• дверцы для чистки — 5 шт.

После подготовки материалов и инструментов, можно приступать к устройству основания печи.

Фундамент

Учитывая массивность постройки, фундамент заглубляется не менее, чем на 80 см, но при его устройстве нужно учитывать климатические особенности региона, т.е. промерзание почвы в зимнее время, а также ее состав. Справиться об этом можно в региональном отделе архитектуры или просто у местных опытных строителей.

• Котлован для фундамента под такую печь должен иметь форму квадрата 1,2 × 1,2 м.
• Дно ямы выравнивается, тщательно утрамбовывается и выстилается подушкой из песка толщиной 10 — 15 см.
• Следующим идет слой щебня — порядка 15—20 см.
• После того, как щебень будет уложен и утрамбован, устанавливается опалубка. Выкладывается и обвязывается арматурная сетка, которая должна проходить через всю толщину фундамента.
• Фундамент обычно заливают в несколько приемов, причем, первые слои могут состоять из раствора, сделанного из цемента и гальки. Верхний слой будет заливаться бетоном из песка и цемента, с пропорцией раствора 3:1 (при марке цемента 400).
• Учитывая толщину и массивность фундамента, он должен застывать достаточно длительное время, вплоть до трех недель.
• Когда основание будет полностью готово, с него снимают опалубку и застилают верхнюю поверхность гидроизолятором – 2—3 слоями рубероида. На нем и будет производиться кладка первого ряда.

Пошаговый процесс кладки отопительно-варочной печи + порядовка

Конструкция отопительно-варочной печи намного сложнее каминной, поэтому порядовые схемы должно соблюдаться очень строго.

Так как фундамент больше по площади, чем основание печи, на закрепленной гидроизоляции нужно разметить контуры первого ряда. По этим разметкам и по предоставленной схеме начинают выполнять кладку.

Если печь не будет отделываться декоративным материалом, то расшивка швов делается сразу, по свежему раствору.

Показанный на фото фундамент не принадлежит к описываемой печи, но на рисунке хорошо видно, как укладывают первые ряды на гидроизоляционный материал.

На порядовых и вертикальных схемах можно рассмотреть раскладку каждого ряда и установку всех чугунных элементов, которые необходимы для нормального функционирования отопительно-варочной печи.

Нужно помнить, что дымоходные вертикальные каналы не должны быть сильно заужены, и не могут быть меньше, чем 13 × 13 сантиметров.

• В данной модели печи с первого же ряда начинают предусматривать в схеме кладки камеру поддувала.
• При выкладывании второго ряда, устанавливается поддувальная дверца, которую предварительно обматывают асбестовым шнуром.

• На данном фото хорошо видно, как устанавливаются дверцы. К ним закрепляется стальная проволока и временно для устойчивости прижимается кирпичами. Когда она будет полностью обрамлена кладкой, тогда проволоку можно будет отогнуть в стороны.
• На четвертом ряду обозначаются отверстия для циркуляции масс прогретого воздуха.
• На пятом — укладывают колосниковую решетку топки.
• Стенки топки и его порог выкладывают силикатным кирпичом.

• На шестом ряду устанавливают топочную дверцу, также обернутую асбестовой веревкой, по такому же принципу, как и поддувальную.
• С шестого по десятый ряд работа идет по схеме — нужно очень внимательно следить за конфигурацией отверстий для внутренней циркуляции воздуха.
• Хорошо будет, если десятый ряд будет скреплен сваренной из уголка рамой. А на одиннадцатом ряду на асбестовую прокладку укладывается варочная панель.
• С двенадцатого по шестнадцатый ряд работа идет по схеме.
• На семнадцатом ряду над варочной плитой укладывается уголок, на котором будет лежать следующий, восемнадцатый ряд кладки.
• Восемнадцатый ряд замыкает обрамление камеры над плитой.
• С девятнадцатого по двадцать третий ряд кладка идет по схеме — на этих уровнях формируется сушильная камера. На девятнадцатом устанавливают дверцу для чистки.
• На двадцать четвертом ряду для укладки потолка сушилки сначала снова укладывают металлический уголок, а на него — следующий почти сплошной ряд. На двадцать пятом устраивают дверцу для чистки.
• С двадцать шестого по двадцать девятый ряд работают по схеме.
• На тридцатом ряду укладывают две задвижки.
• Далее, по тридцать восьмой ряд, кладка выполняется согласно схеме, а следующие ряды — это уже часть печи, которая выходит на второй этаж.
• Часть печи, выходящая на второй этаж, на порядовке имеет отдельную нумерацию рядов с первого по тридцать второй, и кладка осуществляется по схеме.

• На втором-третьем ряду устанавливается дверца на отверстие для чистки, а на двадцать седьмом устанавливается еще одна дымоходная задвижка.
• Часть печи, расположенная на втором этаже, имеет форму широкого дымохода с задвижкой и камерой для чистки. Она переходит в форму узкой трубы лишь на тридцатом ряду, под самым потолком второго этажа.
• Далее труба выходит на чердак, а затем ее оголовок на крышу.
• Сверху на трубу надевают зонтик, который предохранит от попадания вовнутрь влаги и пыли.

Нужно отметить, что эта модель печи подойдет и для одноэтажной постройки, для этого нужно применить схему первого этажа, переходящую в дымовую трубу.

Мастер-класс по сооружению отопительно-варочной печи от опытного печника станет дополнительным подспорьем в работе (смотри видео)!

Видео: Отопительно-варочная печь 2,5х6 кирпичей

 

Популярные модели печей

Разработано немало моделей отопительно-варочных печей, предназначенных для разных помещений. Если дом просторный, то можно выбрать конструкцию больших размеров, которые имеют дополнительные функции, например, имеющую водогрейный бак, сушилки для обуви, места для дров и духовку. Если площадь ограничена, то выбирается компактный вариант с самыми необходимыми функциями, которые позволяют обогреть дом и приготовить пищу. Также нужно обратить внимание на внешний вид конструкции, так как это сооружение должно еще и украсить интерьер комнаты, а не делать сделать его неприглядным.

Если рассматривать более трудоемкие модели печей — обязательно посмотрите порядовки печей Кузнецова. Если вы не боитесь грандиозных задач — можете смело выбирать данный вариант, так как в итоге у вас получится просто шикарное сооружение, посмотрите на это фото:

Такая печь не займет много места, так как это компактный вариант. Она выполнит все основные задачи в полном объеме: отопит две комнаты и всегда предоставит возможность приготовить пищу или согреть воду. Кирпичная кладка хорошо сочетается с деревянной отделкой стен по цветовой гамме и фактуре. Печь не выделяется и не является в этом конкретном помещении центром притяжения внимания — она построена только для того, чтобы выполнять определенные функции, но никак не для декоративного украшения интерьера.

Данный вариант согреет также две комнаты, поможет в приготовлении обеда и справится с выпечкой. Для этого в печь встроена духовка, которая расположенной рядом с топкой. Очень аккуратно сделанная расшивка швов между кирпичами делает печь элегантной и способной украсить интерьер помещения. Стеклянная дверца, установленная на топке, позволяет использовать печь, как камин, и, пододвинув к ней кресло, наслаждаться теплом в дождливый или пасмурный вечер.

Более массивная конструкция печи подойдет для большого зала. В данном варианте предусмотрена духовка и варочная панель. Идеально устроенная кладка позволяет печи стать центром внимания и украшением просторной комнаты.

Можно остановить свой выбор и на этой печке — она как нельзя лучше подойдет для небольшой комнаты и принесет в нее уют и тепло. Немногочисленные, но самые необходимые функции, сделают печь незаменимым помощником. На верхней ее плоскости можно высушить обувь и одежду, а поставив рядом с печью топчан, быстро согреться, придя с мороза.

В данной подборке представлены в основном маленькие или средней величины варианты, но существуют и большие русские печи, которые используют, как лежанку, пекут в ней хлеб, готовят на плите обеды и всегда в зимнее время имеют горячую воду во встроенном металлическом баке. Можно сказать, что это сооружение выполняет все жизненно необходимые для человека и его повседневного комфорта функции.

В любом случае, прежде чем приступать к работе, нужно все просчитать и продумать, определить место для сооружения печи, предусмотреть все меры по ее безопасной установке и эксплуатации.

Источник: kamin-expert.ru

Варочная поверхность

Очень важное место для увеличения экономичности печи, занимает именно материал варочной поверхности и ее характеристики. Вся проблема в том, что она имеет жесткие и конкретные требования: одна сторона должна минимально терять тепловую энергию, тогда как обратная, наоборот, должна давать как можно больше тепловой энергии. Что касается самого оптимального материала, лучше брать чугун на 4-8 мм.

Благодаря литой чугунной плите будет обеспечен прекрасный подогрев пищи, но если необходимо жарить/варить еду, то на ней делают специальные конфорки с вкладышами, что концентрируют тепло. Благодаря им регулируется степень нагрева.

Непосредственно печи

Русская печь

Сразу стоит отметить, что русская печь рассматриваться не будет, по той простой причине, что она имеет очень сложную конструкцию при постройке. Помимо всего прочего она очень громоздка, но обогреть способна только одну комнату. Учитывая этот факт, ее нельзя рассматривать как качественное теплотехническое устройство, на данный момент она считается больше как предмет интерьера, для богатых людей. Конечно имеются у такой печи и свои плюсы, так например, в ней можно приготовить невероятно вкусные хлебные лепешки, хлеб и другие хлебобулочные изделия. Загнеток у такой печи напоминает настоящий тандыр, но только горизонтальный. Также хочется отметить, что имеются некоторые блюда, которые можно приготовить исключительно в русской печи, а ее коэффициент полезного действия более 80%.

Кирпичные

Главное, что стоит помнить про кирпичные отопительно-варочные печи – как можно меньше шамота (в идеале, вообще без него). Несмотря на то, что такое утверждение может само по себе показаться очень странным, стоит только вспомнить что шамот очень хорошо аккумулирует тепловую энергию, и если для отопительно печи он является идеальным вариантом, то для отопительно-варочной, это будет не самым лучшим вариантом. Так если печь будет иметь топку из шамотного кирпича, то в летний период бесполезно загружать небольшие порции топлива. Таким образом, вся тепловая энергия будет уходить в кладку из шамотного кирпича, постепенно рассеиваясь, нагревая воздух в помещении, где летом и без того жарко.

Домашняя шведка

Для постройки домашней шведки, потребуется следующие материалы:

• 570 штук керамического кирпича (он обязательно должен быть полнотелым);
• Около 200 кг глиняной печной смеси;
• Уголок из стали, размерами (40х40 – 1,7 м.);
• Полоса из стали, размерами (50х5 – 0,65 м.);
• Один лист кровельного железа;
• Один плоский шиферный лист на 10 мм толщиной.

Что касается печных приборов, они в этом случае стандартные и не отличаются от классических печей такого типа. Можно с уверенностью сказать, что такая отопительно-варочная печь, является самым оптимальным вариантом для дома.

Духовка имеет очень важную роль в тепловом цикле печи. Это некий переходник с зимнего цикла на летний и наоборот. Изначально, духовка была зарекомендована, как обязательный элемент конструкции печи. Причем в обязательном порядке, любая печь шведской конструкции, изначально должна быть с духовкой.

Духовака предстает в качестве некой преграды аэродинамического типа, которая не дает выходить газам из топки. Таким образом, газы задерживаются и практически полностью сгорают непосредственно под сводом топки, и благодаря этому в канальную часть печи газы уходят уже горячими, но прекрасно прогоревшими. Кстати именно из-за этого, дальнюю стенку от топки, очень часто делают двойной, и применяют как теплообменник.

В зимний период поверхность для варки не будет сильно перегреваться из-за того, что тепло из ниши качественно вытягивается благодаря конвекции помещения. В летний период при небольших порциях топлива, духовая камера не дает возможности дымовым газам моментально проходить в каналы, благодаря чему коэффициент полезного действия остается относительно высоким, примерно на уровне 60% или больше. Причем площадь плиты непосредственно над топкой, нагревается намного больше, именно тут лучше и ставить конфорку, на которой можно жарить пищу. Другая конфорка, где нагревание немного слабее, более подойдет для варки.

В зимний период, данная печь неплохо подойдет как для работы на угле, так и на дровах. В летний период, лучше всего топить небольшими порциями древесных брикетов или крупным углем, если брать сухие дрова, они очень быстро прогорают, из-за чего расход кажется большим. В случае если канальную часть печи вывести в другую комнату, или если печь стоит в большой кухне смежной с другой комнатой, то правильная топка создаст избыточный нагрев, не более чем от обыкновенной плиты на газу.

Фундамент для шведской печи

Данная печь представляет собой достаточно большое сооружение, а значит и фундамент для нее необходим солидный. Изначально на фундаменте делают песчано-цементную стяжку, которая должна быть в уровень с полом. Далее происходит укладка минерального картона или листа асбеста толщиной примерно в 3-4 мм, который будет выходить за пределы печи, по бокам на 30 см и непосредственно перед топкой на 60 см. Если изначально еще нет напольного настила, нужно уложить первый теплоизоляционный слой.

Далее второй слой должен быть тонкой оцинковки или как вариант фольги, после чего опять необходимо положить минеральный картон или асбест, после настилки пола. Далее кладется лист кровельного железа. Далее поверх железа выкладывают войлок, который предварительно необходимо вымочить в глиняном молоке. Далее, после того как войлок просыхает, начинается монтаж печи. Причем это обязательно и более чем необходимо, благодаря этому, получается уменьшить отток тепловой энергии от печи вниз. Даже опытные печники иной раз забывают о такой необходимости, но это очень влияет на качество печи, причем если речь идет о шведской печи.

Печь-камин

Зачастую при строительстве таких конструкций печей, уже готовая фирменная топка с дверцей из специального жаростойкого стекла, обкладывается по сторонам. Но стоит отметить, что именно для отопительно-варочного типа, такой вариант совершенно не подойдет, так как при всех имеющихся положительных моментах, эта печь требует обязательного присоединения к дымоходу, но куда в таком случае ставить плиту? Из-за того, что газы могут выходить при температуре не выше 200 градусов, при такой температуре, не сможет закипеть и чайник, через металл. Но и иной раз захочется посидеть около настоящего огня.

Такая печь, помимо своей легкости монтажа и кладки, хороша еще и тем, что в ней имеется четкое разделение между камином и варочной печкой. Стоит отметить, что камин является простым очагом, а варочная половина представляет собой незатейливый камелек, всего на 1 конфорку. При этом необходимо понимать, что такая конструкция никак не будет очень экономичной, поэтому такой вариант оптимален для временно обитаемых помещений, например для загородного дома.

Варочная печь

Классическая и самая обычная печь для варки, подходит только для кулинарных задач, которая также будет актуальна для летней кухни, флигелей, загородного дома или дачи.

Если внимательно присмотреться на такую печь, сразу можно заметить, что внешний вид такой печки представляет обыкновенную кухонную плиту, которая построена по принципу шведской печи, единственное исключение заключается в том, что в ней отсутствуют лабиринты каналов. Просто летом, они все-равно не задействованы в работе. Итак, сделав подобную печку по шведскому принципу, в итоге получается:

Несмотря на то, что это изначально позиционируется как кирпичная печь, на самом деле, для ее постройки потребуется не более 250 кирпичей, и это даже с учетом боя, если кладкой будет заниматься непрофессионал. Причем в ходе недолгих арифметических вычислений, можно уверенно рассчитать, что при этом, давление на пол будет в рамках допуска требуемых по СНиП. Таким образом, такую печку без проблем можно возводить даже в городской квартире. Единственное, что в этом случае нельзя забывать положить огнеупорную подстилку. Изначально необходимо класть войлок, после чего лист стали, а далее делать кладку. Таким образом огнеупорная подстилка получается перевернутой. Причем в таком случае не подойдет ни базальтовый картон ни асбест, так как из-за плохого сцепления с напольным покрытием, велик риск вероятности того, что печка рано или поздно поедет.

Этот тип духовки очень хорошо разогревается, настолько хорош, что в ней можно даже печь хлеб.

Для того чтобы не ставить водогрейный бачок, можно монтировать W- или U-теплообменный регистр, а в чердачном помещении всегда можно поставить накопительный бак, благодаря чему, всегда будет иметься горячая вода не только для мытья посуды, но и для горячего душа.

От шведской печи имеется боковой выход в дымоход, благодаря этому нет необходимости бить перекрытие.

Благодаря тому, что жаровая часть взята от шведской печки, она может выдержать очень интенсивные топки и высокие температуры. Если такая печь устанавливается в загородном доме хозяйственно-коммерческого типа, то на холодный период можно доработать печку отопительным щитком.

Проекты печей

Перед тем как начать рассматривать ни типовые классические конструкции печей, а более экзотические варианты проектов, для начала необходимо поговорить о готовых проектах, которые можно найти в интернете в большом количестве. Если например заказывать проект под конкретное место, но стоимость будет более 1000 рублей, в то время, как готовый дизайн в интернете будет стоить не более 100 рублей. Но не стоит торопиться, ведь в любом случае, в погоне за экономией, не стоит забывать и об обязательных требованиях к постройке печи.

Печи длительного горения

Очень часто можно встретить варианты печей медленного или длительного горения, вместе с пиролизными, но на самом деле, так делать нельзя. Несмотря на то, что пиролиз является очень важной частью, в этом случае горение пиролизных газов и газификация топлива происходят в горящем слое, в отличие от классических пиролизных печей, где эти процессы происходят в отдельных камерах.

Для того чтобы посмотреть все это на примере, достаточно произвести несколько несложных экспериментов. Для проведения этого опыта, необходимо взять стаканчик от школьного калориметра из алюминия. Далее необходимо наполнить его водой, после чего вставить в него термометр. Теперь необходимо просто сжечь под ним всего одну спичку, но только держать ее необходимо головкой вниз, для того чтобы пламя было интенсивней. Как только спичка полностью договорит, необходимо максимально быстро вернуть стакан, обратно в калориметр после чего засечь температуру. После того, как прибор полностью остынет, нужно проделать тот же эксперимент, но только в этом случае, спичку необходимо держать головкой вверх.

Теперь необходимо разобраться, ведь вся тепловая энергия от спички, полностью перешла в стаканчик а затем в воду, но сам стаканчик можно с легкостью держать руками не ощущая особого нагрева. Но стоит отметить, что когда спичку держали головкой вверх, на днище стаканчика остается меньше копоти, а температура воды в итоге станет в среднем на 2-3 градуса больше. Именно это и является ярким примером пиролизных газов, которые не проскочили из топлива, не успев полностью сгореть, благодаря чему выделено было максимальное тепло.

Что касается печей, которые предназначены для длительного горения, их конструкции зачастую делают из металла. Стоит отметить, что долгое горение, в обязательном порядке требует отмеренного количества воздуха. Так например, даже во время эксперимента со спичками, ту которая была головкой вертикально вверх, для постоянного качественного горения, приходилось немного наклонять или поворачивать. Именно эта регулировка подачи воздуха и способна предоставить возможность мощность печки в достаточно больших пределах. Именно поэтому, если класть длинную печь из кирпича, но тепловая инерция будет «паразитной», а для того чтобы настроить печку на качественное горение, необходимо потратить большое количество времени, сил и иногда финансовых средств, причем изменение подачи воздуха, иной раз приводит непосредственно слишком огромному неэкономичному пламени или наоборот к затуханию.

Шахтная схема печей длительного горения, по сути представляет собой все ту же спичку, которая горит головкой вертикально вверх, но только намного больше. Среди положительных моментов такой конструкции, нужно отметить достаточно широкий диапазон регулировки мощности. Из-за того, что эта конструкция подразумевает одну ступень горения, очень проблематично пристроить к такой печке водогрейку или поверхность для варки. Каждая манипуляция, подразумеваемая под собой отбор тепла, обязательно ведет к понижению коэффициента полезного действия, сбой пиролиза и большему оседанию внутри копоти. Печи такой конструкции, зачастую применяются исключительно для воздушного отопления.

Конструкция камерной печи двухступенчатого сгорания построена таким образом, что большая часть пиролизных газов догорает непосредственно в дожигателе, который отделен перегородкой. В такой конструкции намного меньше диапазон регулировки силы давления энергии тепла, но зато прямо над самим дожигателем, можно с легкостью доработать поверхность предназначенную для варки, что и так делается на различных моделях.

Монтировать варочную плиту сделанную из чугуна дополнительной конфоркой, совершенно не имеет смысла. Это обусловлено тем фактом, что температура на ее поверхности очень сильно меняется и таким образом, если спереди можно жарить пищу, посредине можно варить, а непосредственно у самой трубы можно разогревать пищу. Имеется много вариантов конструкций такого типа сделанных своими руками, но самой популярной является доработанная буржуйка длительного горения Логинова. Для того чтобы получить коэффициент полезного действия более 60%, необходимо в обязательном порядке поставить вокруг печи экран, который лучше всего сделать двойным. Такие печи являются мобильными, что очень актуально для загородных домов или сезонных помещений.

Среди всех положительных моментов, таких как высокий коэффициент полезного действия, у печек длительного горения имеется два очень основательных негативных момента:

• Без видимого уменьшения коэффициента полезного действия на поверхность предназначенную для варки, можно отобрать не более 1/10 части мощности тепла печи. Так например, если взять печи «Бутаковы», то они могут обогреть помещение в 250 кв. м, и имеют только 2 заводские конфорки. Такая печка будет актуальна для штатного персонала или охраны в каком-то небольшом помещении, но если говорить о съезде в турбазе, то на всех людей, ее будет мало;
• Такие печки максимально чувствительны к влажному топливу. Если речь идет об углях, то для него главное, чтобы он хранился сухим, пускай даже на улице, но обязательно под навесом, а если речь идет о дровяной топке, то в помещении где топится печь, обязательно необходимо устроить и дровник. Причем лучше всего перед растопкой, подносить дрова на просушку, но это отнимает время, и вместе с этим возрастает риск пожароопасности.

Внимание: стоит иметь в виду, что печи из кирпича предназначенные для продолжительного горения, зачастую делают по стокерной схеме. Эта система подразумевает постепенное оседание топлива из объемистого бункера в область горения. Из-за того, что кирпич практически не контактирует с огнем, тепловая инерция кладки практически отсутствует.

Печи сделанные по стокерной системе способны предоставить до 30 суток теплоотдачи при одной полной загрузке, при этом регулировка мощности должна быть не более 5% от номинала. Стоит отметить, что такие печи являются исключительно отопительными, поэтому о монтаже варочной поверхности, можно даже не думать.

«Медленные» печи для варки

Печи для варки не предназначенные для продолжительной работы, так называемые – медленные, применяются в основном в походном варианте. При этом тут нет необходимости говорить об экономичности, ведь в этом случае, она не играет никакой роли, ведь котелок не вскипятить на высоком коэффициенте полезного действия. В этом случае, главными для печки будут ее мобильность, компактность, относительно небольшой вес и возможность розжига подножным сырым топливом.

Промышленные производители, на данный момент выпускают большое количество печек по типу туристической печки-щепочницы. Имеются также печки с наддувом который работает от двух батареек АА. Несмотря на достаточно большое разнообразие и ассортимент таких печек, рыбаки и охотники, все чаще сооружают свои собственные варианты печек, для которых берутся обыкновенные консервные банки или кружки разных диаметров.

Профессиональные туристы, которые привыкли за день преодолевать по 20, а то и больше километров, раньше использовали для таких целей варочную мини-печку военного типа, которая на те времена входила в снабжение некоторых аппаратных частей связи СССР. Такая печка удобна тем, что поддон для котелка, можно применять и в качестве шампуров.

Такая печка является уже полноценной, для продолжительного горения. Для того чтобы сварить целый котелок супа из готового концентрата, иной раз достаточно было только 2 таблетки сухого горючего или небольшой щепотки щепок. Имелись случаи, когда использовали даже портянки, вот только запах получался невыносимым.

На западе распространен еще один тип конструкции, которая представляет собой разборную печку в конструкцию которой, входит 1 или 2 жестяных листа. Такая печь практически не занимает места в походе, что очень важно и при этом весит она максимально мало. Для маленькой полуды универсальный лист требуется свернуть в цилиндр, а для крупной добавить левый лист.

Если систематически применять печку сделанную из консервной банки, то прогорит она только примерно через 3-4 суток. Это очень удобно, так как это целые выходные, даже с запасом. Если предполагается более длительное путешествие, то необходимо брать с собой дополнительные боковые вставки.

Печи-оригиналы

Теперь самое время поговорить об отопительно-варочных печах на основе тех систем, что могут на первый взгляд показаться не наилучшим выбором для этих целей: голландской канальной и колпаковой. Что касается последней, такая печь с легкостью смогла выдавать в 18-19 веках боле 70% коэффициента полезного действия, и это при условии развития технологий тех времен. Сам колпак, представляет собой некую камеру, в которую газы входят и выходят снизу, только из разных мест. Они полностью догорают под сводом колпака, тем самым, полностью передавая тепловую энергию печке. Но стоит отметить, что долгое времени не было возможности установить варочную плиту, несмотря на то, что в принципе это можно было сделать, но при этом даже самый незначительный отбор тепла практически полностью уничтожал всю теплофизику печи. И такая ситуация продолжалась достаточно длительное время, пока печник по фамилии Кузнецов, не смог привести двухколпаковые печи к массовому производству.

Двухколпаковая

Суть двухколпаковой схема настолько прост, что поток теплой энергии распределяется между двумя колпаками, благодаря чему получается немного получить тепловой энергии для приготовления разных блюд. Также стоит отметить, что второй колпак, даже может быть и горячее первого. Причем максимальный коэффициент полезного действия для печей из кирпича в 80% достигается и с одним колпаком.

Кирпичная двухколпаковая отопительно-варочная печь, смотрится достаточно убедительно, и даже теоретически нет никаких видимых погрешностей. Но стоит отметить, что как для двухконфорочной печки, система достаточно сложна, но для четырех конфорок, даже из двух колпаков невозможно выжать тепла. Помимо всего прочего, в конструкции печи присутствует большое количеств шамота, который достаточно дорогостоящий, вместе с этим имеется и много развязок между металлом и глиняным кирпичом. Это вынужденная мера, так как тепловой режим таких печей имеет намного большее давление и в этом случае без огнеупоров никак. В любом случае, это только трехмерная модель, на самом деле, не имеется никаких достоверных сведений, относительно постройки такой печи и их использования.

Две голландки

Что касается голландской печи, она неактуальна для применения на кухне по совершенно другой причине. Она была создана исходя из отопительных условий для Средней Европы. А если говорить о конце 16 и начале 17 веков, когда эта печь уже была построена, в Европе начались серьезные проблемы с топливом. В тот момент о залежах угля во Франции, еще не было известно, а если говорить о Силезии и Руре, то залежи были известны лишь незначительные. Именно из-за этого, эта модель печки ни в коем случае не была рассчитана на долгую протопку.

Для того чтобы монтировать варочную поверхность, придется немного потрудиться, так как место тут достаточно мало, несмотря на то, что коэффициент полезного действия в такой печи стоит на уровне 40%, печь буквально каждую унцию тепла, высасывает из каждой единицы топлива. Именно поэтому, такие печки зачастую делают только на 1 конфорку.

Кухонная колонна

Что касается основного преимущества такой печи, то можно отметить, что ее можно с легкостью сделать очень компактной, отпилив ту часть, которая зачастую трескается и сделав ее тем самым со следующими габаритами 510х640 мм и 2,15 м в высоту.

Стоит отметить, что такую печку, можно без проблем сложить и самостоятельно, не имея никаких дополнительных навыков. Она не имеет никаких металлических частей, помимо стандартных приборов для печки. Несмотря на то, что наличие духового отсека, может немного дезориентировать и показаться что она схожа со шведской конструкцией, это только так кажется, ведь духовой отсек нисколько не влияет на теплофизические свойства топки, из-за чего коэффициент полезного действия этой печки около 40%. Такая печка будет актуальна не только для зимнего домика за городом или сторожки, она также будет уместна и для других помещений общей площадью не более 40 кв. м.

Голландка-великан

Вашему вниманию, предстает большая голландская печка, причем она имеет комбинированную конструкцию, где топочно-кулинарная половина выполнена в шведском стиле, но из-за того, что у печки очень сильно развита система лабиринтов каналов, ее коэффициент полезного действия остается на уровне 45%, а цикл как у голландских. Нет ничего сложного в том, чтобы собирать таким образом канальные печи. Причем, чем больше система каналов вытянута вертикально вверх, тем и коэффициент полезного действия будет больше, максимум до 67%.

Такая печь будет актуальна для отопления загородного дома, который возведен на небольшом участке и поэтому сильно вытянут вверх. Причем это всегда актуально при ценах на земельные участки и сопутствующих налогов на них. Полная площадь отапливаемой площади на 2 этажа – 120 кв. м. Зимой необходимо топить такую печь при помощи угля, дровами будет тяжеловато растопить такую печь.

Но если вы решили взяться за постройку такой печи, необходимо быть настоящим профессионалом, и помимо всего прочего, соблюдать следующие условия:

• Печь должна возводиться исключительно на несущем грунте;
• Для этой печи необходимо делать двойной фундамент, во всех смыслах;
• После того как фундамент залит, его необходимо выдерживать не менее 20 суток, для того чтобы он набрал запас прочности, после чего необходимо дать ему еще 40 суток, для того чтобы усесться;
• Фундамент необходимо выводить на уровень настила пола сразу;
• После того как фундамент был выдержан, его необходимо очень внимательно проверить на уровень горизонта и пузырьковым уровнем. Если есть необходимость, то при помощи цементно-песочной стяжки, необходимо выровнять поверхность. Некоторые применяют барабанную шлифовальную машинку для работ с бетоном;
• Также нельзя забывать про теплоизоляцию, которая заключается в войлоке, что вымочен в глиняном молоке, после просушки которого, обязательно необходимо покрыть его листом кровельной стали на 2 мм;
• В между- и подэтажном перекрытии обязательна распушка;
• Только после того, как укладка первого этажа была закончена, в летний период необходимо подождать около 2-х недель, только после этого, можно начать класть второй этаж;
• Разгон делается по всем правилам, при помощи газет и стружки;
• Нельзя допускать большие перерывы в топке печи, вне зависимости от времени года.

Источник: FirePlace.su

О варочной поверхности

Немалое значение для экономичности печи играет, из чего сделана ее варочная поверхность. Требования к ней противоречивы: с одной стороны, нужно свести к минимуму теплопотери, а с другой – побольше тепла передать посуде. Лучший материал здесь – чугунная плита толщиной 4-8 мм. Сплошная чугунная плита обеспечит подогрев пищи (чугун довольно плохо проводит тепло), а для варки-жарки ее снабжают конфорками со съемными концентрическими вкладышами. Вынимая/укладывая их, можно регулировать площадь контакта днища варочной посуды с пламенем и степень ее нагрева.

Переходим к печам

О русской печи

Русскую печь мы далее не рассматриваем. Да, она может показать КПД свыше 80%. Да, в ней можно готовить блюда, которые иным способом приготовить невозможно. Да, в ней можно печь необыкновенно вкусный хлеб, а ее загнеток – тот же тандыр, только лежачий. Но – увы! – русская печь очень громоздка, в постройке сложна, а греть может всего одну комнату. Так что при теперешних условиях русская печь стала скорее дорогостоящим предметом интерьера для обеспеченных ценителей, чем теплотехническим устройством общего назначения.

Кирпичные

Основное требование к отопительно-варочным печам из кирпича – поменьше шамота. Это может показаться странным, но вспомним: шамотный кирпич – отличный теплоаккумулятор. Его теплопроводность и теплоемкость гораздо выше, чем у красного керамического. Для отопительной печи это то, что нужно, но в отопительно-варочную с шамотной топкой летом загружать малые порции топлива бесполезно: тепло вместо кастрюль-сковородок уйдет в шамотную кладку и постепенно рассеется, грея помещение, в котором и так жарко. Исключение – двухколпаковые отопительно-варочные печи; об одной из таких см. в конце.

Домашняя шведка

Порядовка печи с варочной плитой шведского типа показана на рис. справа. Для ее постройки понадобится (кроме фундамента и печных приборов):

1. Кирпич керамический полнотелый М150 – 570 шт.
2. Готовая глиняная сухая печная смесь для кладочного раствора – примерно 200 кг.
3. Стальной уголок 40х40 – 1,7 м.
4. Стальная полоса 50х5 – 0,65 м.
5. Лист кровельного железа предтопочный – 1 шт.
6. Лист плоского шифера толщиной 10 мм для перекрытия варочной камеры – 1 шт.

Печные приборы (колосниковая решетка, дверцы топочная и поддувальная, 2-конфорочная чугунная плита, 2 задвижки и 3 прочистки) – стандартные. Это, пожалуй, оптимальная отопительно-варочная печь для дома. Поясним по схеме, она на желтой врезке вверху слева на рис. Для наглядности печку пришлось условно распилить вдоль сверху донизу и заднюю часть отодвинуть вправо.

Важную роль в тепловом цикле печи играет духовка. Она своего рода автоматический переключатель с летнего хода на зимний. Вообще, духовка изначально заложена создателями печи (академиками шведской Академии Наук во второй половине XVIII в.) как ее неотъемлемый конструктивный элемент. Любая истинно шведская печь непременно выполняется с духовкой. Но к делу.

Духовая камера работает как аэродинамическая преграда отходящим из топки газам. Задерживаясь в зоне высокой температуры, они достаточно полно сгорают уже под сводом топки, он же варочная поверхность, и в канальную часть печи уходят горячими, но хорошо прогоревшими. Поэтому, кстати говоря, дальнюю от топки стенку духовки можно сделать двойной и использовать как теплообменник ГВС с накопительным баком. U- или W-образный теплообменник можно также пристроить к той же стенке, лучше изнутри.

Зимой варочная поверхность не перегревается чрезмерно, т.к. тепло из ниши хорошо вытягивает конвекция в помещении. Летом на малых порциях топлива духовка не дает дымовым газам сразу проскочить в каналы, и КПД печи остается достаточно высоким, до 60% и выше. Часть плиты над топкой нагревается сильнее (левая конфорка на порядовке), здесь лучше, как говорится жарить-шкварить. Правая конфорка более пригодна для варки.

Зимой эта печь отлично работает и как дровяная, и как угольная. Летом желательнее топить малыми загрузками крупного угля или древесными брикетами, сухие дрова в жару слишком быстро прогорают и расход топлива получается великоват. Если канальная часть печи выходит в соседнюю комнату (или в 2 смежных небольших), то при правильной топке избыточный нагрев кухни летом оказывается не больше, чем от газовой плиты.

О фундаменте под шведку

Описанная печь довольно солидное сооружение, и под нее нужен полноценный печной фундамент, см. рис. На нем делают цементно-песчаную стяжку вровень с настилом пола. Затем укладывают лист 3-4 мм асбеста или минерального картона с выходом за пределы контура печи в 300 мм по сторонам и на 600 мм перед топкой. Если настила пола еще нет, этот первый слой теплоизоляции накладывают в размер по фундаменту.

Второй слой – фольгу или тонкую оцинковку на первый слой, а на нее такой же асбест или минеральный картон, накладывают, когда пол уже настлан. На него – лист кровельного железа, с тем же выходом в стороны. На железо – слой вымоченного в жидком глиняном растворе (глиняном молоке) войлока. На войлоке, когда он подсохнет, начинают кладку печи. Такие меры предосторожности необходимы, чтобы уменьшить отток тепла печи в грунт. Про него иногда забывают и опытные печники, а на качество печи, особенно такой тонко сбалансированной по собственному теплу, как шведка, он влияет очень даже заметно.

Примечание: более подробно о разных тонкостях строительства печей можно узнать из видео мастер-классов печников. Два приведенных ниже ролика дополняют друг друга.

Видео: мастер-классы по строительству печей

Печь-камин

Обычно каминопечи строят, обкладывая чем-то готовую фирменную топку с дверцей из жаростойкого стекла. Но для отопительно-варочной печи этот вариант не подходит уже потому, что фирменная топка при всех ее несомненных достоинствах (полное дожигание, высокий КПД, пожаробезопасность), требует непосредственного присоединения к дымоходу, и куда тогда поставить плиту? Дымовые газы выходят в температурой менее 200 градусов, через металл плиты и чайник не вскипит. Наконец, хочется временами посидеть у живого огонька.

Здесь на рис. справа – порядовка малой угловой печи-камина. Хороша она, помимо простоты постройки, тем, что варочная печка и камин разделены. Варочная часть – самый незатейливый камелек на одну конфорку, камин также простой очаг. Экономичности от такой конструкции не жди, поэтому она более всего подходит для дачи, обитаемой временно в теплое время года. Как кладут угловую печь-камин посерьезнее, можно посмотреть на видео:

Видео: угловая каминопечь

Мал, да удал (простая варочная печь)

Исключительно для кулинарных целей, тоже на даче или в летней кухне, предназначена следующая конструкция, см. рис. ниже, простая варочная печь:

1. дверца топки;
2. поддувальная дверца;
3. дверца духовки;
4. водогрейный бачок;
5. прочистка.

На вид – не что иное, как хорошо известная кухонная плита, но выполнена по принципу шведки, только без лабиринта каналов; летом они все равно бездействуют. Построив «грубу» по-шведски, мы получаем:

• Хотя это кирпичная печь, самих кирпичей на нее уйдет менее 250 с учетом любительского боя и нагрузка на пол далеко не достигнет допустимых по СНиП 250 кг/кв. м. Т.е., эту печку можно строить прямо в существующем жилом помещении. Только огнеупорную подстилку придется перевернуть: на пол положить войлок, на него сталь и уже на стальном листе строить. Асбест или базальтовый картон не годятся, у них не будет сцепления с полом и сталью, и печка может «поехать»!
• Духовка разогревается не хуже, чем в шведке и в ней можно печь хлеб.
• Вместо водогрейного бачка можно поставить тот же U- или W- теплообменный регистр, а на чердаке – накопительный бак ГВС с теплоизоляцией. Тогда горячей воды хватит не только на мытье посуды и рук, но и для душа.
• От шведки достался боковой выход в дымоход, т.е. не нужно бить перекрытие под трубу.
• Жаровая часть печки полностью шведская и выдерживает довольно интенсивную топку. В небольшом доме или на даче хозяйственно-коммерческого назначения, обитаемой с весны до осени, к печи можно пристроить отопительный щиток.

О проектах печей

Прежде чем перейти от обычных конструкций к некоторого рода печной экзотике, нужно упомянуть о готовых проектах печей, которых в рунете пруд пруди. Заказать проект печи именно под свое место эксплуатации можно за плату менее 1000 руб., а скачать готовый типовой и за 100 руб. Но, во-первых, не забывайте, из вышеизложенного, о требованиях к строению отопительно-варочной печи. Во-вторых, рекомендуем не упускать их же из виду, читая далее, там будут примеры некоторых нетрадиционных технических ухищрений.

Печи длительного горения

Печи длительного или медленного горения иногда смешивают с пиролизными, что не вполне верно. Хотя пиролиз играет в них важную роль, газификация топлива и сжигание пиролизных газов тут происходят попутно в горящем слое, а не в отдельных камерах, как в настоящих пиролизных печах.

Для примера проделаем несложные опыты. Возьмем алюминиевый стаканчик от школьного калориметра, нальем в него воды, вставим термометр и сожжем под днищем 1 спичку, держа ее головкой вниз, чтобы лучше горела. Как только догорит, немедленно вернем стаканчик в калориметр и засечем максимальную температуру. Теперь, дав прибору остыть до комнатной температуры, проделаем все то же самое, но спичку будем держать головкой вверх.

И так, и этак практически все тепло пламени уйдет в воду: алюминиевый стаканчик можно держать пальцами, не чувствуя заметного нагрева. Но во втором случае пятнышко копоти на его днище окажется меньше, а максимальная температура воды на 2-3 градуса выше. Почему? Как раз потому, что пиролизные газы из дерева не проскользнули, не успев сгореть, по стенкам стаканчика, а попали в пламя и догорели, отчего полное выделение тепла увеличилось. Вот на этом принципе и работают печи и котлы длительного горения.

Печи длительного горения делают чаще всего металлическими. Дело в том, что длительное горение требует точной дозировки подачи воздуха. Вспомните, если делали опыты с калориметром и спичкой: чтобы она ровно горела головкой кверху, ее нужно все время чуть-чуть поворачивать, наклонять. И эта же регулировка подачи воздуха позволяет регулировать в широких пределах мощность печи. Тут уже сказывается тепловая инерция самой массы топлива, не спичка все-таки. Но, если «длинную» печку построить из кирпича, то он даст очень большую паразитную тепловую инерцию. Настроить печь на стабильное горение будет сложно, а изменение подачи воздуха может привести к раскачке процесса до затухания горения или перехода его в прожорливое пламенное.

Основные схемы печей длительного горения показаны на рис. Слева – шахтная. Это в принципе та же спичка головкой кверху, но помассивнее. Достоинство – широкие пределы регулировки мощности. Горение одноступенчатое, поэтому пристроить варочную поверхность или водогрейку к такой печи сложно: любой отбор тепла на сторону собьет пиролиз, КПД упадет, внутри сядет сажа и копоть. Шахтные печи длительного горения более используются для воздушного отопления.

Справа – камерная печь с двухступенчатым сгоранием. Основная масса пиролизных газов сгорает в дожигателе, отделенном от топливника неполной горизонтальной перегородкой. Пределы регулировки мощности меньше (примерно до 20% от номинала), но над дожигателем можно устроить варочную поверхность, что и делается в известных сериях «Профессор Бутаков», «Огонь-батарея» и др.

Делать варочную плиту чугунной с конфоркой не обязательно: температура верхней поверхности печи от ее передней части к трубе меняется в пределах 350-150 градусов, т.е. спереди можно жарить, в центре варить, а у трубы пусть допревает или разогревается. Из самодельных конструкций такого рода известна усовершенствованная буржуйка длительного горения Логинова, чертеж см. на рис. справа. Для получения КПД свыше 60% экран вокруг печи обязателен и может быть весь или частично выполнен двойным для использования в качестве водогрейки. Все эти печи, как видно по рисункам, относятся к числу перевозимых, что тоже неплохо для дач или сезонно арендуемых помещений.

У печей длительного горения с хорошим КПД есть 2 существенных недостатка:

• Без заметного снижения КПД на стряпню удается отобрать не более 10-12% тепловой мощности печи. К примеру, «Бутаковы» старших моделей, способные обогреть ангар в 250 кв. м и более, снабжены всего 2 штатными конфорками, а меньшие – одной. Этого хватит для дежурного персонала или охраны в производственном помещении, но ораву в бюджетной турбазе с двух конфорок точно не прокормишь.
• Печи очень чувствительны к влажности топлива. Уголь еще едят воздушно-сухой, лишь бы под навесом хранился, но, если печь дровяная, в отапливаемом ею помещении нужно устроить дровник и топливо загружать комнатно-сухое, что называется, в порох. Подносить периодически расходный запас на просушку хлопотно и пожарная опасность возрастает.

Примечание: кирпичные печи длительного горения делают чаще всего по т. наз. стокерной схеме, когда топливо из объемистого бункера постепенно оседает вниз, в зону горения, по пути просыхая. Тепловая инерция кирпичной кладки в них слабо сказывается, т.к. с огнем кирпич почти не контактирует. Примеры – котел Беляева «Благо» и печь АКК-7. В стокерных печах можно получить теплоотдачу с одной загрузки до 30 суток, регулировку мощности до 2-5% от номинала, топливо догружать произвольно без останова печи. Но варочную поверхность устроить невозможно, это печи только и только отопительные.

«Медленные» варочные

Исключительно варочные печи длительного горения используются преимущественно в качестве походных мобильных. Экономичность тут большой роли не играет, кружку или котелок на высоком КПД и не вскипятишь, закон квадрата-куба не даст. Определяющими будут малый вес, компактность, удобство розжига и возможность топки сырым бросовым топливом.

Пример – туристская печка-щепочница, получившая после одной из серий бондианы прозвище «печка Бонда». Промышленность выпускает массу изделий такого рода, с наддувом от пары пальчиковых батареек или без него, см. образцы на рис. выше. Но туристы, охотники и рыболовы до сих пор успешно делают свои печечки, пуская на них чаще всего прохудившиеся кружки или порожние консервные банки разного диаметра. Примеры исполнения см. на рис. ниже, там же справа виден и способ розжига.

Туристы-асы, привычные отмахивать в день по 20-25 км «четверки» с 30-килограммовым «абалаком» за плечами, более пользовались (может быть, и сейчас пользуются) варочной мини-печью военного образца, входившей в комплект снабжения некоторых аппаратных связи Советской Армии. Чертежи – на рис. Прутья, составляющие поддон для армейского, котелка, съемные, их можно использовать как шампуры.

Это уже полноценная печка длительного горения: на котелок супа из концентрата хватало пары таблеток сухого горючего, горсточки щепок или (было и такое) изношенных портянок. Правда, «букет» обеда вызвал бы восторг разве что у истового почитателя ныок-мама. Розжиг – бумагой, или, если топливо сырое, ЛВЖ. Топливо можно подкладывать, вынув котелок.

Примечание: кто не знает, ныок-мам – это вьетнамский соус к рису из морепродуктов. Отличается двумя исключительными качествами – питательностью (в полстакане ныок-мама содержится дневная норма белка для тяжело работающего здорового мужика) и равной ей по силе вонючестью. Среди гурманов есть ярые адепты ныок-мама, просто млеющие от его амбрэ. Как древние римляне от своего соуса «гарум», который приготовлялся точно таким же способом.

Еще вариант конструкции – распространенная на Западе разборная печка из листа или двух жести; выкройку см. на след. рис. В походной клади места не занимает, ничего не весит. Под мелкую посуду в цилиндр сворачивают универсальный лист (Right & LeftSides), под крупную добавляют левый лист (Left Side). В щель для нижней планки (Slot for Bottom Plate) задвигают полоску жести, которая поддерживает топливную массу. Размеры – в дюймах.

Печки из консервной жести при регулярном пользовании 3 раза в день хватает до прогорания на 3-4 суток. Это уикэнд с запасом на непредвиденные обстоятельства. Если поход предполагается длительнее, нужно брать с собой запасные боковины.

Печи-оригиналы

Напоследок расскажем немного об отопительно-варочных печах на основе систем, для этой цели, казалось бы, вовсе неподходящих: колпаковой и голландской канальной. Колпаковая печь позволила еще на науке и технологиях XVIII-XIX вв. получить КПД свыше 70%. Колпак – это камера, в которую дымовые газы поступают снизу и выходят также внизу, но в другом месте. Под сводом колпака они задерживаются, полностью догорают и сполна отдают свое тепло телу печи. Но ввести в простую колпаковую печь варочную плиту вроде бы не представлялось возможным: везде, где поле температур в принципе позволяло это сделать (от хайла топки до свода колпака) малейший отбор тепла напрочь убивал теплофизику печи. Так продолжалось, пока наш выдающийся печник И. В. Кузнецов не привел двухколпаковые печи к виду, пригодному для массового повторения.

Двухколпаковая

Схема двухколпаковой печи показана на рис. Суть идеи в том, что, распределяя внутренний поток тепла между колпаками, можно кое-что выгадать для кулинарии и/или ГВС. В принципе, второй колпак может быть горячее первого. Едва ли не предельный для кирпичных печей КПД в 70-80% дает и один колпак.

Как воплощена двухколпаковая отопительно-варочная печь в кирпиче, можно судить о ее порядовке на след. рис. Выглядит достаточно убедительно, зримых огрехов по теории не заметно. Но, во-первых, очень уж сложна для двухконфорочной, а тепла на 4 конфорки даже из 2-х колпаков не выжмешь. Во-вторых, в строении печи много дорогого шамота, много его развязок по тепловым деформациям с глиняным кирпичом и металлом. Никуда не денешься, тепловой режим колпаковых печей напряженнее канальных и без огнеупоров в них не обойтись. И наконец, это только 3D проект. Сведениями о постройке таких печей и опытом их эксплуатации автор не располагает.

Две голландки

Голландская печь плохо подходит для кухни по другой причине. Ее придумали как чисто отопительную для условий Средней Европы, подогреваемой зимой Северо-Атлантическим течением. А в конце XVI – начале XVII вв., когда голландка была создана, здесь уже чувствовался дефицит топлива: угольные залежи севера Франции еще не были разведаны, а Рур и Силезия известны только кусочками.

Поэтому печь-голландка не рассчитана на регулярную интенсивную топку, но должна была, даже выстывшая, жадно поглощать тепло из топки и быстро прогреваться. Этого добились, выпуская горячие топочные газы прямо вверх сразу в развитую систему каналов, см. схему на рис.

Для варочной поверхности здесь с трудом находится место и, хотя КПД голландок около 40%, также и тепла: тело печи буквально высасывает калории из топлива. Поэтому отопительно-варочные голландки часто делают одноконфорочными, резервным на случай нехватки газа для плиты или кулинарного аврала. Половину плиты отпиливают от негодной стандартной; она трескается чаще всего от конфорки над топкой к ближайшему краю.

Кухонная колонна

Одно из достоинств голландской печи в том, что ее можно сделать очень компактной в плане, от 520х520 мм. Схема такой небольшой (510х640 мм в плане и 2,15 м высотой) и несложной печи показана на рис. справа:

1. поддувало;
2. топливник;
3. варочная поверхность;
4. варочная ниша;
5. свод варочной ниши (плоский шифер 10 мм);
6. нижняя прочистка;
7. дымовой канал;
8. духовка;
9. верхняя прочистка;
10. задвижки – вьюшка и не полностью перекрываемый шибер для регулировки тяги.

Как видно из порядовки на след. рис., сложить эту печку под силу и любителю: металлических закладных деталей кроме печных приборов в ней нет. Хотя наличие духовки может навести на мысль о родстве печи со шведкой, это только на вид: духовка здесь никак не влияет на теплофизику топки, поэтому и КПД печи «голландский», немного более 40% Пригодна она для зимней дачи, охотничьего домика, отдельного флигелька на турбазе, сторожки и т.п. однокомнатных помещений площадью до 40 кв. м.

Голландка-великан

А вот здесь на рис. – голландка-монстр, двухэтажная. Схема ее показана на рис. справа. Она комбинированная, топочно-кулинарная часть сделана по-шведски, но из-за развитой системы каналов термодинамический цикл скорее голландский и КПД соответствующий, 40-50% Канальные печи вполне возможно конструировать таким образом. В принципе, чем больше лабиринт каналов вытянут в высоту, тем больше и КПД печи до определенного предела около 67%

Предназначена печь для отопления дома, построенного на небольшом участке, но вытянутого вверх. При теперешних ценах и налогах на землю это достаточно актуально. Отапливаемая площадь до 120 кв. м общих; из них половина приходится на второй этаж. Топить печь в холодное время года следует углем, у дров теплотворной способности маловато, чтобы «прокочегарить» такую громадину.

Порядовка печи приведена на след. рис; номера рядов второго этажа отмечены штрихами. Браться за постройку голландки-великана можно только очень опытному печнику и при непременном, из-за большой высоты и веса печи, соблюдении следующих условий:

1. печь строится только на хорошо несущем грунте, суглинке и т.п;
2. фундамент под печь – двойной мощности (глубины) и в плане полуторной величины относительно размеров печи;
3. выдержка залитого фундамента не менее 20 суток для набора прочности, с накрыванием влажной мешковиной и затем не менее 40 суток на усадку;
4. фундамент выводится сразу на уровень настила пола, стяжка, особенно со слоем пористого утеплителя (керамзит, газобетон) нежелательна;
5. после выдержки фундамент тщательно проверяется на горизонтальность и плоскостность пузырьковым уровнем и правилом, если нужно – выравнивается сплошной цементно-песчаной стяжкой или барабанной шлиф-машиной по бетону;
6. теплоизоляция под печь – войлок, вымоченный в глиняном молоке, а на нем – лист кровельной стали от 2 мм;
7. распушка под- и в междуэтажном перекрытии обязательна, она создает горизонтальную силовую связь с конструкцией здания, воспринимающую и сглаживающую боковые нагрузки;
8. кладку второго этажа начинают только после полного высыхания первого этажа печи, около 2-х недель в летнее время;
9. разгон печи проводят по полной схеме, начиная с 2-топок газетами или стружкой;
10. высоту первого этажа печи можно увеличивать сообразно высоте потолка 1-го этажа здания, повторяя регулярно 32 и 33 ряды кладки до распушки, но не более чем до 2,7 м;
11. длительные перерывы в топке печи недопустимы в любое время года.

Источник: clubpechnikov.ru