Оказывается это не только возможно, но и правильно, потому что
глинобитные или "битые" печи надежнее кирпичных, лучше держат тепло, не отсыревают, с течением времени лишь набирают прочность /Звонарев Н.М./
Вот энтузиастами и создаются такие печи и в наше время. Так, летом 2003 года – в Любинке (это экопоселение в Московской области), а через 10 лет – в Медвинке (Калужской области).
Есть несколько вариантов создания такой печи. Из ивовых прутьев сплести каркас и обмазать его глиной. Хоть такой:
Иногда вместо прутьев брали мешок с песком, завязывали его и помешали вовнутрь будущей печи
узлом в сторону будущего устья. Когда печь была сбита…узел мешка развязывали и высыпали часть песка,
после чего мешок с оставшимся песком легко извлекался из печи.
А можно трамбовать (бить) глину
деревянными трамбовками, колотушками, молотками. пока не перестанет усаживаться… чуть смачивать… когда на поверхности глины как бы выступит вода. Всё! Этот слой закончен, начинаем бить следующий.
А можно соорудить печь из глиняных брусков, для этого слой
толщиной примерно 150 мм… разрезают на полосы шириной 200—250 мм. Каждую полосу делят на отдельные брусья длиной 300—500 мм…правила перевязки швов, принятые в кирпичной кладке.
Освоив строительство печи на свежем воздухе, в дальнейшем можно замахнуться на создание и в доме настоящей русской печи из глины, да еще и в деревянной рубашке
Это та, у которой внизу
деревянная рама из толстых брусьев, на ней – настил из толстых плах, под ним – пустое место, где впоследствии любят спать кошки.
А наверху на печи – дед с бабой, те самые из сказок нашего детства, которые можно подарить детям и внукам, пока навыки в этом печном деле еще не утеряны.
Была как-то телепередача, в которой прямо на наших глазах создавалась миниатюрная печь из глины.
А тут образцы посложнее, и без переводчика, скорее всего, не обойтись, но как материал для вдохновения, думаю, очень пригодиться может:
www.bolshoyvopros.ru
Почитав тему про печь дя пиццы Андрея Павловец, решил тоже построить помпейку. Сначало думал сделать из жп бетона, но выходит дороговато и для начала слепил из глины, если понравится, буду делать из бетона. Итак: Съездил за город за глиной, спрашивал у знакомых и все мне про одно и тоже место рассказывали, где глину брать. Взял бочку (150л яйцеобразную) с пластиковую у которой крышка почти ровна диаметру бочки, бочку в багажник положил и прям так и накидывал глину, потому как бочку поднять с глиной нереально. Короче в два подхода я глины навозил, сколько глины по кг не скажу, но забил бочку (220-250л не помню фото1), верх отрезан, до верху. С соломы не нашел но почитав статьи про саман решил делать из хвои, благо живу у леса далеко ходить не надо. Нарубил веток ели у нее длиннее иголки и положил эти ветки в теплицу. Около месяца ветки сохли, вроде и жара была в теплице, но хвоя даже не пожелтела. Не дождался пока она высохнет, и общипал ее от веток, довольно тяжело это было. Пока сохли ветки, я залил подставку под печь. Выкопал траншею глубиной в 2 штыка, до глины. Размеры 120х120 и ширина траншеи в штык (фото 2). Для опалубки использовал старые двери межкомнатные и сверху на двери нарастил досками – высота 90 см вышла. Залил бетоном. Через неделю подставив под доски с железом пеньки залил плиту (фото3, 4), плиту лил обычную (без керамзита). Сделав, наконец-то, подставку под печь начал изготовление самой печи.
Сначала на плиту я уложил лист базальтового огнеупора толщиной 5мм, потом выложил ПОД из печного кирпича, который с помощью наждачного круга вручную шлифанул чтобы небыло ступенек. Кирпичи изначально подбирал по размеру из поддона- это мне очень помогло когда я шлифовал ПОД.
Потому как погода у нас была пасмурная, я решил вмуровать в печь тоннель для последующего прогрева печи. Тоннель изготовил из ржавого жестяного листа, согнул его в П-образную форму и для устойчивости собрал каркас из досок – хватило трех рядов, которые ввинтил на саморезы к этому тоннелю. Сверху тоннель засыпал песком влажным. Сначала хотел, как у Андрея по лекалу сделать форму круга, но помешал тоннель. Сделал на глаз, с помощью мастерка. Свод купола печи решил делать повыше потому, как устье печи делать надо на 60% от высоты свода. Диаметр печи вышел 75-80 см, а высота где то 45 см. Потом приступил уже к изготовлению первого слоя моей помпейки. (фото 5,6) Для этого расстелил на земле шторку от тента (брезентовую) и начал смешивать глину с песком (фото7). Соотношение не считал потому, как сам не знал сколько надо. Да и глина была не чистая – песок там уже был. Мешал маленькими частями – когда намешал, часть откладывал в сторону, мешал следующую и т. д. потом мешал уже все части.
шал пока песок прилипал к глине. На все ушло, где то часа 4 с перекурами – ноги после таких плясок отваливались. Потом когда намешал начал лепить шарики. Брал глину и лепил шар – не мерил, сколько см, размером где-то с большой грейпфрут. И Составлял из шаров купол печи, ряд шаров выложил примял, толщину слоя сначала старался замерять, но потом просто делал на ширину моей ладони (без больших пальцев), соединял ладони перпендикулярно и обжимал слой. На все про все ушел у меня целый день (фото8). Второй слой пришлось делать на следующий день. На второй слой у меня уже была подготовлена хвоя. Смешивал я так же как и первый слой с песком – сначала маленькими частями, потом уже мешал все вместе. Опять же хвои добавлял, пока она липла к глине, песка не добавлял (в глине уже был песок).(фото9)
Ну все слепил печь и как это у нас часто бывает, пошел дождь. Пришлось накрывать печь пленкой, под пленку я ставил тарелки из под рассады (не знаю как называются, форма как крышка из под торта только вся перфорирована) чтоб пленка не прилипла к печке. В тоннель поставил эл. плитку. и включил её на ночь. За ночь одна перегородка от тоннеля у меня сгорела из-за плитки). Демонтировал остатки сгоревшей перегородки и на плитку поставил блины от штанги, и весь тоннель забил камнями – это нужно для равномерного прогрева всего тоннеля, ну и для уменьшения излучаемого тепла от плитки. В начало тоннеля поставил вентилятор и накрыл тоннель пленкой так, чтоб теплый воздух циркулировал под пленкой всей печи.
пленке сверху сделал небольшие отверстия гвоздем, чтоб выходил пар. Сушилась печь неделю, потом я убрал тоннель и песок из печи. За время сушки в куполе появились пару трещин вертикальных толщиной 3-4 мм (фото14). Опять поставил эл. плитку в печь и обложил все пространство камнями, вентилятор поставил уже в конец печи на выдув. Устье печи заткнул вырезанным в форме заслонки куском теплоизоляционной плиты, оставив щель 2 см. Затем приступил к постройке трубы. В самане (втором слое) было изначально сделано отверстие под трубу (фото10), а вот первый слой после 2 недельной сушки пришлось сверлить и пилить, по-другому отверстие сделать там не смог – очень крепкий слой получился. Площадь внутр. трубы вышла где то 180-200 кв. мм (фото11,12). Для формы трубы сделал внутренний каркас из досок, степлером прибил пленку (фото13) и обложил трубу глиной с песком. В деревянной форме было отверстие, через которое выходил горячий воздух из печи, устье печи я замуровал без щелей. Пленкой обвернул трубу так чтоб гор. Воздух циркулировал по всему пространству между печкой и пленкой Еще неделю сохла печь с трубой. Когда труба просохла, приступил к обжигу печи. Температура в печи была выше около 100 градусов (вода испарялась очень быстро, но не шипела). Для начала сняв пленку с печи я обложил купол теплоизоляцией которой изолируют теплотрассу (для лучшего прогрева печи) и накрыл опять все пленкой кроме трубы, бетонную плиту под печкой я тоже теплоизлировал этими плитами.
топил печь, положив 4 березовых полена и поддерживал огонь, подбрасывая каждый час дрова, так продолжалось с 10 утра до 24 часов вечера. Затем я увеличил интервал и количество дров. За ночь я подбрасывал 2 раза. Купол за время топки не лопался. К утру, где то с 9 часов я начал закладывать дрова уже по максимуму и топил еще около двух часов (2 закладки вышло). Как назло пошел дождь и после 1,5часа такой топки я заметил трещины в трубе (в самой печи и трубе трещин больше не было фото 15,16,17). Видимо дождь остудил трубу либо я переборщил с обжигом (закладкой по max). Короче температура была такая что пленка, которая на теплоизоляции лежала, начала плавится. Печь остывала 3 дня. Бетонная плита парила – хотя прошло после её заливки около месяца. Слой самана потемнел сверху купола.(фото18)
После остывания печи задумался над креплением теплоизоляции. Потому как тепло проходило через 2 слоя глины задумался о дополнительной теплоизоляции (для страховки) Так же решил положить тонкий мат базальтовый 5мм тизол, на верх купола помпейки. Затем с помощью клея для плитки вклеил подвесы по всей помпейке чтобы в дальнейшем установить плиты теплоизоляции. (фото19) Затем залил все это пескобетоном толщиной 2-3 см, правда начало печи где устье с трубой я зашпаклевал тонким слоем до 1см, он более ровный и плотный (фото20,21). Подвесы использовал потому, как места для сетки и более толстой бетонной шапки у меня на плите не было, все 120 см были заняты печкой. Далее сделал из двух досок половых заслонку, для устья печи, обшил ее нержавейкой, с одной стороны, положив между нержавейкой и досками кусок огнезащиты.
иложил заслонку к печке начал возводить небольшой выступ над заслонкой (для более плотного пролегания её к печке) из плиточного клея (после ремонта остался) заслонку по торцу обклеил полосой вспененного изолона для небольшой щели. Также остатками клея сделал выступ (наплывбардюр) в бетонной плите чтоб при дожде вода не затекала под плиту где лежит теплоизоляция. (фото22,23,24). Прошла уже неделя, но времени нет, то погода не дает что-нибудь приготовить в печи. Пока только изучаю тему с рецептами.
www.forumhouse.ru
Разновидности и характеристики печей
Все печи по технологии строительства делятся на:
саманные;
коми-пермяцкие;
круглые.
Они отличаются не только по внешнему виду, но и по характеристикам, технологиям строительства и сфере эксплуатации.
Саманная
Саман относится к древнему стройматериалу, состоящему из: песка, глины, соломы. К преимуществам такого строительства относятся:
минимальные затраты;
эстетичный внешний вид;
высокие эксплуатационные качества;
простая технология строительства.
Она представляет из себя цельную монолитную конструкцию, которую можно расположить на даче или в доме.
Если вы строите печку на улице, сделайте над ней навес, чтобы защитить конструкцию от различных осадков.
Миниатюрные конструкции из самана можно сделать и в длительном походе. Для её строительства надо использовать пластичную глину с небольшим содержанием влаги.
Строительством конструкции из самана надо заниматься в сухую и солнечную погоду.
При хороших погодных условиях и при наличии всех необходимых материалов и инструментов соорудить такую конструкцию своими силами можно всего лишь за один день.
Итак, для возведения саманной печки понадобится подготовить такие инструменты, как:
колотушки;
большие деревянные молотки;
трамбовку;
нож;
терку;
скребок.
Сама технология строительства довольно простая:
Строится опалубка, и в неё укладывается приготовленный раствор.
Из раствора формируется топка и дымоходы.
Печь лепится как из пластилина до первого этапа.
Далее формируется перекрытие боровов.
Глина укладывается слоем 10 см и трамбуется.
На этом этапе замуровываются топочные и подтопочные дверцы.
Далее при помощи шпателя вырезается топка.
Чтобы стенки изделия не начали деформироваться, внутри делается небольшая опалубка и вставляются распорки.
Далее вырезаем зольник, камеру догорания, дымоход.
После этого устанавливаем колосники и чугунную плиту.
Готовое изделие необходимо разгладить теркой и выровнять скребком.
Первый раз печку можно протопить, не снимая её с опалубки. Когда она полностью высохнет, аккуратно вынимаем опалубку и проводим дополнительные работы: прорезание дверок и побелку.
dth" content="700">
Коми-пермяцкая
Коми-пермяцкая глиняная печь возводилась в домах. Её сооружали либо на фундаменте, либо просто на полу:
Сначала укладывается опалубка из досок, потом она заполняется глиной.
Все это утрамбовывается, сверху насыпается щебень и снова слой глины.
Когда дело дойдёт до формирования лежанки , необходимо сделать довольно толстый слой из глины.
Далее монтируем дымоходы, вырезаем ниши в боковых стенках.
После протопки необходимо аккуратно снять опалубку и вырезать устье в форме полукруглой арки. Вот и всё, изделие готово к эксплуатации.
Лучше всего, чтобы конструкция высохла при естественной температуре. Но можно её и протопить, а если после протопки появляются трещины, их надо зашпаклевать и можно побелить для эстетичного вида.
Круглая
Круглая глиняная печь отличается небольшими размерами. Её сооружают как в помещении, так и просто на улице. Она удобна тем, что в ней выпекают хлеб, пиццу, торты, готовят различные блюда.
Также можно построить печь и из других материалов: кирпича, металла. Но именно глиняные сооружения считаются самыми практичными, функциональными и доступными в ценовом плане.
Поэтапная технология строительства печи из глины
Современные печи можно строить двумя способами:
С помощью опалубки.
Из заранее приготовленных блоков.
Строительство с использованием опалубки считается более сложным процессом. Такой вариант используется для конструкций, предназначенных для выпечки хлеба или пиццы. А вот использование приготовленных заранее блоков используется для воссоздания настоящей русской печи.
Пример опалубки печи
Перед строительством глиняного изделия рекомендуется нарисовать на бумаге его эскиз. Далее, надо заранее сделать глиняные блоки. Для этого длительное время вымешивается раствор, пока он не станет однородным и пластичным. Раньше глину месили ногами, сейчас для этого существуют различные современные приспособления. Чтобы приготовить раствор, потребуется взять песок, воду и глину.
Глину лучше использовать жирную с красным оттенком.
Точных пропорций приготовления раствора нет. Это делается на глаз. Главное, чтобы раствор получился однородным и очень густым, консистенции плотного теста. Формировать блоки можно с помощью специальных форм. Перед укладкой их надо тщательно просушить.
Глиняные кирпичи не обжигаются. Их обжиг происходит постепенно в процессе эксплуатации.
Из приготовленных блоков строится печь без раствора для связки. Для получения топки нужной формы делается опалубка. Потом её можно не вынимать, она просто сожжется при первой протопке.
После завершения всех работ, приступаем к отделке. Раньше такие конструкции белили, а сейчас им можно придать абсолютно любой дизайн с помощью современных отделочных материалов. Хотя многие предпочитают оставлять монолитные конструкции в своём первоначальном виде.
Подводя итог можно отметить, что глиняные печи всегда пользуются спросом. В зависимости от ваших потребностей, можно сделать небольшую по размерам конструкцию для приготовления пищи, либо сделать большую русскую печь — лежанку, которая отличается функциональностью или просто соорудить садовую мини печь для комфортного и приятного отдыха на свежем воздухе.
kladempech.ru
Для того, чтобы сделать купольную печку из глины вам понадобится глина, песок, солома, опилки, стеклянные бутылки, шамотные кирпичи и пару листов обычной газеты. Сделать глиняную печку намного проще, чем вы думаете!
Читайте также: Как построить глиняную печь для хлеба и пиццы Как мы делали печку-лежанку Голландка — маленькая печка для натурального дома 30 проектов печей и каминов (видео)
Возможно, вас интересует — «Что можно делать в такой печи?» Хороший вопрос! Эти печи идеально подходят для выпечки пиццы, хлеба, печенья, тортов, картошки, риса, бобов и даже рагу!
Достаточно ли этого для вас, чтобы начать строительство собственный печки?
Вот поэтапное руководство, как это сделать:
Шаг 1: Создание песчано-глиняного замеса (самана). В замесе главное подобрать жирную глину, которая легко лепится в руках и сделать правильную пропорцию песка и глины. Как ее определить? Очень просто. В руках у вас должны получаться во такие шарики. Шаг 2: Сделайте основу с изоляцией. Стеклянные банки или бутылки обеспечивают надежную теплоизоляцию. А шамотный кирпич будет основой для создания купольной печи. Шаг 3: Создание печи из песка. Точнее это не сама печка, а только ее макет. Напоминает принцип, как делают папье-маше. Сверху плотно накрываем ее газетой и смачиваем Шаг 4: Создание теплового слоя. Главная цель теплового слоя — сохранить тепло внутри печи. После того как первый купол готов, из него аккуратно вынимается весь песок. Дальше добавив немного соломы в замес делаем арку под дверцу Шаг 5:. Слой изоляции. Цель этого слоя, сохранить тепло в тепловом слое. Он намного толще и в него добавляют опилки. Наконец, отделка! Обмазываем печку глиной, чтобы придать гладкую поверхность печи и добавить скульптурные декоративные детали. Ну вот печка из глины готова. Можно класть дрова и разжигать.
По материалам aPieceOfRainbow
rodovid.me
Практика показала, что хорошую русскую печь можно устроить не только из кирпича, но и из глинобита. В этой печи применяют кирпич только для настилки пода и кладки трубы.
При хорошем выполнении и уходе глинобитная печь может служить длительное время. Для кладки печи необходимо приготовить нужное количество глиняного раствора, тщательно подобрав состав так, как это было описано ранее. Для печи средних размеров требуется примерно 3,5 м3 раствора. Перемешивают раствор очень тщательно. Густота раствора должна быть такова, что если изготовить из него кирпич стандартного размера, положить его серединой на руку или палку, он не должен прогибаться. При небольшом прогибании качество кирпича удовлетворительное (рис. 73, а). Глину и песок для приготовления раствора насыпают на деревянный щит таким слоем, чтобы после трамбования получился слой толщиной 150 мм. На хорошо утрамбованном растворе, если на него стать, почти незаметны отпечатки ног. Слой 150 мм удобен тем, что из него нарезают куски или бруски нужного размера для устройства печи. Более тонкий слой малопроизводителен, а более толстый с трудом уплотняется во время работы. Приготовленную глину таким образом нарезают полосами шириной 200 м, которые затем режут на прямоугольные бруски (кирпичи) длиной по 300–400 мм. Концы брусков срезают на ус или же на половину их толщины, то есть так, как выполняют сопряжение древесины в полдерева (рис. 73, б).
Рис. 73. Приспособление и порядок устройства русской глинобитной печи:
а — проверка жесткости раствора; б — форма брусков и их укладка в печь; в — деревянный валек и скребок со стальным лезвием; г — стенки под свод; д — рама для устья; е — закладка свода (цифры показывают порядок укладки кусков, стрелки — направление ударов)
Бруски укладывают с перекрытием швов с дополнительным тщательным уплотнением валком или трамбовкой, которыми наносят сильные удары поверху и боковым сторонам (рис. 73, в). Чем сильнее уплотнение, тем выше прочность печи и наоборот.
После уплотнения и выравнивания кладки скребком срезают лишнюю глину, а стенки проверяют на вертикальность и горизонтальность.
Необходимо знать, что толщина стенок печи может быть от 190 до 250 мм. Чем толще стенки, тем дольше печь держит тепло.
При укладке последующего ряда брусков нижележащие бруски водой не смачивают. Если же их смачивать, то в местах соприкосновения брусков слой раствора окажется более слабым. При перерыве в работе верхние стороны уложенных брусков закрывают смоченными в воде и отжатыми от ее излишков тряпками.
Как известно, под подом необходима песчаная засыпка, которую насыпают на ранее устроенный настил или свод. Настил также можно устроить деревянным, но на расстоянии от уровня пода 450–500 мм. Сперва на деревянный настил насыпают 250–300 мм земли, хорошо ее выравнивают и уплотняют, а на землю — песок или смесь из песка и гравия слоем 150–180 мм, но можно и больше. Очень хорошо на деревянный настил предварительно уложить два слоя асбеста или войлока, вымоченного в глиняном растворе. Это предохраняет от сильного нагревания древесину.
До устройства свода необходимо устроить две стенки по форме горнила или камеры и установить их на месте (рис. 73, г). В дальнейшем в передней стенке вырезают отверстие-устье. Форма устья может быть полуциркульной или в виде пологой арки таких размеров, которые имеет ранее рассмотренная заслонка.
Желательно в устье вставить металлическую раму, изготовленную из полосовой или угловой стали, но можно из круглой арматурной стали толщиной от 7 мм и выше. В этом случае проволоку изгибают по форме заслонки. Изготовив три — пять прутков, их складывают вместе, связывают проволокой. У любой рамы отгибают лапки. Они необходимы для их закрепления в уложенной массе (рис. 73, д). Рама будет служить опорой для стенки и упором для заслонки. Ее следует закрепить.
Лучше всего устроить переднюю стенку с устьем так. Изготовить деревянное кружало-опалубку по форме устья, надеть на нее рамку, уложить нарезанные глиняные полосы, тщательно уплотняя их, обрезать с боковых сторон, предварительно начертив форму стенки, и срезать излишки по этой форме.
Свод лучше всего устраивать по опалубке, которая должна быть весьма прочной. Опалубку сверху покрывают бумагой в один или два слоя; это облегчит снятие ее с глины. Глиняным брускам перед укладкой на опалубку придают необходимую форму, срезая излишки ножом. Укладку ведут так, как показано на рисунке 73, е. Срезав излишки глины, все зачищают. Укладываемые бруски хорошо уплотняют.
Свод можно сделать и без опалубки, но это сложнее, к тому же приходится зачищать свод внутри скребком, что очень неудобно и трудоемко.
Вообще все внутренние поверхности печи следует выполнять особенно гладкими, чтобы улучшить тягу и обеспечить более свободный, без дымления, выход дымовых газов.
Выполнив чело и перекрыв его глиняными брусками в два-три слоя, тщательно уплотняют их между собой. Выше ведут кладку из кирпича.
Готовую печь следует просушить не менее пяти — семи дней с открытыми приборами. Затем протапливают сухим топливом, закладывая сначала небольшие порции, а затем их постепенно увеличивая. После сгорания топлива заслонки, задвижки или вьюшки оставляют открытыми. Нагреваясь, глина выделяет много пара, который должен выходить в трубу. По мере остывания печи, обычно через 6–8 ч, топку повторяют, Такую сушку производят пять-шесть суток до тех пор, пока печь полностью не просохнет. После этого берут сухое топливо (дрова колют мелко) и впервые по-настоящему топят печь. Во время этой топки не только окончательно досушивается печь, но и обжигается глина с внутренней стороны горнила или варочной камеры. Раскаленные угли следует равномерно распределить по всему поду. Хорошо протопленную печь закрывают. Через день топку повторяют. Правильная сушка и обжиг обеспечивают прочность и монолитность печи.
Необходимо напомнить, что под также можно выполнять из сырцового кирпича, но, к сожалению, при вытекании воды из посуды во время кипения она может размыть неокрепшую глину.
Выполнив печь, зачищают наружные или лицевые стороны и затирают глиняным или известково-глиняным раствором. После просыхания раствора печь белят два-три раза известью, разведенной на снятом молоке, получая прочную, не пачкающуюся краску.
Следующая глава >
hobby.wikireading.ru
Материалы для строительства
Первое, что потребуется при создании печной конструкции, это глиняный раствор, которого нужно очень много. Кроме главного вещества, в его состав входят еще песок и вода. При строительстве пользуются жирной мелкозернистой глиной, которая имеет чуточку красноватый оттенок. Перед употреблением, ее рекомендуется отмачивать в бочках или других больших емкостях, после чего хорошо перемешать.
Совет! Для получения почти идеальной однородности смеси, перемешивать глину рекомендуется ногами, так как делали это в старину.
Точного соотношения ингредиентов глиняного раствора – не существует, поскольку в каждой местности материал имеет свою жирность. Для того, чтобы получить высококачественную смесь, необходимо сделать несколько разных составов в небольшом количестве и практическим путем выбрать нужный вариант.
Важно! От качества раствора зависит качество функционирования печной конструкции. Поэтому, в конечном итоге раствор должен быть плотным, густым и однородным.
Преимущества
Сегодня интерес к глинобитным печам начинает возрастать. Их строят не только сельские жители, но и городское население. Возводить их можно как в помещении, так и на улице. Поэтому, сегодня большой популярностью пользуются печи из глины, которые строят в саду, на дачном участке.
Сама конструкция не является особо сложной. Каждый уважающий себя мужчина и настоящий хозяин может своими руками соорудить такое глинобитное строение. Для этого нужно две вещи: материал и большое желание.
Большая популярность глинобитных печей сегодня объясняется их очевидными преимуществами. Для них характерны:
простота создания;
компактность;
экологичность;
низкая себестоимость;
практичность.
Кроме того, такую конструкцию можно использовать для:
обогрева помещения;
приготовления необычайно вкусной, ароматной и полезной пищи;
выпекания хлеба, в том числе и подового, который долго не черствеет и отличается специфическим приятным вкусом.
Какие существуют методы создания глинобитных печей
Глинобитная печь своими руками может строиться двумя методами:
С использованием опалубки. Такой вариант применялся в тех случаях, когда необходимо было построить небольшой очаг, с помощью которого можно было выпекать хлеб, готовить запеченные блюда.
С применением глиняного кирпича или сформированных блоков. Такие конструкции обеспечивали многофункциональность русских печей.
Глинобитье в опалубке
Первый вариант – более сложный и требует большей затраты времени и раствора. Поэтому, сначала остановимся на этом варианте – очень надежном и дешевом, но более сложном.
Рассмотрим, как строится печь «по-черному», которую размещают в саду, возле какого-либо помещения или в каком-то другом месте на улице. Глиняная печь для выпекания хлеба обладает такими внешними габаритами: 0,6х1,2х1,6 м.
Но прежде, чем приступить непосредственно к постройке, необходимо создать фундамент. Для этого роют небольшой котлован глубиной 25-30 см, заливают дно жидкой глиной, укладывают на нее камни, которые также покрывают раствором из глины. После этого, поднимают кладку на высоту 20-25 см над землей, выравнивают площадку с помощью раствора, укладывают гидроизоляцию.
Гидроизоляционный участок дальше необходимо перекрыть двумя слоями досок (25 мм) способом крест-накрест, что будет содействовать равномерному распределению нагрузки на основание конструкции.
Для устройства шестка и пода, на высоте около 20 см выкладывают определенное количество камней, которые заливаются не очень жидкой глиной, при этом ее слой над камнями должен составлять около 5 см.
Внутренняя опалубка
После этого занимаются установкой внешней и внутренней опалубки (см. рис.). Строение внешней конструкции – проще: ящик, имеющий размеры 60х120х160 см.
Внутреннюю опалубку можно хорошо рассмотреть на рисунке. Переднее кружало оснащено отверстием примерно 20х20 см, которое пригодится в процессе выжигания опалубки.
Во избежание ненужных деформаций, внешняя часть расклинивается колышками. После этого необходимо забивать пространство между опалубками ранее приготовленной глиной.
Для повышения качества строения, необходимо глину укладывать невысокими слоями (до 10 см) и хорошенько трамбовать.
Чтобы вся конструкция была прочной, углы и свод необходимо армировать с помощью 10-12 мм прутьев. Также поддается армированию и устье, которое будет иметь высоту примерно 32 см.
Важно! Прутья нужно располагать на высоте 10 см выше верхнего края устья и внутренней части опалубки.
Печь из глинобитных блоков
Вторым же способом, чаще всего пользовались богатые люди, которые могли приобрести кирпич или блоки для сооружения печи.
Сегодня блоки или кирпичи из глины можно сделать своими руками. С этой целью необходимо месить глиняный раствор до тех пор, пока не получится однородный состав и плотный пласт, после образования которого, его необходимо разрубить на блоки определенного размера. С таких элементов и строят печку.
Нужно учесть, что во время создания сооружения, не пользуются никаким раствором для связки между собой глинобитных кирпичей. Стыки между ними необходимо утрамбовать с помощью молотков.
Для придания топке конкретной формы, пользуются самодельной опалубкой, которую через 2-3 недели после сооружения сжигают внутри конструкции при первой «холостой» эксплуатации. Имеется ввиду, что перед полноценной эксплуатацией необходимо несколько раз внутри зажечь небольшой костер с хвороста, чтобы все строение полностью постепенно высохло.
Создание печи из самана
Многие хотят самостоятельно построить саманную печь. Для тех, кто не знает что это такое, скажем, что саман – экологически чистый строительный материал, главным ингредиентом которого является глина, перемешанная с соломой, сеном, древесной стружкой, навозом или другими веществами, увеличивающими его прочность. Для уменьшения усадки в процессе высыхания, в смесь добавляют еще немного песка. В зависимости от назначения печного строения, оно может быть различной формы.
