Печка голландка своими руками

Печное отопление, несмотря на архаичность, и сегодня остаётся главным видом обогрева жилья в сельской местности. Большое внимание уделяется надёжности конструкции и экономности агрегата, так как реставрация и техническое обслуживание сопряжены с большими финансовыми затратами. Печь-голландка, издавна применяемая на Руси, — это испытанное временем решение проблемы экономичности отопления, достойное интерьерное оформление дома и надёжная эксплуатация в течение длительного времени.

Что такое печь-голландка и где она используется

В русском языке название этого вида печей появилось во времена правления Петра I, когда царь повелел всем боярам строить их по образцу голландцев, «дабы взор ублажали европейскою красотою». Классический вариант в Нидерландах — это сугубо отопительное сооружение с варочными плитами и духовыми шкафами.

Преимущества и недостатки голландской печи

Её основные функциональные достоинства заключаются в следующем:

Компактные габариты. Малая голландская печь имеет минимальный размер квадрата с длиной стороны 52 см.
Относительно простой монтаж, который по силам даже начинающему каменщику.
Расход материалов по сравнению с аналогичной по размерам русской печью вдвое меньший. На возведение малой голландки необходимо 700 штук кирпича, при этом обогревать помещение она будет также, как большая русская печь.
Малый вес. Агрегат можно устанавливать без дополнительных опор в двух — и трёхэтажных строениях. Стандартные межэтажные перекрытия, рассчитанные на нагрузку 300 кг/м², без проблем выдерживают вес печи.
Даже значительные изменения в проекте не оказывают заметного влияния на функционирование печи. Прочность корпуса и эффективность при этом не снижается. Главное условие — не допускать грубых ошибок в кладке и отделке.
Благодаря плавному изменению температуры в дымоходе и простой схеме движения газов в печь несложно встраивать дополнительные устройства — хлебопечку, водогрейку и т. д.
Возможность использовать при сооружении любые материалы, даже пустотелые кирпичи. Качественный огнестойкий материал нужен только для выкладывания топочной камеры.

Легко и без ущерба для теплоотдачи увеличивается надтопочная часть. Корпус дымохода можно вытянуть на 2, 3, 4 этажа вверх.
Тонкостенный теплообменник печи достаточно быстро разогревается и медленно остывает.
Хорошая теплоотдача. Там, где русская печь обогреет 40 м², аналогичная по габаритам голландка — 60 м².
После длительных простоев не требуется предварительная растопка.

Есть и минусы:

Коэффициент полезного действия не превышает 40%. Для сравнения, у русской печи КПД около 60%, а усовершенствованных моделей — до 80%.
Нельзя использовать некоторые виды топлива — солому, хворост, камыш и другие мгновенно сгорающие материалы. Быстротекущая реакция окисления с большим выделением энергии не принесёт в дом тепла. Наиболее подходящие виды топлива — уголь и дрова, которые могут гореть в режиме тления.
Для обеспечения постоянного тепла в помещении необходимо топить минимум дважды в день.
На стенках каналов дымохода быстро образуется слой сажи и нагара, который время от времени воспламеняется. Это может привести к пожару во всём доме. Если, к примеру, дверка топки плохо закрыта, а сажа загорелась, взрывная волна выбрасывает через топку длинный язык пламени.

Если после сгорания топлива вовремя не закрыть печную заслонку, всё тепло моментально улетучится.
Агрегат не терпит перетопки. Превышение температуры приводит к быстрому возникновению микротрещин на корпусе. За этим следует протекание угарного газа в жилое помещение.

Недостатки с лихвой покрываются преимуществами голландки. Благодаря этому печь пользуется огромной популярностью у населения. Анализируя её функциональные качества, можно прийти к следующим практическим выводам:

она оптимально подходит для небольших домов, отдельных помещений, гаражей, дач и даже бань;
незаменима для поэтажного обогрева в здании, когда невозможно применять массивную русскую печь;
конструкция позволяет выводить дымоход как через крышу, так и через боковую стену, что делает печь уникальной в плане экономии.

Оптимальная температура эксплуатации печи — 60–65 °C в середине корпуса. Было замечено, что ладонь человека выдерживает эту температуру, но для тыльной стороны кисти такой нагрев уже нестерпим. Поэтому правильность топки можно контролировать при помощи своей руки.

Разновидности печи

Для классификации можно использовать следующие признаки:

форма и размеры;
функции и назначение;
виды декоративной отделки.

Изначально форма была прямоугольной. Сегодня можно встретить квадратные, круглые и даже треугольные печи. Некоторые модели снабжены традиционной русской лежанкой с подогревом.

Название «голландка» стало у нас более нарицательным, чем собственным. Например, за печью известной как «унтермарковка», изобретённой в XIX веке немцем И.Г. Унтермарком, твёрдо закрепилось название «круглой голландки». Колпаковая печь Грум-Гржимайло называют так же, хотя принцип её действия другой.

В зависимости от размеров голландские печи условно разделяют на большие и малые, а по назначению — на два класса:

отопительные;
отопительно-варочные.

По наружной отделке различают следующие виды:

с металлическим кожухом;
оштукатуренные;
отделанные плиткой, кафелем или другим материалом;
покрытые изразцами.

Конструкция и принцип действия

Голландка имеет следующие конструктивные особенности:

Прямоугольная форма, в которой топочная дверь расположена на короткой стороне, а дымоходные каналы на длинной вытянутой.
Обязательное условие для топочной камеры — она складывается из качественного огнеупорного кирпича.
Отсутствие зольного отсека. Вследствие этого топливо, не подстёгиваемое тягой воздуха, выгорает медленно, с максимальной отдачей тепла в помещение.
Теплообменник печи состоит из нескольких (в классическом варианте — из 6) вертикальных дымовых каналов. Горячие газы поднимаются по дымоходу, отдавая тепло в стены. Остывая, они опускаются снова вниз к топке, подогреваются и процесс повторяется трижды. Шестой канал связан с трубой, через которую дым выходит наружу.
Отсутствие колосниковой решётки. Эта особенность приближает конструкцию к камину, но с большим (примерно в 2 раза) КПД. Если полностью открыть дверцу топочной камеры, голландка печь превратится в камин.
Тонкие стенки. Именно эта особенность позволяет печи быстро разогреваться.
Отопительное предназначение является основной функцией, а лежанки, варочные плиты и духовки — это усовершенствования агрегата.

Расчёт основных параметров голландки

Для любой печи нужно определить мощность (теплоотдачу) и размер поперечного сечения дымоходной трубы. Чтобы рассчитать мощность, нужно знать значение удельной теплотворности топлива. Искомые цифры можно найти в таблицах, которые составлены на основании экспериментального тестирования различных видов топлива.

Определение мощности

Если при интенсивном горении одна закладка дров уходит за час, можно рассчитать мощность печи по формуле: W= V_тх E_удх 0,8х 0,4 х 0,63, где W — мощность, выраженная в кВт, V_т – рабочий объём топливной камеры в м³, коэффициент 0,8 показывает количество сгораемого топлива, коэффициент 0,4 — показатель КПД печки и коэффициент 0,63 — уровень загруженности топки горючим материалом.

Для примера можно рассчитать мощность теплоотдачи для печи с размерами топки 0,4х0,3х0,4 м. Топливом служат дрова из берёзы с влажностью 25%. Подставляем наши данные в формулу и получаем: W = 04х0,3х0,4х2352х0,8х0,4х0,63 = 22,76 кВт.

После определения показателя мощности подбирается размер площади поперечного сечения трубы.

Таблица: удельная теплотворность некоторых видов древесины в кВт*ч/м³

Таблица: соотношение мощности и размера дымохода

Определение площади трубы круглого сечения

Если применяется металлическая труба круглого сечения, её площадь рассчитывается по формуле: S=pR², где S — искомая площадь, p — коэффициент равный 3,14, и R — радиус окружности трубы. При медленном окислении топлива (в режиме тления) теплоотдача снижается до 10–30% от уровня пламенной фазы горения. Однако дымоход всё равно необходимо рассчитывать по большей мощности, используя данные, полученные из приведённой выше формулы.

Материалы и инструменты для постройки голландской печи

Для работы понадобится:

мастерок каменщика, кельма, молоток-кирка, расшивка, нож;
измерительные инструменты — рулетка, уровень, отвесы, моток строительного шнура;
ёмкости для замеса растворов, совковая лопата;
электродрель с насадкой для перемешивания (миксером);
болгарка с алмазным диском, при помощи которой можно резать кирпичи;
порядовка — ровная деревянная рейка, размеченная по кирпичным рядам (её устанавливают строго вертикально и кладут по насечкам, инструмент несложно сделать и самостоятельно);
строительный степлер.

Перечень материалов для голландской печки:

кирпичи красные полнотелые;
кирпичи огнеупорные, шамотные;
набор печного литья — дверцы топки и поддувала, дымоходные задвижки, вьюшки, колосниковая решётка (если в печи планируется варочное отделение, потребуется чугунная плита);
материалы для раствора — глина, песок и вода (можно купить готовую смесь);
несколько метров стальной отпущенной проволоки (0,4–0,8 мм в диаметре);
асбестовый уплотнитель в виде шнура или прокладки;
наружный зонт из листового металла (для кирпичного дымохода);
металлическая арматурная сетка и несколько листов рубероида или другого гидроизолирующего материла (для устройства фундамента);
доски для опалубки.

Подготовительные работы перед сборкой печи

Перед установкой печи производят заливку фундамента и делают отверстия в межэтажных и чердачных перекрытиях.

Заливка фундамента

Если установка печки планируется на этапе строительства дома, то в месте её расположения заливается фундамент. По правилам, его не связывают с общим фундаментом дома, а закладывают отдельно. Это предотвращает нежелательные перекосы, которые могут возникнуть во время усадки. Возведение здания проводится одновременно с кладкой печи, при расположении несущих балок перекрытий учитывают высоту корпуса печки и дымохода.

Если решение установить отопительный агрегат возникло в готовом доме, тщательно взвесьте и оцените работы, которые придётся провести. К наиболее существенным относятся подготовка фундамента и прокладка дымохода через чердачные или межэтажные перекрытия. Иногда целесообразнее вывести трубу через стену: у голландки есть такая возможность.

Подготовка фундамента проводится заблаговременно. Цементный раствор должен не менее 30 дней сохнуть и усаживаться. Только после этого начинается установка печи. В противном случае возможны деформации в процессе эксплуатации, что приводит к растрескиванию тонких стенок печки и нарушению герметичности дымохода. Чтобы избежать таких последствий, фундамент выливается в соответствии с правилами:

основанием фундамента служит плотный грунт, нельзя заливать бетон в почву вблизи грунтовых вод;
глубина котлована под заливку не должна быть меньше глубины промерзания почвы в этом регионе (как правило — 0,8–0,9м, за исключением районов Крайнего Севера);

бетонный раствор укладывают на устоявшуюся (в течение 2 суток) песчаную подушку, которая имеет глубину от 15 до 20 см и служит гидрокомпенсатором при дальнейшей эксплуатации;
внутри бетона располагают арматурную решётку с толщиной металлического прута от 5 мм;
линейные размеры фундамента на 15–20 см должны превышать габариты основания печи;
высота верхней плоскости не доходит до уровня пола на 2 кирпичных ряда.

Между основанием печи и гидроизоляцией прокладывается несколько слоёв базальтового картона, который служит теплоизолятором и препятствует уходу тепла печи в фундамент.

Подготовка отверстий в перекрытиях между этажами и чердачным помещением

Отверстия вырезают с учётом противопожарных разделок и распушки, которые необходимо выстраивать в дымоходе при соприкосновении с горючими материалами. Особенно актуально это в деревянных домах. Рассчитывать местоположение трубы нужно так, чтобы она не пересекалась с несущими балками и другими конструктивными элементами дома. Отверстие в кровле делается в последнюю очередь, когда основная часть кладки выполнена.

Порядок вывода дымохода наружу может быть следующим:

Снять кровлю в месте выхода трубы. Если крыша покрыта сплошным слоем материала, который нельзя разделить (например, профнастил, шифер и т. д.), при помощи измерений определить место выхода и размеры отверстия, а затем болгаркой или электролобзиком выпилить его.
Установить перемычки для восстановления жёсткости повреждённого участка. Обычно это дополнительные поперечные стропила из деревянных брусков.
Уложить и закрепить теплоизолирующий слой между дымоходом и крышей. Как правило, он состоит из асбестового листа или минеральных панелей.

Отверстие сделать с учётом того, что на выходе трубы обязательно должна быть выложена «выдра» — горизонтальное смещение кладки, защищающее чердачное пространство от проникновения воды.

После этого можно выводить кирпичную кладку над кровлей.

Один из вариантов изготовления печи своими руками

Для отопительно-варочной печи, как весьма практичного варианта для дачи или загородного дома, порядовка выглядит так:

Так как при укладке требуется определённая точность, мастера смачивают каждый кирпич в воде. Благодаря этому влага из раствора не высасывается. Обычно в корыто с жидкостью окунают сразу все кирпичи для одного или двух рядов. И по мере использования добавляют новые.

Чтобы получить навык кладочных работ, первоначально можно сложить несколько рядов без раствора. Если всё получается, можно переходить к настоящей кладке.

Особо следует обратить внимание на гидроизоляцию между фундаментом и корпусом голландки. Она делается из рубероида в два слоя перед первым рядом. Некоторые советуют выкладывать первый ряд из теплоизоляционных кирпичей, так как у этого вида печи большая часть тепла может уходить вниз.

Порядок работы:

Первый ряд выкладывают сплошной поверхностью. Нужно правильно соблюдать перевязку, как указано на схеме.
Второй и третий ряды также сплошные, но порядок расположения в них кирпича иной. В результате получается монолитная печная основа, по которой равномерно распределяется нагрузка.
В четвёртом ряду установливают дверцу зольника. При монтаже рекомендуется применять асбестовый шнур, который наматывается на торцевую сторону рамки толщиной 4–5 мм. Крепить дверцу можно несколькими способами, но оптимальным считается вариант с использованием специальных лапок.
Пятый ряд такой же, как и четвёртый. Кладку ведут от правого угла с перевязкой в полкирпича.
На шестом ряду перекрывают зольную камеру с использованием стальной полосы.
Седьмой ряд — начало топки, которую необходимо выложить шамотным кирпичом. Тут же ставят дверцу топки.
Устанавливают колосники с зазором для теплового расширения 4–5 мм.
Восьмым рядом завершают перекрытие зольника, а на 9–14 формируют топливную камеру из шамотного кирпича.
В десятом ряду перекрывают топочную камеру и устанавливают специально изготовленные кирпичи для монтажа варочной плиты. Отверстия на металлической пластине вырезают болгаркой.
До 13 ряда формируют пространство над плиткой. Кирпичи выкладывают строго по схеме.
В 14 ряду монтируют кирпичи с бороздками, в которые вставляют металлический уголок, поддерживающий вес следующих уровней.
Пятнадцатый ряд перекрывает выемку над плитой, а в 16 и 17 расположена дверца для прочистки дымохода. Установка аналогична всем предыдущим чугунным элементам.
С 18-го по 22-й ряд делают дымоходный канал.
В 23 ряду устанавливают печную задвижку на дымоходном канале. Для этого кирпичи подгоняют так, чтобы между кладкой и металлом оставалось место для асбестовой прокладки.
В 24 и 25 рядах соединяют нисходящий и подъёмный каналы, а в 26 – 28 формируют дымоход. По ходу кладки делают футеровку внутренней поверхности каналов. Это улучшит проходимость газов и создаст нормально функционирующую тягу.
В 29 и 30 рядах устанавливают задвижку, регулирующую общую тягу в дымоходе.
Перекрывают задвижку и формируют выход дымохода.

Если в доме пол из дерева, в целях пожарной безопасности необходимо установить предтопочный фартук. Изготавливается он из листового железа, толщиной от 0,5 мм. Размер подбирается так, чтобы древесина была защищена от искр и углей, которые могут вылетать из топки. Под металл дополнительно настилают асбестовую прокладку.

После завершения кладки необходимо как следует просушить печь. Это может занять время от недели до двух, в зависимости температурных условий. На это время нужно оставить открытыми все задвижки и дверцы. Можно поставить включённую электрическую лампу в топку для ускорения процесса.

Видео: печь-голландка своими руками

Декор печи

Кирпичная кладка, выполненная из качественного кирпича, сама по себе может выглядеть эффектно. Но голландки часто украшают — покрывают изразцами, кафелем и другими отделочными материалами. В умелых руках заурядная печь превращается в произведение искусства. Для отделки используют:

майолику;
различные «имитаторы» — мрамора, древесины, изразцов и т. д.;
натуральный камень;
обычная и текстурная штукатурка под покраску.

Если для сооружения печи применить клинкерный кирпич, внешний вид приобретёт изысканный лоск и монументальность. Дополнительная отделка в этом случае не требуется.

Выбирая покрытие для печи, обращайте внимание не только на цену, но и на технические характеристики, особенно экологическую пригодность. Нельзя забывать, что эксплуатация будет проходить в условиях повышенной температуры.

Особенности эксплуатации

Характерным признаком печей-голландок является увеличенная протяжённость дымоходных каналов. Именно благодаря этому печь так хорошо работает на теплоотдачу. Но в то же время при таком устройстве газохода возрастает вероятность проникновения угарных газов в жилое помещение. Чтобы этого не происходило, важно соблюдать правильный режим топки: температура нагрева корпуса не должна превышать 60^о по Цельсию.

Чистка и ремонт печи

Чтобы голландка работала без сюрпризов, необходимо следить за её техническим состоянием:

ежедневно очищать от золы топки и поддувала;
раз в год выполнять профилактическую очистку печной трубы;
раз в 4–5 лет проводить ревизию внутренних и наружных стен, при обнаружении трещин — устранять.

Построить голландскую печь самостоятельно без посторонней помощи под силу каждому человеку. Соблюдая описанные рекомендации и следуя схемам порядовки, отопительный агрегат легко сложить за 1 неделю.

legkovmeste.ru

Можно пригласить мастеров и они построят печь для сада, но сроки постройки и цена могут не устроить, Лучше вооружиться необходимыми знаниями, инструментами и построить печь самим.

Существует несколько вариантов садовых печей:

Рассмотрим строительство самой простейшей печи – мангала. Сделать ее смогут не умеющие мастерить люди.

Что понадобится в работе:

стальные уголки;
кирпичи;
колосник из чугуна;
дверцы топки, поддувала;
шамотная глиняная смесь.

Необходимое количество нужного материала для печи-мангала с габаритами (высота-ширина-глубина) 1600х1565х830 мм:

200 кг огнеупорного раствора;
300 штук огнеупорного кирпича;
20 штук шамотного кирпича.

Основные этапы работы:

Готовим место для нашей печки. Выбираем место, находим ровную поверхность. Фундамент для будущей садовой печи желательно установить на глубину 40-50 мм, из них 20 см составит песчано-гравийная подушка. Обязательно делают арматурный каркас. Если нет возможности сделать такую площадку, то поступите проще: хорошенько утрамбуйте необходимое место. Замечательно, если в саду построена беседка для отдыха, установите мангал там. Если в ней есть основание и оно из бетона, лучше варианта не найдешь, другой фундамент не нужен. Агрегат сооружают прямо на полу, затем декорируют вокруг тротуарными материалами. В случае деревянного пола не портите его, а постройте печь за беседкой.
Определяем размеры мангала. Чтобы это сделать, выкладываем ряд кирпичей и размещаем решетку, на которой будем жарить. Решетку можно взять от холодильника или сварить самим из стальной проволоки толщиной 3 – 5 мм. Помните, что металлическая решетка при нагревании расширяется, поэтому нужно оставлять обязательно место между решеткой и кирпичными стенками зазоров (по 10 мм с каждой стороны).
Теперь устанавливаются ряды мангала, их необходимо соблюдать очень точно, тем более, если нет необходимого опыта. Чтобы ряды были ровными, можно натянуть веревки и подравнивать с их помощью. Все время контролируйте правильность горизонтальных и вертикальных рядов, иначе жаровня либо развалится, либо будет иметь непривлекательный вид. Промазывайте ряды цементно-песочным раствором, в который добавляют немного глины.

Самый лучший раствор не должен быть жирным, он должен иметь форму пластилина, чтобы с ним легко было работать. Если сделать раствор из хорошей жирной глины, то кладка садовой печи быстро даст трещины из-за сильного жара и неблагоприятных погодных условий. Не надо кидаться в крайности. Тощий песчаный раствор тоже не подойдет. Он будет непрочным, а, следовательно, будет недолговечной садовая печь своими руками. Качество раствора напрямую зависит от глины. Некоторые сорта глины подходят идеально и их не надо разводить песком, бывает очень жирная глина в которую необходимо добавлять песок, желательно не речной в пропорциях 1 : 1, 1 : 1,5 или 1 : 2.

Самое главное в растворе – правильное сочетание песка и глины. Как этого добиться? Есть много вариантов, но лучше всего использовать следующий способ проверки прочности состава. Замешивается несколько вариантов смеси, в которых делаем разную пропорцию и песка, и глины, затем делаем шарики. Бросаем шарик: пошел трещинами – смесь не подходит. Если при падении шарик слегка деформировался – это то, что нам нужно.

Глину замачиваем на пару дней в воде. После этого добавляем песок, нужно все хорошенько размешать. Делайте ногами или бетономешалкой. Разминаем смесь тщательно до однородного, кашеобразного состояния. Твердых кусочков и камней быть ни в коем случае не должно.

Проверяем качество смеси тщательно, лучше руками. Чтобы не пришлось долго убирать камни и разминать состав, песок и глину желательно просеивать через сито. Раствор для кладки делают столько, сколько используется за один раз. Он быстро сохнет и нужно будет замешивать новый раствор. На 200 кирпичей идет примерно 6 ведер раствора. В строительных магазинах продаются готовые растворы для уличных печей, можно купить их, если нет времени и желания делать самим.

Рассмотрим еще один вариант строения печи на дачном участке.

Данный вид печи предназначен для постройки в беседке. Печь для сада сочетает в себе достоинства русской печки и барбекю. Для постройки такой печи в беседке нужно достаточно места. Скамейки, стулья, столы должны располагаться в отдалении от печки.

Итак, как сложить садовую печь своими руками?

Основные этапы кладки садовой печи:

Необходимо определиться с параметрами печки, подготовить чертеж, приобрести все необходимое для работы.
Так же, как и в первом варианте, необходимо сделать фундамент. Он должен быть достаточно крепким, иначе беседка долго не простоит. Фундамент будет из цемента и песка. О том, как уложить фундамент, говорилось ранее.
Фундамент уложен, необходимо подождать несколько дней, чтобы он хорошо застыл.
Укладку печи будем делать по чертежу. Раствор замешивать из песка и глины, в пропорциях 3:1.
Русская садовая печь своими руками оборудуется двумя решетками. Они должны быть на высоте 1м вверху печи. Одна из решеток предназначается для разведения огня, с помощью второй будет готовиться пища.
Барбекю необходимо расположить на бетонном основании. Нужно сделать два отделения: стол для приготовления и жаровню. В первое отделение можно будет встроить мойку. В жаровню делается труба для дыма.
Дымоход – главная часть в устройстве беседки. Форма дымохода наиболее удобная и правильная – трапециевидная. Будьте аккуратны при работе с дымоходом, немного ошибетесь при работе – вся беседка будет в дыму, весь отдых испорчен.
Используя чертежи, проблем со строительством русской печи и барбекю не возникнет. Самое главное – точность всех размеров и соблюдении необходимых форм.

Потратив время и средства на строительство садовой печи, в будущем на дачном участке проблем с приготовлением пищи не будет. Выбирайте конструкцию садовой печи такую, которая будет соответствовать всем вашим требованиям. Удобство расположения, эстетичность оформления, разнообразие блюд, которые можно приготовить.

Приготовив пищу на улице один раз, понимаешь, что в доме ты ее больше готовить не захочешь. Печь на дачном участке придает особый уют вашему дому и бесподобный вкус приготовленной пище.

sibloma.ru

Используемые материалы и печные приборы

Материалом для массива печи является кирпич глиняный обыкновенный по ГОСТ 390–96. Очень важно, чтобы он был хорошо обожжен и при простукивании издавал звонкий чистый звук. Треснутый недожжённый кирпич значительно снизит прочность и долговечность кладки.

В качестве вяжущего вещества при кладке печей используется глина, чаще всего красная. Условно ее разделили на три вида по количеству песка в составе:

жирная — 2–3% от общего объема;
средняя — 15%;
тощая — до 30%.

Состав раствора: глина, песок и вода. Чем больше в природной глине песка, тем меньше его добавляют в глину. Соотношение глина-песок для разных глин составляет:

для жирной — 1:2,5;
для средней — 1:1,5;
для тощей — 1:1.

Песок применяется мелкий размером частиц меньше 1 мм, поэтому его просеивают через сито (ячейки 1–1,5 мм). Можно использовать готовую жаростойкую кладочную смесь.

Расход материалов:

Кирпич глиняный обыкновенный (без учета трубы) — 450 шт.
Колосниковая решетка 180х250 мм — 1 шт.
Топочная дверка 205х205 м — 1 шт.
Поддувальная дверка — 1 шт.
Дымовая задвижка 130х240 мм — 2 шт.
Металлический лист предтопочный 500х700 мм — 1 шт.

Топочная и поддувальная дверцы

Колосниковая решетка и дымовая задвижка

Необходимые инструменты для печных работ

Печная кладка делается тем же инструментом, как и любая кирпичная кладка.

1 — кирка-молоток; 2 — кельмы и мастерки; 3 — киянка; 4 — отбивочный шнур; 5 — отвес; 6 — лазерный уровень; 7 — правило; 8 — строительный уровень

Основание — монолитный бетонный фундамент

Под печь лучше сделать отдельный фундамент. Она может устанавливаться и на перекрытие в случае его достаточной несущей способности, которое проверено расчетом.

В помещениях, где круглый год положительная температура, на глубину заложения фундамента влияет прочность грунта, глубина грунтовых вод. При благоприятных условиях минимальное расстояние между низом фундамента и планировочной отметкой у наружной стороны стены должно быть 0,5 м.

Если здание имеет перерывы в отоплении зимой и в пределах 2-х метров под печкой находятся грунты с водой: супеси, пылеватые и мелкие пески, суглинки, глины, глубину фундамента принимают больше расчетной глубины замерзания грунта. Для песков она составляет 1,8 м, для суглинков, глин — 1,6 м в средней полосе России.

1 — песчано-гравийная подушка 150–200 мм; 2 — бетонный фундамент; 3 — гидроизоляция 2 слоя рубероида; 4 — кирпичная кладка печи

Если бетонная смесь готовится самостоятельно, то потребуется на 1 м³ бетона:

Цемент М400 — 325 кг.
Песок средней крупности — 1300 кг.
Щебень или гравий — 1300 кг.
Вода — 205 л.

Важно! Ко всем ингредиентам предъявляются требования, соответствующие нормам СНиП и ГОСТ.

Для бетонирования потребуется следующий инструмент:

Лопата для укладки смеси.
Мастерок для более мелких работ.
Трамбовки самодельные или вибратор для уплотнения свежего бетона.
Бетономешалка, либо емкость для приготовления бетонной смеси.
Гладилка для выравнивания уложенного бетона.

В плотных неосыпающихся грунтах для укладки бетона можно не устанавливать опалубку. Яма роется по размерам фундамента. Он в плане превышает размер печи на 10 см по всему периметру. На грунтовое утрамбованное основание укладывается гравийная (щебеночная), песчано-гравийная либо песчаная утрамбованная подушка толщиной 15–20 см.

В осыпающихся грунтах необходима опалубка. Если печь устанавливается недалеко от стены, под который заложен сплошной ленточный фундамент, то бетонное основание печи должно отстоять от него на 5–10 см. Паз между ними заполняется утрамбованным песком. Лучше оба фундамента закладывать вместе, чтобы не ослабить конструкцию стены.

Для обеспечения прочности всего фундамента печи лучше смесь укладывать за один раз. Процесс укладки бетона проводится слоями с обязательным уплотнением трамбовками или глубинным вибратором.

Распалубку можно делать, если не будет опасности разрушения не набравшего достаточную прочность бетона. При температуре выше +5 °С это возможно спустя 1–2 недели.

С момента укладки свежего бетона ему нужно обеспечить нормальный режим твердения. Его утепляют при температуре ниже +5 °С и поливают, когда жарко и ветрено, минимум 3 раза в сутки.

Бетонирование фундамента заканчивается на отметке ниже отметки чистого пола на 15 см. Далее на поверхность основания печи укладывается 2 слоя гидроизоляции (рубероид).

Особенности кирпичной кладки печи

Начинать кладку печи необходимо в защищенном от осадков помещении. Можно сделать временное покрытие. Кирпич нужно подбирать заранее для каждого ряда, учитывая притеску кирпича и перевязку швов.

За один-два дня глину замачивают, крупные куски размельчают. Воду добавляют постепенно и последний раз перед самым началом работ. Качественный раствор при высыхании в кладке не растрескивается и не крошится. Кирпич перед самой укладкой опускают в воду на 2 минуты.

Размер шва для печной кладки составляет 5 мм и менее. Внутренние поверхности печи через каждые 4–5 рядов затирают мокрой мочальной кистью или простой тряпкой. При применении колотого кирпича шероховатую сторону устанавливают снаружи.

К печным дверцам крепятся стальные лапки либо стальная проволока, которые укладываются в шов кладки. Установка всех металлических приборов производится одновременно с кладкой.

1 — стальные лапки; 2 — стальная проволока

Общий вид печи

1 — поддувальная дверца; 2 — топочная дверца; 3 — прочистные дверцы; 4 — колосниковая решетка; 5 — задвижки

Порядовка

До чистого пола делается 2 ряда кирпича с перевязкой швов, и только потом начинается кладка первого ряда.

Первый ряд считается от отметки чистого пола. Два средних кирпича скашиваются в сторону зольника. Пространство между стенкой зольника и задней стенкой печи заполняется сухим песком с первого по третий ряд включительно.

Во втором ряду вставляется поддувальная дверка с зазором 3–5 мм, заполняемым асбестовым шнуром. Стальные лапки или проволока дверцы заделываются в кладку.

Третий ряд повторяет кладку второго, учитывая перевязку швов в 1/2 кирпича. Перевязка укороченного кирпича допускается меньше.

Четвертый ряд предполагает частичное перекрывание зольника. Под кирпич для перекрытия зольника укладывается стальная полоса 35х4 мм. В задней части печи песок закрывается кирпичом.

Пятый ряд. На открытую часть зольника укладывается колосниковая решетка прозорами вдоль топливника и зазором в 5 мм, который уплотняется песком, либо золой. Кирпичи здесь скашиваются согласно порядовке.

В шестом ряду укладывается топочная дверца с зазором, заделываемым асбестовым шнуром. Кирпичи задней стенки скашиваются.

С седьмого по двенадцатый ряд делается кладка топливника с перевязкой швов согласно порядовкам.

С тринадцатого по пятнадцатый ряд перекрывается топливник и выкладывается задний дымовой канал.

Шестнадцатый ряд предполагает установку прочистки.

С семнадцатого по двадцатый ряд ведется кладка каналов.

Двадцать первый, двадцать второй ряды объединяют два канала: подъемный и опускной.

Двадцать третий и двадцать четвертый ряды предполагают перекрывание среднего и заднего канала.

В двадцать пятом и двадцать шестом ряду устанавливается прочистка.

С двадцать седьмого по тридцатый ряд ведется кладка каналов. В двадцать восьмом ряду укладывается задвижка.

На тридцать первом ряду кирпичи кладутся с выпусками для будущей перекрыши.

В тридцать втором ряду делается перекрыша, и устанавливается задвижка.

Тридцать третий, тридцать четвертый ряды продолжают кладку перекрыши и дымового канала.

Дымовая труба

С тридцать пятого ряда возводится труба.

Не доходя трех рядов до потолка, делают распушку. Она необходима как противопожарное мероприятие. Толщина стен трубы в местах прохождения перекрытия из горючих материалов должна составлять 380 мм, как минимум.

Распушка

При выходе трубы над кровлей на ней делается выдра для защиты крыши от проникновения воды.

Выдра

Высота трубы для лучшей тяги над крышей зависит от расстояния до конька.

Более подробно о проходе трубы через кровлю мы рассказывали в статье «Как сделать проход вентиляции и дымохода через кровлю».

Начальная топка печи

Первоначальная топка печки проводится осторожно с использованием 20% от нормы топлива (сухие стружки, дрова, щепа). Это необходимо для просушки печи. Топить в таком режиме нужно от 3 до 8 дней. Температура поверхности печи не должна превышать 60 °С. При этом открываются все задвижки и дверцы. Печь готова к нормальной эксплуатации, когда исчезнут с ее поверхности сырые пятна.

рмнт.ру

13.04.16

Печка голландка своими руками

Что такое печь-голландка и где она используется