Отопительный щиток из кирпича порядовка

Выложенный из кирпича отопительный щиток – важный элемент, если в помещении используются такие отопительные приборы как печка-шведка Жирнова или печь-буржуйка. Они удобны и практичны, но у них есть два минуса: небольшая рабочая поверхность, которая «не тянет» обогрев всего помещения, и высокая рабочая температура (от 300°С), которая может привести к возгоранию.

Сократить тепловые потери и обезопасить помещение можно двумя способами:

1. Смонтировать водяную отопительную систему, в которой теплоноситель сможет циркулировать – или естественным путем, или при помощи насоса. Правда, тут есть один нюанс: придется с особым вниманием следить за температурой, поскольку если вода замерзнет, – трубы отопительного контура просто порвет, что приведет в неисправное состояние всю систему.
2. Сложить кухонную плиту/установить печку с отопительным щитком. Теплопотери уменьшатся благодаря тому, что продукты горения пойдут по дымоходу, вмонтированному в кирпичную стену.

Достоинства печи с отопительным щитком

Способ № 2 более практичен, особенно с учетом того, что такая отопительно-варочная печь со щитком – сложенная из кирпича по всем правилам – может почти на сто процентов заменить в доме традиционную печь, а кладка будет проще, да и обойдется дешевле.

Если использовать чугунную плиту, например, в сочетании с трехканальным однооборотным отопительным щитком с нижним подогревом, можно получить:

1. более быстрый прогрев по сравнению с кирпичной печью;
2. более длительный срок сохранения тепла в помещении;
3. конфорки для кухонной готовки;

Типы отопительных щитков

Конструкцию классифицируют по разным признакам.

По толщине стенок:

• в полкирпича (толстые стенки, оптимальный вариант в том случае, если планируется регулярная долгая работа плиты, а также как защита от потенциального возгорания);
• в четверть кирпича (тонкие стенки, которые быстрее нагреваются, но при этом быстрее остывают, при этом кладка в этом варианте требует более тщательного соблюдения правил пожарной безопасности, а также укладки щитка на гидроизолированный фундамент и непременного оснащения печи металлическим кожухом).

По конструктивным особенностям и особенностям монтажа:

• колпакового типа – одна или две кирпичные поверхности, соединенные каналами. В каждом колпаке вход и выход дымохода ставятся ниже его верхней плоскости. Причина в том, что горячий воздух стремится вверх, так что, нагревшись и попав в колпак, он останется в нем вплоть до момента остывания, а затем, будучи вытеснен более горячим газом, уйдет выше по дымовыводящей трубе.

В этом смысле двухколпаковый отопительный щиток выгоднее – он заберет у печных газов тепла больше, чем конструкция с одним колпаком.

• канального типа – предполагает установку виткового дымоходного канала, который имеет одинаковый диаметр на всех участках трубы. Такой дымоход может быть вертикальным или горизонтальным, но, в любом случае, в нем устанавливаются перегородки. Также этот тип предполагает установку перемычек – летом они препятствуют ненужному нагреву всей поверхности, сосредотачивая тепло исключительно на плите.

По конфигурации:

• прямая – наиболее распространенная форма щитка;
• угловая – встречается реже, зато экономит место в помещении и дает больше тепла благодаря большей площади.

Как выложить щиток с автономной топкой

Как выглядит

Щиток может работать как в летней, так и в зимней системе дымооборота, позволяя топить отдельно или плиту, или щиток.

Особенности кладки

Порядовка отопительного щитка в этой конструкции имеет свои особенности (схему можно найти в интернете, задав соответствующий запрос). В общих чертах процесс выглядит следующим образом:

• 1 и 2 ряд выкладываются в соответствии с порядовкой.
• В 3 ряду необходимо оставить зольник под топку.
• 4 ряд: устанавливаются две задвижки (одна – для летнего хода, другая – для зимнего) и четыре дверки (две поддувальные + две прочистные с кирпичными закладками внутри).
• 5 ряд аналогичен четвертому (соблюдается перевязка швов).
• 6 ряд все каналы уменьшаются, все дверки перекрываются. Ставится духовой шкаф и водогрейная коробка.

• В 7 ряду укладываются две колосниковые решетки (одна – для топливника плиты, другая – для топливника щитка). Кирпичи с обеих сторон решеток стесываются. Длинный канал слева перекрывается, чтобы образовалось два коротких канала.


• В 8 ряду (кладется по порядовке) устанавливаются топочные дверки (одна размером поменьше – для топливника щитка, другая – побольше – для топливника плиты).
• 9 ряд кладется по схеме, также и 10, но в нем над духовкой кладется стальная полоска.
• 11 ряд: дверки перекрываются, верх духовки смазывается глиняным раствором. Справа от водогрейной коробки канал закрывается кирпичом, слева – остается не заложенным.
• В 12 ряду укладывается чугунный настил, вокруг плиты укрепляется каркас из стальных уголков. Этот ряд – завершающий в кладке плиты.

Прочие порядовки – это кладка щитка (смотреть на схеме).

• В 16 ряду необходимо стесать кирпич справа у второго канала.
• В 19 – ставится задвижка, которая закрывает трубу (с этого и по 25 ряд включительно из трех имеющихся каналов образуется пять).
• В 22 ряду ставится самоварник, далее в последующих рядах остается один канал – труба, а щиток перекрывается кладкой в три ряда.
• В 31 ряду канал трубы уширяется с помощью стесывания кирпича.
• В 32 и 33 рядах ставится вентиляционная решетка (для этого образуется отдельный канал).

Размеры, на которые следует ориентироваться:

• Длина – 1400 мм.
• Ширина – 1020 мм.
• Высота — 2170 мм.
• Масса — 2800 кг.
• Длина стальной полосы над духовкой – 550 мм.

Облегченная конструкция

Как выглядит

Отопительный щиток облегченной конструкции собирается в металлическом каркасе, облицованный либо металлическими листами, либо асбофанерой. И в том и в другом случае листы для облицовки раскраивают заранее по шаблонам, подготовленным в соответствии с размерами стенок печки и с учетом всех полагающихся отверстий.

Особенности кладки

1. Деревянный пол, на котором планируется установить щиток, предварительно подготавливается – по площади возведения конструкции необходимо уложить два слоя войлока, который нужно предварительно пропитать глиняным раствором (как вариант, для такого основания может быть использован асбест, поверху обитый листовой сталью).
2. Каркас щитка на сварной раме из стального уголка устанавливают строго вертикально, с прочной опорой на основание четырьмя ножками.
3. Каркас выверяется, после чего закладывается нижний ряд листов облицовки.
4. Первый ряд из кирпича выкладывается плашмя на подготовленном основании.
5. После того, как пол готов, кладку следует довести до уровня первого ряда облицовки.
6. Как только первый ряд будет выложен, следует установить облицовку каркаса для второго ряда и продолжать кладку.

Размеры, на которые следует ориентироваться:

• Длина – 730 мм.
• Ширина – 340 мм.
• Высота — 1930 мм.
• Масса — 650 кг.
• Уровень первого ряда облицовки – 625 мм.
• Высота ножек каркаса – 65 мм.
• Габариты сварной рамы из стального уголка – 30х30х5 мм.

Для каких приборов используется щиток

1. Кирпичный щиток будет полезен в том случае, если для обогрева помещения используется камин или печь-камин в корпусе из металла.
2. Без щитка не представить весьма популярную среди владельцев небольших загородных домов шведскую печь Жирнова – внешне очень похожую на камин конструкцию с топкой и варочной поверхностью. Она, кстати, и по функционалу напоминает камины – в большей степени обогревает здание и совсем немного тепла отдает на приготовление пищи.
3. Щиток пригодится при эксплуатации печи производства Ферингер (наиболее известны металлические печи для бань и парных, но только ими ассортиментный ряд не заканчивается – завод выпускает также печи-казаны, печи-камины и каминные топки).

 

poluchi-teplo.ru

Зачем нужен отопительный щит?

Отопительные щитки возводят в частных домах или дачных комплексах с целью обогрева помещения. Не в каждом доме есть возможность установить газовое или электрическое отопление, поэтому можно обратить внимание на подобную альтернативу. Конкурентным преимуществом устройства является быстрый обогрев воздуха в комнате. А также в сравнении с обычной кирпичной печкой, щиты дольше удерживают тепло в помещении. Плюсом в печной системе является наличие конфорок. Схемы кладки печей предоставляются в свободном доступе, а возвести подобную печь для бани может каждый самостоятельно.

Вернуться к оглавлению

Виды устройств и принцип работы

По толщине стенок

Существует несколько классификаций обогревательных приспособлений. Печь с отопительным щитком делится на следующие виды:

• Толстые стенки. Работа выполняется по принципу половины кирпича. Используется подобная система в случае необходимости долго работающего оборудования с низкой возгораемостью.
• Тонкие стенки. Порядовка выполняется толщиной в четверть кирпича. В этом случае необходимо четко соблюдать все моменты, связанные с правилами пожарной безопасности, чтобы не допустить вероятности возгорания по причине полного нагрева поверхности печи. Рекомендуется уделить внимание гидроизоляции и металлической оболочки при сборке.

Вернуться к оглавлению

По конструкции

Отопительно варочная печь со щитком и топчаном в зависимости от внутреннего устройства системы классифицируется следующим образом:

• Канальный. Щиток для металлической печи имеет особую развитую газоходную сетку, которая заключается в наличии вертикально расположенных каналов, переплетающихся друг с другом. До того как покинуть конструкцию и оказаться вне системы, газы проходят по этим каналам и передают тепло.
• Колпаковый. С подобным щитом для печи с чугунной плитой процесс обогрева реализуется за счет наличия в системе двух камер с горизонтальным сводом, которые задерживают газы до момента их полного охлаждения. Затем они перемещаются в вертикальный канал и покидают печь посредством свободного выхода из дымохода.

Вернуться к оглавлению

Преимущества кирпичного отопительного щитока

Сооружая подобные устройства для банной печи своими руками, необходимо внимательно отнестись к каждой мелочи строительного процесса, так как любая ошибка приводит к некорректной работе всей системы в будущем. Основные рекомендации:

• На начальном этапе закладывается цементный фундамент конструкции, предпочтительно, чтобы он не был связан с основанием помещения.
• Верхний уровень фундамента находится в пределах 150 мм ниже уровня полов.
• После того как выкладывается гидроизоляционный слой из рубероида, дальнейшая кладка производится в полном соответствии с порядовкой.
• Раствор для работы, который состоит из просеянного песка и профильтрованной вымоченной глины, важно хорошо перемешать.
• Толщина шва тепловой системы не должна превышать 3 мм, максимум, который допускается в работе — 5 мм.
• Строительным уровнем и отвесом вымеряется каждый уровень кладки.
• Излишки, которые остаются на поверхности от раствора, удаляются, а внутренняя часть газового прохода протирается влажным полотенцем.

Вернуться к оглавлению

Материалы

Не только правильность выполненной работы влияет на результат. Качество устройства зависит также от правильно подобранного инвентаря и рабочих материалов. Внутренние и внешние стенки дымохода строят из ровных кирпичей, лишенных сколов. Рекомендуется потратить усилие на качественную заделку раствором всех швов и стыков устройства. Используется в работе для возведения щитков обычные кирпичи, но материал не должен быть полым. Замазываются швы массой из глины, цементная смесь не годится. Перечень необходимого оборудования представлен в таблице:

Расходники

Инвентарь	Уровень и угольник
	Кирка и молоток
	Отвес
	Рулетка
	Шнур
	Кельма
	Линейка
Материалы	Кирпич огнеупорный
	Глина
	Песок
	Гидроизоляционный материал
	Дверки прочистные
	Вентиляционные решетки
	Дымовые задвижки

Если порядовка была выполнена правильно, кирпичная плита увеличивает КПД обогрева с 30% до как минимум 60%.

Вернуться к оглавлению

Как сделать?

Щиток без автономной топки

• 1-й ряд полностью выкладывается из кирпича.
• 2—3-й оформляется согласно порядовке.
• 4-й этап включает оформление окошка для будущего соединения с угловым щитом.
• 5-й ряд объединяет все предыдущие, плюс подключается перевязка швов.
• На 6-м закладываются каналы для газов.
• После 7-го этапа все следующие нечетные ряды вплоть до 25-го необходимо следовать порядовке с остатком на 3 канала.
• 8-й и каждый будущий четный ряд закладывается точно по чертежу.
• Ряды под номером 10, 11, 17, 23, 24 включают другой вид кладки, что позволяет организовать более прочную кирпичную связку.
• На 10, 18, 24-м этапе фиксируют задвижку с правой стороны. Далее работа идет согласно схеме плана.

Вернуться к оглавлению

Кладка с автономной топкой

Подобная организация работы более сложная и подразумевает разделение элементов железной печи Ферингера: топки, плиты и самого щитка. В этом случае расход материалов будет существеннее, чем в первом варианте. Порядок проведения работ:

• Заливается фундамент, закладываются первые 2 ряда кирпичей согласно чертежу порядовки.
• На 3-м ряду действия аналогичны, но добавляется установка зольника.
• Далее закладывают фурнитуру для конструкции — 2 вида задвижек (на летнюю и зимнюю пору), дверки.
• На 5-м ряду порядок работы не меняется, дополнительно перевязываются швы.
• С 6-го этапа фиксируется духовка с водогрейной коробкой, сокращается размер газовых каналов, происходит перекрытие дверок.
• 9—10-й ряды закладываются по чертежу.
• Уже с 11-го ряда перекрываются дверцы печи, а верхняя полость духовки смазывается глиной.
• Последний этап включает закрепление общего каркаса и фиксирование настила из чугуна.

Вернуться к оглавлению

Фундамент

Начало работы заключается в закладке основания. От того, насколько хорошо возводится фундамент, зависит устойчивость отопительного щитка. В самом начале необходимо приготовить раствор. После оформления места и заливки массы раствора разравнивается поверхность и оставляется около 10 см до пола. Когда основание подсыхает, выкладывают облегченный кирпич, постройка обрабатывается гидроизоляцией из асбеста, обрисовывается контур печи. Следующий этап закладки кирпича окончательно выравнивает поверхность пола с уровнем будущей печи. Далее работа выстраивается за схемой, характерной для каждого вида кладки.

etokirpichi.ru

Непосредственно для приготовления пищи кухонные плиты потребляют малую толику той тепловой энергии, которая выделяется сгорающим в них топливом. Остальная уходит на нагрев их кирпичной кладки. Плиты указанных конструкций имеют, как правило, достаточно короткие дымоходы. Поэтому в них также поглощается достаточно мало тепла. А его максимальные потери приходятся на трубу, по которой продукты горения отводятся в атмосферу, и от выброса этих газов в атмосферу.

Указанные тепловые потери справедливо считают неоправданными и стремятся минимизировать. Один из наиболее распространённых вариантов снижения тепловых потерь варочных печей заключается в их подсоединении к конструкции, которая именуется отопительный щиток. Выглядит указанное устройство как приставная кирпичная стенка небольших размеров, имеющая внутри развитую систему дымооборотов.

Самостоятельная топка у таких щитков отсутствует практически всегда, за редчайшим исключением. Нагревается указанная конструкция за счёт того, что использует для этих целей тепло отходящих от плиты газов. Она конструктивно лишена возможности выделять много тепла в атмосферу. Существуют иные конструкции, более удобные. Это щитки с собственными небольшими топками. Они могут выполняться, как конструкция, от плиты не зависящая.

Отопительные щитки делят на две больших группы: щитки толстостенные и щитки тонкостенные. Первые кладутся в ½ кирпича, и нуждаются в хорошем предварительном прогреве. Если плита работает достаточно долго, то эти конструкции себя вполне оправдывают. И с противопожарной точки зрения они гораздо предпочтительнее.

Тонкостенные щитки кладут обычно в ¼ кирпича. Для гарантированного обеспечения пожарной безопасности щитки указанных типов забирают в специальные металлические кожухи. Поверхность подобных конструкций может быть облицована изразцовой плиткой, оштукатурена или просто выполнена из кирпича без чистовой отделки поверхности щитка. Облицевать щиток изразцами можно только непосредственно в процессе его кладки. Рассматривают два режима работы указанных устройств: летний и зимний.

В первом случае щиток нагревается не полностью, во втором – полностью. К кладке щитков предъявляются повышенные требования по обеспечению пожарной безопасности. Все подобные устройства выкладывают на отдельных фундаментах, которые в обязательном порядке предварительно гидроизолируют. Конструкции отопительных щитков весьма разнообразны. От выбора конструкции будет зависеть величина теплоотдачи готового изделия.

Для того чтобы получить развёрнутое представление о принципах работы рассматриваемого устройства разберём это на одной из конструкций щитка отопительного, нагреваемого отводимыми от плиты горячими газами. (смотри рисунок 3 в правом ряду).

Щиток имеет следующую конструкцию. Все дымовые задвижки устанавливаются исключительно в верхней части конструкции. Задвижка № 2 открывает ход газов в варианте работы «по-летнему». В данном варианте работы вторая задвижка открывается, третья – закрывается, и газы роямиком направляются в дымовую трубу. Задвижка № 3 используется в варианте «по-зимнему». Когда третья задвижка открыта газы проходят через дымообороты щитка. Задвижка № 2 при этом закрывается. При движении по каналам газы отдают тепло стенками дымовых каналов и поступают в трубу уже в остывшем состоянии.

Рассмотрим принцип работы и устройство другой конструкции отопительного щитка (смотри рисунок 4 в правом ряду).

В данной конструкции также реализована идея летнего и зимнего ходов, но задвижки размещены внизу и наверху конструкции. Данный толстостенный щиток достаточно большой. Его габариты – 380*890*2240. Полная расчётная масса около 1210 килограммов. Теплоотдача при одноразовой суточной топке составляет 430 ккал/час. При двух – 600 ккал/час. Лицевые поверхности щитков данной конструкции чаще всего оштукатуривают. Три имеющихся в конструкции задвижки позволяют требуемым образом регулировать движение газов по щитку.

Рассматриваемый вариант может работать в следующих режимах:

• Вариант «зимний» – Задвижки первая и вторая – открыты. Третья – закрыта. Газы проходят по всему дымоходу, проложенному внутри щитка, и уходят в атмосферу. Отдав предварительно большую часть тепла.
• Вариант «летний» – используется в тёплое время года. В данном случае открыты задвижки третья и первая. А задвижка № 2 закрыта. Газы, не поступая в дымоход щитка, прямиком направляются в трубу. В целях лучшей вентиляции воздуха в помещении в насадной трубе выполняется специальный канал, закрывающийся решёткой с жалюзи или клапанами. Последние позволяют системе вентиляции работать в трёх режимах: закрытом, закрытом частично и открытом.

Теперь рассмотрим последовательность кладки толстостенного щитка. Для работы потребуются:

кирпич красный обыкновенный – 309 штук;

Песок и глина – соответственно 3-4 и 6 вёдер;

Гидроизоляционные материалы (толь в нашем случае) – 1,5 кв.м;

Печные приборы:

• Три дымовых задвижки размерами 130*130;
• Решётка вентиляционная с клапаном размерами 150 – 200 миллиметров;
• Три прочистных дверки размерами 140*130 (из них одна – для самоварника).

Когда выполняется кладка фундамента под щиток, его верхний ряд на 2-а ряда кладки не доводится до уровня чистых полов. Оголовок фундамента выравнивается под уровень с использованием раствора. Затем по нему кладётся один ряд кирпича, на котором выполняется гидроизоляция основания отопительного щитка и размечается контур будущей конструкции. Потом выполняется кладка второго ряда, и фундамент выходит по высоте на уровень чистого пола.

Завершив кладку фундамента, приступают к кладке конструкции самого отопительного щитка. Порядовка кладки приведена ниже (смотри рисунок 5 в правом ряду).

1 ряд – выкладывается только с использованием целого кирпича;

2 ряд и 3 ряд – кладка ведётся согласно порядовке;

4 ряд – в ходе кладки оставляется специальное окно для подсоединения щитка к печи, и обустраиваются две чистки;

5 ряд – кладётся так же, как четвёртый. Особое внимание уделяется перевязке швов;

6 ряд – при выполнении кладки формируются два канала и перекрываются места подключения плиты и чистки;

7 ряд – и все остальные нечётные ряды, по 25 ряд включительно – кладутся согласно порядовке с формированием трёх каналов;

8 ряд – и все остальные чётные, включая ряд 26 – кладка согласно порядовкам;

10 ряд, 11 ряд, 17 ряд, 23 ряд, 24 ряд – кладка ведётся аналогично рядам предыдущим. Просто для гарантированного обеспечения качества перевязки швов кладка указанных рядов выполняется несколько иначе;

18 ряд – кладка аналогична рядам 10 и 24. С правой стороны в канал устанавливается задвижка;

21 ряд, 22 ряд – кладка ведётся с учётом установки самоварника;

27 ряд – оба левых канала в этом ряду объединяются в один, перекрывается самоварник;

28 ряд – ставится задвижка;

29 ряд – кладётся по порядовке. Внимание качеству перевязки швов и проверка по уровню горизонтали и вертикали кладки;

30 ряд – Слева выполняется перекрытие канала, справа – устанавливается задвижка;

31 ряд, 32 ряд – верхняя часть щитка – перекрыша в три ряда (видно на порядовке). Данная конструкция полностью безопасна в противопожарном отношении. Обратите внимание на качество перевязки швов;

33 ряд, 34 ряд, 35 ряд – согласно порядовке;

36 ряд – не забывайте оставлять в нём дымовой и вентиляционный каналы.

Теперь давайте рассмотрим плиту с отопительным щитком, у которого имеется собственная топка (смотри рисунок __).

Указанная конструкция имеет 2 системы дымооборотов: зимнюю и летнюю. Можно по собственному усмотрению топить либо плиту, либо только щиток. Геометрические размеры плиты – 1400*1020*2170. Расчётная масса (вместе со щитком) – 2800 килограммов. Теплоотдача при 2-х топках в сутки составляет 3100 ккал/час. Лицевую сторону плиты и щитка обычно штукатурят.

Для кладки указанной конструкции нам потребуется:

• Кирпич красный обыкновенный – 680 штук;
• Песок и глина – 20 и 22 ведра соответственно;
• Уголок стальной длина – 4000 миллиметров. Сечение – 30*30*4;
• Полоса стальная – 550*50*2,2;
• Предтопочный лист (сталь кровельная) – один. Размеры – 700*500.

Печные приборы:

Плиты чугунные (варочные панели) с двумя конфорками – шесть штук. Размеры – 200*520;

Решётки колосниковые – две штуки: 300*130 – одна и 300*262 – одна;

Две поддувальные дверки размерами 140*130;

Две топочные дверки: 2058130 и 205*205;

Две прочистные дверки размерами 140*130;

Три дымовых задвижки размерами 240*130;

Коробка водогрейная размерами 120*340*560 – одна;

Дверка 1408130 или круглый самоварник диаметром 100 миллиметров.

Перед началом кладки выполняется отдельный фундамент и проводится его гидроизоляция. Далее кладка ведётся согласно порядовкам (смотри ниже _______).

1 ряд, 2 ряд – кладка выполняется по порядовкам;

3 ряд – аналогично двум предыдущим, за исключением того, что необходимо оставить место для зольника под топку;

4 ряд – выполняя кладку данного ряда, осуществляют установку четырёх дверок: двух поддувальных и двух прочистных, а так же двух задвижек (для летнего и зимнего дымооборотов соответственно). Обратите внимание на тот факт, что прочистные дверки имеют внутри закладки из кирпича;

5 ряд – кладётся аналогично четвёртому. Контроль горизонтальности кладки и качества перевязки швов;

6 ряд – в ходе кладки этого ряда все каналы уменьшаются. Все установленные дверки перекрываются, устанавливается духовка и водогрейная коробка;

7 ряд – кладутся колосники: как для топливника печи, так и для топливника щитка. Кирпичи с обеих сторон по месту их установки стёсываются. В порядовке это указано специальным обозначением (чёрточками). Слева расположенный длинный канал перекрывается. Тем самым из него образуется два коротких;

8 ряд – в этом ряду устанавливаются обе топливные дверки: та, которая меньше – для щитка, вторая – для плиты;

9 ряд, 10 ряд – в соответствии с порядовками. Над духовкой в этом ряду прокладывается полоса стальная;

11 ряд – при выполнении кладки данного ряда перекрываются дверки, верх духового шкафа промазывается глиняным раствором, слой которого должен иметь толщину порядка 10 миллиметров. Канал, идущий с правой стороны коробки водогрейной, закрывается кирпичом. Тот, который идёт с левой стороны коробки, оставляем незаложенным;

12 ряд – завершение кладки и укладка чугунной варочной поверхности (на глиняный кладочный раствор). По всему внешнему периметру ряда укладывается и закрепляется каркас, выполненный из уголка.

Остальная порядовка задаёт последовательность кладки только отопительного щитка (смотри рисунок).

16 ряд – у второго с правой стороны канала кирпич стёсывается (стёс на порядовке заштрихован);

19 ряд – ставится задвижка, которая перекрывает трубу. Начиная с девятнадцатого ряда, и заканчивая рядом 25 из трёх имеющихся в конструкции каналов, формируется пять;

22 ряд – при кладке данного ряда устанавливается самоварник. Начиная с 23 ряда, оставляется только 1-ин канал – труба. Щиток перекрывается тремя рядами кладки;

31 ряд – для расширения канала трубы используется стёсанный кирпич (на порядовке он заштрихован);

32 ряд, 33 ряд – формируется отдельный канал и устанавливается решётка вентиляционная.

Купить чугунную печь для подключения к кирпичному щитку

fireplace.su

Значение отопительных щитков

Благодаря своим компактным размерам и отличной функциональности большой популярностью пользуются печи-шведки Жирнова и буржуйки. Существенный недостаток у них только один: маленькая рабочая поверхность, не позволяющая полноценно прогреть помещение.

Кроме того, печи обладают высокой рабочей температурой, чреватой возгоранием. Чтобы этого не произошло, важно правильно обустроить изолированный дымоход. Иногда минимальной ошибки при его строительстве достаточно для того, чтобы тепло уходило в трубу в огромных объемах, не успевая нагреть помещение. Как же решить подобную проблему?

Вариантов решения два: или смонтировать водяную отопительную систему с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя, требующую постоянного контроля, или возвести плиту с отопительным щитком. Именно он способен увеличить теплоемкость печки практически вдвое, что позволит регулярно экономить на сырье. Снижение теплопотерь в этом случае обусловлено прохождением продуктов сгорания через дымоход, сложенный из кирпича, обладающего высокой теплопроводностью.

Визуально щиток для отопления представляет собой приставную компактную стенку из кирпича, внутри которой организована слаженная система циркуляции дыма.

Классификация

Как правило, щиток работает от горячих газов, выделяемых варочной плитой печи. Но в некоторых случаях в него можно встроить индивидуальную топку.

В итоге получается конструкция, в которой теплооборот никак не зависит от плиты.

По толщине стенок

Щитки бывают таких типов:

• с толстыми стенами (уложены в полкирпича);
• с тонкими стенами (уложены в ¼ часть кирпича).

Вариант с толстыми стенами выгоден в плане низкой возгораемости и в том случае, если предполагается долговременная работа плиты.

Второй вариант требует более четкого соблюдения правил пожарной безопасности, т. к. конструкция нагревается не частично, а полностью. Кроме того, эти щитки укладывают на гидроизолированный фундамент. А если их решают украшать изразцами, то делать это необходимо в процессе возведения. Такие печи обязательно оснащают металлической оболочкой – кожухом.

Отопительный щиток должен быть по-разному налажен на работу в летнее и зимнее время. Это позволяет в жару пользоваться только варочной поверхностью буржуйки, не нагревая стены, а зимой добиваться максимально возможного обогрева. Принцип действия выглядит так: в летнем варианте посредством задвижки перекрываются ходы для дыма, в результате чего нагревается только плита, а в зимнем задвижка отодвигается, что дает толчок к обогреву всей поверхности щитка.

По конструкции

Также щитки в зависимости от конструкции и особенностей монтажа могут быть:

1. Колпакового типа. Этот агрегат состоит из 2 вертикальных кирпичных поверхностей, соединенных каналами. Попадая внутрь специального колпака, нагретый воздух задерживается там и эффективно обогревает помещение.
2. Канального типа. Предполагает эксплуатацию извилистого дымохода с металлической трубой одинакового диаметра. В этом случае обязательно устанавливают перемычки, не дающие нагреваться всей поверхности в летнее время.

В основном щитки имеют прямую конфигурацию, но иногда могут быть и угловыми.

Принцип действия

Чаще всего в загородных российских домах применяют буржуйки и печи Жирнова, представляющие собой компактные отопительные агрегаты по типу «шведки». Такая печь проста в порядовке, быстро нагревается и не требует особого ухода в процессе эксплуатации. Она идеально подходит для небольших дачных сооружений. Ее недостаток – отсутствие возможности переходить на летний режим.

Наиболее известны несколько типов порядовки такой печи, но, несмотря на отличительные нюансы, их объединяют следующие характеристики: мощность печи достигает 3,5 Квт; имеется 4 вытяжки в варочной камере и труба для дымохода не превышает размеры 270×140 мм.

Принцип действия печи основан на прямоточной работе отопительного щитка. В итоге на приготовление пищи тратится лишь маленькая часть тепла, а остальная уходит на обогрев помещения.

Щиток для красоты можно отделать штукатуркой, изразцами или оставить кирпичным.

Требования к обустройству щитков

Важно помнить о прочности фундамента и его качественной гидроизоляции (например, слоем рубероида). Это обезопасит от попадания влаги на щиток.

Также необходимо строго учитывать все противопожарные требования.

Чтобы не допустить образования излишней конденсированной влаги и уменьшения тяги, необходимо контролировать максимальную температуру выходящего дыма, которая должна составлять не более 120 градусов.

Особенности материалов

Стенку дымохода лучше строить из ровного и лишенного сколов кирпича. Все стыки между рядами, все швы должны быть качественно и равномерно заделаны раствором. Упавший вниз агрегата раствор следует удалить оттуда через специальные проемы для очищения печи.

Идеальным для укладки щитка считается размер в полкирпича, благодаря чему исключено его быстрое остывание.

Для возведения щитка допустимо использовать обычный кирпич. Единственное условие – он не должен быть полым. Замазывать швы между слоями кирпича лучше не цементным раствором, неприспособленным к влиянию высокой температуры, а глиняной массой.

Правильно сложенный отопительный щиток увеличивает КПД печки с 30% примерно до 65%.

Этапы проведения работ

Перед началом работы необходимо приобрести кирку, отвесы, линейку, уровень, рулетку и угольник, шнур, молоток и комбинированную кельму, которая служит для удаления излишков раствора.

Из материала для возведения стандартного отопительного щитка и фурнитуры понадобятся огнеупорные кирпичи (около 310 шт.), примерно 6 ведер с глиной и около 4 ведер песка, 1,5 метра гидроизолирующего толя, 3 специальные прочистные дверки, 20-сантиметровая решетка для вентиляции и 3 штуки задвижек (дымовых) размером 13×13 см.

Как уже говорилось выше, щитки возводят на фундаменте. Поэтому начинается процесс именно с обустройства и гидроизоляции основания.

Строительство фундамента

Раствор в фундаменте выравнивают с помощью уровня, не доходя при этом примерно 10 см до пола. На подсохший слой кладут кирпич, обрабатывают основание конструкции гидроизоляционным материалом, намечают контур агрегата. Затем кладут второй пласт кирпича, окончательно сравнивая его с уровнем пола.

Основной алгоритм укладки фундамента одинаков для порядовки отопительного щитка любой конфигурации.

Кладка щитка без автономной топки

• 1 ряд – полностью выложен кирпичом.
• 2-й и 3-й ряды укладывают, следуя порядовке.
• На уровне 4-го ряда ставят 2 чистки и оставляют среди кирпича окошко для дальнейшего соединения с щитком.
• На 5-м ряду производятся те же работы, но уделяется внимание еще и перевязке швов печи.
  6-й ряд кладут, не забывая оставить 2 канала.

• Начиная с 7-го, включая все оставшиеся нечетные ряды (до 25-го), выкладывают кирпичи по порядовке, оставляя 3 канала.
• Начиная с 8-го и, включая все четные ряды, действуют строго по схеме-порядовке.
• На уровне 10, 11, 17, 23 и 24-го рядов применяют другую кладку, что обеспечивает более прочную связку швов.
• В 10, 18 и 24-м рядах не забывают поставить задвижку справа.

• На уровне 21-го и 22-го слоев устанавливают самоварник, который будет перекрыт на 27-м ряду, объединившем 2 левых канала в один общий.
• На 28-м слое ставят надежную задвижку, а 29-й выкладывают, согласно порядовке, не забывая о перевязке.
• На 30-м ряду перекрывается канал слева, а также вновь устанавливается задвижка.
• Перевязку швов и перекрышу толщиной в 3 ряда должны обеспечить 31-й и 32-й ряды.
• Уровни 33, 34 и 35-го слоев укладывают на основании порядовки, а на финальном – 36-м ряду обязательно заботятся о том, чтобы оставить каналы (вентиляционный с дымовым).

Порядовка щитка с автономной топкой

Эта схема более сложная и предусматривает возможность раздельной топки щитка и плиты. Материала здесь также понадобится гораздо больше, чем при упрощенном варианте щитка.

После надежного монтажа фундамента укладывают два первых слоя, следуя схеме порядовки. 3-й ряд – аналогично, но с зольником, который нужен для топки.

• 4-й пласт довольно ответственный: здесь устанавливают 2 задвижки (на зиму и лето), а также дверки (поддувальные и прочистные) в количестве 4 шт. Аналогично на 5-м ряду, но здесь дополнительно делают перевязку швов.
• На 6-м уровне ставят духовку с водогрейной коробкой, а также уменьшают по размеру каналы и перекрывают дверцы.
• На 8-м слое ставят дверки: большую – для плиты и маленькую, предназначенную для щитка.
• 9-й и 10-й ряды кладутся соответственно схеме, но на 10-м прокладывают стальной уплотнитель над конструкцией для духовки.
• На 11-м ряду верхнюю кромку духового шкафа мажут глиной, а также перекрывают дверки.
• Финальный ряд – 12-й, служит для укрепления каркаса и установки чугунного настила.

Необходимость отапливать помещения в круглосуточном режиме подтолкнула к созданию вместо стандартной печи-буржуйки высокоэффективного отопительного щитка, обладающего отличной теплоемкостью и гарантирующего комфорт как при приготовлении еды, так и при пребывании в помещении.

x-teplo.ru