Печка из трубы в баню

Содержание:

Баня — непременный атрибут загородного дома. Основой хорошей бани является печь. Причем все чаще владельцы предпочитают классической кирпичной печке компактный металлический аналог. Заводская печь стоит недешево, сократить расходы можно, если смонтировать металлическую печь для бани из трубы своими руками.

печка для бани из трубы своими руками

Обладая навыками сварки и набором инструментов, можно сделать металлическую печь, идеально подходящую для конкретной планировки бани, площади парильни, моечного отделения (подробнее: «Как сварить печь в баню – делаем сами своими руками»).

Выбор металлической трубы

Для самодельной печи важно выбрать металлическую трубу оптимальной толщины и диаметра. Самодельная печь для бани из трубы должна равномерно и быстро разогреваться, но быть достаточно толстой, чтобы противостоять большим температурам в течение долгого периода эксплуатации.


Трубы отличаются не только величиной сечения и толщиной, но и рядом других параметров: маркой стали, способом изготовления. Однако для самодельной печи обычно применяются обрезки, поэтому маркировка не всегда доступна. Выбор делают исходя из диаметра и толщины, которые можно измерить вручную.

Оптимальный размер трубы для стандартной бани считается:

  • Диаметр от 0,5 до 0,55 м;
  • Толщина стенки от 8 до 12 мм.

Диаметр трубы важен и в плане расхода топлива: для большой печи расход топливного материала увеличивается.

печи для бани из трубы горизонтальные

Примечание: для печи применяются только стальные трубы — чугун быстро придет в негодность, он потрескается от попадания воды на раскаленную поверхность. Сталь не должна быть высокоуглеродистая — швы такого металла могут деформироваться и разойтись.

банная печь из трубы своими руками чертежи

Высокоуглеродистую сталь можно узнать по искрам, образующимся при трении куска металла о наждачное кольцо: высокоуглеродистая сталь дает белые искры, звездочками рассыпающиеся в разные стороны. Для низкоуглеродистого металла характерны желтоватые прямолинейные искры.


Инструменты и материалы

Чтобы сделать печку для бани из трубы своими руками, необходимо запастись материалом и инструментом:

  • Отрезок трубы для тела печи — 0,5 м х 1,5 м (диаметр х длину);
  • Кусок трубы для газоотведения — 0,35 м х 0,5 м;
  • Лист металла 10–12 мм;
  • Печная фурнитура: колосники, дверцы для топки и поддувала, зольник;
  • Болгарка для резки металла;
  • Сварочный аппарат.

самодельная печь для бани из трубы

Примечание: дверцы, зольник можно изготовить самому, сварив их из металлических листов, колосники — из металлической рамки с наваренными параллельно прутками. Печка с самодельными деталями обойдется еще дешевле, но если в приоритете скорость и дизайн, то лучше приобрести готовые дверцы.

Конструкция печи

До начала работ необходимо определиться с тем, как будет выглядеть печка. Так как сварить печь для бани из трубы можно в двух вариантах: в горизонтальном и вертикальном исполнении.

У каждой модификации свои преимущества, поэтому выбор делают исходя из конкретных условий и приоритетов:


  1. Вертикальная печка занимает небольшую площадь пола, равную радиусу трубы. Этот вариант предпочтителен в помещениях с дефицитом места.
  2. Горизонтальный вариант дает возможность расположить печку так, что в парильне находится только парообразующая часть печи (каменка), а топка выносится в предбанник.

как сварить печь для бани из трубы

Необходимо выполнить (или найти готовый) чертеж будущего изделия, так как сделать печь для бани из трубы «на глазок» чревато ошибками в процессе работы, которые могут повлиять на работоспособность изделия. При непродуманном монтаже печи для бани существует вероятность угрозы здоровью человека.

Горизонтальный вариант печи

Считается, что при прочих равных условиях (толщина металла, величина топки) горизонтальная печка имеет больший коэффициент полезного действия (КПД). Поэтому, если нет острого недостатка площади, то горизонтальный вариант предпочтительнее.

печи для бани из трубы вертикальные

Порядок работы по сварке печи для бани из трубы горизонтального профиля:


  • Вырезают болгаркой топку — кусок трубы нужного размера (в соответствии с чертежом). Оптимальная длина от 0,7 до 0.9 м;
  • Изготавливают колосники из металлической рамы и прутков, приваренных параллельно к раме на расстоянии около 50 мм;
  • Внутри полученной топки укрепляют колосники. Если используются готовые изделия, то их укладывают на приваренные изнутри металлические уголки;
  • Сверху топки вырезают отверстие для дымохода (15–20 см). Рекомендуется отступить от задней стенки топки на расстояние 15 см. Это нужно для того, чтобы дым и раскаленные газы не сразу выводились наружу, а слегка задерживались перед удалением, участвуя в теплообмене.

банная печь из трубы горизонтальная своими руками

Небольшое отступление: некоторые прорезают отверстие для дымохода в задней стенке — этого делать не стоит. Уходящий напрямую горячий дым снижает КПД печки, увеличивает расход топлива.


  • Далее отрезают металлический лист по размеру задней стенки топки и приваривают его. Если проектом предусмотрено устройство каменки, то лист, образующий заднюю стенку печи, отрезают большего размера. Он должен выходить за пределы задней стенки топки, образуя верхней частью одну из сторон ящика для камней;
  • Отрезают переднюю стенку нужного размера, в которой прорезают отверстия для топки и зольника;
  • Приваривают фасад, после чего навешивают дверцы (магазинные или самодельные);

Банная печь из трубы горизонтальная своими руками готова, остается очистить изделие от окалины и ржавчины, проверить на работоспособность, произведя контрольную растопку.

Вертикальный вариант

Сварка вертикальной печи для бани аналогична с горизонтальным исполнением. Отличие состоит в положении отрезка трубы, при котором торцы трубы образуют, в отличие от предыдущего варианта, не переднюю и заднюю стенки, а дно и верх печки.

Порядок работы:                    

  • Отрезают 3 круга, равных диаметру трубы;

  • Приваривают 1 круг к торцу трубы, образуя дно печки;
  • Вырезают отверстие зольника на 4 см выше дна;
  • Из 2 круга сваривают колосник: вырезают в центре отверстие, которое затем закрывают решеткой из наваренных вдоль или поперек прутков. Иногда колосник изготавливают, просто просверливая отверстия в круге;
  • Вырезают отверстие под дверцу топки;
  • Следующий, 3-й круг, приваривают к верху печки, предварительно вырезав в нем отверстие под дымоход;
  • Навешивают дверцы.

как сделать печь для бани из трубы

Дальше работа по сварке вертикальной печи для бани из трубы идет в соответствии с чертежами выбранной модели. Обычно сверху наваривают бак для воды, а в верхней части топки вырезают дверцу и вваривают металлический короб для камней. Для создания пара дверцу открывают и поддают воду на раскаленные камни. Для упрощения работы вместо короба можно просто наварить еще один колосник. Читайте также: «Как сделать печь для бани своими руками – подробности от мастера».

Внимание: независимо от варианта устройства каменки в вертикальной печи (короб или колосник), необходимо оставлять достаточное отверстие для прохождения дыма в дымоход — не менее 1/3 диаметра печи.

Источник: banyaspec.com

Подготовка места для печи

Вначале необходимо позаботиться о фундаменте. Чтобы сделать его, нужно выполнить следующие действия.

Таблица. Инструкция



Шаг, №№ Иллюстрация Описание
Шаг 1 В месте, где будет располагаться печь, выкапывается яма глубиной 50 см. Длина и ширина зависят от размеров будущей конструкции (в статье рассматривается использование трубы Ø 50 см, значит, размеры фундамента должны составлять примерно 70х70 см).
Шаг 2 Дно ямы засыпается щебнем и тщательно утрамбовывается. Толщина уже утрамбованного слоя должна быть как минимум 30 см.
Шаг 3 Поверх щебневой «подушки» заливается тонкий слой жидкого цементного раствора (цемент с песком в соотношении 1:4, вода – по мере необходимости) и оставляется на 24 часа для остывания. Это – подошва будущего основания.
Шаг 4 Поверх застывшего цемента укладывается гидроизоляция – несколько слоев рубероида.
Шаг 5 Далее яма заливается бетоном, приготовленным из цемента, песка и мелкофракционного гравия в соотношении 1:2,5:4 (+ вода)
Шаг 6 Поверхность залитого фундамента проверяется уровнем. Если с горизонтальностью все в порядке, можно приступать к выведению кирпичной площадки.
Шаг 7 Из красного или шамотного кирпича строится площадка (размеры те же – 70х70 см). Кирпич нужно класть одним или двумя рядами, причем исключительно на глиняный раствор. В результате площадка должна подняться над чистовым полом приблизительно на 15-20 см.

Также необходимо защитить стены помещения от сильного нагрева. Для этого сооружается защитный экран из кирпичей, уложенных «на ребро» и сцепленных тем же глиняным раствором.

Высота экрана должна составлять 120 см, будущая печь будет располагаться примерно в 20 см от него.

Изготовление вертикальной печи из стальной трубы


В процессе будет использоваться 1,5-метровая труба Ø 50 см, толщина стенок должна составлять как минимум 1 см. Алгоритм действий следующий.

Шаг 1. Вначале труба разрезается на две части – 90 см и 60 см. Меньшая часть послужит емкостью для воды (к слову, диаметр этого отрезка может быть и меньшим), а в большей будет установлена топка с каменкой.

Шаг 2. Снизу большего отрезка проделывается прямоугольный вырез для поддувала. Высота отверстия должна составлять 50-60 мм, а ширина – 180-200 мм. Само поддувало, к слову, будет еще и выполнять функцию зольника.

Шаг 3. Над поддувальным отверстием приваривается круглая стальная пластина толщиной 12 мм и диаметром, соответствующим внутреннему диаметру используемой трубы. В центре круга вырезается отверстие под колосник. Проще купить и установить уже готовый «магазинный» колосник, но при желании все можно сделать своими руками – наварить на отверстие арматурные пруты в виде решетки, но так, чтобы зазоры между ними соответствовали их диаметру.

Шаг 4. Вырезается ниша размерами 300х250 мм для топочной камеры (при этом до дна камеры должно оставаться примерно 50 мм). Затем приваривается пара петель, на них навешивается заранее вырезанная дверка соответствующих размеров. К дверке приделывается защелка.

Обратите внимание! Если топку необходимо вынести в смежное помещение, то можно наварить вокруг дверцы специальный фартук прямоугольной формы с отступом от нее (дверки) на 50-100 мм с каждой из сторон.


Шаг 5. Далее над топочной камерой выполняется отсекатель – прямоугольный стальной лист, имеющий срезанные углы. Посредством этих срезанных углов лист и приваривается к корпусу. Зазоров, оставшихся между сторонами листа и стенками трубы, хватит для прохода дымных газов. Это будет способствовать движению дыма вдоль стенок трубы, благодаря чему они будут интенсивнее прогреваться.

Шаг 6. Выше, примерно в 70-100 мм от отсекателя, к корпусу приваривается решетка, выполненная заранее из арматурных прутов Ø 1,2-1,5 см. Эта решетка будет выполнять функцию днища каменки. Дверка каменки устанавливается так, чтобы человек с легкостью открывал ее от парильного помещения. Технология изготовления здесь такая же, как для дверки в топку.

Шаг 7. Сверху корпус заваривается стальным листом с проделанным в нем отверстием (диаметр последнего должен соответствовать диаметру подготовленной дымоходной трубы).

Шаг 8. Как отмечалось выше, баком для воды может послужить отрезок той же трубы, что использовалась для корпуса (при желании бак можно изготовить из листовой стали). Важно, чтобы дно этого бака было выполнено в точности так же, как верхняя часть каменки. С помощью сварочного аппарата к его дну крепится труба – она пройдет сквозь центр всего бака и выступит сверху примерно на 350-400 мм.

Также необходимо обустроить на баке крышку, выполненную в виде полуокружности. Для этого кусок стали, которым будет закрываться бак, разрезается на две части. Одна из них приваривается, а другая крепится к первой с помощью петель – это и будет крышка-полуокружность.

Шаг 9. Внизу бака врезается кран для слива воды.

Обратите внимание! Остается лишь приварить к дымоходной трубе, примерно в 30 см от емкости для воды шибер.

Для данной конструкции можно изготовить выносную топку. Необходимо сделать раскрой листа стали, произвести резку и соединение сваркой. Этапы продемонстрированы на фото.

Видео — Изготовление печи из трубы

Видео – Вертикальная печь из трубы

Основные требования к установке печи

При дальнейших монтажных работах следует придерживаться ряда требований.

  1. Печь устанавливается на заранее подготовленный фундамент, с 20-сантиметровым отступом от стены.
  2. В том месте, где труба будет выходить наружу, выполняется утолщение примерно в 120 мм.
  3. Все деревянные элементы покрываются изоляционным материалом (это может быть, к примеру, асбест или войлок) с нанесенным на него слоем глины.
  4. Участок дымохода между потолком и кровлей штукатурится и покрывается известковым раствором.
  5. Высота участка трубы, выступающего над кровлей, должна составлять как минимум 50 см.
  6. Полок нужно разместить рядом с той стеной, где располагается печь. При установке полка нужно позаботиться о том, чтобы человек, сидящий там, не касался головой потолка.

Создание горизонтальной печи

Горизонтальная конструкция подразумевает наличие навесной емкости для воды и наружной каменки. Такая печь более компактна, а благодаря увеличенной глубине топочного отделения она позволит быстро отопить помещение. В процессе изготовления нужно выполнить следующие действия.

Шаг 1. Из стальной трубы диаметром 50 см вырезается кусок длиной 80 см. Края тщательно выравниваются и зачищаются.

Шаг 2. Создается колосниковая площадка. Для этого из стального листа толщиной 1-1,2 см вырезается прямоугольник размерами 80х40 см. Внутри прямоугольника проделывается отверстие, после этого к нему (прямоугольнику) приваривается арматура. Как вариант – можно приобрести уже готовый колосник, изготовленный на заводе.

Шаг 3. Колосник приваривается внутрь корпуса. Сама труба в это время располагается так, чтобы шов на ней находился под колосниковой решеткой. Дело в том, что металл прогорает преимущественно в местах сварки, а такой нехитрый прием поможет существенно снизить термальную нагрузку на шов.

Шаг 4. Из стального листа изготавливается фасад (выносная топка) прямоугольной формы (высота – 0,7 м, ширина – 0,6 м) с закругленным верхом. В фасаде проделывается пара прямоугольных вырезов – для дверок поддувала и топки.

Шаг 5. Задняя часть конструкции также выполняется из стальных листов, но размеры здесь другие – 0,9х0,7 м. К слову, верхняя часть этого элемента послужит одновременно еще и ограничителем каменки.

Шаг 6. Задняя часть и фасад привариваются к корпусу. По центру корпуса приваривается фронтальный ограничитель для каменки, при этом он – ограничитель – должен в точности повторять контуры корпуса снизу и задней части сверху.

Шаг 7. Сверху корпуса (в задней его части) вырезается прямоугольное отверстие 150х150 мм. Поверх устанавливается свод печи, выполненный из листовой стали, с отверстием для дымохода. Важно, чтобы отверстие было на 12-15 см ближе к фасаду – это обеспечит не только отсечение пламени, но и полный дожиг топлива (смотрите схему-чертеж выше).

Шаг 8. К своду приваривается дымоходная труба. К слову, свод одновременно будет и днищем каменки. На стенки свода необходимо наварить арматурную решетку высотой 20 см – это увеличит объем каменки.

Шаг 9. Крепятся дверки зольника и топки. Печь зачищается шлифовальным кругом в целях устранения ржавчины и остатков окалины, после чего покрывается слоем термостойкой краски на полимерной основе. Первое протапливание выполняется на улице, чтобы краска запеклась.

Обратите внимание! Дымоход выводится на улицу так же, как в случае с вертикальной печью.

Шаг 10. Поверх задней части монтируется емкость для воды. Для этого туда приваривается полка, габариты которой соответствуют размерам днища бака. Каменка закладывается камнями, при этом соблюдается одно важное правило: нужно, чтобы их плоские поверхности предельно плотно прилегали к железным стенкам в целях более эффективного нагрева последних.

Видео – Изготовление печи из трубы (вариант с горизонтальным расположением)

Подводя итоги. Несколько слов об ИК излучении

Железные печи обладают многими преимуществами, но у всех есть один недостаток – при работе они образуют жесткое ИК излучение, что приводит к неравномерному прогреву воздуха в помещении. Но эту проблему можно устранить, если сделать вокруг отопительного прибора кирпичную кладку. Кирпич нужно класть примерно в 10-15 см от печи, благодаря чему воздух будет свободно циркулировать вдоль стенок. Кроме того, кладка выполняет еще и защитную функцию – случайное прикосновение к нагретому кирпичу не приведет к ожогу, чего нельзя сказать о раскаленном металле.

В одном из нижних рядов остается два-три отверстия, чтобы холодный воздух проникал внутрь. Теплый же воздух будет подниматься, движимый конвекцией. Также вам, возможно, будет интересно узнать об эксплуатации газовой печи в бане.

Источник: banya-expert.com

Особенности конструкции

Конструкция самодельной печи такова, что её установка требует крайне мало места в сравнении с расположением кирпичной каменки.

Самодельная печь в эксплуатации ничем не хуже заводской. Уступает самоделка только в эстетическом плане. Если эта сторона вопроса очень важна, то можно установить на сооружение уже готовые дверцы и покрасить для защиты огнеупорной краской, это визуально придаст печи более привлекательный вид.

печь покрашенная

Печь для бани из металлической трубы имеет ряд преимуществ перед классической кирпичной кладкой:

  • Благодаря цельному корпусу, у конструкции из трубы исключена утечка угарного газа внутрь помещения бани. Кирпичная каменка всегда грешит прогарами в той или иной степени.
  • Металлическая топка моментально прогревается, уменьшая в разы время ожидания готовности бани. Кроме того в помещении с печкой из трубы можно мыться в процессе её работы, как только нагрелась вода. Холодную воду в нагревательный бак подливают по мере расходования.
  • В сравнении с квадратной конструкцией, цилиндрическая меньше подвержена коррозии (имеет малое число стыков), имеет равномерный прогрев корпуса.

Для установки печи из трубы в баню понадобится сделать качественное основание.

Как сделать самодельную печь?

Прежде чем приступать к изготовлению печи, необходимо определится с её конструкцией. Существует множество готовых чертежей с размерами, с указанием предпочтительной марки стали. Исходя из проекта, приступают к сбору материала и инструментов.

печь

Для работы понадобится:

  • болгарка или газовый резак, сварочный аппарат;
  • расходные материалы (электроды, листовой металл, арматура металлическая);
  • отрезок трубы для корпуса диаметром 50-55 см.;
  • отрезок трубы диаметром 35 см. для обустройства дымовой камеры;
  • отрезок трубы диаметром 15 см. для патрубка подключения дымоотвода;
  • асбестовый уплотнительный шнур;
  • колосники, дверцы, петли.

Требования к материалу

Подобрать трубу нужного диаметра недостаточно. Для изготовления печи требуется определённый металл и достаточная толщина стенки:

  • Толщина стенки трубы для банной печи должна быть не менее 8 мм, оптимально 10-12 мм. Такой металл будет устойчив к прогоранию и коррозии. Конструкция будет равномерно прогреваться, удерживать тепло, прослужит достаточно долго.
  • Сталь следует выбирать низколегированную. Чугун растрескается от перепада температур и влаги. Высоколегированная сталь может «разойтись по швам».
  • Трубу следует выбирать цельнотянутую или одношовную. Конструкцию со спиральным швом деформируется при нагреве.
  • Оптимальный вариант – толстостенная труба из нержавейки. Однако такой материал обойдётся дорого.

На практике подбор материала часто осуществляется из вторсырья, когда выяснить марку стали определённо уже не представляется возможным.

Обратите внимание! Отличить высоколегированную сталь от чёрной можно на абразивном круге. Высоколегированная сталь даёт белые искры похожие на бенгальский огонь. Низколегированная даёт жёлтые искры, направленные в одну сторону.

Устройство фундамента

Для установки печи требуется сделать надёжную платформу. Она должна быть негорючей, устойчивой, не подверженной действию влаги.

Порядок работ по устройству фундамента:

  • В месте установки печи следует вырыть квадратную яму глубиной 0,5 м и размерами 0,7 м х 0,7 м. Закрепить стенки постоянной опалубкой.
  • На высоту 30 см засыпают гравий, трамбуют.фундамент
  • Далее заливают цементным раствором так, чтобы он был выше уровня гравия до ровной поверхности.
  • Когда раствор застынет (через сутки) дно застилают рубероидом или иным изоляционным материалом, чтобы отсечь грунтовые воды.
  • Далее слой бетона до верха ямы. Выравнивание наливное или по уровню.

Далее платформу выкладывают двумя рядами печного (огнеупорного) кирпича. По краям полученной платформы выкладывают защитный экран в один кирпич, который призван защитить от прямого жара ближайшую стену.

Обратите внимание! Вся кирпичная кладка ведётся на глину с минимальным печным зазором между кирпичами.

Виды конструкций

Печь из трубы для бани можно сделать двух видов:

  • горизонтальную – тело трубы располагается параллельно полу;
  • вертикальную – тело трубы ставится « на попа».

У каждого из вариантов свои преимущества. Вертикальная топка занимает меньше места. Горизонтальная обладает большим КПД на единицу топлива.

Изготовление горизонтальной печи из трубы

Горизонтальную конструкцию располагают швом вниз. Торец с задней стороны закрывают цельным листом железа. Удобно приварить с обеих сторон прямоугольники, с закруглённым по диаметру цилиндра верхом. В этом случае низ заглушек будет служить ножками для будущей печи. В передней заглушке вырезают отверстия для дверцы зольника и топки. Переднюю стенку приваривают на завершающем этапе, после того как оборудована внутренняя часть топки.

горизонтальная

Обустройство топки можно провести в двух вариантах:

  1. С готовыми колосниками. На высоте верхней границы дверцы зольника, внутри топки приваривают уголки, на которые кладут колосники.
  2. С самодельными колосниками. Для их изготовления вырезают толстый железный лист, размерами соответствующий ширине топки у верхней границы зольника. В листе вырезают прямоугольник, просвет которого заполняют наваренными прутьями арматуры. Готовый колосник «сажают» в топку на сварку.

Отверстие для дымохода вырезают в верхней части тела печи, ближе к задней стенке. Размеры 15х15 см. Вывод дымоотвода через заднюю стенку резко уменьшит поступление тепла в помещение, увеличивая расход топлива.

Как вариант, заднюю глухую стенку можно не закруглять по верху, а сделать прямоугольной. Верх прямоугольника может служить стороной для обустройства каменки. Также вверху задней стенки можно оборудовать бак для нагрева воды.

Конструкция горизонтальной печи из трубы позволяет вынести жерло топки в предбанник. Для этого в передней части наваривают специальные накладки.

Изготовление вертикальной печи из трубы

Изготовить вертикальную печь считается проще. Здесь отверстия для топки и зольника вырезают в теле цилиндра. Низ заваривают глухой заглушкой из листового железа. Верх – заглушкой с отверстием для трубы. В вертикальной конструкции верхняя крышка приваривается последней. Бак для воды устанавливают сверху.

Колосники можно сварить из крышки с квадратным отверстием, заполненным наваренными прутьями арматуры. Второй вариант – вырезание отверстий в самом железе. Крышка для дна топки вырезается из листового железа, так, чтобы полученный круг плотно вошёл в тело цилиндра. Закрепляют на сварку.

Каменку в вертикальной конструкции оборудуют сзади. Для этого в задней части цилиндра вырезают отверстие и приваривают специальный ящик для камней ёмкостью внутрь топки. Дно ящика одновременно служит верхом топки и рассекателем пламени. Свободная площадь для выхода дыма должна составлять не менее 30% от общей площади сечения основного цилиндра.

Такая конструкция позволяет увеличить КПД печки.

Дверцу на такую каменку следует навешивать так, чтобы она защищала полог от выходящего пара.

Обратите внимание! Независимо от выбранной конструкции, каждый этап изготовления печи из трубы для бани должен сопровождаться тщательной зачисткой и шлифовкой швов и срезов.

Готовую конструкцию красят и испытывают.

Монтаж и эксплуатация

Перед установкой отопительного оборудования в помещение бани, следует провести предварительную топку на открытом воздухе. Новая печь при этом обгорит, оставив все посторонние запахи вне бани.

Устанавливают конструкцию на подготовленную платформу и подсоединяют дымоотвод. Обязательна установка шиберной задвижки. Хотя интенсивность горения топлива в самодельной печи регулируется подачей кислорода из зольника, шибер нужен для перекрытия дымохода на прогоревшей печи. Это предотвратит отдачу тепла в атмосферу.

Требования к установке:

  • Отопительное оборудование устанавливают не ближе чем 20 см к стене.
  • Все горючие части помещения должны быть защищены негорючим теплоизолятором.
  • Полог парилки располагают по одной стене с печью.
  • Дымоотвод по чердаку штукатурят глиной, белят известью. На белом фоне хорошо видны возможные прогары.

Основным недостатком железной печи является ИК излучение. Для защиты от него вокруг печи желательно установить кирпичный экран, который будет более равномерно распределять тепло по помещению.

Источник: InfoTruby.ru

Какой выбрать проект банной печи

Сразу хочу отметить, что в большинстве случаев, самодельные металлические печи не отличаются стильным оригинальным внешним видом или какими либо дизайнерскими изысками, но в то же время, в полной мере выполняют свое функциональное предназначение, и позволяют быстро и качественно протапливать помещение парной объемом до 20 кубических метров.

По своему конструктивному исполнению, банные печи из металлической трубы можно условно разделить на два вида, каждый из которых имеет свои положительные и отрицательные стороны, поэтому выбор конечного проекта каменки должен зависеть от размеров и планировки парной, а также от собственных предпочтений владельца бани.

  1. Вертикальная банная печь имеет внешнее сходство с обычной буржуйкой, однако главное отличие заключается в том, что в ее конструкции, помимо топочного отделения, предусмотрена дополнительная емкость для закладки камней, и водяной бак для нагрева воды. Такая модель выглядит более компактно, и занимает меньшую площадь пола, поэтому ее можно использовать для парной небольшого размера, однако следует иметь в виду, что она обладает меньшей тепловой эффективностью, а ее главным недостатком считается то, что дверцы топки и поддувала будут расположены в парном помещении;
  1. Горизонтальная печь-каменка также имеет отделение для закладки камней и емкость для нагрева воды, однако в такой конструкции дверцы топки и поддувала расположены в торце трубы, что позволяет вынести их за пределы парной, в помещение предбанника или на улицу. В отличие от предыдущей модели, горизонтальная каменка занимает немного большую площадь пола, но благодаря низкому расположению печи и большей длине топки, существенно увеличивается площадь нагрева камней, и улучшается естественная конвекция разогретого воздуха в помещении парилки, поэтому, если позволяют размеры и внутренняя планировка бани, я бы отдал предпочтение именно этому варианту.

Преимущества и недостатки печей из трубы

Среди основных технических требований, которые предъявляются к материалам для изготовления банных печей, прежде всего, я бы выделил жаростойкость, высокую механическую прочность, долговечность и высокую коррозионную устойчивость, способность выдерживать резкие перепады температуры, а также высокое значение теплоемкости и теплопроводности.

Несмотря на то, что черный металл нельзя считать абсолютно устойчивым против коррозии, по всем остальным показателям, стальная толстостенная труба диаметром 500-600 мм, в данном случае является наиболее приемлемым вариантом, и далее я постараюсь доступно объяснить, почему:

  1. Черный металл обладает достаточной механической прочностью, хорошо выдерживает многократные значительные перепады температур, а кроме того, имеет низкий коэффициент линейного теплового расширения и высокий коэффициент теплопередачи;
  1. За счет большой толщины стенок (не менее 8 мм), такая печь обладает достаточной теплоемкостью, поэтому какое-то время может сохранять тепло даже после прогорания топлива, а кроме того, толстостенная труба не так быстро разрушается под действием водяной и температурной коррозии, поэтому, при грамотной эксплуатации, сможет прослужить не один десяток лет;
  2. Благодаря круглому внутреннему сечению трубы, боковые стенки и свод топочного отделения имеют цилиндрическую или куполообразную форму, что обеспечивает максимально эффективное распределение и отбор тепла от горящего топлива, и способствует созданию хорошей естественной тяги в печи;
  1. Изготовление каменки из круглой трубы позволяет свести к минимуму количество прямых углов и общую протяженность сварных швов, которые, как известно, являются самым первым очагом образования коррозии, а также наиболее вероятным местом утечки дыма и угарного газа в помещение при отсутствии нормальной тяги в дымоходе;
  2. Несмотря на то, что в настоящее время цена черного металла существенно возросла, такой вариант по-прежнему остается наиболее дешевым. К тому же, я считаю, что не обязательно покупать на металлобазе новую стальную трубу как товарное изделие, а попытаться поискать подходящий отрезок б/у на пунктах приема вторчермета, или же договориться купить по сходной цене у прораба, непосредственно на месте проведения строительных работ или прокладки магистральных трубопроводов.

Для изготовления банной печи я советую попытаться найти горячекатаную бесшовную трубу, однако как вариант, можно также использовать электросварную прямошовную трубу с одним продольным швом по осевой линии.
Более дешевые спиралешовные трубы с винтовым сварным швом, я не рекомендую использовать для этих целей, поскольку при сильном нагреве они могут деформироваться.

Подготовка инструментов и материалов

Перед тем как сделать банную печь из трубы, нужно оборудовать подходящее рабочее место у себя в гараже, в домашней мастерской, или на улице под крытым навесом. Для работы понадобится полуавтоматический или ручной сварочный аппарат, болгарка с несколькими отрезными и зачистными дисками, электрическая дрель, набор ручного слесарного инструмента, и следующий набор материалов:

  • Толстостенная металлическая труба для топки и водяного бака, диаметром 500-650 мм, длиной 1,2-1,5 м с толщиной стенки 8-16 мм;
  • Стальная труба для закладки камней, диаметром 350 мм с толщиной стенки 5-8 мм;
  • Металлическая труба для дымохода, диаметром 120-150 мм и толщиной стенки 2-4 мм;
  • Несколько металлических листов размером ~ 600х800 мм толщиной 8-12 мм;
  • Металлические навесные гаражные петли;
  • Небольшой отрезок водопроводной трубы с нарезанной резьбой, диаметром 1/2-3/4 дюйма, длиной 50-80 мм, и шаровый водопроводный кран с внутренней резьбой такого же диаметра;
  • Отрезки прутка металлической арматуры длиной ~ 500 мм, диаметром 12-18 мм, или готовые чугунные колосники для твердого топлива.

Для изготовления топки, водяного бака и труб дымохода, вместо черного металла я рекомендую, по возможности использовать металлопрокат из нержавеющей стали, однако следует иметь в виду, что для ее сварки нужно также использовать специальную сварочную проволоку или электроды из нержавейки.

Вертикальная банная печь

В вертикальной печи отделение для закладки камня расположено непосредственно в топочной камере, поэтому такая конструкция немного сложнее в изготовлении, но благодаря прямому нагреву камней, она позволяет получить более насыщенный перегретый пар.

  1. В первую очередь, в большой толстостенной трубе нужно вырезать проем поддувала, которое служит для притока свежего воздуха в зону горения топлива, и для сбора прогоревшей золы. Для этого нужно отступить 40 мм от нижнего торца трубы, и при помощи болгарки вырезать прямоугольное отверстие, размер которого в проекции должен составлять 240х80 мм;
  1. Отступив от верхнего края отверстия поддувала 180-200 мм, на одной оси с ним нужно вырезать еще один проем для закладки топлива, только его размер в проекции должен быть 240х200 мм. Вырезать нужно аккуратно, с использованием тонких отрезных дисков, потому что вырезанные сегменты трубы, в дальнейшем будут служить в качестве дверцы топливника и поддувала;
  2. Немного выше топки будет расположена емкость для загрузки камней. Для этого нужно отступить от верхнего края топочного проема 120-180 мм, и вырезать круглое отверстие, диаметром в проекции 350 мм, со смещением на 90° по окружности трубы в нужную сторону;
  3. Вторую трубу (D=350 мм) нужно отрезать так, чтобы ее длина оказалась равной наружному диаметру большой трубы, а затем на 34 срезать у нее верхний сегмент в форме совка, немного не доходя до переднего края, как показано на рисунке;
  1. К заднему торцу с вырезом нужно приварить глухую стенку, а к переднему торцу в нижней части приварить глухую заглушку с полукруглой открывающейся дверцей, которая будет служить для загрузки камней и для поддавания воды на камни во время парения;
  2. Получившийся «совок» нужно вставить в круглое отверстие основной трубы так, чтобы он снаружи выступал на 20-30 мм, а внутри вокруг него со всех сторон оставалось свободное пространство, и герметично обварить его по периметру отверстия. При необходимости его можно дополнительно закрепить изнутри к корпусу, приварив в нескольких местах толстые арматурные прутки;
  1. Из листового металла нужно вырезать диск, равный внутреннему диаметру основной трубы, который будет служить в качестве основания топливника. В центре этого диска вырезать прямоугольное отверстие такого размера, чтобы в него входили и фиксировались чугунные колосники, а если нет готовых колосников, то снизу к диску нужно приварить арматурные прутки так, чтобы они образовали колосниковую решетку;
  2. Основание топливника нужно вварить в основную трубу по всему периметру, параллельно полу, на расстоянии 20 мм выше верхнего края проему поддувала;
  3. По наружному диаметру основной трубы, из листовой стали вырезать основание поддувала. Для того чтобы приподнять каменку над уровнем пола, нужно снизу прикрепить к нему невысокие ножки из обрезков профильного металлопроката, а затем приварить его к нижнему торцу трубы.
  1. Далее нужно изготовить бак для нагрева воды, через который будет проходить труба дымохода. Функцию боковых стенок бака будет выполнять основная труба для банной печи, а его днище одновременно будет служить верхним сводом топливника;
  2. Днище бака нужно вырезать из листовой стали по внутреннему диаметру основной трубы, а затем на расстоянии 30-50 мм от края прорезать круглое отверстие для дымохода;
  3. В это отверстие вварить отрезок дымовой трубы такой длины, чтобы после окончательной сборки она выступала за верхний габарит печи на 100-120 мм;
  4. Днище водяного бака с выступающим дымоходом вставить в основную трубу, и закрепить его несколькими точками сварки на 100-120 мм выше емкости для камней таким образом, чтобы дымовая труба была расположена сбоку от этого самого «совка»;
  1. Убедившись в правильности установки, надо наложить герметичный сварной шов по всему периметру днища водяного бака, а в его нижней части просверлить отверстие, в которое нужно вварить отрезок водопроводной трубы, и навернуть на нее шаровый кран для забора горячей воды;
  2. Для удобства использования, верхнюю крышку водяного бака я рекомендую сделать из двух частей, одна из которых будет приварена наглухо, а вторая будет крепиться на шарнирных петлях. Для этого из металлического листа нужно вырезать две полуокружности, и в одной из них просверлить отверстие для дымовой трубы. Полукруг с отверстием глухо приварить к верхнему торцу бака, а вторую полуокружность закрепить к нему на шарнирных петлях в виде открывающейся крышки;
  3. В завершение, почти готовую печь следует установить вертикально на ровное основание, и приварить к корпусу гаражные петли, к которым нужно закрепить дверцы топливника и поддувала, предварительно установив на них ручки и запорные механизмы. После этого нужно заполнить бак водой, чтобы проверить на предмет протечки, и провести огневые испытания печи на открытом воздухе.

Для того чтобы не получить ожоги горячим паром при поддавании воды на раскаленные камни, наружную дверцу емкости для камней я советую располагать таким образом, чтобы при рабочем положении печи она была направлена в сторону глухого угла парной, подальше от скамеек и людских полков.

Горизонтальная печь для бани

Основное отличие этой модели заключается не только в ее горизонтальном расположении, но и в том, что емкость для нагрева воды и корзина для закладки камней расположены снаружи топливного отделения, а дверцы топливника и поддувала вынесены за пределы парной. Несмотря на кажущуюся сложность, на мой взгляд, такие банные печи своими руками из трубы изготавливать даже немножко проще, чем предыдущий вариант.

  1. Внутри толстостенной трубы диаметром 500-650 мм и длиной 800-1000 мм, нужно сделать разметку. Для этого ее следует уложить набок на ровную горизонтальную плоскость, и закрепить, чтобы она не каталась, а затем, отступив 13 часть диаметра от низа, начертить на внутренних стенках две параллельные горизонтальные линии;
  1. Измерить расстояние между этими линиями, и вырезать из толстого стального листа основание топливника. Его длина должна быть равна длине трубы, а ширина – полученному расстоянию между линиями;
  2. Посередине этого листа нужно прорезать прямоугольное окно для установки чугунных колосников заводского изготовления. Если нет готовых колосников, надо снизу к стальному листу, на всю длину полученного окна наварить колосниковую решетку из толстых арматурных прутков;
  3. Готовое основание топливника завести в основную трубу, и выставить точно вдоль начерченных линий, после чего с обеих сторон приварить его к внутренним стенкам;
  1. Из толстых металлических листов вырезать две торцевые стенки таким образом, чтобы нижняя часть этих стенок образовывала ножки для будущей печи, а ширина их была на 20 мм больше диаметра трубы. Верхнюю часть передней стенки, из эстетических соображений можно закруглить, а заднюю стенку я рекомендую оставить прямоугольной, потому что к ней будет крепиться емкость для нагрева воды;
  2. В передней торцевой стенке нужно прорезать два проема, причем нижняя кромка проема топки должна располагаться на 30-40 мм выше приваренного основания топливника, а верхняя кромка проема поддувала должна быть ниже колосников на 10-15 мм;
  3. Вырезанные фрагменты металлического листа следует использовать в качестве дверок. Для этого к передней лицевой стенке надо приварить поворотные гаражные петли, а к ним, в свою очередь, закрепить стальные дверцы топки и поддувала, предварительно оборудованные ручками и запорными механизмами;
  1. Подготовленные торцевые стенки установить в правильное положение относительно основания топки, и герметично обварить на стыке с основной трубой по всему периметру;
  2. Для повышения тепловой эффективности печи, между выходным отверстием топки и дымоходом я рекомендую установить вторичную камеру (сферу), в которой дымовые газы и раскаленные продукты сгорания топлива будут передавать тепло окружающим камням. Для этого надо взять круглую трубу диаметром 250-350 мм и длиной 350-450 мм, и разрезать ее вдоль на две равные части, после чего торцы одной половинки заварить стальными заглушками, вырезанными в форме полумесяца;
  3. В верхней части полученного купола, с небольшим смещением от центра, по осевой линии прорезать круглое отверстие, диаметр которого в проекции должен быть равен диаметру дымовой трубы, и вварить в него патрубок длиной 100-120 мм для подключения дымохода;
  1. В самой верхней точке основной трубы, в непосредственной близости к задней стенке также нужно прорезать круглое отверстие диаметром не менее 150 мм в проекции. После этого готовый купол надо установить таким образом, чтобы эти два отверстия располагались относительно друг друга с небольшим смещением вдоль продольной оси, а затем герметично приварить его со всех сторон к основной трубе;
  2. В завершение, вокруг вторичной камеры нужно наварить корзину из перфорированного листового металла или тонких арматурных прутков, которая будет служить для удержания камней, а к задней стенке закрепить металлический бак для нагрева воды, после чего можно приступить к огневым испытаниям печи на улице.

.

Если дверцы топки и поддувала будут вынесены в предбанник, я рекомендую вокруг них по периметру приварить к лицевой стенке защитный фартук из листового металла толщиной 5 мм, ширина которого должна быть равна толщине стены между парной и предбанником.

Установка и эксплуатация металлических печей

Использование металлической печи в собственной бане связано с определенными рисками получения ожогов и возникновения пожара, поэтому для безопасного принятия банных процедур существует несложная инструкция, в которой описаны основные правила монтажа и эксплуатации подобных отопительных приборов.

  1. Несмотря на то, что металлические печи имеют относительно небольшой вес, их необходимо устанавливать на собственный фундамент высотой не менее 200 мм над уровнем чистового пола. Его можно изготовить из монолитного железобетона, полнотелых бетонных блоков, или кирпичной кладки на цементно-песчаном растворе;
  1. Перед дверцами топливника и поддувала, на полу должен быть уложен металлический лист размером не менее 500х700 мм, а сами дверцы должны открываться в сторону входной двери в парную или предбанник;
  2. Минимальное расстояние от дымохода или других металлических горячих поверхностей печи до деревянной стены или внутренней облицовки парной, должно быть не менее 1 метра;
  3. Перед растопкой бани я советую обязательно проследить, чтобы бак для нагрева воды был заполнен, и категорически не рекомендую заливать воду в сухой бак при горящей печи, иначе в нем возникнет паровой удар, который может привести к сильным ожогам.

Чтобы снизить вероятность образования коррозионно-активного конденсата внутри дымохода, я советую утеплить наружные стенки стальной дымовой трубы толстым слоем (80-120 мм) минеральной или базальтовой ваты, а лучше всего использовать готовый утепленный дымоход из нержавеющей сэндвич трубы.

Источник: obustroeno.com


You May Also Like

About the Author: admind

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector