Среди разнообразных видов топлива уголь занимает второе место по эффективности. Уступает он только природному газу. Однако самой большой популярностью по-прежнему пользуются дрова. Этим они обязаны своей доступности.
А что, если объединить эти 2 вида топлива? С одной стороны, это позволяет более рационально распределить ресурсы. С другой – дает большую гибкость. Можно использовать тот вид топлива, который под рукой в данный момент.
Принцип работы печей на дровах и угле
Технологии не стоят на месте. И постепенно популярность набирает новый тренд. Это так называемые печи длительного горения. Такая конструкция увеличивает время сгорания закладки дров в 2, а угля – в 3 раза.
Принцип работы такой печи основан на принудительной подаче воздуха и сгорании топлива в верхней камере. Топливо придавливается специальным грузом, который опускается все ниже по мере сгорания. Воздух нагнетается с помощью вентилятора.
Такой принцип в корне отличается от классического, когда горение происходит за счет подачи воздуха снизу, через поддувало.
В печи может использоваться любое твердое топливо: бурый уголь, антрацит, брикеты, опилки, дрова и т. д. Процесс подачи топлива можно автоматизировать. В таком режиме печь способна работать до нескольких недель. Как и в классическом варианте снизу расположена зольная камера. От камеры сгорания ее отделяет колосниковая решетка.
Преимущества и недостатки
Такое решение имеет очевидные преимущества:
- печь до 10 дней может работать в автономном режиме;
- время работы на одной закладке топлива для дров увеличивается в 2 раза, а для угля – в 3 раза;
- низкие требования к качеству топлива;
- простота конструкции и монтажа;
- возможность добавления дополнительных опций.
Но практика показала, что есть и минусы:
- нельзя добавить топливо до полного сгорания предыдущей закладки;
- нужно сухое место для хранения топлива;
- уголь образует много пыли и копоти;
- высокая пожароопасность, если не соблюдать требования СНиП 2.04.05-91;
- зольник нужно чистить после каждой топки, а дымоход перед каждым отопительным сезоном;
- загрязнение окружающей среды.
Виды
Печь можно изготовить самостоятельно или приобрести заводской аналог. Покупной вариант предпочтительнее. Такая печь позволит максимально автоматизировать процесс. Но и стоит она недешево.
В целях экономии подобную конструкцию можно изготовить самостоятельно. Она не будет оснащена современной автоматикой, но для дачи в этом часто и нет необходимости.
Лучший материал для печи – жаропрочная легированная сталь. Иногда, при самостоятельном изготовлении, используют старые газовые баллоны. Они выполнены из стали марки Ст3 с высоким содержанием углерода. Широко применяется и огнеупорный кирпич.
Печь длительного горения на угле и дровах может отапливать одно помещение, а может и целый коттедж. Все зависит от мощности. В последнем случае печь используется для нагрева теплоносителя – воды, который поступает в систему отопления.
Какую печь лучше выбрать для дома?
Критерии выбора
При выборе конкретной печи обращают внимание на следующие характеристики:
- мощность
- время работы на одной закладке топлива
- коэффициент полезного действия (КПД).
Далее:
- Чем хуже утеплено помещение, тем больше тепла будет выходить наружу. Соответственно, в целях экономии имеет смысл заранее позаботиться о надежной теплоизоляции.
- При покупке заводской модели все данные будут указаны в паспорте изделия. Если же вы решили делать печь своими руками, то расчет придется делать самостоятельно. Разделите площадь, которую предстоит отапливать, на 10 и возьмите 20% в запас. Так вы получите мощность, которая вам нужна.
- Следующий параметр – время работы на одной закладке топлива. Современные модели могут автономно работать до 48 часов. Чем больше время работы на одной закладке, тем более эффективно используется топливо. И тем реже вам нужно его добавлять.
- Есть модели, которые используют бункер для автоматического добавления топлива. Такая печь может автономно работать до 10 дней.
- Время работы печи для дачи на дровах и угле на одной закладке должно быть не меньше 12 часов. Вам вряд ли понравится просыпаться ночью, чтобы добавить топливо. КПД у заводских моделей он составляет 75-90%. У самодельных аналогов – 75-80%. Заводские котлы тут вне конкуренции. Единственный минус – это их стоимость.
Обзор лучших моделей
В следующей таблице собраны 10 самых популярных моделей заводских котлов, работающих на твердом топливе. Это печь дрова-уголь длительного горения на дровах, угле, пеллетах.
| Модель | Характеристики (мощность, площадь помещения, габариты) | Материал | Вес, кг | Цена, рублей |
Доброхот 6П |
|
Сталь | 70 | 12 800 |
| Zota Master |
|
Сталь | 103 | 24 890 |
| Сибирь КВО 10 ТПЭ |
|
Сталь | 85 | 16 842 |
| Магнум КДГ 15 ТЭ |
|
Сталь | 160 | 36 921 |
| Куппер ОК-15 |
|
Сталь | 98 | 21 563 |
| FACI – 26 с бункером для топлива |
|
Сталь | 350 | 158 000 |
| КСТ-20 с автоматикой |
|
Сталь | – | 40 000 |
| Купер ПРО-22 |
|
Сталь | 115 | 26 751 |
| УмТех ТТХ-15 |
|
Сталь | 340 | — |
| Partner 16 |
|
Сталь | 83 | 21 960 |
Особенности эксплуатации
Если топить печь неправильно, можно потерять до 70% тепла. Ниже разобраны основные правила, которые нужно соблюдать.
Топка дровами
Правильная подготовка материалов
Но и это еще не все. На воздухе влажность дров составляет 25 – 30%. Оптимальное же значение – не более 12%. Поэтому перед топкой их досушивают в помещении. Если расположить дрова в 1–1,5 м перед печью, то они просохнут за 48 часов.
Для этого используют специальную лохань, в которую складывают поленья (см. рис. №1 ниже). Такие дрова как раз и будут обладать оптимальной влажностью и отдавать тепло, указанное в справочниках. Держать дрова ближе 1 м от лицевой поверхности печи нельзя по правилам пожарной безопасности. Конструкция печи может предусматривать специальное место для просушки дров – дровницу.
Очистка топки, зольника и осмотр печи
Чистить печь от золы нужно перед топкой. Это позволит исключить возможность возгорания из-за не погасших искр. Сначала полностью очищают от золы топку. Все остатки сметают в зольник. Потом его очищают с помощью совка. Золу не стоит выбрасывать. Это отличное минеральное удобрение.
Нужно обязательно протереть дверцы, вьюшку и шибер. Пыль – самая частая причина возгорания в дымоходе. Сгорая, она превращается в битум. И образует плотный нагар, который очень сложно удалить.
Еще один важный этап – проверка тяги
Если тяга недостаточна, весь дым будет поступать в помещение и вывести печь на рабочий режим будет сложно.
Как проверить тягу? Очень просто. Берут свечу. Плотно закрывают топочную дверцу. Поддувальную – приоткрывают. И подносят к ней горящую свечу. Пламя должно наклониться в сторону печи и гореть равномерно.
Что делать, если тяги нет? Это значит, что либо в печи образовалась паровая пробка, либо воздушная пробка в дымоходе.
Нужно полностью открыть поддувало, вьюшку и шибер. И подготовить растопку из газет, промасленной тряпки или опилок. Растопку потихоньку сжигают в печи, пока дым не пробьет пробку.
Если ничего не помогает, осматривают дефлектор. Он может быть поврежден или забился.
Заправка и растопка печи
Для топки печи обязательным инструментом будут щипцы. Без них поправить горящие поленья или уголь будет сложно. А если дрова, сгорая, оседают неравномерно, то много тепла теряется впустую.
Как заправить печь правильно? Сначала на середину будущей закладки укладывают растопку. Лучше всего использовать промасленную тряпку. Только с нее не должно капать. Также используют несколько листов газеты или тонкие сухие щепки.
Как правильно делать закладку дров показано на рис. 2.
Классика – это вариант №1. Дрова укладывают также, как в поленнице. Вариант №2 используют, если дрова слишком крупные или недостаточно сухие. В середине должно быть свободно, а зазоры между поленьями делают в 2-3 раза меньше их ширины. А способ №3 подойдет в случае маленькой топки.
После растопки печи шибер наполовину задвигают. Топочная дверца плотно закрыта, а поддувальная – приоткрыта на 2 – 3 пальца. Через 10 – 15 минут печь сама выйдет на рабочий режим.
Тело печи начинает нагреваться и слышен равномерный шелест. Если шума нет, то нужно добавить воздух. Для этого проверяют горят ли дрова и приоткрывают поддувало. Спустя 5 минут проверяют снова. Снова не слышен шелест? Приоткрывают сильнее шибер. Если не помогает – полностью открывают поддувало.
Бывает, что печь не шелестит, а гудит. В этом случае воздуха слишком много. Потихоньку прикрывают шибер. Ждут 2 – 3 минуты. Повторяют процедуру. И так до появления шелеста.
Перед тем, как подкладывать дрова, обращают внимание на цвет пламени и углей. Белый цвет означает избыток пиролизных газов и кислорода. При желтом – температура оптимальна и топливо используется эффективно. Красный – топливо сгорает не до конца. Слишком слабая тяга или не хватает кислорода. Оранжевый – тепло расходуется на графитизацию и образование сажи. Синий – выделение и сгорание угарного газа.
Соответственно, нужно, чтобы цвет пламени был желтым. Если мало воздуха – постепенно открывают поддувало. Если кислорода слишком много – прикрывают шибер.
Если нужно подложить дров и за это время уложиться не получилось, то повторно открыть дверцу можно только через 3 минуты.
Докладывать дрова в печь следует по рядам. Можно и сразу сложить остаток. Но между дровами и верхом топки должно оставаться 15 – 20 см.
Топливо добавляют только тогда, когда полностью обуглятся торцы поленьев. Первое полено кладут наискосок. И уже сверху складывают остальные дрова. Так топка как бы делится на 2 зоны. Внизу догорает первая партия, а сверху дрова загораются практически мгновенно. Поэтому потери тепла минимальны.
Спустя 5 – 10 минут снова проверяют как работает печь. Если нужно, выводят ее на рабочий режим.
Остановка печи
На данном этапе важно не допустить проникновение в помещение угарного газа. И не выпустить тепло в трубу. Последний пункт особенно актуален для кирпичной печи.
В этом случае угли нужно равномерно распределить по всей поверхности топки. Далее закрывают шибер и открывают поддувало. Шибер имеет отверстие. Поэтому минимальная тяга все равно будет присутствовать. Если дрова хорошего качества, то угли сгорят в течение 10 минут.
Если же угли стали красного цвета, то ждать пока они полностью догорят смысла нет. Это говорит о плохом качестве самого топлива. Поэтому просто выгребают все угли и тушат в ведре с водой. Тлеть они могли бы еще несколько часов, практически не давая тепла. А тем временем тепло бы выходило наружу.
После того, как все очаги возгорания ликвидированы, максимально плотно закрывают все заслонки и дверцы.
Топка углем
Уголь хранят в отдельном сухом помещении. При комнатной температуре. Помещение должно плотно закрываться. Иначе не избежать образования пыли и сажи по всему дому.
В заводских моделях стоят такие приборы. Но того же эффекта можно добиться, используя обычную промасленную тряпку. Только она должна быть размером с мужскую футболку.
В зависимости от того, какой вид угля используется, его насыпают слоем от 12 до 20 см. Для топки печи подойдет антрацит, бурый и серый уголь.
Основное при топке печи углем – не допустить проникновение угарного газа в помещение. Для этого уголь засыпают слоем не больше 20 см, чтобы оставалось достаточно пространства для воздуха. Ведь кислорода для полного сгорания угля требуется больше, чем для дров. Процесс горения нужно постоянно контролировать.
Как самому сделать печь для отопления дома дровами и углем?
Что делать, если покупать заводскую модель слишком дорого? Ниже приведена пошаговая инструкция по изготовлению печи для дров и угля своими руками.
Принципиальную схему такого котла можно видеть на рис. №3. Для изготовления используют жаропрочную сталь с повышенным содержанием легирующих элементов. Иногда применяют газовые баллоны из стали марки Ст3 с повышенным содержанием углерода.
Топить углем кирпичную печь тоже можно. Но возникают сложности с постоянной чисткой. От угля образуется очень много сажи.
А топку нужно выполнять из шамотного кирпича. Сам процесс кладки также довольно трудоемкий и недешевый. Однако есть простой вариант, который вполне подойдет для небольшого дачного домика (до 36 м2).
Порядовка печи на углях и дровах
Фото:
Инструкция по кладке
На будущее можете скачать порядовку здесь.
Пошаговая схема изготовления кирпичной печи на дровах и угле:
- Для устройства печи потребуется бетонный фундамент с армированием. Размеры фундамента должны на 100 мм превышать габариты печи. А высота составляет 500 – 700 мм. Верх фундамента находится на отметке -0,150.
- Выкладывают основание – первые 2 ряда (см. рис. №4) со стандартной перевязкой вертикальных швов. Кладку ведут на цементно-песчаном растворе. Далее в качестве минерального вяжущего используют шамотную глину.
- Первый ряд – это дно зольника. Выполняют кладку четко по схеме.
- При кладке 2 и 3 рядов нужно не забыть выставить и закрепить с помощью проволоки дверку поддувала.
- Четвертым рядом перекрывают зольник и отверстие для поддувала.
- Колосниковая решетка укладывается в 5 ряду.
- Дверка топки устанавливается при кладке 6-8 рядов.
- Выполняют кладку согласно схемы. 6 – 9 ряды образуют топку.
- 8 ряд – это свод топки. Он выполняется из ¾ кирпича. А 9-14 ряды его перекрывают.
- По схеме выкладывают дымовые каналы.
- Задвижки располагают в 26 и 29 рядах.
- Завершают перекрытие печи.
- Далее выкладывают дымоход.
- Сушка печи.
Изготовить такую печь своими руками сможет даже новичок. Достаточно владеть элементарными навыками каменщика. Сложный инструмент также не требуется. Жаростойкие растворные смеси для кладки печей легко приобрести в любом строительном супермаркете.
Подводим итоги
Приобрести готовку печку проще и удобнее. Но при ограниченном бюджете придется изготовить печь самостоятельно. Это дешевле, но требует определенных навыков.
Лучшим материалом для печи на угле и дровах станет жаропрочная легированная сталь. Однако на практике чаще используют старые газовые баллоны из стали марки Ст3 или кирпич. Большой коттедж такой печью не обогреть. Но для дачного домика с 1 – 2 комнатами вполне подойдет.
Как сделать такую печь своими руками разобрано выше. Из ее недостатков нужно отметить необходимость частой чистки. А топить такую печь придется 3 – 4 раза в сутки. Зато уголь прогреет помещение значительно быстрее. И обойдется такая конструкция в 2 – 3 раза дешевле заводского аналога.
Тем же, для кого вопрос экономии не стоит так остро, можно приобретать заводской котел. Только нужно правильно подобрать мощность и учесть возможные теплопотери: оконные и дверные проемы и т. д.
Такой вариант обладает массой преимуществ. Одной закладки топлива хватит минимум на 36 часов. Да и чистить агрегат придется значительно реже. Недостаток только один – придется потратить немалую сумму денег.
Источник: pechnoy.guru
Принцип работы и конструкция
Для изготовления угольных печей используют кирпич или металл (чугун и сталь). Металлические устройства компактнее, но сильно раскаляются при работе, для них требуется установка защитного экрана.
Кирпич имеет свойство накапливать и постепенно отдавать тепло, поэтому эти печи позволяют лучше использовать высокую теплоотдачу угольного топлива.
Для эффективной работы оборудования важна хорошая тяга. При сгорании угля воздух поступает в топочную камеру снизу, а не сверху, как при сжигании дров. Поэтому вместо дна в камере печи устанавливается колосниковая решетка. Располагающийся под ней зольник при отрытой дверце исполняет функции поддувала.
Температура в топке печи может превышать 1100 градусов.
Для того чтобы обеспечить долговечность кладки используют термостойкий шамотный кирпич. В некоторых случаях камеру дополнительно укрепляют толстыми листами огнеупорной стали или изготавливают чугунную топку.
Схема печи на угле для дома
Конструкция угольной печи из кирпича почти не отличается от схемы обычной дровяной.
Она состоит из, расположенных в определенной последовательности: фундамента, зольника, топочной камеры, свода, дымохода.
Главное отличие угольной печи – укрепленная топка и увеличенный объем зольника (при сжигании угля получается большее количество золы, чем при прогорании древесины).
Также обязательно установленная колосниковая решетка большей площади (в идеале она заменяет дно топки).
Уголь в топочной камере печи прогорает снизу, поэтому стены отсека делают наклонными – такая конструкция помогает верхним слоям угля опускаться по мере их прогорания. Размеры стандартного устройства составляют 110х900см, высота без дымохода – около метра.
Для бани
Устройство для бани характерно наличием каменки – емкости для камней. Вместе с ней высота печи составит 1,6м, длина 1,1м, ширина 90 см. Каменка делается открытой и находится в верхней части печи. Из-за этого дымоход расположен не над топочной камерой, а сбоку.
В бане часто устанавливаются более компактные печи из металла. Габариты стандартной металлической печи на угле 50х80 см и высота 80 см. Толщину стенок рекомендуется делать не менее 8-10 мм.
Изготовление устройства своими руками
Выполнение кирпичной кладки – довольно сложная работа при нехватке опыта. Поэтому перед началом строительства лучше обратиться за советом к мастеру. При самостоятельном изготовлении печи важно внимательно выполнять все этапы и не менять выбранную схему проекта.
Выбор проекта, чертежи
На выбор модели печи в первую очередь влияет желаемая мощность устройства. КПД отопителя зависит от размеров топочной камеры. Обычно горение угля имеет теплоотдачу около 500 ккал/час. Поэтому устройство стандартных размеров 110смх90 см подходит для отопления комнаты площадью до 35 кв. м.
Фото 1. Чертёж металлической печи на угле. Устройство небольшого размера, оно поместится даже в маленьких помещениях.
Фото 2. Чертёж угольной печи, сделанной из металла. Также стрелками указаны все части устройства.
Материалы и инструменты
Для постройки печи на угле потребуется шамотный кирпич, который выдерживает нагрев до 1400-1650 градусов без растрескивания. Для приготовления кладочного раствора используют жирную глину в смеси с водой и песком. Чтобы выложить внешние стены понадобится полнотелый красный кирпич.
Дверцы и петли, колосниковую решетку приобретают в строительном магазине.
Для работы также потребуются инструменты: молотки, кельма, правило, растворная лопата, пила-ножовка, болгарка, строительный уровень, отвесы, рулетка.
Этапы работы
При выборе места для постройки печи учитывают такие факторы, как расположение дымохода и размеры помещения (на большой площади лучше установить оборудование по центру).
Стены и потолок на выбранном участке обшиваются огнеупорным материалом.
Лучше сразу подумать о месте, где будет храниться уголь – во избежание пожароопасных ситуаций его нельзя располагать в непосредственной близости от печи. А также необходимо учитывать то, что уголь сильно пылит и пачкается.
Массивная кирпичная печь устанавливается только на бетонный фундамент, который не связывают с основным. Поэтому ее расположение лучше рассчитать еще на этапе строительства дома.
Для заливки фундамента печи выполняют следующие этапы:
- Выкапывается яма- котлован, не менее чем 50 см глубиной (рассчитывается исходя из уровня расположения грунтовых вод).
- Дно плотно утрамбовывается и засыпается слоем мокрого песка.
- Укладывает дренажный слой из битого щебня шириной 15 см.
- Устанавливается опалубка и заливается бетон.
- Фундамент оставляют на три недели до полного застывания.
- Укладывается гидроизоляция – двойной слой рубероида.
Чтобы тяжесть печи со временем не вызвала перекос фундамента, его делают довольно широким.
После того как бетон окончательно застыл, начинают выполнять кладку. По времени работы обычно длятся не больше одного дня.
Строительство осуществляют в определенной последовательности:
- Выкладывают первый ряд, затем возводят стенки зольника. Перед началом каждого ряда рекомендуется сперва выложить его без раствора, чтобы рассчитать правильное положение кирпичей.
- Устанавливают дверцу зольника (для крепления используется оцинкованная проволока).
- Монтируют колосниковую решетку.
- Возводят стенки топочной камеры. Их часто делают наклоненными книзу.
- Выкладывают корпус (между ним и топкой обязательно оставляют немного пространства).
- Устанавливают чугунную дверцу.
- Сооружают свод топочной камеры. Это самая сложная часть работы, поэтому при ее выполнении важно все делать точно по схеме. Отверстие для дымохода обычно не закрывают вьюшкой, так как управление тягой осуществляется при помощи поддувала.
- Строят дымоход — кладка изнутри тщательно очищается от раствора и вытирается насухо тряпкой. Идеально ровные стены трубы обеспечат отсутствие скоплений золы и хорошую тягу.
При выполнении кладки каждый ряд проверяют с помощью строительного уровня и отвесов. Важно, чтобы толщина кладочных швов не превышала 3-5 мм.
Пространство перед печью закрывают металлическим листом.
Возможные ошибки и сложности
Чтобы не допустить просчетов при самостоятельном строительстве печи, важно выполнять этапы точно по схеме.
Чаще всего можно допустить следующие ошибки:
- Использование неподходящих материалов — приводит к быстрому растрескиванию швов. Кирпич также со временем начинает крошиться под воздействием высоких температур.
- Зольник недостаточного объема. Отсек быстро забивается золой и ухудшает тягу, что может создать риск отравления угарным газом.
- Неправильная установка фурнитуры. Все металлические детали расширяются при нагреве, поэтому если не оставить небольшой зазор, металл надавит на кладку и вызовет растрескивание.
- Неправильный ввод в эксплуатацию — вызывает растрескивание кладочных швов при нагреве.
Чтобы просушить устройство ему дают постоять от двух до трех недель, затем начинают протапливать небольшими порциями топлива, постепенно увеличивая закладку. Полная просушка печи занимает обычно около месяца.
Особенности выбора угольного топлива: каменное, древесное, бурое, антрацит
Для успешной эксплуатации устройства используются несколько видов угля:
- Каменный — имеет черный цвет, твердый на ощупь, легко крошится. Его влажность 11-15%, теплоотдача 5 тыс. ккал/кг. Насыпается в топку слоем 12-18 см, пригоден для всех видов устройств.
- Древесный — имеет черный блестящий цвет с синим отливом, влажность 7-15%, теплоотдача 7,5-8,1 тыс. ккал/кг.
- Бурый — имеет светло-коричневый цвет, влажность до 40%, теплоотдачу в районе 3,5-5,5 тыс. ккал/кг. Универсальный, подходит для всех типов отопителей. Его минус — наличие вредных примесей.
- Антрацит — самый древний вид угля, влажность 7%, теплоотдача до 9 тыс. ккал/кг. Из-за высокой температуры горения подходит только для устройств со специально укрепленными стенами отсека для сжигания. Это самый дорогостоящий вид топлива.
При эксплуатации лучше предварительно просеивать уголь, чтобы в нем не оставалось пыли. Тогда между кусками будут образовываться зазоры, улучшающие конвекцию воздуха, а прогоревшая пыль не образует нагар сажи на стенах топки и дымохода.
Полезное видео
Посмотрите видео, в котором демонстрируется процесс проектирования отопительной печи из кирпича, работающей на дровах или углях.
Заключение
Угольная печь — это надежный отопительный прибор, позволяющий качественно обогревать жилые помещения. Уголь расходуется экономно, имеет относительно невысокую стоимость. При необходимости его заменяют дровами и другими видами твердого топлива. Такая универсальность и простота в работе делают печь на угле лучшим выбором для загородного дома или бани.
Источник: ogon.guru
- Аксессуары для строительной техники
- Аксессуары для алмазного бурения
- Адаптеры для подключения пылесоса к установке алмазного бурения
- Анкерное крепление стойки
- Вакуумное крепление стойки
- Водосборные кольца
- Каретки двигателя алмазного бурения
- Насосы подачи воды для алмазного бурения и резки
- Переходники для алмазных коронок
- Пластины и плиты крепления двигателя алмазного бурения
- Распорные штанги
- Система автоматического бурения
- Система специального бурения
- Удлинители алмазной коронки
- Центрирующие устройства для алмазных коронок
- Экстракторы коронок
- Аксессуары для бензиновых отбойных молотков
- Аксессуары для бензорезов
- Аксессуары для вибраторов
- Вибробулавы
- Гибкие валы
- Гибкие валы с вибробулавой
- Крепежные системы
- Погружные помпы
- Разветвитель на две розетки
- Аксессуары для виброкатков
- Аксессуары для виброплит
- Коврики
- Рамы
- Ремни
- Системы орошения
- Транспортировочные колеса
- Транспортировочные тележки
- Уширители
- Экономайзеры
- Аксессуары для виброреек
- Аксессуары для вибротрамбовок
- Аксессуары для затирочных машин
- Затирочные диски
- Комбинированные лопасти
- Приспособления для транспортировки
- Ремни привода
- Рукоятки управления
- Финишные лопасти
- Аксессуары для инструментов по арматуре
- Аксессуары для канатных машин
- Аксессуары для мотобуров
- Амортизаторы
- Буры для льда
- Ножи для шнека
- Ножи забурники
- Переходники для шнеков
- Удлинители
- Шнеки для грунта
- Аксессуары для мотопомп
- Всасывающие рукава
- Всасывающий фильтр
- Головки
- Комплекты шлангов
- Муфты подключения
- Напорные рукава
- Пожарные комплекты
- Хомуты
- Аксессуары для резчиков кровли
- Аксессуары для строительных шлифовальных машин
- Аксессуары для фрезеровальных машин
- Аксессуары для швонарезчиков
- Аксессуары для алмазного бурения
- Алмазный инструмент
- Алмазные гибкие шлифовальные круги (АГШК)
- Алмазные диски
- Алмазные коронки
- Алмазные франкфурты и фрезы
- Алмазные чашки
- Бетономешалки
- Блоки питания высокочастотные
- Вибраторы для бетона
- Внешние площадочные вибраторы
- Высокочастотные глубинные вибраторы
- Высокочастотные глубинные вибраторы без встроенного преобразователя
- Высокочастотные глубинные вибраторы со встроенным преобразователем
- Модульные механические глубинные вибраторы
- Бензиновые
- Вибробулавы
- Гибкие валы
- Гибкие валы с булавой
- Дизельные
- Портативные
- Приводы для вибраторов
- Электрические
- 220 В
- 42 В
- Аккумуляторные
- Преобразователи частоты
- Виброкатки
- Асфальтовые
- Грунтовые
- Двухвальцовые
- Дорожные
- Одновальцовые
- Ручные
- С дистанционным управлением
- Тандемные
- Виброплиты
- Бензиновые виброплиты
- Гидравлические
- Дизельные виброплиты
- Механические
- Поступательные
- Реверсивные
- Электрические виброплиты
- Виброрейки
- Бензиновые виброрейки
- Выглаживающие
- Плавающие
- Правило строительное
- Профиль виброрейки
- Ручные рейки для бетона
- Телескопические
- Электрические виброрейки
- Вибротрамбовки
- Бензиновые
- Дизельные
- Электрические
- Затирочные машины по бетону
- Бензиновые
- Двухроторные
- Однороторные
- Приводы
- Бензиновые
- Электрические
- Электрические
- Инструмент для арматуры
- Бухтодержатель для арматуры
- Пистолеты для вязки арматуры
- Станки для гибки арматуры
- Станки для резки арматуры
- Коперы для забивки столбов
- Маслостанции гидравлические
- Мозаично-шлифовальные машины по бетону и камню
- Мотобуры
- Бензобуры для земляных работ
- Землебуры для двух операторов
- Землебуры для одного оператора
- Ледобуры
- Мотобуры с реверсом
- Ямобуры гидравлический
- Мотопомпы для воды
- Бензиновые
- Дизельные
- Для грязной воды
- Для химических жидкостей
- Для чистой воды
- Пожарные
- Осветительные вышки, мачты, балоны
- Отбойные молотки бензиновые
- Отбойные молотки гидравлические
- Резчики
- Бензорезы
- Бензорезы цепные
- Канатные машины
- Резчики гидравлические
- Резчики мягкой кровли
- Резчики пневматические
- Резчики электрические
- Рельсорезы
- Стенорезные машины
- Швонарезчики
- Раздельщики швов и трещин
- Швонарезчики бензиновые
- Швонарезчики дизельные
- Швонарезчики электрические
- Тележки для топпинга
- Траншеекопатели
- Самоходные
- Установки алмазного бурения
- Двигатели алмазного бурения
- Двигатели и дрели алмазного бурения со стойкой
- Дрели алмазного бурении
- Стойки алмазного бурения
- Установки для прогрева грунта
- Фасадные подъемники
- Фрезеровальные машины по бетону
Источник: www.powertool.ru