Многие называют эту конструкцию “грыба”, многие “стояк”, я предпочитаю называть отопительный щиток “щитком”, так кажется правильнее.
Отопительный щиток накапливает тепло, чаще всего, от подключённой к нему варочной плиты, но в принципе к нему можно подключить любой источник.
Внимание: К отопительным щиткам не рекомендуется подключать буржуйки. Причина этому конденсат.
Плита варочная с отопительным щитком популярна среди дачников.
Такая дачная печь удобная в использовании и достаточно функциональна.
Но для того чтобы такая печь не доставляла неудобств нужно научиться обращению с ней.
Во первых о каналах (дымооборотах) щитка.
Система дымооборотов отопительного щитка:
- Канальная система дымооборотов.
- Колпаковая система.
- Прямоточная система.
- Смешанная система дымооборотов.
В нашем примере система смешанная внизу 3 горизонтальных канала (канальная система) , а в верхней части щитка прямоток с рассечками (прямоточная система).
Такая система надёжна и достаточно теплоёмка.
Делать больше 3-х горизонтальных каналов не рекомендую. От этого может начаться конденсирование дымохода.
Трёх горизонтальных каналов вполне достаточно для того чтобы снять необходимое количество тепла и не слишком остудить дым до выхода в трубу.
В верхней части щитка прямоток разбитый рассечками.
Прямоточная система наименее всех замедляет скорость потока газов, что для данного случая очень важно, т.к. мы уже достаточно замедлили скорость тремя горизонтальными каналами внизу щитка.
На этом пожалуй всё о каналах этого щитка, более подробно о системах дымооборотов печей будет описано в других материалах.
Приступим к постройке щитка отопительного.
Необходимые материалы для строительства щитка отопительного:
- Кирпич керамический полнотелый марка не ниже М-250: – 400 штук. ( с учётом кирпича для кладки противопожарных разделок)
- Смесь кладочная, печная – 10 мешков по 25 кг.
- Дверца прочистная – 4 шт.
- Задвижка дымохода (четверик) – 2 шт.
- Кусок рубероида.
- Паста расшивочная.
Необходимый инструмент для строительства щитка отопительного:
- Кельма.
- Кирка.
- Уровень
- Отвес.
- Шнур.
- Рулетка.
- Дрель (ударная).
- Миксер.
- УШМ (диаметр диска 230 мм.)
- Шуруповёрт.
- Диск алмазный 230 мм. для резки кирпича, бетона
- Ведро для смеси
- Ведро для воды..
- Кусок губки.
- Расшивочный инструмент.
Первый ряд.
К первому ряду печи стоит отнестись предельно внимательно, от этого будет зависеть вся дальнейшая ровность конструкции.
На готовом фундаменте выставляем насухо периметр щитка отопительного.
Обратите внимание на 2 аппендикса у этого прямоугольного щитка.
Это противопожарные разделки.
По требованиям СНИП разделка должна быть в целый кирпич, у нас только пол кирпича т.к. к ней потом будет примыкать негорючая перегородка. В случае с деревянными перегородками стройте разделку строго по правилам.
Разделка это уже не печь, поэтому перевязывать с печью её не нужно.
Подробнее о перевязке кирпича в печной кладке читай здесь.
Я обычно в нескольких рядах перевязываю разделку с печью, так крепче, но это даже не совсем правильно.
Под первый ряд кирпича обязательно положите 2 слоя рубероида.
Проверьте рулеткой перпендикулярность стенки щитка от стены дома.
Проверьте рулеткой все размеры прямоугольника и диагонали.
Между кирпичами желательно оставлять зазор 5-7 мм. Это наиболее удобно для дальнейшего строительства.
Большой шов будет не очень красив, а меньший очень сложно выдержать т.к. размерность кирпича не даст вам построить печь с меньшими зазорами (это проверено многими людьми строящими печи много раз. И я так же проверял это на себе.)
После того как вы убедились что длинные стороны вашего прямоугольника равны, короткие равны, диагонали равны, и прямоугольник расположен перпендикулярно стене напротив него, начинаем ставить кирпич на раствор.
Начинаем с углов прямоугольника.
Вынимаем и ставим на смесь, по одному, угловые (маяковые) кирпичи.
Проверяем первый кирпич на горизонталь (используем уровень).
Ориентируясь на первый кирпич выставляем по уровню остальные кирпичи.
Когда все углы прямоугольника выставлены снимаем остальные кирпичи в ряду и выставляем их на смесь. Используем уровень.
Все кирпичи должны быть в уровень с маяковыми.
Проверяем ровность стенки щитка прикладывая длинный уровень или правило между маяковыми кирпичами сбоку.
Второй ряд щитка отопительного.
Два первых ряда глухие, то есть в них нет дымовых каналов. Это противопожарное требование Снип.
Второй ряд строим так же как и первый только соблюдая перевязку кирпича.
То есть швы между кирпичами не должны располагаться друг над другом а должны выстраиваться в шахматном порядке.
Третий ряд щитка отопительного.
Здесь начинается первый горизонтальный канал.
Строим так же как предыдущие 2 ряда только оставляем горизонтальный канал
Оставляем место для установки прочистной дверцы.
Ширина и высота отверстия обуславливаются размером ваших прочистных дверок.
Ширина отверстия больше 5 мм чем ширина дверцы, но всё отверстие не должно быть шире чем фартук дверцы.
Подробнее об установке прочистных дверок в печь читай здесь.
Построив Третий ряд, по углам вертикально можно натянуть шнур.
Натянутый шнур облегчит дальнейшую кладку.
Четвёртый ряд щитка отопительного.
В четвёртом ряду прибавляется ещё одно отверстие, это ход дымовых газов из плиты в щиток.
Его размер обуславливается рамкой входящей в комплект каркаса плиты.
У нашего щитка это отверстие начинается с четвёртого ряда, но бывает что отверстие делают и с третьего ряда и с пятого, всё зависит от устройства варочной плиты.
В остальном строим так же как предыдущий ряд только соблюдаем перевязку.
Пятый ряд щитка отопительного.
У меня прочистные дверцы по 130 мм. высотой поэтому в этом ряду я перекрываю отверстие прочистки. В остальном ряд не отличается от предыдущего.
Не забываем о правилах перевязки.
Шестой ряд щитка.
В шестом ряду перекрываю отверстия выхода дымовых газов из плиты в щиток.
Высота отверстия обусловлена размером рамки поставляемой в комплекте каркаса плиты.
В остальном ряд повторяет предыдущий.
Помним о правилах перевязки.
Седьмой ряд щитка отопительного.
Седьмым рядом перекрываем первый горизонтальный канал.
Внимательно посмотрев можно увидеть что в этом ряду нарушается перевязка.
Я выпустил все кирпичи которые перекрывают канал тычками в сторону плиты.
Когда будет установлен каркас плиты он перекроет все эти кирпичи поэтому здесь можно пренебречь перевязкой.
У меня вход дымовых газов из плиты в щиток слева, значит выход из первого горизонтального канала во второй делаю в левой части щитка.
Обратите внимание что высоту первого горизонтального канала и ширину выхода из него я сделал величиной в кирпич. Это предотвратит перегрев щитка в этом месте и позволит войти газам в последующий канал с большей скоростью.
Скорость потока газов очень важна для печи с канальной системой дымооборотов.
Скорость должна быть достаточной но не слишком быстрой, тогда печь будет хорошо топиться и в то же время будет лучше накапливать тепло.
Восьмой ряд щитка.
Восьмой ряд глухой, оставляем только переход между каналами величиной в кирпич.
Восьмой ряд это второй ряд перекрытия нижнего горизонтального канала.
Все перекрытия должны быть не менее двух рядов кирпича.
Девятый ряд.
Девятым рядом начинаем формировать второй горизонтальный канал и отверстие под прочистную дверцу.
Этот ряд практически повторяет форму третьего ряда только развёрнут в противоположную сторону.
Десятый и одиннадцатый ряд. ряд щитка отопительного.
Десятый и одиннадцатый ряд ряд повторяют предыдущий.
В одиннадцатом ряду перекрываю отверстие под прочистную дверцу. (смотри пятый ряд).
Двенадцатый и тринадцатый ряд щитка отопительного.
Двеннадцатым и тринадцатым рядом перекрываем второй горизонтальный канал.
Здесь оставляем два отверстия, величиной в пол кирпича по обе стороны щитка.
Левое отверстие будет служить переходом из второго в третий канал.
Второе, правое отверстие это растопочный ход.
Между этими рядами, в растопочный ход ставим задвижку.
Как поставить задвижку вы можете прочитать здесь.
Четырнадцатый, пятнадцатый ряд.
Четырнадцатый, пятнадцатый ряды повторяют девятый, десятый.
Отличие лишь в том что отверстие под прочистную дверцу на противоположной стороне.
Помним о правилах перевязки.
Шестнадцатый ряд щитка отопительного.
Шестнадцатый ряд полностью повторяет четырнадцатый только здесь нужно перекрыть нишу для прочистной дверцы. (Смотри 5 ряд.)
Семнадцатый ряд.
Этим рядом нужно перекрыть третий горизонтальный канал.
В правой части щитка оставляем отверстие в пол кирпича для хода дыма.
Для этого нужно распилить несколько кирпичей вдоль, таким образом чтобы ширина стала не 12 а 6 см.
На фото шестнадцатого ряда видно как располагать эти пилёные кирпичи чтобы образовалась полка.
На эту полку будем ставить кирпичи которыми будем перекрывать канал.
Таким же образом перекрывается 12 ряд.
Восемнадцатый, девятнадцатый ряд.
Восемнадцатый и девятнадцатый ряд повторяет четырнадцатый и пятнадцатый.
Двадцатый ряд щитка отопительного.
Двадцатый ряд повторяет шестнадцатый.
Помним о правилах перевязки.
Двадцать первый, двадцать второй, двадцать третий, двадцать четвёртый ряд.
В этих рядах будем ставить рассечки, чтобы рассекать дым летящий из правой, нижней части в левую верхнюю.
У меня дымоход будет стоять не в левом краю а немного со смещением вправо, но лучше если вы расположите дымоход точно углу.
Рассечки ставятся на ребро.
Для установки рассечек нужно запиливать кирпичи в рядах таким образом чтобы образовать полку на которую будет опираться рассечка.
Один ряд рассечек это 2 ряда кладки корпуса т.к. рассечки ставим на ребро.
Рассечки распологайте по пути следования дыма в шахматном порядке.
Обратите внимание что непосредственно под дымоходом рассечек быть не должно.
Двадцать пятый и двадцать шестой ряд.
В этих рядах рассечек не ставим.
Двадцать пятый и двадцать шестой ряд повторяют двадцатый.
Двадцать седьмой ряд.
На двадцать седьмом ряду выпускаем пояс.
Пояс формирует полку для кирпича которым мы будем перекрывать щиток.
На фотографии видно как выпустить кирпичи.
Я обычно выпускаю пояс печи на 3 см. Меньший размер пояса не очень красиво, а больший очень трудно поставить.
После того как пояс выпущен перекрываем щиток, оставляем только канал дымохода величиной в половину кирпича.
Двадцать восьмой ряд щитка отопительного.
Это завершающий ряд щитка.
Двадцать восьмой ряд повторяет восьмой.
Отличие в том что располагать отверстие для хода дыма нужно в месте подключения дымохода.
У меня дымоход немного смещён к центру щитка, но лучше если он будет в левом углу.
Двадцать девятый ряд.
Между двадцать восьмым и двадцать девятым рядом ставим задвижку дымохода.
Как поставить задвижку вы можете прочитать здесь.
Далее строим дымоход, подключаем к щитку плиту, расшиваем кирпичную кладку.
О том как выполняются эти работы читайте в других материалах.
Источник: petropech.ru
Строительство печи с отопительным щитком
Сейчас многие хотят обзавестись собственной печью. Для того, чтобы это сделать, можно выбрать самый привлекательный вариант по каталогу и заказать услугу по постройке в соответствующей компании. Однако, не всегда на подобные расходы есть средства. Гораздо проще и дешевле – построить печь своими руками.
Отопительный щиток
Подготовка к работе
Для того, чтобы все сделать самостоятельно не нужно профессионального образования, просто нужно знать, что делать и аккуратно придерживаться инструкции. Для начала следует выбрать проект печи, исходя из которого, рассчитывается расход необходимых материалов – кирпича, раствора, печной фурнитуры и прочее.
Заблаговременно перед кладкой печи уточняется ее месторасположение в будущем и определяется место для дымовой трубы. Оцениваются также потолочные и чердачные перекрытия, хватает ли места между стропилами и балками перекрытий, соблюдены ли все нормы по пожарной безопасности.
Естественно, несущие балки перекрытий трогать нельзя даже, чтобы дымовая труба хорошо проходила. Лучше немного переделать первоначальный проект. Также, специалисты не советуют проводить все работы на свежем воздухе.
лательно, чтобы температура воздуха во время строительства составляла 10 градусов по Цельсию или больше.
Перед началом работ также необходимо выбрать будущую основу под печь или камин. Выбираются наиболее подходящие кирпичи и растворы, а также другие вспомогательные материалы. Во время возведения печи, вокруг будет уйма строительного мусора и пыли, поэтому предварительно следует убрать мебель, или накрыть ее чехлами – пленкой, бумагой или тканью. Стены и потолок тоже лучше всего закрыть фанерой, досками или ДВП.
После того, как фундамент под печь будет готов, а все работы по подготовке проведены, можно начинать заносить и складывать неподалеку кирпичи. Однако, не следует нести все и сразу, чтобы случайно не сделать дыру в полу от большого веса. Для раствора необходимо приготовить емкость. Подойдет простое корыто или несколько ведер. Кроме обычных строительных инструментов, могут также понадобиться инструменты для того, чтобы замешивать раствор.
Начало постройки
После приготовлений можно начинать кладку первого ряда. Соответственно с проектом печи проводится разметка. Поскольку проект каждый человек имеет свой, то, в качестве примера проще всего взять самый легенький – кухонная плита с трехканальным отопительный щитком. Длина будущей печи ± 0,9 метра, ширина также ± 0,9 метра, а высота отопительного щитка без учета трубы ± 1, 7 метра.
Уже готовыми нужно иметь стандартного типа кирпич 250х120х65 миллиметров, а также стандартную чугунную плиту 710х410 миллиметров и толщину шва не больше 5 миллиметров. Плита должна быть без духовки. Отопительный щиток с плитой не связывается, а делается рядышком, но они не перевязываются вместе. Несмотря на то, что подобный способ довольно редко применяется практически, он, несомненно, очень хорош.
Как можно увидеть на рисунке, щиток и плита разделяются специально. Таким образом, но они не перевязываются. Это обычная практика в многоэтажных зданиях: на фундаменте располагается лишь стояк / отопительный щиток, плита крепится сбоку сразу в пол. Это очень удобно, поскольку, плиту в случае необходимости можно переделать, при этом, не беспокоя основной массив печи. Впрочем, желательно, чтобы фундамент был общим.
На проекте можно увидеть, что основание под печь одно, однако стояк и плита разделяются между собой. На фундамент необходимо положить гидроизоляцию. Чаще всего в качестве такой гидроизоляции выступает рубероид. После этого можно начинать кладку первого ряда.
Каждая из сторон должна класться соответственно своему размеру. При этом важно, чтобы углы были прямые, для чего предварительно следует промерить диагонали – расстояния от угла на другой угол должны равняться между собой. Кладка производится сплошняком, полностью заполняя, все швы. Используя уровень, можно проверить качество горизонтальности. На рисунке можно увидеть, как плита и отопительный щиток имеют разные цвета.
Для того, чтобы соблюдалась строгая вертикальность углов и стенок печи, нужно контролировать это на протяжении всего процесса постройки, начиная с первого ряда. Для этого следует использовать уровень.
Еще лучше – натянуть с каждого угла вверх к потолку веревки и надежно их зафиксировать. При этом вертикальность каждой из них выставляется строго по отвесу. Вместо веревок можно использовать и доски. Кладке первого ряда уделяется особое внимание, поскольку именно она является определяющей того, какая получится печь в конечном итоге.
Продолжение кладки
Легче всего пользоваться порядовкой при продолжении работы. Речь идет о схеме кладки кирпичей в печи, при которой она производится в порядке возрастания, рядок за рядком. Второй ряд после первого также выкладывается сплошняком. К слову, эти два ряда считаются минимальным до зольника, который согласно этому проекту начинается в третьем ряду. После прокладки второго ряда, устанавливается поддувальная дверца в месте, где будет зольник.
И плита и отопительный щиток обычно выкладываются вместе, однако, опять-таки не перевязываются. Их можно увидеть на рисунке в разных цветах. Поддувальная дверца кладется прямиком на второй рядок и перекрывается уже на пятом. Нижние проволоки, которые являются закрепляющими, заходят в швы между вторым и третьим рядом, верхние проволоки – между четвертым и пятым рядами.
Начиная от третьего и заканчивая шестым рядом делается зольник. В шестом ряду над проемом зольника необходимо установить колосник из чугуна. Желательно, согласно размерам колосника в кирпичах выбрать места для посадки. Важно учитывать его толщину, поскольку он не должен выступать за плоскость. Это под печи, то есть нижняя часть топливника или пол в топке.
Чаще всего внутри топки все выкладывается огнеупорным кирпичом, который кладется на ребро. Это делается для того, чтобы защитить глиняный кирпич от выгорания и называется данный процесс футировкой. В данном проекте это не предусматривается и топка довольно узкая. Собственно, поэтому, с шестого ряда для того, чтобы класть варочную плиту, нужно использовать огнеупорные кирпичи или керамические жаростойкие кирпичи.
Установка топочной дверцы
После того, как шесть рядов будут выложены, будут готова поддувальная дверца, колосник и зольник, можно приступать к установке топочной дверцы. Это очень важный элемент печи, который больше всего нагревается, расширяется и является объектом физического воздействия. В данном проекте используется дверка из чугуна в размере 250х210 миллиметров.
Во время установки между корпусом двери и кирпичами необходимо сделать тепловой зазор, который заполняется базальтовой ватой или с помощью асбеста. Дверцу можно установить в качестве подтопочной или немного по-другому.
Еще один из способов – через боковые отверстия, которые есть в раме двери при помощи специальных саморезов или спиц зафиксировать дверь в стены топочного проема, прямо в кирпич. Такой способ обычно используется в случае с дверками с широкой полкой. Кроме того, можно с помощью болтов к раме прикрутить полоску из стали-нержавейки, и закрепить ее кончики в швах кирпича. Для того, чтобы достичь большего усиления, нередко на концы планки привязывается проволока. Еще один вариант – вварить топочную дверь в стальной лист, который дюбель-гвоздями прямо через базальтовую ванты или асбест прикрепляется к стене, на которой располагается дверь.
В данном проекте используется другой способ. Дверка ставится в место, в котором будет располагаться топочный проем. Перед этим туда ложится полоска ваты или асбеста. Затем, вертикально, ориентируясь на уровень или отвес, дверка фиксируется. При этом, фиксация должна быть очень жесткой.
Отопительно-варочная плита
После того, как установлена топочная дверца, можно приниматься за отопительно-варочную плиту. Она начинается на седьмом ряду кладки, в котором начинают также выкладываться и дымоходы. В данном проекте можно увидеть отопительно-варочную плиту, отопительный щиток с тремя вертикальными дымоходами – два восходящих и один нисходящий. Кроме того, есть еще три горизонтальных дымохода – один из топки в дымоход, а также верхний и нижний каналы, соединяющие вертикальные дымоходы между собой.
В седьмом ряду обычно устанавливают три дверки – топочную и несколько прочистных. Кладка должна быть строго горизонтальной и вертикальной в определенных местах. Кроме того, толщина швов должна составлять не больше пяти миллиметров. Топочная дверца обязательно прокладывается базальтом или асбестом. Она перекрывается несколькими кирпичами встык. На одиннадцатом ряду можно начинать монтаж стандартной чугунной плиты.
Отопительный щиток
Отопительный щиток начинает выкладываться на двенадцатом ряду. Внутренние стены каждого дымохода должны быть выложены очень гладко – максимально заполненные швы и кирпичи без сколов, а также аккуратно распределенный раствор. Верхний горизонтальный дымоход следует перекрыть минимум двумя рядами поверх. Как видно из рисунка, отопительный щиток выкладывается очень просто.
Труба и распушка
Если печь располагается в стенной перегородке, или же, она соседствует со стенками, в особенности деревянными, то в обязательном порядке необходимо оставлять расстояние до стен в 25 сантиметров или больше. Это расстояние обычно заполняется кирпичом, который выкладывается на раствор в столб шириной в кирпич. Что касается разделки, то она обычно проводится после того, как основные работы закончены.
От того, насколько высока печь и потолок, зависит то, сколько рядов будут выкладываться около трубы. На рисунке указано шесть, но это ситуативный индивидуальный момент, а потому смотреть нужно по месту проведения работы. В тридцать первом ряду располагается печная задвижка, но это тоже довольно «плавающее» расположение. В некоторых случаях через ряд располагают еще одну задвижку, которая добавляет большей герметичности и теплоизоляции.
Для того, чтобы труба проходила через потолок и соответствовала противопожарной безопасности, выкладывают распушку. Расстояние от дымохода до перекрытия должно составлять минимум пятьдесят сантиметров. Распушку делают, выпуская наружу четверть кирпича относительно ряда перед ней. Делается это по всему периметру. Таких рядов должно быть три. Впрочем, можно и двумя рядами пройтись под перекрытием, а третий сделать уже внутри. Таким образом, общий вид получится не таким громоздким из-за распушки.
Места, в которых кирпичи примыкают к перекрытию, следует проложить асбестовым листом. Последний ряд распушки кладется в перекрытии. Потом перевязывается труба, как в 29-34х рядах. Место между трубой и стенами проема в перекрытии заполняется с помощью битого кирпича, а бесшовное пространство с помощью глиняного раствора. Труба чаще всего выкладывается кирпичом, хотя можно установить и сэндвич-труду или асбоцементную.
Таким образом, затратив немного своего времени и сил, можно совершенно самостоятельно построить печь. Для этого следует внимательно следить за уровнями горизонтальности и вертикальности, а также соблюдать все указания и меры безопасности.
Как сделать печь своими руками + фото / Kadka-kamina.ru
Источник: kladka-kamina.ru
Достоинства печи с отопительным щитком
Отопительно-варочная печь, дополнительно оборудованная щитком, который сложен из кирпича с ровными стенками без сколов с соблюдением всех технических норм, может полностью заменить традиционную печь.
По сравнению с обычной кирпичной печью чугунная плита с тепловым щитком обладает следующими достоинствами:
- Способна хорошо нагреть помещение за непродолжительный отрезок времени.
- Позволяет надолго сохранить тепло в доме даже после затухания печи.
- Является варочной поверхностью.
Разновидности и схемы щитков
Различают два вида устройства, учитывая тип организации внутреннего пространства:
- Канальный тип устройства. Тело щитка представляет собой развитую сеть газоходов. Перед выходом наружу газовые потоки вынуждены проделать путь по соединенным между собой вертикальным каналам. По пути они отдают тепло.
- Колпаковый тип. Приспособление используется в качестве дополнения к чугунной печи. Состоит из одной-двух камер с горизонтальными сводами, необходимых для задержки газов до момента их остывания. Попасть в дымоход они могут только после охлаждения.
Ввиду того что канальный тип устройства имеет упрощенную конструкцию и его легче собрать, его используют чаще, собирая самостоятельно. Отопительный щиток колпакового типа, который эффективнее отбирает тепло, сложнее в исполнении. Для его сборки рекомендуется приглашать квалифицированных специалистов.
Особой популярностью пользуется отопительный трехканальный щиток. Он дает возможность использовать отопительно-варочную печку и в летнее время лишь для приготовления пищи. Реализовать данную функцию позволяет переключение дымооборотов. Для этого применяются встроенные в газоходы задвижки.
Другие конструктивные особенности:
- Воздухообмен в помещении обеспечивает вентиляционная шахта, оборудованная на верхней части конструкции.
- Наличие решетки с обратным клапаном на выходе из шахты позволяет предотвратить опрокидывания тяги в случае ветреной погоды.
О толщине стенки
Одним из критериев, по которому классифицируются топливные щитки, является толщина стенок:
- В случае с толстыми стенками выполняется кладка в полкирпича. Вариант отличается низкой возгораемостью, поэтому является наиболее подходящим для долго работающей печи.
- Кладка в 1/4 кирпича позволяет сложить конструкцию с тонкими стенами. Вариант, предполагающий четкое соблюдение правил пожаробезопасности, ввиду полного, а не частичного нагревания конструкции. Правила, которые необходимо соблюсти во время сборки — наличие гидроизолированного фундамента и металлической оболочки (кожух), украшение изразцами выполняется в процессе строительства.
Какую кладку выбрать
Для самостоятельного возведения теплового щитка рекомендуется выбрать простую канальную конструкцию в полкирпича.
Важно перед началом кладки правильно и качественно обустроить фундамент, не связанный с основание здания. Для его устройства используется бетон. Верх основания должен быть на 15 см ниже уровня пола. Завершающим этапом является укладка гидроизоляционного слоя (используется рубероид).
Далее, подготовив кладочный раствор, можно начинать кладку согласно порядовке.
Правила, требующие соблюдения:
- Оптимальная толщина шва — 3 мм, максимальная — 5 мм.
- После укладки ряда проводится его проверка по вертикали и горизонтали. Используется отвес и уровень.
- Излишки глиняно-песчаного раствора как с внешней, так и внутренней стороны удаляются.
- После укладки 3-4 рядов газоходы изнутри протираются влажной тряпкой.
- Разделки выполняются при переходе через межэтажные перекрытия и кровлю.
- Готовой конструкции дается время для полного просыхания. Мелкие щели, обнаруженные после высыхания, заделываются глиной.
Ввиду большей сложности рассмотрим порядок выкладки конструкции с автономной топкой, позволяющий раздельно топить плиту и сам щиток:
- Первые два ряда выкладываются согласно порядовке, схему которой можно без труда найти в интернете.
- В третьем ряду оставляется зольник под топку.
- При укладке 4-го и 5-го ряда проводится монтаж двух задвижек (летний и зимний ход) и четырех дверок (2 поддувальные + 2 прочистные).
- В 6-м ряду необходимо уменьшить все каналы, перекрыть дверцы, установить водогрейную емкость и духовой шкаф.
- В 7-м ряду выполняется монтаж колосниковых решеток, предназначенных для топливников плиты и щитка. При этом кирпичи по обе стороны элементов стесываются. С целью устройства двух коротких каналов длинный канал слева перекрывается.
- Восьмой ряд кладется согласно порядовке. Одновременно монтируются топочные дверцы топливников.
- 9-й и 10-й кирпичный ряд также кладется по схеме. В 10-м устанавливается полоска из стали для духовки.
- В 11-я ряду перекрываются дверцы, глиняным раствором смазывается верх духовки. Кроме этого, перекрывается канал справа от водогрейной емкости.
- 12-я ряд является завершающим в кладке плиты, поэтому для укрепления каркаса используются стальные уголки, а также монтируется настил из чугуна.
- Далее следует порядовка — кладка теплового щитка.
- В 16-м ряду справа от второго канала стесывается кирпич.
- 19-й ряд — место установки задвижки, закрывающей трубу (из трех каналов получается пять).
- В 22-м ряду свое место занимает самоварник, щиток перекрывается, остается труба.
- Для кладки 31-го ряда берется стесанный кирпич, что позволяет расширить канал трубы.
- В 32-м и 33-м рядах в образованном отдельном канале монтируется вентиляционная решетка.
Существует и облегченный вариант кладки. Конструкция собирается в металлическом каркасе. Затем он облицовывается листами из металла или специальной фанерой (асбофанера). Раскройка облицовочного материала выполняется согласно шаблонам с учетом параметров печки и технологических отверстий.
Важные моменты:
- Для подготовки основания лучше использовать асбест, обитый стальными листами.
- Металлический каркас, сваренный из стального уголка, устанавливается строго вертикально. Четыре ножки прочно опираются на основание.
- Далее монтируется первый ряд облицовочных листов.
- Первый ряд кладки выкладывается плашмя, а затем ее доводят до уровня нижнего ряда облицовки. Важно следить, чтобы кирпичи были уложены на ребро плотно без пустот, а также плотно прилегали к облицовке. Для этого используется глиняный раствор в виде тонкого слоя. Пропущенные пустоты станут причиной снижения нагревания стенок.
- Далее укладывается второй ряд облицовки и все этапы работ повторяются.
Для каких приборов используется щиток
Две наиболее распространенные ситуации:
- Приобретение металлической печи, которая одновременно является камином.
- Использование кирпичной варочной плиты.
Также щиток из кирпича востребован среди жильцов загородных домов, в которых установлены шведские печи Жирнова. Внешне они напоминают камин, а конструктивно состоят из топки и варочной поверхности: большая часть тепла уходит на отопление, небольшая часть — на приготовление.
Печи производства Ферингер также в большинстве случаев дополняются кирпичной стеной, что позволяет повысить их производительность.
Если отопительный щиток для металлической печи или кирпичной плиты не используется, то тепло, полученное от сгорания топлива, в прямом смысле вылетает в трубу. А в случае его наличия тепло задерживается, что позволяет обогреть помещение.
Тепловой щиток, имеющий вид толстой кирпичной стены, можно сравнить с газовоздушным теплообменником, который пристраивается к любой печи с целью повышения эффективности ее работы. Газовые потоки под воздействием тяги дымохода движутся по вертикальным и горизонтальным каналам внутри стены.
Принцип работы данного приспособления основан на заборе тепла у дымовых газов. В результате сложенная из кирпича конструкция нагревается сама, а потом нагревает воздух в помещении. Благодаря теплоемкости материала стена долго остывает и продолжает отдавать тепло после прогорания топлива.
Как правило, щиток не оборудуется собственной камерой сгорания, играя роль лишь дополнительного элемента. Но иногда конструкцией предусматривается наличие топливника.
Источник: ProfiTeplo.com