Для того чтобы иметь возможность решать с использованием единого устройства одновременно как вопросы, касающиеся отопления помещения, так и вопросы, связанные с приготовлением пищи, были созданы печи, составляющие группу отопительно – варочных. Получившиеся в результате такого объединения конструкции занимают намного меньше места в помещении и гораздо удобнее в эксплуатации. Конструкций подобных печей достаточно много. Они отличаются друг от друга по габаритам, теплопроизводительности, наличию дополнительных функций и конструктивных решений той или иной модели.
Чаще всего печи подобных типов применяются в дачных домиках, малоэтажных домах или маленьких квартирах. Горячие газы используются в них с более высоким КПД. Для удаления запахов, возникающих на этапе приготовления пищи, варочная камера снабжена вытяжкой. А использование в конструкции двух дымоходов даёт возможность использовать такие печи и зимой, когда отводимые от плиты горячие газы проходят по всей длине каналов и отдают печи всё своё тепло, и летом, когда они напрямую направляются непосредственно в трубу. В настоящей статье мы более подробно рассмотрим обычную печь отопительно-варочную и аналогичную печь со встроенным в неё тепловым шкафом.
Первая печь имеет геометрические размеры 1020*640*2240. Её расчётная масса (без учёта массы трубы) –
Для печи отопительно-варочной, имеющей тепловой шкаф, конструктивно предусмотрена топка по двум вариантам: летнему и зимнему.
Для возведения печи такой конструкции вам потребуется:
- Обычный красный кирпич – 397 штук;
- Огнеупорный кирпич – 68 штук;
- Глина и песок – 8 вёдер и 4 ведра соответственно;
- Глина шамотная (огнеупорная) – 34 килограмма;
- Полоса стальная размерами 1000*50*5 – одна;
- Предтопочный лист (кровельное железо) – 500*700 – один;
- Уголок стальной сечением 30*30*4 –
2000 миллиметров; - Лента стальная 2200*25*1,5;
- Гидроизоляционные материалы – 1,5 кв.м.
Печные приборы:
- Решётка колосниковая 250*252 – одна;
- Дверка топочная -2508205 – одна;
- Лента стальная полосовая 650*20*1 – две штуки, 1300*20*1 – две штуки;
- Дверки 130*140 – четыре;
- Дверка на канал вентиляционный размерами 130*75 – одна;
- Задвижка дымовая 130*140 – три;
- Составной настил (варочная поверхность) чугунный 360*410 – две плиты, имеющие конфорку;
- Плита чугунная, не имеющая конфорок – 190*410 (смотри 11 ряд);
- Балка для того, чтобы перекрыть варочную камеру – стальной уголок 50*50*5 –
620 миллиметров; - Петли – четыре;
- Затвор для дверки теплового шкафа – один;
- Дверка с установочной рамкой для варочной камеры – 510*350 – одна.
Ранее мы уже отмечали, что огнеупорный кирпич в таких конструкциях применяется для кладки топливника или его отдельных частей, которые подвергаются воздействию высоких температур. А также первых каналов. В тех случаях, когда огнеупорного кирпича найти не удалось, можно выкладывать данные элементы конструкции из красного кирпича отборного.
Для того чтобы изготовить шкаф тепловой, необходимо:
- Стальной уголок с размерами 30*30*4 –
1500 миллиметров; - Кровельная сталь листовая –
1,1 кв. м; - Полоса стальная 1750*50*1,5 – одна;
- Лента стальная 4000*25*1,5 – одна.
Печь кладётся на собственном фундаменте, который, как было рассмотрено в предыдущих материалах, на два ряда по высоте не доходит до того уровня, на котором положены чистые полы. Выполнив кладку, ровняем далее верхнюю часть выложенного фундамента по уровню с использованием кладочного раствора. Затем выкладываем на ней один ряд кирпича, выставляем по уровню. Стелем на него гидроизоляцию, поверх которой укладываем второй ряд, выводя, тем самым, наш фундамент на уровень чистых полов. Практика показывает, что максимально эффективно гидроизоляция фундамента выполняется в тех случаях, когда гидроизоляционные материалы кладутся (кроме упомянутого выше ряда) ещё и в основании фундамента на уровне 100 –
Давайте разберём порядовку:
1 ряд – выполняем кладку с использованием угольника и уровня. От того, насколько точно задаётся вертикаль и горизонталь кладки в первом уровне, во многом зависит прочность и надёжность конструкции будущей печи. С правой стороны обустраиваем зольную камеру (поддувало). Его передняя стенка выкладывается кирпичом ¾. Внутренние стороны уложенного кирпича предварительно стёсываются в направлении камеры на конус, чтобы золу выбирать было более удобно. Устанавливаем и фиксируем поддувальную дверку, переходим к кладке второго ряда
2 ряд – основное внимание – качеству перевязки швов;
3 ряд – кладка согласно порядовке. Требуемая форма поддувала задаётся стёсыванием кирпича, которое производится с двух его боковых сторон. По высоте верхняя поверхность третьего ряда равна высоте, имеющейся у поддувальной дверки рамки;
4 ряд – кладку рекомендуется начинать с левой стороны вашей печи. Сначала по месту выставляется и крепится дверка чистки. Затем выполняется кладка согласно порядовке. В частности, перекрывается дверка поддувальная, а отверстию над зольной камерой придаётся квадратная форма. Достигается это выполнением кладки пары кирпичей, при которой один из них скалывается нужным образом;
5 ряд – кладётся почти аналогично 4-ому. С лицевой стороны печи плашмя укладывается пара кирпичей, которые ещё делает более узким отверстие над зольником;
6 ряд – указанный ряд кладётся из огнеупорного кирпича (на порядовках заштрихован в клеточку). При отсутствии последнего кладку можно вести отборным красным. С лицевой стороны печи перед колосниками (в зольной камере) кирпич стёсывается (участок отмечен соответствующей штриховкой). Это улучшает скатывание топлива на решётку. Колосниковая решётка укладывается поверх пятого ряда кладки. В шестом по всему периметру колосниковой решётки оставляется зазор 10-
7 ряд – кладётся в соответствии с порядовкой. Канал, выложенный до этого буквой «П», перекрывается кирпичной кладкой так, чтобы в результате образовалось 3 новых канала: два квадратных маленьких сечением 130*130 (в полкирпича) и большой в 1,5 кирпича. Затем устанавливается топочная дверка с опорой на 6-ой ряд.
8 ряд, 9 ряд – отличаются от седьмого только перевязкой швов. В 9-ом ряду стенка, отделяющая топку от канала в своей верхней части стёсывается с двух сторон на конус. Это позволяет газам плавно перетекать из топки в данный канал;
10 ряд – кладка ведётся огнеупорным кирпичом и должна быть выполнена максимально ровно (обязательный контроль по уровню). Данные требования связаны с тем, что на указанный ряд будет укладываться наша варочная панель (чугунный настил с плитой на одну конфорку). После завершения кладки указанного ряда остаётся только два не перекрытых канала (малые, имеющие в сечении форму квадрата со стороной 130*130). У задней стенки печи напротив топочной дверки пара кирпичей выдвигается внутрь печи на
11 ряд – кладётся из обычного кирпича.
ева, аналогично кладке предыдущих рядов, остаются два канала. Располагающиеся вертикально. Отверстие, имеющееся над топкой, перекрывается настилом из чугуна. Поверх уложенного настила продолжается кладка. Между кладкой и чугуном оставляется зазор в
12 ряд – кладётся по порядовке. Оба квадратных канала в указанном ряду объединяются в единый прямоугольный, имеющий длину в 1,5 кирпича.
13 ряд – сформированный канал прямоугольной формы перекрывается для последующего образования на его основе двух каналов 130*130;
14 ряд – аналогичен ряду 13-ому. В нём ставится летняя задвижка (используется в тёплое время суток);
15 ряд – кладётся по порядовке. Основное внимание – правильности и качеству выполнения перевязки швов. В ходе кладки перекрывается установленная задвижка и укладывается уголок длиной
16 ряд – смотри порядовку. В ходе кладки выполняется перекрытие двери камеры варочной. В верхней части последней образуется отверстие, в котором устанавливается дверка размерами 130*75, предназначенная для удаления запахов, пара и гари, а также для вентиляции самой камеры;
17 ряд – выполняется по порядовке. При выполнении кладки выполняется перекрытие дверки, а над верхом камеры кладутся стальные полосы (две) 500*50*. Они предназначены для обеспечения технической возможности перекрытия варочной камеры;
18 ряд, 19 ряд – варочная камера перекрывается в процессе кладки указанных рядов. Это выполняется так, чтобы оставить слева два не перекрытых квадратных канала;
20 ряд – после завершения его кладки, не перекрытым остаётся только один канал. В ходе кладки устанавливаются и закрепляются: дверка самоварника, задвижка, обеспечивающая работу «по-зимнему» и чистка. Сверху на варочную камеру, после момента её перекрытия (внутри кладки) ставится на ребро два кирпича. Место их установки должно отстоять от передней стенки печи на 110, а от задней – на
21 ряд – аналогичен двадцатому. Внимание обращается в первую очередь на качество перевязки швов;
22 ряд – кладка ведется, начиная с левой стороны. Вновь формируется пара каналов, имеющих в сечении форму квадрата. Установленные дверки и задвижки перекрываются. Внутри печи кирпич кладётся на ребро так, чтобы получилось три канала в продольном направлении. Каналы, идущие по краям, имеют ширину по
23 ряд – проходящие с левой стороны каналы остаются. Проходящие в середине (длинные) перекрываются сформированной для этого поперечной кирпичной стенкой (кирпич кладётся на ребро). Тем самым формируется два канала прямоугольной формы. Внутри каждого из них, в свою очередь, так же на ребро кладётся кирпич на расстоянии, проставленном в 20 ряду;
24 ряд – кладётся так же, как предыдущий. Разница только в швах;
25 ряд, 26 ряд – кладутся аналогично ряду 22. Внимание на качество швов и перевязки;
27 ряд – с левой стороны остаётся один канал сечением 130*130. Внутри печи на равных расстояниях друг от друга и от стенок печи в этом ряду кладётся на ребро 3 кирпича;
28 ряд – кладётся, как ряд 27. Внимание качеству перевязки;
29 ряд – левый канал 130*130 остаётся. С лицевой стороны печи (на передней стенке) укладывается пара кирпичей, утопленных на 50 процентов длины внутрь печи. Кирпичи своим концом опираются кирпичи, ранее уложенные на ребро. Места установки кирпичей отмечены в порядовках;
30 ряд – кладкой этого ряда перекрывается тепловая камера. В нём монтируется задвижка, которая полностью перекрывает всю печь. Она устанавливается над квадратным каналом. Место отмечено в порядовке;
31 ряд, 32 ряд – выполняются по порядовкам. После того, как завершается кирпичная кладка над тепловой камерой, над верхом печи (под потолком) получается три ряда. Что обеспечивает выполнение мер пожарной безопасности в полном объёме;
33 ряд, 34 ряд – задают последовательность кладки трубы, имеющей квадратное сечение дымового канала (130*130). Кладка ведётся в четыре кирпича. Причём нечётные и чётные ряды кладутся одинаково. Разница только в перевязке швов. Порядовки, иллюстрирующие это, показаны справа.
Печь аналогичной конструкции, в которой предусмотрена установка теплового шкафа, выкладывается практически так же, за исключением рядов 21 -29.
Именно в процессе кладки данных рядов выкладывается собственно тепловая камера. В ней в последующем и размещается шкаф. Изготавливается данное изделие (шкаф тепловой) из кровельного железа или (при наличии) из металла большей толщины. В этом случае будет ещё одно отличие в кладке. В 20-ом ряду отпадёт потребность в установке кирпичей внутри тепловой камеры на ребро.
21 ряд – кладётся так же, как ряд 20. Только вместо двух кирпичей, которые были уложены внутри тепловой камеры в прошлом варианте кладки, на этот раз выкладывается столбик из кирпича ½ высотой в два ряда, выполняющий роль опоры для устанавливаемого теплового шкафа;
22 ряд – кладётся согласно порядовке. Устанавливается сам шкаф;
23 ряд, 24 ряд, 25 ряд – кладутся аналогично ряду 22. Основное внимание – качеству перевязки швов;
26 ряд – во время выполнения кладки данного ряда следует оставить шахту над установленным шкафом и пару каналов квадратного сечения с левой стороны от него;
27 ряд – кладётся согласно порядовке. С одним изменением: 4 -ре кирпича выпускаются на ½ своей длины внутрь шахты для повышения теплоёмкости конструкции;
28 ряд – кладка ведётся по порядовке. Оставляем один канал 130*130 без изменений. Второй – раскрываем;
29 ряд – кладка как в предыдущем ряду. За исключением того, что два кирпича укладываются с выпуском половины длины внутрь тела печи (со стороны её лицевой части). В дальнейшем они будут играть роль основания для перекрытия верха печи 3-мя рядами кладки и установки задвижки (смотри порядовки 30 -32 предыдущей конструкции печи).
На рисунке, рядом с порядовками, изображена рамка с дверкой, которая устанавливается на варочную камеру, и сам шкаф тепловой, выполненный из листа кровельного железа, с решёткой. Указанные печные приборы вам придётся изготовить самостоятельно. Внутри шкафа крепятся два уголка, выполненных из согнутой стальной ленты. Они играют роль основания для съёмной стальной решётки. Труба выкладывается согласно порядовке. Устраиваемая под шкафом чистка должна иметь плотно закрывающуюся дверку. Лучше герметичную. Рекомендованные размеры последней – 130*75.
Источник: FirePlace.su
Дровяная печь в доме, это, кроме вульгарного теплогенератора, еще и особенная атмосфера и уют в доме. Есть что-то притягательное в ежедневном ритуале возни с закладкой дровишек, растопкой и регулировкой печи. Потрескивание дровишек, ровный гул пламени, шум чайника на плите – нет, воля ваша, всё это важная составляющая бытия. Иногда чувствуешь себя Прометеем, иногда задумываешься над хрупкостью человеческого существования, требующего множества условий, чуть не главное из которых – тепло. Не делегируешь это право кому то чужому и непонятному, сам, своими золотыми. К тому же, живой огонь в домашнем очаге, взывает к инстинктивному, видимо вынесенному из пещер, чувству безопасности и этакой правильности. Окажись рядом некто склонный к эзотерике – нарассказывал бы еще об огненных энергиях.
Каждому хочется малость погреться –
Будь ты хоть гомо, хоть тля.
В.С.Высоцкий «Каждому хочется малость погреться».
История этой печки такова – в городок, недалеко от которого мы живем, из большого города приехали наши друзья, завели себе кусочек в частном секторе и для начала, построили небольшой бревенчатый домик, чтобы в будущем использовать его как хозяйственное помещение и баню. Ныне, пока не будет построен основной дом, там будут жить. Глава семейства – Михаил, на фото выше именно он – прошу любить и жаловать.
Обучаю играть на гитаре
Ледокольщика Сашу Седых,
Ледокол по торосу ударит –
Саша крепче прихватит лады.
Ученик мне достался упрямый,
Он струну теребит от души…
Юрий Визбор. «Обучаю играть на гитаре».
Постановка задачи.
Миша – большой ценитель разного рода походной романтики и традиционных, помянутых выше ценностей, словом – воробей стрелянный, на мякину не возьмешь. Решил завести дровяную печь, настоящую, кирпичную. Печь будет использоваться для отопления в начальный период строительства, после, в режиме «баня», останется, к ее трубе, будет подключена металлическая банная печь.
Ориентируясь на окончательную «банную» планировку, нашли наиболее удобное место, подобрали и готовую конструкцию с порядовками. Складывать печь, хозяин дома решил собственноручно. Навыки печного дела отсутствовали, зато в наличии имелся энтузиазм, трудолюбие и готовность учиться, а это дорогого стоит. Вашего покорного слугу позвали в качестве помощника-консультанта – «поставить» основные навыки, поучавствовать в сложных и ответственных моментах. И вот что у нас получилось в четыре руки.
Общее описание.
Печь, которую мы строили – дровяная, кирпичная, теплоемкая. По назначению – отопительно-варочная, конструктивно – печь-стенка, с вынесенной плитой уменьшенного размера. Конвективная система – колпакового типа. Труба насадная. Предусмотрена футеровка топливника огнеупорным кирпичом.
Схема и порядовки печи.
Порядовки здесь довольно меленько – картинка вырезана из учебного фильма, желающим покрупнее и поподробнее, рекомендую обратиться к ним, к фильмам. Адреса их приведены в конце статьи.
Что было использовано в работе.
Инструменты.
Главный инструмент печника – специальный мастерок или кельма. Удобнее маленький и узкий. Непременно отрезная машинка (болгарка) с алмазным диском, тяжелая резиновая киянка, правило или хорошая прямая рейка длиной метра полтора. Защитный прозрачный щиток или очки, наушники. Набор обычного слесарного инструмента, разметочный инструмент, уровень, лучше коротенький и длинный. Веревочки. Пригодился шуруповерт. Пользовались сваркой. Для приготовления глиняно-песчаной смеси, удобно пользоваться мощной низкооборотистой дрелью с насадкой-мешалкой. Емкости для вымачивания кирпича, материалов, воды, замачивания глины. Большое сито для просеивания песка и протирания-процеживания глины. Не повредит хороший удлинитель с парой розеток и лампа-переноска.
Материалы.
Понятно кирпич, глиняный и шамотный, в нужном количестве. Глина, песок, мертель или специальный состав для кладки огнеупора. Базальтовый картон. Стальная отожженная проволока или тонкая перфорированная лента для закладывания в швы. Печные приборы (дверка, шиберы), сопутствующие мелочи.
По порядку.
Фундамент тяжелой теплоемкой печи – традиционно глубок, массивен и весьма материалоёмок. Здесь использовался заглубленный фундамент облегченного типа (две плиты со столбиками между ними), аналогичный печным фундаментам.
После гидроизоляции фундамента и разметки, приступили к кладке первых рядов. Уже здесь были «поставлены» базовые печные навыки – приготовление глиняно-песчаной смеси, вымачивание и кладка кирпича, его резка алмазным инструментом (УШМ, алмазный диск). Отвес на фото – ось будущей дымовой трубы.
Да, на порядовке есть ошибка – отсутствие второго от фундамента, сплошного, с перевязкой кирпичей, ряда.У нас получилось еще более надежно – до уровня «чистового» пола, пришлось выкладывать аж четыре сплошных ряда. Вышло это от того, что первоначальный вариант пола – бетонная стяжка, был заменен деревянным полом.
Замуровывание прочистной дверцы. Волевым решением, принято – применить стандартные печные чугунные приборы (дверки), с креплением их на проволочные оттяжки. Здесь дверец всего три. Вообще говоря, рекомендуют заменять их половинкой кирпичика на ребро, и в этом есть резон – любая дверца не герметична, а подсос холодного воздуха снижает КПД печи. Кроме того – в более сложных печах, чисток, порой, до десятка – заменив их кирпичиком, мы значительно сэкономим силы, время и средства. Печь с большим количеством чугунных дверок выглядит менее эстетично.
Выложив черновые «подпольные» ряды, натягиваем по углам вертикальные, тщательно выверенные по отвесу веревочки. В кладке, они крепятся к небольшим гвоздикам, забитым в глиняные швы. Чтобы натянутые струной веревочки не подняли кирпич над собой, нагружаем его. К слову сказать – кроме веревочек, используют длинные нетолстые бруски или доски. Практика, однако, показывает, что веревочки значительно проще, кладка с ними точнее и удобнее.
Интересный момент – перемычки в колпаках. Дело в том, что кирпич расположенный целиком внутри нагревается значительно сильнее, выходящего одной стороной вовне, соответственно, больше расширяется – распирает и выпирает. При грамотном выполнении такого места, кирпичи, нагревающиеся сильно по-разному, следует стыковать через мягкую огнеупорную прокладку.
Обратите внимание на удобную врезку кирпичей перемычки в стенку. Такая врезка выполняется через каждые три-четыре кирпича. Остальные (половинки), стоят на врезанном.
Топливник – наиболее теплонагруженная и потому – самая ответственная часть печи. Монтаж печных приборов, в топливнике, всегда был самым критичным в смысле надежности, местом. Как правило – первой разрушается именно заделка топочной дверцы. При исполнении топливника, чаще всего допускается наибольшее количество ошибок, здесь же они, наиболее критичны.
В нашей печи, применен зольный короб, имеющий много преимуществ, в сравнении с традиционной дверкой. Перекрытие зольника в любом случае одинаково – торцы кирпичей имеют косой срез под углом 45° и один кирпич, поддерживает другой. Кирпичи никогда не должны опираться на металлические рамки печных приборов, к ним они прижимаются через слой эластичного огнестойкого материала (базальтовый картон, асбестовый шнур вымоченный в глиняном растворе).
Отделка топливника огнеупором, сильно повышает живучесть печи – глиняные кирпичи изнутри выгорают и постепенно разрушаются. Через несколько лет требуется ремонт, сложность которого зависит от конструкции печи и может быть довольно высокой. Огнеупорная футеровка позволяет применить в печи «высокотемпературное» горение, протекающее при температурах до 1000°С и имеющее много преимуществ. Имеются и недостатки – шамотный кирпич имеет большую теплопроводность и степень расширения при нагреве, чем обычный глиняный кирпич – перевязка их – грубая ошибка. Кладка топливника из одного огнеупорного кирпича, пожароопасна – внешние стенки быстро и очень сильно нагреваются. Для длительной надежной, а главное безопасной службы, шамотное «ядро» складывается внутри топливника из глиняного кирпича, причем связки между ними нет, конструкция такой футеровки – вроде как у «плавающей стяжки». Зазор между стенками (около 10мм), заполняется базальтовым картоном, либо остается пустым (на время кладки, в него помещается упаковочный гофрированный картон, извлекаемый перед установкой плиты).
На фото – начало, дно огнеупорной футеровки. Выпиливание места для чугунного колосника. Колосник должен устанавливаться свободно, с небольшим зазором, чтобы при нагреве он не раздвигал кирпичи. К дровам, должна быть обращена ровная сторона с относительно узкими щелями, иначе, в колоснике будет застревать угли. Щели колосника, очень желательно расположить вдоль топки – поперек, неудобно орудовать кочергой. Стенки кирпичного топливника выстилаются базальтовым картоном – у нас это базальтовый огнеупорный стеганый мат, фольгированный с одной из сторон (для теплоизоляции металлических печных труб). Внешнюю стенку топливника, лучше сложить практически полностью, до плиты, затем изнутри, выкладывается футеровка. Обычно, высота плиты невелика – как раз хватает дотянуться через край до дна.
Заделка топочной дверцы. Саму дверцу хозяевам очень хотелось со стеклом, пришлось побегать поискать и даже ехать за ней в ближайший крупный город. Дверца чудо как хороша – широкий удобный фланец, герметичная конструкция, удобная закрывашка, большой размер. Заделку решили делать испытанную, широкий лицевой фланец, позволил сделать упрощенный короб из нержавеющей стали.
Обратите внимание на кирпич перекрытия топочной дверцы, он опирается на соседние кирпичи, но не на железку. Всё металлическое, отделено от кирпичного слоем базальтового мата – ему есть куда расширяться при нагреве.
Внутри топливника видны скосы к колоснику, чтобы угли скатывались на решетку.
Перекрытие первого колпака – по замыслу конструктора печи, выполнено необычно – целым кирпичом, лежащим обоими концами на стенках, так, пожалуй, надежнее, чем обычно, хотя и требует больше резки. Внешнее с внутренним связано через полоску базальтового мата.
На 16 ряду сомнительное место – задвижка внутри, открывающаяся через прочистную дверку. Это позволило сосредоточить оба печных прибора в одном ряду. Мы сразу не сообразили и сделали по порядовке, однако, можно было выполнить это место и более традиционно – например, перенести задвижку на боковую сторону. К слову – она переключает место преимущественного нагрева – в закрытом состоянии, он в основном нижний, в открытом – прогревается и верх. Нам показалось, что частота пользования этой задвижкой будет крайне невелика.
У имплантированной задвижки был обрезан «язык», в остатке, мы просверлили отверстие и завинтили длинный винтик М5 с гайкой и стопором – за него, задвижку удобнее подцеплять одним пальцем.
Теплообменник мы вживили покупной – круглый и плоский, нержавеющей стали, он появился у нас слишком поздно для рациональной установки – поставили его под перекрытием последнего верхнего колпака. Задача его – согреть немного воды для хозяйственных нужд. Грамотней, было бы установить его под верхом первого, нижнего колпака. Ах да, там он еще и мешался будущей банной печке, словом – сделали вот так.
Теплообменник представлял собой этакий плоский блин, с коротенькими выводами ¾ дюйма. К ним мы приварили удлинения, так, чтобы из нижней трубки все сливалось, а из верхней выходил весь воздух. На удлинениях, приварены четыре пластинки удерживающие теплообменник в кладке, аналогично таковому в банной печи.
Установка чугунной плиты происходила в последнюю очередь – долго не могли подобрать подходящую – Мише очень хотелось с большой дыркой посередине, чтобы ставить в нее полукруглое дно имеющегося казана – чтобы плов, уха, шурпа, почти как на костре. Поблизости не нашлось, подобрали стандартную двухместную с одной дыркой. По длине, пришлось ее чуток подрезать.
Разметили и выпилили гнездо для установки чугунной плиты, с зазором по бокам понятно – около 5 мм на сторону. Указанные стрелочками кирпичи, были призваны расширить зону нагрева плиты, однако, походив вокруг и почесав затылки, решили все-таки не использовать эту часть плиты – заложили эти углубления базальтовым матом. Небольшая часть плиты сверху, будет нагреваться только от теплопередачи по железке, оно и неплохо – очень удобно, когда можно отставить чайничек или кастрюльку с раскаленного на горячее, чтобы не кипело, но и не остывало.
Огнеупорные кирпичи верхнего ряда скошены к краю, чтобы расширить зону омываемую пламенем. Футеровка сделана не доходящей до чугунного настила 15…20мм, чтобы ей было, куда расширяться вверх.
Миша примеряет плиту после обрезки.
Вуаля! Осталась дымовая труба, о чем позже.
Учебные фильмы конструктора этой печи
Начало, теория, обоснование
Ответы на вопросы
Порядовки печи, их толкование
Источник: USamodelkina.ru
Варианты порядовки отопительно варочной печи
Любая порядовка кирпичной печи представляет собой схему, согласно которой можно без особых проблем создать отопительную конструкцию, не имея профессиональных навыков. Можно найти порядовки печей из кирпича бесплатно. Такая инструкция, составленная мастерами-печниками, позволяет значительно сократить время и силы на постройку агрегата при качественном результате.
Порядовку отопительной печи из кирпича специалисты составляют в процессе кладки материала, записывая каждый сделанный шаг. Полученные схемы четко, понятно и доступно позволяют обустроить конструкцию, способную эффективно обогреть загородный дом или дачную постройку.
Этапы строительства печи по порядовке
Порядовка отопительно-варочной печи предусматривает, что кладка кирпичей и монтаж других элементов производится в несколько этапов. Без знания особенностей каждого из них невозможно обеспечить нужное качество при минимальных финансовых затратах (прочитайте: “Печи отопительно варочные кирпичные – как сделать своими руками”).
В данной статье описан поэтапный процесс кладки печи «шведка» на основании порядовки, которую записали мастера-печники, многие годы посвятившие своей профессии. Помимо схемы потребуются определенные инструменты и материалы. Подготовить их желательно заранее, чтобы в процессе кладки печи не отвлекаться на их приобретение и не терять время.
Вариант отопительно-варочной печи шведка с лежанкой имеет поддувало, что является важным моментом его обустройства. На первый ряд кирпичей следует обратить повышенное внимание, поскольку при их кладке нужно контролировать работу, пользуясь уровнем и строительным угольником (для замера углов).
Все параметры начального ряда должны быть выдержаны в соответствии с порядовкой, поскольку от этого зависит прочность, надежность и долговечность отопительной конструкции, а соответственно, ее эффективность.
Дальше последовательность действий следующая:
- После того, как завершен первый ряд, устанавливают дверцу поддувала и приступают к созданию второго ряда.
- Третий ряд кладут в соответствии с тем, как указывает порядовка отопительно-варочной печи. Конфигурацию поддувала получают, стесывая кирпичи с двух сторон. Высота ряда должна учитывать параметры дверцы.
- Начинать 4-й ряд следует с левой стороны. Сначала монтируют дверь для очистки от золы, без чего невозможно нормальное функционирование отопительного агрегата. На данном этапе перекрывают дверцу поддувала. Над зольником выполняют квадратное отверстие путем особой выкладки кирпичей.
- В процессе укладки 5-го ряда начинают сужение отверстия зольника.
- В шестом ряду отопительно-варочной модели печи «шведка» используют специальные огнеупорные кирпичи. На схемах, которые составляют мастера-печники, этот стройматериал обозначают штриховкой для исключения проблем. При отсутствии огнеупорного кирпича разрешается использовать обычную продукцию. Правда ее качество значительно отличается – огнеупорные изделия хорошо переносят высокие температуры.
Кирпичи перед колосниковой решеткой скалывают, и тем самым значительно улучшают качество и эффективность укладки используемого топлива на решетку в процессе эксплуатации отопительной конструкции. Но следует знать, что эта решетка служит опорой для пятого ряда порядовки.
- Между кирпичной кладкой 6-го ряда и решеткой обеспечивают зазор, равный 10-15 миллиметров. Его заполняют золой или песком. Необходим зазор для компенсации расширения металла в процессе эксплуатации решетки.
- Ранее образованный П-образный канал перекрывают так, чтобы в результате вышло три новых. Одновременно на данном этапе монтируют дверцу топочной камеры, опорой для которой служит 6-й ряд кладки. Стоит заметить что также строится отопительно варочная печь своими руками.
- Аналогично седьмому кладут 8-й и 9-й ряды. В итоге верхняя кромка девятого ряда должна находиться на одном уровнем с высотой дверцы топки. Также требуется с двух сторон стесать кирпичи, закрывающие перегородку левого канала и топочной камеры. В результате чего обеспечивается плавный отвод газов из топочной камеры в направлении канала.
- Десятый ряд, как указывает порядовка отопительно-варочной конструкции «шведка», делают тоже из огнеупорного кирпича. Отличается данный ряд необходимостью вертикально располагать элементы, контролируя проведение работы при помощи уровня, поскольку на следующем этапе предстоит укладка специального варочного настила.
- После того, как перекрывается топочная дверца, в последнем ряду остается только два канала, имеющих квадратное сечение. Как отмечают мастера-печники, порядовки отопительно-варочных печей и других кирпичных агрегатов имеют незначительные отличия.
Затем следует монтаж заслонки варочной поверхности, потом выполняют перекрытие дверцы камеры и только после этого устанавливают дверцу. Также обустраивают вентиляционную камеру и дымоход, который позволит эксплуатировать печь эффективно и без проблем.
Создание дымохода отопительно варочной печи
Сооружение дымохода для отопительно-варочной печи считается важнейшим этапом. Порядовкой предполагается обязательное его создание. Как правило, мастера в своих схемах указывают тип и вариант конструкционного решения устройства, необходимого для отвода газообразных продуктов сгорания, но в ряде случаев выбор способа его обустройства зависит от предпочтений владельцев объекта недвижимости. Читайте также: “Схемы дымоходов кирпичных печей”.
Дымоходу желательно уделить особое внимание, поскольку от его функционирования зависит качество и эффективность обогрева домовладения. В настоящее время имеется множество вариантов создания устройств для отведения газов. В основном они однотипны, но среди них встречаются и оригинальные решения, применяемые исключительно для специальных агрегатов. Благодаря разнообразию конструкций имеется возможность подобрать дымоход для разных отопительных приборов, включая и те, что выполнены согласно порядовке «шведка» (детальнее: “Печь шведка: порядовка своими руками по правильной схеме”).
Источник: teplospec.com
Конструктивные компоненты печей из кирпича
Прежде чем приступить к строительству печки, следует определиться с ее назначением. У отопительных, варочных и сушильных агрегатов есть значительные конструктивные отличия, которые изначально нужно учесть. Имеется обоснованная разница и в порядовках, разработанных печниками для точной кладки кирпичей.
Существует множество печных конструкций, которые можно условно разделить на группы по назначению:
Дачные домики, как правило, не имеющие подключения к централизованным теплосетям, преимущественно обустраивают универсальными варочно-отопительными агрегатами. Тыльной стороной их разворачивают в жилые помещения, лицевой – в кухню. С лицевой стороны обычно располагают варочную панель и основные печные приборы.
Предположим, что нас интересует именно универсальный вариант, со строительством которого и будем тщательно разбираться. Как и все виды печей, она состоит из фундамента, массива, включающего топку с принадлежащими ей приборами и воздуховоды, и дымохода.
Фундамент: особенности устройства
Основание, на которое предстоит устанавливать печку, всегда сооружают отдельно от фундамента дома.
Этот факт обоснован рядом веских причин:
- Сооружение из кирпича обладает внушительным весом, просадка грунтов под ним будет гораздо больше, чем под стенами дома.
- Линейные размеры агрегата, работающего в высокотемпературном режиме, нестабильны. Печкам свойственны некоторые подвижки, что в принципе противопоказано стенам постройки.
- Отдельное расположение фундамента обеспечивает достаточный технологический отступ между печью и строительными конструкциями, что в итоге предотвращает и сокращает вероятность возгорания.
К тому же сооруженную на отдельном фундаменте печь легче ремонтировать, проще модернизировать и перестраивать при необходимости.
Фундамент печки делают из бута или кирпича, используя в качестве соединяющего состава известковый или цементный раствор. В строительстве основания запрещено использование глиняной смеси, т.к. она быстро разрушается в постоянно обладающих некоторой влажностью грунтах.
Причем состав связующего раствора подбирают в зависимости от степени влажности подстилающих пород. Для устройства фундамента в маловлажных грунтах используют известковый или известково-цементный раствор, во влажных грунтах применяют только цементные составы.
В плане фундамент должен быть по минимуму на 5 – 7 см больше печи с каждой ее стороны. Глубина его заложения зависит от габаритов агрегата, в среднем это 0,75 м. Для одноэтажных дачек допустимо заглубиться всего на 0,5 м. Печь для двухэтажного дома должна стоять на фундаменте мощностью в 1,0 м.
На нашем сайте есть статья, где мы подробно рассмотрели процесс обустройства кирпичной печки для дачи. Подробнее – переходите по ссылке.
При строительстве фундамента из бута его не доводят до уровня пола, оставляя свободными 14 см. Это свободное пространство заполняется двумя рядами кирпича. Доложенный до уровня пола фундамент закрывают двумя слоями рубероида или толя для гидроизоляции. Вместо этих изоляционных материалов нередко используют слой в 2 см из глины или такую же по мощности цементную стяжку.
Массив печи: специфика сооружения
Основные компоненты печного массива – это корпус, топливник и дымообороты. В кладке корпуса и каналов, удерживающих дым внутри печи для увеличения теплоотдачи, используется полнотелый красный кирпич. Футеровку, т.е. внутреннюю облицовку топки, производят огнеупорным тугоплавким кирпичом.
Корпус с дымооборотами кладут на глинопесчаный раствор. В футеровке используют смесь шамотного порошка с огнеупорной глиной. Толщину швов во время кладки стремятся свести в минимуму. Максимальной толщиной в кладке корпуса и каналов считается 5 мм, в облицовке топки швы не должны превышать 2-3 см.
Отметим сразу, что корпус печи и футеровку нельзя перевязывать. Это должны быть две раздельные конструкции, т.к. они нагреваются до разных температурных уровней и расширяются, соответственно, по-разному.
Для кладки печи можно приобрести готовые шамотные и глинопесчаные смеси. Правда раствор из глины с песком без особых проблем можно приготовить самим. Пропорции глины и песка в таком самодельном составе подбирают в зависимости от жирности глины, доли варьируют в интервале от 1:0 до 1:3.
Важное условие, обеспечивающее прочность сооружения, – это соблюдение перевязки швов. Это правило предотвратит разрушение стенок. Перед выполнением кладочных работ красные кирпичи замачивают минут на 10 – 15 в емкости с водой, чтобы они не «тянули» воду из «связующего» раствора, огнеупорные просто протирают.
Во время кладки самостоятельному печнику следует:
- Постоянно проверять горизонтальность ряда и сверять диагонали. Если по диагоналям будет даже незначительное отклонение, это уже сигнал для разборки верхних рядов и исправления ошибки.
- Полностью заполнять швы раствором. Регулярно протирать сооружение сбоку ветошью и удалять излишек связующего состава.
- Протирать изнутри поверхность дымоотводов смоченной мочальной кистью. Это требуется, чтобы не допускать образование шероховатостей.
Для того чтобы идеально построить печку из кирпича, как это делают опытные печники, надо предварительно набирать каждый ряд насухо. Примерив положение кирпичей без раствора, можно сразу увидеть ошибки. К тому же так проще разметить и выполнить прирезку.
Без сухой раскладки допускается укладывать только прямые ряды, не затрагивающие конструктивных частей, приборов и дымооборотов.
Труба: варианты и правила строительства
Дымовые каналы выкладывают из полнотелого красного кирпича. Для связки элементов в пределах чердака используют известковый или цементно-известковый раствор. Наружную часть трубы строят исключительно на цементном растворе, т.к. глиняный легко и быстро вымывается дождевой водой и растворяется зимними осадками.
По типу расположения трубы кирпичных печек делятся на три типа, это:
- Насадные. Дымовой канал является прямым продолжением агрегата, возвышается прямо над его корпусом с дымооборотами.
- Коренные. Такую трубу ставят на отдельный фундамент, с печкой соединяют выложенным по уголкам рукавом.
- Стеновые. Эти дымоотводные каналы устраивают прямо в капитальных стенах, расположенных посередине дома.
Небольшие печки для дачных домов строят преимущественно с насадными трубами, они меньше занимают полезного места. Дымовой канал должен быть точно вертикален и четко выдержан по размеру сечения и высоте.
На уровне пересечения трубой деревянного перекрытия устраивают разделку, уширение, закрывающее проем, но не прилегающее к возгораемым материалам. В зазор между трубой и перекрытием закладывает пропитанная глиняным раствором пакля или мягкий асбест.
При кладке трубы над кровлей из кирпича формируют выдру – уширение, защищающее от стекания конденсата в канал. В пределах чердака дымоход штукатурят и белят, чтобы можно было сразу определить места утечек по появившимся в побелке трещинам.
На построенную трубу надевают металлический дефлектор – металлический колпак на ножках, оберегающий от затекания в канал атмосферной воды. Заодно это приспособление гасит искры, что крайне необходимо, если кровля выполнена гибкой черепицей или ондулином.
Нюансы выполнения отделки печки
Стенки печки, сложенной из хорошего кирпича, да еще и декорированной внешней стороной, необязательно отделывать: белить и штукатурить. Если на элементах кладки нет сколов и трещинок, при строительстве соблюдались вертикали с горизонталями, отопительное сооружение и так будет замечательно смотреться.
По печной кладке из качественного кирпича достаточно выполнить затирку и аккуратно расшить швы. Без лишней отделки отопительно-варочное сооружение выглядит лучше.
Если к печным стенкам все же есть претензии, на них наблюдаются дефекты, да и кладка неидеальна, тогда отделка очень нужна. Перед производством отделочных работ внешнюю поверхность тщательно швабруют, затирают куском кирпича для улучшения адгезии, после чего ждут ее просыхания.
Просушенный агрегат можно штукатурить, используя применяемый в кладке глинопесчаный раствор. Для увеличения прочности в состав позволительно добавить 1% асбестовой крошки. Отопительные варианты печек облицовывают изразцами – это самый надежный и газонепроницаемый, но и наиболее трудоемкий тип отделки.
Вероятные осложнения для печника
В сооружаемом по типовому проекту загородном доме обычно заранее предусмотрено расположение печи, вывод дымохода, удобные места для обслуживания и эксплуатации. Намного сложнее устроить отопительно-варочный агрегат в доме, строящемся по индивидуальной идее. Еще сложнее, если дом уже построен.
Бывает так, что после выбора удачного, на взгляд хозяина, местоположение печи, и даже после строительства фундамента, вдруг обнаруживают, что дымоход будет пересекать балку перекрытия или стропилину. Как поступить в такой ситуации?
Выход из положения в этом случае связан с двумя непростыми и довольно дорогостоящими вариантами. В первом из них придется перебирать перекрытие и менять положение балок и стропильных ног, во втором – рушить и заново сооружать фундамент печки.
Для того чтобы исключить подобные неприятности, перед разметкой и строительством фундамента в построенном доме следует определить, не нарушит ли дымоход целостности существующих уже конструкций. Если есть возможность и доступ к еще не обшитым балкам, надо отвесом проверить точное положение компонентов размечаемой печи.
Если в строящемся своими руками доме кирпичную печь удобнее всего поставить именно в месте, проекция которого пересекает элементы кровельной системы, лучше сместить их. Вообще, из всех вариантов желательно выбрать тот, который будет проще и дешевле в реализации.
В проектировании печи и подборе подходящей модели следует учитывать следующие правила:
Кладка упрощенного варианта русской печки
Разберем на конкретном примере специфику строительства упрощенного варианта русской печки. Как все агрегаты этой категории, она относится к варочно-отопительному оборудованию, значит, оснащена варочной чугунной панелью. Топливника в ней также два, что позволяет обогревать помещение, готовить вкуснейшие блюда и выпекать хлеб.
Особенностью именно этой конструкции является наличие специфического золосборника, расположенного под угароотводом. Сбор золы производится по каналу из кирпича, устроенному под колосниковой решеткой. Опорожнять золосборник можно с улицы, благодаря чему в доме не будет традиционных для печей загрязнений.
Для того чтобы выдвинуть металлический ящик для сбора золы можно было на улицу, в фундаменте дома устраивают канал, который соединяют с фундаментом печки. Эта конструкция должна быть расположена под полом. С наружной стороны все это закрывают утепленной заслонкой.
Уникальная конструкция печного фундамента
Фундамент для этого варианта печки тоже особенный. Строят его следующим образом. Под фундамент выбирают грунт на 85 см. Ширина котлована должна быть удобной для устройства основания. Дно выработки засыпают песком и трамбуют так, чтобы в итоге слой песка составил 10 см.
На выровненное основание устанавливают металлический футляр, в который закладывают 4 ряда кирпичной кладки на цементный раствор. На глубине 12 см до уровня пола настилают гидроизоляцию, от которой сооружают угароотвод: полый фундамент. Этот участок сооружения штукатурят, чтобы можно было сразу определить трещины – места утечки газа.
Такое решение позволяет сразу после топки закрывать вьюшку дымохода, ведь угарный газ будет отводиться в полый фундамент, не попадая в помещения. В итоге существенно улучшаются теплотехнические показатели агрегата. Зола удаляется периодически из выдвинутого на улицу металлического ящика для ее сбора.
Канал для выдвижения золосборника сооружают из кирпича одновременно со строительством фундамента печки. Для его формирования устанавливают металлические уголки. Доводят канал до отверстия, проделанного на том же уровне в фундаменте дома.
Порядовая кладка в подробностях
Размер представленной на чертежах упрощенной кирпичной печи в плане составляет 77×116 см, что равно 3-м кирпичам в ширину и 4,5 кирпичам в длину. От уровня пола эту печку выкладывают в металлическом каркасе, сваренном из уголка, или в цельном футляре из жести.
На нижеприведенной схеме изображены 10 рядов кладки печки. После укладки 4-го ряда на стенки ее устанавливают металлический уголок, который требуется для формирования канала. В 5-ом ряду поверх уголков устраивают перекрытие канала.
Перед укладкой 7-го ряда прокладывается лист асбеста. После кладки 7-го ряда сформированный канал обшивается листовым металлом.
Строительство печки с 5-го по 13 ряд заключается в сооружение угароотвода. В 8-ом ряду снова ставят металлические полосы. В 9-ом, 11-ом и 13-ом ряду кирпич ставят на ребро.
После кладки 14-го ряда строящаяся печка обычно уравнивается с полом, правда бывает, что для того чтобы довести до уровня пола, требуется положить еще один ряд. Пол вокруг печки обшивают листовой сталью.
С 15-го ряда, т.е. примерно с уровня поля, кирпичное сооружение снова кладут в металлический футляр или каркас из уголка. В 16-ом монтируют заслонку, которая нужна для отвода и сбора золы. Фронтон печки над этой заслонкой необходимо будет обшить металлом.
Для фиксации поддувальной дверцы в 17-ом и 18-ом ряду кладут стальные полосы. В 18-ом выполняется кладка перекрытия угароотвода.
В 19-ом ряду в кладку устанавливают уголки, на которые будет опираться выдвигающаяся колосниковая решетка. Через нее зола по каналу будет выводиться в металлический ящик для ее сбора.
«Под», основание главной топки русской печки, кладут из жаропрочного кирпича. В 20-ом ряду кладки ставят металлическую раму с дверцей, предназначенной для прочистки печи. Над 22-ым рядом снова кладут металлические полосы.
Кладка 23-го ряда производится огнеупорными кирпичами. С тыльной стороны агрегата кладку выполняют в 3 кирпича, поставленных на ребро, и в 1/8 кирпича, установленного плашмя.
Над 23-им рядом фиксируют варочную чугунную плиту, габариты которой равны 71×41 см. В этом ряду рекомендовано провести укрепление стальной полосой. 24 ряд весь кладут плашмя.
Кладка с 25-го ряда снова производится из огнеупорного кирпича, который ставят на ребро. Сейчас устанавливают глухую дверцу габаритами 25×21 см. Она выполняет функцию заслонки в стандартной русской печи.
В левом заднем углу 26-го ряда кирпичи ставят на ребро для формирования дымохода. Все остальные в указанном ряду укладываются плашмя, а кладка армируется стальными полосами. У кирпичей, монтируемых плашмя, стесывают внутреннюю кромку нижнего ребра.
На уровне 26-го ряда располагают металлические листы, предназначенные для выпечки хлеба. Их должно поместиться в печке 3 штуки с учетом зазоров между стенками агрегата и этими противнями.
По длине средний и правый металлические листы равняются размерам печки. Левый короче ровно на тот отрезок, который был сформирован в 26 ряду. Чтобы левый короткий лист не провисал, его фиксируют в дальнем углу кляммером к среднему противню.
В 27-ом ряду весь кирпич укладывают плашмя. Перед сооружением 28-го ряда в отсеке, предназначенном для выпекания хлеба, устраивают подставку из кирпичей. На нее будет опираться перекрытие.
В 28-ом ряду фронтонную часть печки и левый задний угол, в котором формируется дымоход, кладут из кирпичей, поставленных на ребро. Переднюю часть агрегата армируют стальной пластиной. Остальное пространство заполняют кирпичами, уложенными плашмя.
Затем полностью два ряда, это 29 и 30, строят из устанавливаемых на ребро кирпичей. В 31-ом ряду формируют отверстие для чистки. Как положено это отверстие так же усиливают стальной полосой.
На уровне 33-го ряда уложенными плашмя кирпичами между дымоходами делают перемычки. Их опускают наполовину относительно установленных на ребро кирпичей. В 34-ом ряду располагают паровытяжную заслонку и вьюшку. В этом ряду опять же проводят армирование металлической полосой.
В 35-ом ряду снова все кирпичи ставят ребром при кладке фронтонной части. Все остальные кирпичи кладут плашмя. В 36-ом и 37-ом рядах все элементы кладут плашмя. Чтобы увеличить сечение дымохода для оптимизации движения газов, вокруг него у кирпичей 37-го ряда стесывают нижнюю внутреннюю кромку.
После кладут патрубок, собирают его из 5 положенных плашмя кирпичей. Его соединяют путем перевязки с 31 рядом. Должно получиться так, чтобы 38-ой ряд был предпоследним. 39-ым рядом прижимают лист асбеста к потолку. Это изолирующая прокладка.
С 39-го ряда расположенными кирпичами кладут дымовой канал. Чтобы ускорить процесс возведения допустимо использовать бетонные или керамические блоки.
В обустройстве отопительно-варочных печек используются традиционные металлические приборы:
Печные приборы необходимы для правильной эксплуатации агрегата. С их помощью обеспечивается оперативный розжиг печки, регулировка теплоотдачи, перекрываются технологические отверстия, выполняется чистка каналов от продуктов горения.
Выводы и полезное видео по теме
Наглядная демонстрация кладки печки из кирпича поможет освоиться с сутью процесса:
Строительство печки из кирпича сложно назвать легким делом, но оно вполне доступно для самостоятельного исполнения. Руководствуясь представленным нами мануалом и порядовками, можно своими руками соорудить отлично действующую печь. Сведения об общих правила строительства отопительно-варочных агрегатов помогут проконтролировать работу нанятых печников.
Если у вас есть опыт кладки кирпичных печей, пожалуйста, поделитесь им с нашими читателями. Возможно вам известны какие-то тонкости о которых мы не упомянули в этом материале? Оставляйте свои комментарии в блоке для связи, который расположен ниже.
Источник: sovet-ingenera.com