О проекте русской печи теплушки с лежанкой и подтопком рассказывается в доходчивой форме. В статье описание русской печи, схема русской печи теплушки, достоинства и недостатки конструкции. По вопросам приобретения проекта или заказа индивидуального проекта русской печи с подтопком и лежанкой пишите на почту или звоните по телефону.
Описание русской печи теплушки с подтопком и лежанкой
Описание русской печи с подтопком можно начать с того, что это полностью прогреваемый массив кирпича весом в 6 500 кг.
кая печь может обогреть помещение площадью около 50 квадратных метров при условии правильного утепления и грамотно организованной приточно-вытяжной вентиляции. Печь больше подходит для отопления домов постоянного проживания. При установке такой печи в дачном доме более быстрому прогреву помещения поможет протопка отопительно-варочной печи с чугунной плитой. Отопительно-варочная печь интегрирована в тело русской печи теплушки и является её частью. Чугунная варочная поверхность при использовании комплекса в режиме русской печи служит шестком. На неё (плиту) удобно вынимать из печи ухватом чугунки, сковородки и противни. Печь с лежанкой. Лежанка по размерам подходит для отдыха детям. Габаритные размеры лежанки 90 (ширина лежанки) и 155 см длина. Как спальная подростковая кровать. Чтобы на печи смогли разместиться взрослые, есть возможность удлинить лежанку с помощью полатей. Размеры печи в плане 154,5 на 168,5 согласно проекту. Высота лежанки 150 см. Для удобства пользования лежанкой печь лучше оборудовать специальной приставной лесенкой или в момент строительства печи сделать ступеньки в самом корпусе печи.
По этой ссылке можно ознакомиться с названиями элементов русской печи.
Если русская печь теплушка для Вас великовата по размерам, посмотрите реализованный проект печи камина или пример кладки отопительно варочной печи в посёлке Кротово Приозерского района по моему проекту. Печь простая, но имеет отличие от стандартной из-за расположения несущей стены дома и дымоходной системы.
Все печи рассчитываются на топку дровами и топливными брикетами. Печь выдаёт максимальную мощность и может быть экономичным источником тепла только при использовании сухого топлива. Прочитайте о том, как заготавливать и хранить дрова.
Что входит в состав проекта русской печи теплушки с плитой, лежанкой и подтопком
- Объёмное изображение печи с разных ракурсов.
- Порядовки кладки.
- Все необходимые разрезы.
- Размеры печи в плане и документ с размерами печи по вертикали.
- В проект входит перечень материалов для строительства печи.
- Дополнительно составлю калькуляцию (смету) на материалы по средним ценам Санкт-Петербурга.
При необходимости сделаю дополнительные разрезы и покажу необходимые размеры. Так же могу произвести технический надзор за работами.
Схема русской печи с подтопком
Схема русской печи с лежанкой и подтопком двухконтурная. Внутреннее ядро выложено на огнеупорную смесь. Облицовка печи выполнена полнотелым кирпичом стандартного размера. Фурнитура для печи использована финского производства. Печь имеет три топливника. Топка отопительно-варочной плиты, топливник подтопка и непосредственно горнило русской печи.
В связи с этим печь можно топить в разных режимах:
- Можно готовить еду на отопительно-варочной печи.
- Можно использовать подтопок и прогревать весь массив русской печи вместе с горнилом и лежанкой.
- Можно топить только русскую печь. При этом дым выходит через хайло и удаляется через дымосборник в дымоход.
- Можно топить русскую печь при закрытой заслонке и дым будет проходить через под печи и попадать в дымоход, прогревая низ русской печи.
- Можно топить русскую печь через подтопок, одновременно с отопительно-варочной плитой для обеспечения максимального прогрева помещения в морозы.
Для обеспечения этих режимов работы имеются соответствующие задвижки (шибера). Систему дымоудаления для этой печи я выбрал
дымоход типа «сендвич». Это удобно, недорого и надёжно. Да и по приезду в холодный дом проблем с растопкой не будет. Если Вы хотите построить русскую печь с подтопком по такой схеме в доме для постоянного проживания, то можно выполнить кладку кирпичного дымохода с необходимыми противопожарными разделками для потолка и крыши.
Достоинства и недостатки конструкции русской печи с подтопком
К достоинствам данной конструкции русской печи с подтопком можно отнести следующее:
- Печь варит, жарит, греет воду с помощью отопительно-варочной плиты.
- Печь быстро прогревает помещение с помощью отопительно-варочной плиты. Вариант монтажа простой отопительно-варочной печи Легион 160 в Спб.
- В горниле русской печи можно печь хлеб, тушить, запекать, жарить, а при желании и сделать шашлык, готовить здоровую пищу.
- На лежанке можно погреться, выспаться, сушить одежду и обувь.
- Шесток печи (чугунная варочная поверхность) также может стать местом для мангала или коптильни, так как дым от углей или копчения легко покинет дом через дымосборник и дымоход.
- Печь пригодна для постоянного проживания. При постоянном использовании в качестве отопителя для дома печь порадует своей экономичностью. Не даром её второе название экономка.
- В процессе реализации печи были сделаны некоторые доработки и изменения.
Из недостатков можно выделить следующее:
- Конструкция печи требует некоторых навыков кладки двухконтурных печей и чтения чертежей, аккуратности при выполнении работы и установке печной фурнитуры. Кладка печи и установка комплектов фурнитуры дело достаточно трудоёмкое.
- Печь имеет большой вес и, следовательно, нужно заранее подготовить для её установки хороший и крепкий фундамент.
- Печь больше подходит для домов постоянного проживания из-за своей большой теплоёмкости. Долго держит тепло. Очень незначительные перепады температуры в течении суток.
kaminteplo.ru
Особенности современных печей
Сегодня многие владельцы загородных домов и дач стараются сделать русскую печь с лежанкой своими руками. Пусть даже она небольшая, но со своими обязанностями справляется великолепно. Стоит отметить, что в современных печах лежанка всегда располагается на невысоком уровне, чтобы было удобно на нее садиться/ложиться и малым и старым. Ранее полати были высоко, чтобы не успевать замерзнуть от пола, а иногда полатей было даже две. На нижнюю укладывались взрослые, а на верхнюю дети – там тепло сохранялось вплоть до следующего полудня.
Большая часть современных русских печей оборудована смотровым окошком, через которое можно наблюдать за пляской огня. По сути, это уже получается подобие камина, но с функциями печи, которое можно отделать изразцами, огнеупорным камнем или кирпичем.
Преимущества
- КПД более 80%
- может использоваться только для обогрева либо как многофункциональное устройство;
- дополнительное спальное место или зона релакса;
- безопасная эксплуатация;
- срок службы практически не ограничен
- при правильном строительстве русской печи с лежанкой занимает минимум места;
- добавляет помещению определенный колорит.
Наравне с недостатками, необходимо упомянуть и о минусах пользования печью.
Недостатки
- большое количество мусора – любой котел на твердом топливе, включая печь, чреват засоренностью близлежащего пространства;
- необходимость предварительной заготовки дров;
- строить печь с лежанкой своими руками сложно, требуется определенный опыт и понимание принципов порядовки и кладки кирпичей.
Конструкция
Выделяют следующие конструктивные элементы:
- устье – место, куда закладываются дрова;
- горнило – где они сгорают;
- подшесток – подставка, которую используют в качестве стола;
- шесток – стол;
- хайло – отверстие, через которое в помещение попадает часть дыма;
- под – дно печи.
Поскольку лежанка в конструкцию классической русской печи не входит, в схеме она не указана. При обустройстве печи с лежанкой, она располагается над горнилом, благодаря чему тепло распространяется по всей поверхности с одновременной отдачей внутрь помещения.
Как правильно строить русскую печь с лежанкой
Перед тем, как приступить собственно к кладке, необходимо разобраться с порядовым руководством по кладке (порядовка), определиться с количеством огнеупорных кирпичей, общей конструкцией и местом ее расположения.
В правильных порядовках указывается количество кирпичей на каждый ряд, что значительно облегчает процесс строительства.
Строим фундамент
Тип основания подбирается по размеру будущей печи и особенностей пола в доме. Это может быть кирпичный, железобетонный или армированный фундамент, который обустраивается по пятну печи с набросом 150-200 мм по периметру.
- Выкапываем котлован глубиной не более 500 мм.
- Насыпаем на дно влажный песок и тщательно его утрамбовываем – он должен стать единым слоем, чтобы справляться с повыщенной нагрузкой. Далее на песок засыпается слой битого кирпича, камней и прочего строительного мусора, который также утрамбовывается. Потом снова слой влажного песка и снова осколки кирпичей. Всего таких слоев должно быть не меньше 3х.
- Последний слой закрывается 1-2 листами гидроизоляции. Лучше всего для этого использовать рулонный рубероид.
- Делаем опалубку, оставляя по бокам расстояние между котлованом и опалубкой 80-100 мм.
Доски для опалубки предварительно вымачиваете сутки в воде. Это необходимо для того, чтобы при строительстве фундамента древесина не вытянула воду из песка и раствора.
- В опалубку заливается на 40-50 мм цементный раствор, куда по мере первоначального застывания вставляются арматурные стержни на расстоянии 10-20 мм друг от друга.
- Готовится финишный раствор из цемента, щебня и песка в соотношении 1:5:3 и заливается в опалубку.
Каждые 150-200 мм раствора утрамбовываются вибропрессом. Можно вручную трамбовать, но есть риск того, что не весь воздух выйдет.
- После застывания раствора закрываете его гидроизоляцией (снова у рубероида нет равных) и оставляете на 5-7 дней для того, чтобы раствор «настоялся».
Обязательно проверяйте строительным уровнем прямолинейность фундамента, чтобы в дальнейшем печь не стало перекашивать в процессе эксплуатации.
Какие требуются материалы
Для стандартной русской печи с плитой и лежанкой вам понадобятся:
- 1 тонна цемента;
- 5 тонн щебня;
- 3 тонны речного песка;
- 1700-1750 шт. кирпича шамотного и красного для декорирования;
- металлическая или кованная вьюшка;
- заглушка из металла или оцинковки.
Этапы строительства
- Для строительства основания печи понадобится шамтный кирпич. Правильную перевязку кирпичного шва (плотное ее прилегание) можно сделать путем обрезания углов трех кирпичей, чтобы они идеально подошли друг к другу.
- Из четырех кирпичей с отрезанными уголками выкладываете основание полплечья (опоры арки), на которую устанавливаете предварительно подготовленную деревянную арку.
- По деревянной направляющей из кирпича выкладывается арка, кирпичи, соответственно скашиваются по углам, чтобы форма была монолитной и визуально едины ансамблем. Для строительства предплечью понадобится не меньше 20 штук кирпичей. Которые все будут со спиленными углами.
- Боковые стенки печи всегда кладут в один слой, а вотфасадная и та. Которая расположена с обратной сторогу, уже из 2х кирпичей.
- Предплечье выкладывается строго по деревянной рамке, которую впоследстви обязательно удаляют. Категорически запрещено ее замуровывать в кирпичи, так как после строительства ее придется демонтировать
- Для кладки используйте одинаковый раствор, а в процессе соблюдайте единую ширину между кирпичами.
- По порядовке выкладываете кирпичи в строгом порядке и определенном количестве шутк. Каждый слой сверяйте по отвесу, чтобы была точная прямая линия с любой стороны печи.
- В 8м ряду закладываете основание под холодную печурку.
- Выкладываете ряд, через 3-5 минут насыпаете сверху слой речного песка, снова ряд, снова песок и так до конца.
- Используемые при строительстве печи шамотные кирпичи никогда не кладутся на цементный раствор, только на глинчный с добавлением речного песка.
- Следующий ряд – под и шесток, здесь кирпичи укладываются тольк на песок.
- Ряд стенки плиты, где вставляете металлическую проволоку и буквально утапливаете ее в глиняном растворе.
- Для свода горнила понадобятся 8 кирпичей, на которые будет установлена деревяная опалубка под арку.
- По окончании возведения печку оставляют на 10-12 дней для просушки, после чего запускают всего на несколько минут. Таких пробных запусков должно быть 2-3, чтобы датьравномерно просохнуть глиняному раствору и накалиться кирпичам.
Советы профессионала по строительству печи с лежанкой – на видео
Как сложить русскую печь с лежанкой
Из всех существующих на данный момент видов кирпичных печей самой эффективной и многофункциональной по праву считается современная русская печь с лежанкой. Ее особый принцип работы выверен веками, оставаясь неизменным и по сей день. При этом старинная конструкция постоянно совершенствуется. В данном материале мы разберем устройство и конструктивные особенности русской печи, а также рассмотрим приемы и способы ее возведения.
Устройство русской печи
Даже в давние времена, когда эти источники тепла использовались повсеместно, найти две одинаковых печки было затруднительно. Один и тот же печной мастер, учитывая пожелания хозяев дома, мог всячески совершенствовать или изменять свое детище.
Однако, принцип действия, придуманный неизвестным мастером и пришедший к нам из тьмы веков, всегда был и остается незыблемым. Способ сжигания твердого топлива, отбора теплоты и отведения дымовых газов в русской печи с лежанкой – единственный в своем роде.
Итак, чтобы понять, как функционирует этот старинный и уникальный обогреватель, следует сперва изучить устройство русской печи. В наше время существует множество проектов печей с различными доработками и усовершенствованиями, но все они основаны на традиционной конструкции, показанной на рисунке:
Все сооружение покоится на фундаменте, отстоящем от ближайшей стены на определенном расстоянии, как правило, — не менее четверти аршина (около 17 см). Габаритные размеры печи соблюдались следующие:
- ширина — 2 аршина (142 см);
- длина – 3 аршина (213 см);
- высота от полов до верха лежанки – 2.5 аршина (178 см).
Нижняя часть строения (опечье) изнутри полая, раньше часто выполнялась из деревянных брусьев, сейчас – только из кирпича. Для доступа в это пространство с лицевой стороны делается специальный проем – подпечек. Его назначение – хранение хозяйственного инвентаря либо складирование и сушка дров. Над подпечком располагается отдельный проем – подшесток. Свод опечья выложен в виде арки из кирпича, которая сверху засыпается любым теплоемким материалом, чаще всего – песком.
Примечание. Своды над проемами в русской печи с лежанкой выкладывались традиционно только из нечетного числа кирпичей.
Поверх засыпки укладывается под и горнило из кирпичей без применения раствора. Дно и свод горнила выполняется с небольшим уклоном (порядка 50—80 мм на всю длину) в сторону входа в топливник – устья. На рисунке, где показана схема печи, хорошо видно, что пространство над наклонной аркой и стенками печи тоже засыпается песком. Только в некоторых местах, на усмотрение хозяев, устраиваются печурки. Это проемы, соседствующие напрямую с горнилом через стенку в полкирпича. Печурки позволяют быстрее прогревать помещение и сушить мелкие вещи.
Над печурками кладут еще 2 ряда кирпича, а потом устраивают лежанку, она располагается прямо над горнилом. Последнее имеет выходное отверстие к шестку – устье, а стенки по бокам от него зовутся щеками. Перед устьем над шестком находится хайло – расширяющийся книзу раструб, куда уходит дым во время работы. Выше построена собственно дымовая труба, в ней для перекрывания канала устанавливается вьюшка с полудверкой и задвижка.
Принцип работы
То, как происходит процесс сжигания топлива и отвода продуктов горения, отображают чертежи русской печки в разрезе, представленные ниже:
Движение газов в русской печи осуществляется не только за счет естественной тяги, создаваемой дымоходом, но и в силу особенностей процесса горения. Холодный воздух из помещения входит в устье, встречаясь по пути с противоположным потоком дымовых газов. При этом они практически не перемешиваются, воздух занимает верхнюю зону прохода, дым – нижнюю. Встретившись в загнетке и устье, потоки обмениваются теплом, как будто работает естественный газовоздушный теплообменник.
Чтобы сложить русскую печь, надо очень хорошо понимать, как проходят все процессы в топливнике. Нагретый воздух поступает в зону горения, а дымовые газы покидают ее через верхнюю зону топки, выходя через устье, хайло и далее, в дымоходную трубу. Но происходит это не сразу, продукты сгорания делают несколько оборотов внутри пространства топливника и дожигаются, максимально отдавая тепло стенкам печки. Это их заставляет делать наклонная конфигурация камеры и наличие порожка, чья роль идентична каминному зубу в больших английских каминах. То есть, в пределах топки организована многоходовая передача газами теплоты без устройства лишних дымовых каналов.
С одной стороны, из-за больших габаритов топливника размер русской печи с лежанкой тоже достаточно велик. А с другой — КПД печи составляет не менее 60%, что является недостижимым показателем для большинства других твердотопливных установок воздушного нагрева. Не говоря уже о способности долго поддерживать температуру и целебных свойствах русской печки.
А еще только в ней можно приготовить поразительно вкусные блюда, только нужно делать это правильно, используя процесс томления после затухания горнила. Наконец, хорошо отделанная русская печь замечательно смотрится даже в современном интерьере.
За долгие годы старинная конструкция прошла ряд модернизаций, в результате появилось множество ее модификаций, например, отопительно-варочная печь с низкой лежанкой. В этом случае хоть и сохранен принцип работы русской печки, но подогрев полатей уже происходит не за счет горнила, а от дымовых газов, проходящих сквозь множество каналов. Данная модификация достаточно сложна в исполнении, особенно для новичков.
Поэтому есть смысл рассмотреть, как производится кладка русской печи с лежанкой и плитой в обычном исполнении. Только здесь источник тепла оборудован еще одной функцией – подогрева воды на хозяйственные нужды. Разберем весь процесс по порядку.
Заложение фундамента
Строительство печей, как и зданий, начинается с устройства фундамента. Определившись с конструкцией, по чертежам выясняют габариты будущей печи и роют яму, чьи размеры должны быть не менее чем на 100 мм больше. Глубина и структура фундаментной плиты зависит от типа грунтов, но обычно землю выкапывают на 250—300 мм. Затем устраивают подушку из щебня толщиной 100 мм и тщательно ее уплотняют. По периметру котлована устанавливается деревянная опалубка.
В современных условиях надежнее всего выполнять фундамент под русскую печь из железобетона. Вначале вяжется каркас из арматуры периодического профиля с ячейкой порядка 150х150 мм. Он устанавливается на место, после чего можно заливать бетон вровень с поверхностью пола. Если бетон изготавливается своими руками, то надо соблюдать такие пропорции:
- цемент М400 – 1 часть;
- песок – 3 части;
- щебень – 7 частей.
Совет. Чтобы получить прочную фундаментную плиту, рекомендуется дно котлована застелить полиэтиленовой пленкой с нахлестом на доски опалубки. Она послужит гидроизоляционным слоем и не даст бетону потерять влагу при наборе прочности.
Обычно бетон набирает максимальную прочность в течении 24 суток, но уже через 3-4 дня можно приступать к кладке, так как прочности бетона уже будет достаточно для восприятия нагрузки от уложенных кирпичей. Для избежание трещин в несущих конструкциях из-за неравномерных деформаций грунта, фундаменты печи и здания луче не связывать между собой. Для выполнения деформационного шва между фундаментами нужно оставить зазор в 20 мм, который можно заполнить просмоленной доской или пенопластом.
Заготовка материалов
Чтобы построить русскую печь с плитой и лежанкой, нужен качественный полнотелый керамический кирпич без сколов и трещин. Количество – не менее 2000 штук без учета возведения трубы, раствора потребуется порядка 100 ведер. Качество последнего не должно вызывать ни малейших сомнений, поэтому лучше всего приобрести готовую строительную смесь в торговой сети, глина из ближайшего оврага точно не подойдет. Кроме этого, необходимы такие элементы и фурнитура:
- плита чугунная на 2 конфорки;
- дверца для топки 140 х 250 мм;
- дверца для поддувала 130 х 130 мм;
- решетка колосниковая 260 х 280 мм;
- задвижка с отверстием 260 х 240 мм – 2 шт;
- вьюшка с отверстием 220 мм;
- стальной бак для воды 400 х 260 х 280 мм;
- угловая, полосовая и кровельная сталь.
Застелив фундаментную плиту слоем тепловой и гидроизоляции (можно использовать стальной лист, базальтовый картон и так далее), начинают возведение печи. При работе используется такая схема кладки: подготовленный кирпич опускается в ведро с водой, затем на основание наносится мастерком или рукой слой раствора и на него кладется кирпич из ведра. Далее, двигая его в разные стороны, кирпич притирают, а потом с силой придавливают. Лишний раствор, выбивающийся наружу, удаляют мастерком.
Во время кладки следует постоянно проверять горизонталь, вертикаль и точность выполнения углов. Не забываем измерять и диагонали прямоугольника, они должны быть равными. Здесь применяются такие инструменты:
Для выполнения правильной кладки неопытному печнику поможет схема и порядовка русской печи. Ниже представлены чертежи и разрезы печки с лежанкой и порядовые схемы укладки и размещения фурнитуры.
Важно! Раствор для скрепления конструкции применяется везде, кроме пода. Там кирпичи плотно подгоняются один к одному так, чтобы не было перепадов.
Схемы кирпичных рядов
Кладку арочных сводов русской печки производят с помощью специальных деревянных шаблонов – кружал. Их изготавливают заблаговременно в виде каркаса из двух полукруглых щитов с настилом из досок. Получается своеобразная опалубка для кирпича, как показано на рисунке:
Клиновые кирпичи для свода раньше производили в готовом виде, сейчас их приходится нарезать из целых камней. Наилучший вариант – станок с отрезным кругом по камню, на нем отрез получится ровным и точным. Не нарушайте давнюю традицию, используйте для свода только нечетное число камней.
Схема дымохода
Последний этап – строительство дымоходной трубы. Это отдельная наука, и чтобы лучше в ней разобраться, ниже показана схема дымохода для русской печи:
Печной дымоход помимо самой трубы имеет следующие элементы:
- разделка. нужна, чтобы обеспечить противопожарную изоляцию от деревянного перекрытия дома толщиной в 1.5—2 кирпича;
- выдра: это узел прохода дымохода сквозь кровлю;
- оголовок: многоцелевой элемент, улучшающий тягу, обеспечивающий прочность и так далее.
Важной! Кирпич при возведении дымохода устанавливается самой гладкой стороной внутрь, весь раствор из полости трубы тщательно удаляется. Ничто не должно препятствовать хорошей тяге, это важный фактор для нормального функционирования русской печи.
Кладка производится в соответствии со схемой из такого же раствора, что и печь, но только до уровня кровли. Там раствор нужно поменять на цементно – песчаный, устойчивый к условиям внешней среды. Участок дымохода печи, находящийся на чердаке, рекомендуется оштукатурить слоем глины по металлической сетке, чтобы внутри не образовывался конденсат. В идеале стоит утеплить и наружную часть дымохода, например, базальтовым волокном.
Как правильно топить русскую печь
Первым делом печь следует правильно просушить после строительства, здесь нужен кропотливый подход. С утра на колосниках разжигают небольшое пламя и топят 1.5—2 часа. Если печь будет дымить, то это значит, что в трубе надо удалить воздушную пробку. Это делается путем разжигания небольшого огонька из щепок на вьюшке. Процедуру повторяют вечером, и так в течение недели, постепенно увеличивая количество дров.
О том, что печка хорошо высохла, свидетельствует исчезновение мокрых полос на кирпичах и появление однородности цвета. В будущем в конструкции печи могут появится небольшие трещины, которые нужно слегка углубить острым предметом и затем заделать раствором из глины, как показано выше.
Примечание. Если планируется дополнительная отделка русской печи, то ее можно выполнять только после полной просушки.
Ежедневная топка русской печи имеет свои особенности. При розжиге костерок из поленьев раскладывается вблизи устья, а как разгорится – его надо ловко задвинуть в горнило. Тут нужна определенная сноровка, как и в подбрасывании дров. Обычно поленья просто кидают в топку, а потом задвигают в горнило кочергой. Растопку лучше выполнять постепенно, не наваливая много топлива сразу. Сырую древесину стоит предварительно просушить, сложив в подпечье.
Ошибается тот, кто думает, что сделать русскую печь своими руками – это просто. Человеку, несведущему в печном деле, браться за строительство очень не рекомендуется. Более простые печки – голландка, шведка, — и те требуют хоть немного практики. Затевать возведение русской печки лучше всего с помощью мастера, и то не всякий подойдет, а лишь тот, кто успешно выполнял подобную работу.
Русская печь: особенности печей с лежанкой и с плитой
Традиционная русская печь с лежанкой — одна из немногих конструкций, которые выполняют одновременно две функции — приготовление пищи и обогрев жилища.
Благодаря своей многофункциональности эти печи используются много веков подряд. С помощью данного устройства можно не только вскипятить воду и приготовить еду, хлеб, выпечку, но и заготовить сухофрукты и просушить собранные лекарственные растения .
В процессе отопления жилища может быть просушена мокрая обувь или одежда. Чтобы увеличить коэффициент теплоотдачи, который не превышает порога в 900 ккал/час. плита русской печки подключается к отопительным щитам, которые соединяются впоследствии с насадными и коренными трубами. Благодаря этому получается печь, оснащенная отопительным щитком. Такое усовершенствование повышает КПД традиционного устройства для отопления .
Практичная система дымоотвода нагревает щиток до необходимой температуры, а удобная конструкция дает возможность эксплуатации исключительно варочной поверхности. Такие проекты особенно актуальны в теплое время года. Такое отопление требует такого же топлива, как и для топки.
Необходимо отметить, что остатки продуктов горения при использовании только варочной поверхности попадают прямиком в трубу дымохода. а вот если печь топится для обогрева, газы направлены к щитку, обеспечивая должный теплообмен .
Русская печка с лежанкой: особенности конструкции
Оптимальные габаритные размеры данной конструкции — 1530х1650х2380 мм (высота берется до потолка). Высота от полатей до пола должна составлять 1540 мм. Если используются одновременно две топки, теплоотдача достигает 5600 ккал/час, а у одной 4000 ккал/час. Оптимальная площадь для установки русской печи составляет 35-40 кв.м. Конструкция должна располагаться таким образом, чтобы боковая часть со щитком играла роль стены в жилой комнате.
Топить русскую печь. сделанную своими руками, можно дровами и углем. Использование угля допустимо только в том случае, если топливник выполнен из огнеупорного кирпича. Чтобы функционирование варочной поверхности было на должном уровне лучше всего использовать каменный уголь.
Недостатки и преимущества
Для современной печи, сделанной своими руками и оборудованной варочной поверхностью, характерен ряд преимуществ, а именно :
- безопасность эксплуатации;
- большой срок службы;
- возможность приготовления пищи и обогрева;
- отсутствие необходимости отдельного помещения, напротив старая русская печь станет изюминкой в современном интерьере;
- равномерное распределение тепла и высокая степень теплоотдачи;
- высокий показатель КПД.
Несмотря на все перечисленные преимущества, существуют и недостатки:
- значительное количество мусора от угля и дров;
- большой расход топлива.
Недостатков не так уж и много, если сравнивать с перечисленными преимуществами.
Подготовительные работы
Современный рынок кишит предложениями различных вариаций печей. Необходимо определить нужные функции и выделить средства для покупки, причем немалые. Но все не так плохо. Если будущий владелец печи имеет начальные знания по строительству или хотя бы понимает, о чем речь, реализовать задуманное можно и своими руками .
Подготовительные работы начинаются с закупки нужных приборов и материалов, без которых сложить печь будет попросту невозможным. Для кладки печи под потолок понадобится не меньше 2 тыс. кирпичей. Для раствора минимум 180 ведер глины и аналогичный объем песка. Для того чтобы готовая конструкция была максимально устойчивой и сохраняла первоначальный внешний вид, понадобится 2 стальные полосы 1100х25х4 мм и один стальной уголок 1150х25х25 мм .
Также для полноценной работы печи, выполненной своими руками, понадобятся приборы, имеющие стандартные размеры :
- дверца поддувала, топки и самоварной ;
- две дымовые задвижки, необходимых размеров;
- пять чугунных плит с двумя конфорками;
- колосниковая решетка ;
- вьюшка с диаметром 220 мм ;
- короб для воды;
- стальной лист, который будет укладываться перед топкой.
Стоимость печи с варочной поверхностью, сделанной своими руками, будет в разы меньше, чем при использовании услуг именитых мастеров .
Кладка — основная схема и этапы
На сегодняшний день существует достаточно много вариантов исполнения русской печи с лежанкой и варочной поверхностью. Но далее будет рассмотрен вариант, строительство которого возможно своими руками даже начинающему печнику .
Итак, первый ряд образовывает очертание печи, а за ним, используя половинки и четвертинки, ложится внутренняя сторона печи. Второй ряд имеет разную толщину с выстроенным колодцем. Третий и четвертый предполагает монтаж дверцы поддувала и сооружение зольника. имеющего канал. Пятый ряд перекладывает смонтированные приборы. Уложенные набок кирпичи должны быть стесаны со стороны обращенной к колодцу, чтобы обеспечить скругление свода. Шестой ряд — начало свода, доходящее до восьмого. Седьмой перекрывает горизонтальный отвод и является началом для кладки стен.
В этом ряду оставляются два отверстия для оборудования вертикальных каналов, идущих от щитка отопления. Третье отверстие необходимо для подогрева воды. Восьмой ряд располагается над зольником и состоит из кирпичей, имеющих стесанные кромки. 9-ый благодаря левостороннему монтажу дверцы топки создает топливник плиты и щитка .10-ый ряд состоит из стесанных со всех сторон кирпичей и является перекрытием для короба с водой. Данное место очищается и оставляется 3 отвода .
Еще один отвод располагается в 11- м ряду. над которым в дальнейшем обустраиваются 3-и отвода, которые идут от щитка. 12-й имеет вид сплошной кладки перекрытия печи. В этот же момент по завершению возведения стенок печи, сделанной своими руками, укладываются плиты из чугуна оборудованные конфорками. Чтобы избежать разрушения данной поверхности, для укрепления передней части используется металлический уголок .
Выкладываем конструкцию для приготовления пищи
Стенки конструкции, необходимой для приготовления пищи выстраиваются в 13-м ряду. Кирпич ложится в ¾. Другими словами, наружная часть стены сооружается из кирпича, уложенного плашмя, а внутренняя — из кирпичей. поставленных на ребро. Так же монтируется щиток и передняя стенка варочной поверхности с местом для дров или угля. 14-й ряд укладывается согласно порядовке и формируется опалубка на поде, который должен быть застелен бумагой. 15-й ряд — начало свода. Для этого кирпич ставится ребром и пошагово завертывается, благодаря чему утолщается наружный шов. Последующие два ряда нужно построить согласно схеме порядовке.
Завершаем свод варочного устройства
18-й ряд является завершением кладки свода варочного устройство. Обустройство перекрытия для самоварника выполняется из стесанного кирпича в 19-м ряду. Два последующих — образуют дно самоварника. 22-й ряд выравнивает вершину конструкции под свод .
23-я линия устраивается согласно порядовке. а следующие три удлиняют перетрубье, которое перекрывается 27-м и образуется горизонтальный отвод, после чего монтируются две задвижки в отводах трубы и щитка. В 28-м монтируются дверцы и вьюшки, которые необходимы для перекрывания трубы послерастопки варочного устройства. 29-й перекрывает сеть отводов, которые расположены вертикально. Два протяжных отвода образуются в 30-м ряду. 31-й сужает горизонтальный отвод от самоварника. 32-й перекрывает все отводы и кладка завершается. Чтобы полностью понять весь процесс, желательно просмотреть видео .
teplosten24.ru