Печка шведка своими руками

Содержание:

Печь-шведка представляет собой удобный в использовании отопительно-варочный прибор. Печь отличается высокой эффективностью, создать ее можно самостоятельно даже в том случае, если раньше не приходилось заниматься печными работами. КПД шведской печи немного ниже, чем у русской печки. Но зато имеются другие важные преимущества – сооружение обладает компактными размерами, его разогрев не требует значительных временных затрат.

Особенности конструкции позволяют построить печь с плитой в простенке, выбрав для ее расположения участок между жилым помещением и кухней. В современных домах расположение может быть другим – между гостиной и кухней. Во время готовки в печи накапливается тепло, большая часть которого постепенно проникает в соседнее помещение. При желании конструкцию можно дополнить лежанкой или камином.

Внешний вид печей бывает самым разнообразным. Шведская печь может быть довольно заметной, находясь ближе к центру помещения, или небольшой, спрятанной в угол. Для отделки нередко используются изразцы. Возможно применение титановых сплавов и талькомагнезита, сооружения, выполненные из этих материалов, идеально сочетаются со стилями фьюжн, хайтек, модерн. Такие приборы устанавливаются в готовом виде и являются дорогостоящими.

История создания шведки

В соответствии с существующей легендой в России печь-шведка появилась при Петре Великом, и принесли ее пленные шведы. Однако это всего лишь миф. Такую высокоэффективную печь по заданию короля создали в шведской академии наук (1767 г.). Была поставлена задача, разработать экономичное отопительное устройство. Причинами, по которым требовалось ее реализовать, стали суровый климат и недостаток топлива. В то время активно использовались голландки, но свою функцию они выполняли недостаточно хорошо. Поскольку в Скандинавии всегда существовала проблема, связанная с дефицитом земли для использования в хозяйственных целях и под застройку, должно было получиться сооружение небольших размеров. Деятельность, направленная на создание экономичной печи, осуществлялась под руководством академиков Констедта К. И. и Вёрда Ф.

Шведские ученые хорошо постарались, результат оправдал ожидания, поставленная задача была выполнена в полном объеме. Качественная реализация необходимых работ позволила получить практичную печку, которая хорошо обогревает помещения.

Новую идею шведские ученые не искали, воспользовались старой идеей и придумали конструкцию на основе голландки. Печь-шведку удалось получить путем растягивания подтопочной части голландки в стороны, для размещения этой части был выбран запечек кухонной плиты. Чтобы воплотить идею в жизнь, ученые произвели множество различных расчетов, которые позволили определить точные пропорции и размеры конструкции, теплотехнические параметры, прочность, наиболее подходящие материалы и много другой важной информации. Рассмотрим получившуюся конструкцию более подробно.

Чем руководствовались ученые при разработке шведской печки?

Шведская печь – это комбинированное сооружение, созданное из кирпича. В процессе ее разработки в основном учитывался довольно специфический климат, проживание в условиях которого нужно было сделать более комфортным.

Сибирские морозы Швеции в сочетании с высокой влажностью воздуха, нахождение поблизости Балтики и Атлантики с Гольфстримом повлияли на решение создать усовершенствованный вариант печи. Как упоминалось ранее, дефицит свободной территории и топлива также в значительной мере поспособствовали принятию такого решения. Кроме того, известно, что в Швеции был значительный запас шамотной глины высокого качества, жаропрочного материала с прекрасными характеристиками, который является основой для производства шамота. Шамотная глина Швеции – это тончайшие алюмосиликатные отложения, на месте которых долгое время находился ледник. В процессе изготовления печей используются и другие виды шамота (цирконовый, корундовый материал), отличающиеся особой прочностью и повышенной жаростойкостью, что отражается на их стоимости.

Большое значение имел образ жизни простых людей. Пахотной земли было мало, кругом болота и валуны, суровые климатические условия. Чтобы дожить до весны, ежедневно приходилось много трудиться. Зимой шведы не могли себе позволить сидеть без дела. Поскольку рыболовные угодья перехватили Дания и Норвегия, а Балтика замерзала, оставалось лишь заниматься лесозаготовками и старательством, ходить на охоту. В Фенноскандии много ценных материалов, что очень выручало шведов. Даже сейчас в тундрах финской Лапландии нередко обнаруживаются опалы.

В результате такой нелегкой деятельности хозяин и его сыновья приходили домой уставшими и промокшими до нитки, важно было согреться, чтобы не заболеть, и высушить вещи, которые утром нужно опять надевать и отправляться на работу. Поскольку не было возможности растапливать печь заранее из-за высокой вероятности остаться без топлива до окончания зимы, академики создали печь, которая быстро нагревается и обеспечивает наличие достаточного количества тепла.

Принцип работы

Духовка

Печь имеет большую духовку и это одно из главных отличий сооружения. Ученые не зря расположили ее сбоку от топки. Было решено применить первый жар – тепло, возникшее вследствие процесса горения летучих компонентов, входящих в состав угля и древесины. Шведка существенно отличается от канальных печей, т. к. в ней первый жар прогревает массивный кирпич, который плохо проводит тепло, а не сразу выходит через трубу.

Касательно русских печей, первый жар отлично догорает, находясь под сводом. Однако для небольших домов такая печка слишком массивная, к тому же, используя ее, не удастся быстро прогреть помещения.

В конструкции шведской печи топочная часть выполняется в виде вырожденного колпака, что сохранил всего одну функцию, суть которой заключается в химическом дожигании топлива. Пламя не касается металлической духовки, ее моментальный нагрев происходит благодаря жару. При открытой дверце, независимо от того, чем производится растопка, уже через несколько минут можно ощутить тепло, которое постепенно поднимается от пола.

Утром кухня быстро наполнялась теплом за счет первого жара, за то время, пока жители дома завтракали, она полностью и очень хорошо прогревалась.

Верхняя ниша

Это довольно вместительная часть печки, ее нагрев осуществляется за счет первого, второго жара и дотлевающих углей. Здесь можно было свободно вместить одежду, которая насквозь промокала зимой (2 комплекта). За ночь вещи становились полностью сухими.

Ниша над плитой

В старых вариантах шведок после завершения протопки и закрывания вьюшки эту часть прикрывали деревянной крышкой, чтобы сохранить тепло. Таким образом, утром удавалось экономить много времени, достаточно было немного растопить печь и получить горячий завтрак. Еду готовили с вечера, а утром ее только разогревали.

Дымооборот

При разработке конструкции шведской печи ученые отказались от хайла, расположенного в голландке между дымооборотом и топкой, поэтому сооружения строят без него. Причина данного решения – повышенная сложность создания такого узла и увеличение стоимости строительства. Вместо хайла внизу под духовкой делается переток. Когда дом отоплен, очень важно не забыть закрыть вьюшку. Если этого не сделать, шведка выстудится очень быстро.

Аккумулятор тепла в печке создан по канальной схеме. Прогревание выполняется вторым жаром, полученным в процессе сгорания массива топлива, и благодаря теплу, которое исходит от тлеющих углей. В классическом варианте предусмотрена реализация схемы с вертикальными каналами. При таком подходе печь греет немного хуже, чем могла бы, но зато скопление сажи незначительное, что немаловажно, когда для топки применяются разные виды топлива.

В домах, где проживали люди побогаче и занятость сопровождалась меньшей усталостью, поскольку на тяжелую работу затрачивалось не слишком много времени, дымооборот строили с использованием горизонтальных каналов. Такие печки лучше грели в нижней части, но чистить их приходилось не так редко.

Канальный дымооборот создается легко, этот процесс исключает соблюдение определенных особенностей, поэтому часто подвергается различным ухищрениям конструкторов и успешно их выдерживает. Порядовка шведских печек выполняется с учетом определенных требований, которые устанавливаются заказчиком, качество сооружения от этого не страдает.

Дополнения

Задняя часть шведки находится в жилом помещении, эта сторона идеально подходит для обустройства лежанки или камина. Ввиду недостатка свободного места раньше лежаки делали длиной и шириной не более 6 и 2,25 футов соответственно, ок. 180х66 см. Понятно, не было смысла стелить на лежак, в этом месте делали шведскую кровать. Благодаря наличию подогрева сон был замечательным. Оставалось место для ящиков, в них хранили белье, которое не отсыревало, всегда было сухим.

Особенности

Шведскую печь можно считать совершенным сооружением с КПД практически равным русской печи. Строительство шведки по своей сложности и цене почти не отличается от процесса создания голландки. Зато конструкция шведки имеет важное преимущество, которым можно считать улучшенные характеристики, такие как теплоотдача и тепловая мощность.

Материалов, наличие которых требуется для создания голландки (2500 ккал/час), достаточно для строительства шведки (3500 ккал/час). Причем в течение суток топку нужно производить всего два раза. Готовить в шведской печи намного проще и удобнее, чем в русской.

Однако создать совершенную конструкцию не так просто, как кажется. Чтобы работа сооружения была эффективной, его надо строить из материалов высокого качества. В этом деле качество материалов существенно влияет на окончательный результат. Причем все действия должны быть аккуратными и выполненными в соответствии с существующими правилами.

Строительство

Соблюдение необходимых пропорций и размеров

На выбор правильных размеров, определение пропорций топливной части, выполнение различных подсчетов академики затратили много времени. Все эти подсчеты важны для получения качественной печи.

Требуется наличие плиты размером 28×16 дюймов.

Размеры топки должны быть такими:

1. высота – от 11 дюймов, но не больше 13;
2. ширина – от 12 дюймов, максимум 14;
3. глубина – в пределах от 16 дюймов до 20.

Для духовки предусмотрены следующие размеры:

1. высота – около 11 дюймов (не больше 12);
2. ширина – в среднем 14 дюймов (не меньше 13, но и не больше 15);
3. глубина – до 20 дюймов (не меньше 18)

Духовка должна иметь стенки, соответствующие определенной толщине – от 1/6 дюйма до 1/4, необходимая ок. составляет 4-6 мм.

Колосниковую решетку следует располагать на расстоянии 0,75-1 фут от стенки духовки, что равно определенному количеству кирпича – 0,75-1 кирпич.

Очень важно сделать духовку с нормальной толщиной стенок. Не стоит использовать кровельное железо небольшой толщины, поскольку духовка быстро прогорит, но и не рекомендуется выбирать слишком массивный материал по причине быстрого отвода тепла и медленного прогревания помещений, последствиями чего являются недожог, низкий КПД, осаждение большого количества сажи. То же самое касается плиты, спецсталь, чугун – идеальные материалы, т. к. плохо проводят тепло. Нагреваться должны конфорки, а не сама плита.

Важны размеры и пропорции, их следует соблюдать. Например, если в процессе строительства за основу используются минимальные размеры топки, то другие части печки тоже должны соответствовать минимальным размерам. Если глубина топки слишком маленькая – снижается КПД, а если очень большая – присутствуют недожог и другие последствия.

Тепло образуется не только по бокам духовки, но и за ней, а значит, между стенками этой части и топки нужно оставлять зазор (минимум четверть кирпича). Максимально сдвинуть топку и духовку можно, если стенку духовки, которая находится наиболее близко к топке, защитить от воздействия огня с помощью асбеста или слоя вермикулита.

Дверца топки

При эксплуатации печи по причине высоких тепловых нагрузок часто страдает топочная дверца. Если берется дверца, выполненная из дешевого материала плохого качества, она быстро расшатывается, а иногда даже выпадает. Желательно, чтобы дверца была литой, с усами, которые замуровываются в кладку. Эти усы можно сделать самостоятельно, достаточно к краям изделия приварить предварительно отожженную стальную проволоку (длина от 50 до 70 мм, диаметр – 3 или 4 мм). Самодельные усы направляют в разные стороны так, чтобы их расположение соответствовало букве V, и расстояние составляло 40-50 мм, после чего замуровывают. Для получения надежной дверцы дополнительно надо применить стальную полоску либо уголок.

Кладочные тонкости

Чтобы правильно сложить печку, надо постараться. Поскольку шведка очень хорошо прогревает пол, надо обеспечить наличие теплоизоляции от фундамента. В качестве материала можно использовать выгодный по цене базальтовый картон с хорошими характеристиками. Изоляция должна состоять из трех слоев, основа которых – листы, имеющие небольшую толщину 5 мм. Средний слой следует формировать из фольгированного листа. Наличие теплоизоляционного материала (15 мм) и двух фольгированных листов исключает чрезмерный нагрев внизу.

Далее создают подножие печи (первых два ряда), выкладывая которое, швы расширяют до 6-13 мм, в итоге получается выступ-постамент. Перед началом работ кирпичи опускают в воду на 10-15 сек., и промывают, чтобы удалить пыль и добиться лучшей адгезии. Из-за высокого теплового напряжения при использовании сухого кирпича, который покрыт пылью, кладка не получится прочной.

Нельзя замачивать материал! В таком случае он отдаст лишнюю воду, которая попадет в кладочный раствор, впоследствии тот закиснет, и сооружение может разрушиться. Надо использовать раствор высокого качества, замешенный на мергеле. В случаях, когда допустимо применять раствор на основе глины, эту информацию можно найти в спецификации.

Следующая важная часть – топочная. Температура в шведке должна быть довольно высокой, при соблюдении данного условия дожигание топлива происходит эффективно, тепло интенсивно поступает в помещения через духовку. Обычный кирпич с такой задачей не справляется, поэтому нужно использовать шамотный кирпич. Основой раствора должна стать шамотная глина. красный кирпич и шамот отличаются коэффициентом температурного расширения, поэтому их нельзя класть впритык. Делая шов, нужно соблюдать расстояние минимум 6 мм.

В идеале основой для всей топки должен стать шамот, но поскольку этот материал дорогой, его используют только для облицовки внутри. Такой вариант топки реализуют при наличии от 50 до 100 шамотных кирпичей.

Важно все поверхности делать ровными, использовать ровные половинки кирпича. Поскольку сейчас практически у всех есть болгарка, добиться такого результата несложно. Из-за большого количества пыли заготовку кирпича рекомендуется производить заранее на открытом воздухе. Все работы необходимо выполнять в соответствии с чертежом, если на чертеже присутствует кирпич со скругленными углами, его обязательно надо привести в такой вид. Шведская печка отличается высоким сопротивлением току газов при слабой тяге, наличие завихрений на углах приводит к еще большему снижению тяги. По этой же причине на этапе создания устья дымовой трубы рекомендуется делать широкую распушку, которая, рассекая ветер, не позволит ему проникнуть внутрь. Расстояние от конька крыши должно составлять минимум 2 фута, ширина распушки – в стороны от устья по полкирпича (по 0,5 фута).

Применение металла

Чем меньше используется железа при строительстве печи, тем надежнее получается сооружение. Но поскольку у шведских ученых была цель создать экономичный вариант печи, они сделали удешевленную конструкцию, в которую включены железные уголки и полосы, уменьшили ее высоту. В селах дома имеют низкие потолки, по этой причине печь-шведку и сделали небольшой.

Сооружения, в конструкции которых присутствовало железо, были проверены временем и доказали свою эффективность при отапливании домов. Используя железо, следует соблюдать правило, существующее для шамота – не класть материал на голый кирпич, не располагать вплотную. Со всех сторон железа, за исключением наружной стороны, создают слой раствора толщиной 6 мм. Плиту также укладывают с применением раствора, подготовив в кирпичах четверти.

Эксплуатация печи

Готовить печь к использованию надо правильно. Нельзя обогревать дом, пока шведка сырая. Завершать строительство печи лучше в теплое время года при сухой погоде. Если не приходится рассчитывать на хорошую погоду, стоит воспользоваться тепловентилятором, благодаря которому печка высохнет за две недели. Шведкой можно пользоваться лишь после “холодной” сушки, выполненной в течение двух недель, и последующей двухнедельной “теплой” сушки.

Печь надо протапливать постепенно, используя небольшие порции осиновых дров или антрацита (не больше 4 кг, достаточно двух). Когда прогорела первая порция, надо добавлять новую, и так постоянно. Нельзя использовать сосновые и березовые дрова, от них появляется много тепла и сажи.

Чтобы понять, когда заканчивать “теплую” сушку, в прочистные дверцы надо положить смятую бумагу (можно взять газеты, они не загорятся, поскольку для данного процесса в печке недостаточно тепла). Во время сушки бумага отсыревает, когда она становится сухой, можно переходить к следующему этапу – осуществлению горячей сушки, которая предусматривает выполнение трех-четырех протопок в утреннее и вечернее время. Загрузку следует увеличивать постепенно, доводя ее до максимальной. Если требуется просушить многоходовую печь, реализовывать данную задачу надо на зимнем ходу.

Шведка с лежанкой, как создать?

Печь с лежанкой используется в домах, жилая площадь которых составляет 25-40 кв. м. Такие печи строят там, где климатические условия требуют наличия большого количества тепла в помещениях.

Лежанка шведки имеет достаточные размеры для того, чтобы на ней мог спать человек со средним ростом. Конструкция печки состоит из:

1. вьюшки;
2. задвижки летнего хода;
3. противопожарной разделки;
4. варочной плиты;
5. колосниковой решетки;
6. топочной, поддувальной и прочистной дверок;
7. стального крепежа;
8. варочной ниши;
9. печурки;
10. расширительной камеры;
11. колпаков;
12. каналов зимнего хода (вертикальных, горизонтальных);
13. вентиляционной дверцы;
14. входа и выхода для дымовых газов из дымооборота в дымник;
15. хайла;
16. байпаса;
17. термокомпенсационных зазоров.

Чтобы создать печку с лежанкой, надо подготовить шамотный кирпич (Ш8, 200 шт.) и красный полнотелый (М200, 600 шт.), мергель (150 кг), песок (подойдет как кварцевый, так и горный) в количестве, достаточном для замешивания раствора до состояния густой сметаны. Также нужно подготовить стальные полосы и уголки (по 5 (50×5 мм) и 0,8 м (шестидесятки) соответственно).

Фурнитура:

1. чугунная плита стандартных размеров (710×410 мм);
2. дверцы (поддувальная и топочная по 140×250 и 210×250 мм соответственно);
3. колосниковая решетка (необходимый размер составляет 250×400 мм).

Задвижки:

1. прочистные (5 шт. размером 70×130 мм);
2. дымовые (летнего хода/лежаночная, вьюшка размером по 130×260 мм).

Печь с лежанкой строится без духовки. То тепло, которое могло направляться в духовку, проникает в лежанку. Дожигание топлива происходит за счет наличия колпаков.

Благодаря лежанке печка подходит для местностей, которые характеризуются континентальным климатом и сильными морозами. Сооружение такого типа больше пригодно для сухого, чем для влажного климата, поэтому его можно рассматривать как русско-азиатский вариант шведки.

Как построить печь с камином?

Печь-шведку с камином можно строить двумя способами. Чтобы реализовать первый вариант объединения основы с камином, надо пристроить камин к конструкции печи с тылу. В этом случае используются раздельные дымоходы с дымниками. Данный вариант строительства печки является выгодным, т. к. позволяет сэкономить на материалах за счет уменьшения их количества. Камин и печь можно топить как угодно, что очень удобно.

Второй способ основан на применении одного дымника для камина и основного сооружения. В этом случае материалов экономится больше, но появляются ограничения, связанные с использованием печи-камина. Камин и печь можно топить только раздельно, очень важно придерживаться этого правила, иначе – угар.

Печка с камином состоит из:

1. дымохода;
2. штырей решетки камина и самой решетки;
3. каминного зуба;
4. вьюшки камина и печи;
5. металлического крепежа;
6. прочистной дверцы;
7. внутреннего напуска.

Для печки с общим дымником нужно такое количество материалов:

• 690 шт. красного кирпича М200;
• духовка размерами 450×360×300 мм;
• поддувальная и топочная дверки размерами 140×140 и 210×450 мм соответственно;
• 4 дверки чистки размерами 70×140 мм;
• глиняный раствор средней густоты;
• варочная плита из чугуна размерами 410×710 мм;
• 3 задвижки с отверстием размерами 120×360×300 мм;
• колосниковая решетка размерами 175×225 мм.

Создается такая шведка легко. Стержни, выполняющие функцию держателей решетки камина, необходимо вводить в конструкцию во втором ряду. К созданию напуска каминного зуба переходят в пятом ряду. После завершения девятого ряда не переходят к другим этапам, пока не высохнет раствор. Позже с помощью болгарки производят сглаживание каминного зуба. Далее формируются остальные напуски, и поскольку болгаркой воспользоваться не получится, их необходимо стесать. Это действие не является обязательным, но позволяет добиться лучшего КПД.

Классический вариант

Рассмотрим вариант печи, наиболее приближенный к тому сооружению, чертеж которого был сделан Констендтом и Вёрдом. Из внешних отличий присутствует только наличие полки вместо ниши.

В современных условиях ниша не настолько необходима, как это было когда-то, теперь людям удобнее пользоваться полкой.

Для создания такой шведки требуется наименьшее количество материалов. Надо подготовить:

• по 30 и 540 шт. шамотного и красного кирпича М200 соответственно;
• один лист оцинкованной стали толщиной 0,6 мм;
• 1,35 метров металлической полосы размерами 50×5;
• 5,25 метров стального уголка размерами 40×40.

Из фурнитуры нужны духовка размерами 500×330×280 мм и три прочистных дверцы, в остальном набор стандартный, как в предыдущем варианте, и включает по одной позиции каждого элемента.

Печка не имеет летнего хода, поэтому создается она максимально просто. Сооружение получается экономичным и эффективным, строится в основном из целых кирпичей. К тому же, процесс исключает необходимость что-либо подтесывать при выполнении кладки. Летом в селах готовку обычно осуществляют в летних кухнях, шведка в этот период не особо нужна.

Тепловая мощность сооружения составляет 5 кВт, если каждые сутки выполняется по две топки, теплоотдача соответствует 3500 ккал/час, чего вполне достаточно для площади больше 50 кв. м. Такая шведская печка способна выдерживать перетопку до 30 или даже 40% от тепловой мощности, что позволяет обеспечить снабжение дома горячей водой.

Небольшая печка для дачи

Шведская печка Буслаева идеально подходит для использования на даче, где на протяжении всего сезона полевых работ проживают люди. В конструкции присутствует ниша, на которой можно быстро высушить обувь и одежду, что очень важно, если делать это приходится часто.

Фурнитура печи соответствует фурнитуре предыдущего варианта. Духовой шкаф сооружения способен давать тепловую волну. За счет небольших размеров материалов затрачивается немного, но малые размеры печи повлияли и на тепловую мощность в сторону ее уменьшения. Шведка рассчитана на обогрев дома площадью не более 20-25 кв. м. при температуре снаружи больше 15 градусов. Конструкция легкая, порядовка вполне понятная.

Маленькая печка является канальным сооружением и включает в себя варочную плиту, габариты которой незначительно превышают размеры голландки-колонки. Если духовка устанавливается, то ее располагают на немалом расстоянии от топки. Первый жар никак не влияет на духовку, когда растапливают печку, тепловой волны от духовки нет.

Рядом с топочной частью нет камеры, в которой происходит дожигание, чем и отличается маленькая печка от обычных сооружений. Своей работой печь больше напоминает голландку, нежели печь-шведку, от шведской печки взято только название.

Печи небольших размеров представляют собой декоративные приборы, имеют в своей основе специальные сплавы и устанавливаются в готовом виде. Это современные изделия, расчет размеров которых осуществляется компьютерами огнеупоров. Внешне они могут выглядеть иначе, чем старый вариант шведки, но расчет выполняется с учетом одинаковых принципов.

Зачем нужен колпак?

В некоторых вариантах колпак представлен частью печи, через которую снизу проходят дымовые газы и там же выходят обратно. Рассмотрим подробнее эту часть печи и ее роль в конструкции. Именно под его сводом происходит процесс догорания топлива, в результате чего теплоотдача и КПД увеличиваются.

Чтобы колпак полноценно выполнял поставленную задачу, он должен быть округлым, поскольку плоский свод полного дожигания обеспечить не может. Топка и колпак соединены хайлом. Верхняя часть хайла расположена в горизонтальном направлении, но его канал может быть расположен под наклоном, что обеспечивает газовую вьюшку: холодный воздух не способен проникнуть под колпак. Когда помещения достаточно протоплены, штатная вьюшка обязательно должна быть закрытой, в данном случае защита от угара составляет 100%. Если устье хайла наклонное, в данном случае присутствует локальная конвекция.

Вернемся к печке. Как показывают схемы, колпак поместить негде, поскольку там, где он должен быть, находятся ниша и плита. Дожигание топлива происходит иным образом, а связь между дымооборотом и топкой устроена подверткой при наличии вертикального среза. Возможно, получится изменить конструкцию и создать печь с колпаком и варочной поверхностью, но в этом случае показатели газодинамики и термодинамики будут другими. Может быть, печь с такой конструкцией окажется эффективнее, но это будет уже не шведка.

В двухколпаковой шведке роль колпаков выполняют расширительные камеры, что исключает возможность наличия газовой вьюшки.

Продолжение статьи – Шведские печи. Часть 2

Источник: FirePlace.su

Печь шведка, основные особенности и преимущества

Появление современных моделей отопительного оборудования позволило значительно повысить комфортность жилища. Казалось бы, такие конструкции, как печи должны уйти в небытие, остаться лишь в музеях, да в народной памяти. Но наблюдается обратная ситуация.

Владельцы загородных домов все чаще проявляют к ним интерес, желание возвести печь в своем доме. Причин такому явлению несколько.

Во-первых, в последнее время все чаще люди задумываются об экологической безопасности жилья.

Если учесть, что трескучий мороз зимой бывает не всегда, то по КПД в среднем за отопительный сезон шведская печь немногим уступает русской, но компактнее и быстро разогревается.

По своей конструкции печь-шведка с плитой рассчитана на размещение в простенке между кухней и общей жилой комнатой, как в традиционных скандинавских жилищах, или между кухней и гостиной, в домах посовременнее и побогаче.

Кухня хорошо и быстро прогревается на период готовки, но накопленный в печи запас тепла большей частью постепенно отдается в смежную комнату. Там к печи можно пристроить, смотря по вкусу и достатку хозяев, лежанку или камин.

Главными преимуществами шведки являются:

• компактность;
• высокий КПД.

Конструкция средних размеров занимает всего один квадратный метр и при этом способна отапливать дом в 30 м2 при условии, что печь размещается в двух комнатах.

Топка располагается в кухне, а задняя стенка обогревает гостиную или спальню. Такая эффективность и экономичность обеспечивается сложной системой дымоходов, позволяющих рационально использовать тепло.

Для каждого предусмотрен свой путь прохождения дыма, что позволяет летом готовить, не повышая температуру в доме. Эта система одновременно поддерживает печь в рабочем состоянии постоянно, исключая задымление, с которым приходится сталкиваться при начале отопительного сезона владельцам обычных конструкций.

Печь-шведка – это уникальная по своим характеристикам конструкция, которая подходит как для обогрева жилых помещений, так и для приготовления разнообразной пищи.

Особенности конструкции и сравнительно небольшие размеры агрегата позволяют размещать его в смежных комнатах. Обычно лицевую сторону шведки выводят в кухню, а заднюю стенку – в жилую комнату для ее обогрева.

Благодаря удачной технической конструкции, в топке сгорает уголь, дрова, камыш или мелкая древесина, образуя большую массу тепловой энергии.

В отличие от традиционной русской печи, которой требуется немало времени, прежде чем она начинает отдавать тепло, шведка очень быстро разогревается. Благодаря этому, уже через 10-15 минут после закладки и розжига дров, помещение наполняется теплом.

При этом, она не только быстро прогревает помещение, но и сохраняет тепло. Для этого, после угасания дров, необходимо плотно закрыть задвижку. В противном случае, все тепло, которое накопилось в печи, быстро выйдет наружу.

Подобно популярной голландке, шведка очень компактна и занимает не много место в доме, что незаменимо в небольших загородных домах, где расположение большой русской печи просто не имеет смысла.

Кроме того, варочная поверхность для приготовления еды и духовка создает дополнительный комфорт и повышает функциональность печи.

Достоинства шведки:

• компактные размеры;
• функциональность (варочная поверхность, духовка, нагрев воды и т.д.);
• экономичность расхода топлива;
• возможность прогреть одновременно две комнаты.

Но, говоря о достоинствах шведки, было бы несправедливо не заметить и некоторые ее недостатки.

Конструкция шведской печи очень требовательна к выбору материала. Если для создания русской печи подойдет обычный шамотный кирпич, то здесь необходимо запастись очень качественными материалами, иначе будет сильно снижена эффективность отопительного аппарата.

Кроме того, конструкция такой печи достаточно сложна и требует определенных знаний и очень тонкого скрупулёзного подхода. После монтажа и запуска, очень сложно будет устранить свои ошибки.

Шведская печь всегда выполняет как минимум 2 функции:

• отопительную;
• варочную.

Размер топки 35-50 см, размер плиты 41-71 см. Если вы, к примеру, захотите изменить размеры топки, то вам придется пересчитывать все остальные параметры печи. Недаром же лучшие математики прошлых времен рассчитывали со скурпулёзной точностью свое детище.

Если, к примеру ваша печь будет только отопительно-варочным сооружением, то ее можно разместить на кухне и сделать небольшого размера.

Если предполагается задача обогрева целого дома, то выберите место, откуда тепло будет свободно распространятся по всему дому. Какую бы модель печи вы не предпочли, работа начинается с сооружения фундамента под размеры печи.

Шведская печь предназначена для дома небольших размеров с простой планировкой (в идеале двухкомнатного). Обычно мощности теплогенератора хватает для строений площадью 30-50 квадратных метров при условии, что будет производиться две топки за сутки.

Устройство, как правило, возводят между кухней и основным помещением, то есть печка играет роль перегородки.

Дверца топки и поддувала, задвижки, плита и ниши находятся в кухне (отсюда же происходит управление печью), а тыльная плоскость с дымовыми каналами обращена в комнату.

Стараются собрать шведку ближе к центру дома, лишь изредка её ставят возле наружной стены или в углу.

По форме печь шведка напоминает вертикально ориентированный блок-шкаф, который имеет высоту от 2 метров, часто она поднимается почти до самого потолка.

Модель примечательна своими скромными размерами по полу, её длина редко превышает порог в 1300 мм, а ширина – 900 мм. То есть в свободном пространстве теряем только 1 м2 (вместо 3-4, как в случае с русской печкой).

В небольших габаритах скрыт большой потенциал, производительность тут будто сконцентрирована. Например, если из того же количества кирпича сложить голландку, то её тепловая производительность будет где-то на треть ниже.

Коэффициент полезного действия шведских печей почти такой же, как у русской печки, но они менее материалоёмкие и намного проще в монтаже.

Принцип работы печи

1. В топке разгорается топливо, и получившийся газ проходит под варочную плиту.
2. Происходит нагрев плиты, духового шкафа.
3. Отопительные газы скапливаются в замкнутом пространстве отопительной камеры, где ее нагревают.
4. Через боров дымовой трубы газы удаляются.

В камеру сгорания загружаются дрова, уголь, мелкая древесина или камыш, — все это успешно сгорает и выделяет массу тепловой энергии в доме, благодаря удачной конструкции.

Очень удобно, что горячий воздух из духовки начинает поступать в комнату практически сразу после растопки. В то же время тыльная сторона, которую нагревают дымовые газы, достаточно долго держат тепло. Главное, после угасания топки не забыть закрыть задвижку, иначе печка быстро остывает.

Как и голландка, шведка занимает немного места в доме, притом устанавливается в простенке между комнатами, что еще больше способствует экономии места.

Плита для варки и ниша для сушки вещей создает дополнительный комфорт при эксплуатации подобного рода источников тепла.

Виды печей и их характеристики

Существует несколько моделей печи шведка:

• отопительно-варочная печь, имеющая только плиту, а также при желании оснащенная дополнительно духовкой, водогрейным баком и нишей для сушки;
• печь-камин, который может быть расположен таким образом, что отопительно-варочная часть сооружения будет выходить в кухню, а декоративная каминная сторона в спальню или гостиную;
• шведка, имеющая лежанку – такая печь имеет более сложную конструкцию, но зато она может выполнять в зимнее время функцию теплой кровати.

Однако широко известен положительный эффект таких печей при простудных заболеваниях. Наши предки считали, что стоит поспать на хорошо прогретой печи, и болезнь отступит.

Модель выбирается в зависимости от площади, которая может быть под нее использована, так как некоторые из разновидностей — достаточно массивны, а другие, наоборот, имеют компактные формы.

Например, если шведка устанавливается в кухне и место ее расположения не граничит с другими комнатами, то выбор обычно падает на компактную отопительно-варочную печь.

Если же необходимо обогреть весь дом, то для печи выбирается соответствующее место, где она будет обогревать сразу две комнаты, или же вариант с лежанкой, от которой исходит также достаточно большое количество тепла.

Шведка с камином отлично подойдет для романтического интерьера – ее обычно выбирают те хозяева, которые любят проводить вечера около огня. Если кладка каминного отдела произведена правильно, то он также вполне сможет обогреть комнату, в которую выходит его топка.

Относительно построения щитка такие печи также делятся на несколько видов:

• • В случае горизонтального построения щитка прогревание конструкции происходит равномерно.

    Однако для прочистки такой системы необходимо большое количество прочистных отверстий, оснащенных дверками, что делает такую конструкцию более сложной в возведении и дорогостоящей.

  • В случае с вертикальным расположением газоходных каналов в такой печке может быть лишь один прочистной люк.

    Поскольку чаще всего такие печи располагаются между двух комнат, то одна из них будет прогреваться быстрее другой. Это объясняется тем, что в первом канале, расположенном со стороны печи, температура будет существенно выше, чем в третьем, куда отводятся уже несколько остывшие газы.

• Шведка с колпаковым режимом топки.

  Данный вариант обладает достоинствами обеих вышеописанных систем. Прогрев печи в данном случае происходит равномерно, а для самой конструкции требуется лишь одно прочистное окошко. Еще один плюс – для строительства такой печи необходимо меньшее количество кирпича. К тому же, и остывает такая конструкция сравнительно медленнее.

Печь шведка своими руками

Печь шведка своими руками может быть возведена лишь в том случае, если у домашнего мастера уже есть устойчивые навыки каменщика и, хотя бы небольшой, опыт работы с печами.

Сама по себе шведка является достаточно сложной конструкцией, явно непредназначенной для первичного обучения подобным технологиям.

Ключевой материал для сооружения отопительно-варочной шведки своими руками – это красный кирпич из керамики.

Для изготовления печи небольших размеров вам могут потребоваться следующие материалы:

• Глина;
• Красный и шамотный кирпич;
• Дверцы различного типа (поддувальная, топочная, ревизионная);
• Задвижки;
• Варочная чугунная плита;
• Колосниковая решётка;
• Стальные уголки и полосы;
• Мертель.

Как и прочие типы кирпичных печей, шведку следует укладывать на фундамент, который предварительно следует приготовить.

Его установка не отличается от укладки подобного при возведении других отопительно-варочных и прочих типов печных и отопительных конструкций.

Последний слой фундамента подлежит гидроизоляции и затем можно осуществлять кладку кирпичей согласно порядовке конструкции.

Фундамент рекомендуется делать ещё на этапе закладки фундамента самого дома, где будет расположена печка.

Но не всегда печь планируется на этапе строительства дома, поэтому зачастую приходиться делать дыры в уже готовом полу. Но в любом случае фундамент печки и основа здания из бетона должны быть отделены между собой. Иначе, в случае неудачной усадки одной стороны, может перекоситься следом и другая, тем самым деформируя всю кладку.

Для возведения такого мощного агрегата нужен соответствующий фундамент, который будет уходить в глубину грунта почти на метр, а точнее на 70 сантиметров. Если грунт промерзает глубже, то и яму, соответственно, стоит рыть более глубокую. Об этой информации следует позаботиться заранее.

Если строительство печки происходит в уже готовом доме, а не на этапе строительства, то осуществлять разметку будущей шведки стоит прямо на полу с тем условием, что отверстие в нём должно быть больше размеров фундамента на 10–15 сантиметров во все стороны.

После того как разметка и дыра в полу сделаны, нужно разметить грунт и выкопать котлован. Дно засыпать смоченным водой песком. Его тоже утрамбовать. Толщина слоя утрамбованного песка должна быть 10–20 сантиметров. Конкретные данные зависят от глубины вырытого котлована.

Затем идёт слой щебня в 15–15 сантиметров, тоже хорошо утрамбованный.

Далее установите опалубку, закрепите на её стенках рубероид для гидроизоляции. Опалубка должна подниматься над слоем грунта на всю высоту фундамента, который либо на 1 слой кирпича не доходит до пола, либо на 8–10 сантиметров возвышается над ним.

При кладке необходимо соблюдать ровность поверхности и прочность. Изнутри каналы должны иметь гладкую поверхность, а швы не должны содержать пустоты и излишки раствора для кладки.

Швы следует контролировать при помощи уровня, они не должны иметь слишком большую толщину. Если применяется керамический кирпич, допустимый параметр в данном случае составляет полсантиметра, а если шамотный – то 0,3 см соответственно. Перевязывать их следует на полкирпича.

Основным аккумулятором тепла в печи-шведке являются дымоходы, выложенные в простенке или задней стенке печи.

Основной вариант — вертикальные колодцы, количество которых зависит от желания хозяина и длины простенка.

Нижняя часть стены прогревается хуже, но образуется меньше сажи, а чистить каналы намного проще.

Горизонтальные каналы лучше прогревают нижнюю часть помещения, но для чистки нужно устанавливать больше дверок и сажа накапливается гораздо быстрее.

Оба варианта не требуют особых знаний и большого опыта, их кладка выполняется исходя из конкретных размеров и конструкции печи.

Обязательно следите за сечением дымового канала, чтобы оно не менялось во время работы печи. Если оно начинает сужаться даже немного, дымовые газы не смогут нормально выходить и могут попасть в помещение, образуя задымление.

Кладка начинается с первого ряда и очень важно выложить его с максимальной точностью, ведь именно он определяет надежность и прочность всей печи. При его кладке используйте уровень для контроля ровности.

После того, как первый ряд выложен, поставьте дверцу для поддувала. Далее следуйте порядовке при кладке последующих рядов.

Чтобы сформировать внутреннее пространство поддувала, топки и других внутренних элементов печи следует кирпичи немного стесать.

Помните, чтобы кирпичи и металл имеют разные конфигурации в плане расширения тепла, при их установке рядом соблюдайте зазор на полтора сантиметра.

Заполните зазоры сухим песком, а пространство вокруг топочной камеры и саму топку заделайте шамотом.

Не допускайте отклонений и перекосов на этом этапе работы, чтобы без труда на кладку можно было поставить варочную плиту из чугуна для приготовления пищи.

Используется плита стандартного размера, естественно, устройство адаптировано под наше двухконфорочное изделие 410 Х 710 мм.

Для кулинарных манипуляций используется два режима – зимний и летний. Летний прямой ход открывается, когда при помощи задвижек отсекается основной дымооборот, это позволяет не перегревать кухню в тёплое время года.

Чтобы поверхность хорошо нагревалась, топку делают сравнительно небольшую по высоте – от 280 мм до 330 мм. Её ширина до 350 мм, а длина до 505 мм.

В большинстве конструкций обязательным элементом является духовка. Она предназначена как для запекания блюд, так и для передачи тепла в помещение. По сути, это основная функция.

Ящик играет роль конвективного теплообменника: при розжиге теплогенератора, не придётся ждать прогрева кирпичей, горячая волна воздуха сразу пойдёт из духовки.

Духовой шкаф представляет собой стальной короб почти таких же габаритов, как и сама топка. Духовка устанавливается сразу после топочной камеры, но на некотором расстоянии от колосников, чтобы пламя особо не касалось металла.

Приемлемой считается дистанция порядка 25-30 см или немного меньше (можно и придвинуть, если ближнюю к горящим дровам стенку защитить вермикулитом или отгородить огнеупорным кирпичом, кладкой толщиной в четверть).

Зазор около четверти кирпича оставляют между задней стенкой духовки и кладкой, так изделие будет «омываться» горячими газами с трёх сторон.

В большинстве шведских печей для дома с лицевой стороны создаётся несколько крупных ниш (шириной как плита, а высотой в 5-8 рядов). Одна обычно находится над плитой, а другая – выше неё. Их прямое назначение – сушка одежды, обуви, ягод, грибов и т.д.

Внизу во время протопки жар более интенсивный, ведь чугунная плита сильно нагревается, тогда как верхняя ниша работает только за счёт теплоотдачи от кирпича.

А, например, в модели «шведка упрощённая» вторую нишу не формируют, единственное перекрытие над варочной плитой является просто удобной полкой.

Перекрытия в основном делают прямыми горизонтальными, лишь изредка прибегают к использованию арочных конструкций, которые более нарядно выглядят, но требуют больше материалов и сложнее в исполнении.

Иногда для длительного сохранения тепла проём ниш закрывают дверцами из металла или вставками из древесины, получается своего рода низкотемпературный духовой шкаф.

Сначала в течение 2 недель проводится предварительная обсушка. Затем — тёплая просушка (шведка протапливается незначительным количеством дров также на протяжении 12-14 дней).

И на заключительном этапе необходимо произвести горячую сушку прибора, то есть несколько раз в день доводить температуру до максимальной и обратно.

Её конструкция легко комбинируется с другими приборами отопления, например, с камином и сложить её своими руками может каждый. Главное — это иметь желание, материал и необходимый инструмент.

Процесс кладки печи

• • Фундамент конструкции выкладывается из двух сплошных рядов красных кирпичей, которые устанавливаются в горизонтальное положение. При помощи угольника необходимо проверить точность выполненных углов.
  • На 3 ряду нужно предусмотреть закладку зольной камеры, установку дверцы, закладку нижней камеры печи, а также оснований каналов. Этот уровень порядовки также выполняется из красного кирпича, при этом поддувало делается из огнеупорных элементов.
  • 4 ряд предусматривает дальнейшее формирование ранее заложенных деталей конструкции: вертикальных каналов, зольной камеры, камеры нижнего подогрева.
  • Следует, как и ранее, выкладывать поддувало из огнеупорного кирпича, а остальные элементы выполнять из красного. На уровне 3 и 4 рядов каналы соединены между собой.
  • В 5 ряду процесс кладки начинают выполнять слева направо. На этом уровне перекрывается дверца поддувала и окончательно формируется зольная камера.
  • При установке колосниковой решетки следует обязательно учитывать расширение металла вследствие нагревания печи. Для этого между кладкой и решеткой оставляют небольшой промежуток шириной 1,2-1,6 см. Этот зазор заполняют песком. Зольник шведки выкладывается из шамота, а все остальные элементы продолжают формироваться из красного кирпича.
  • На 6 ряду закладывают основание топки и для нее оборудуют дверцу. На этом же уровне устанавливают духовку. Между топливной камерой и духовкой делают стену из шамота, всю остальную кладку продолжают выполнять из красного кирпича.

• Соединенные ранее вертикальные каналы на этом уровне разделяются. Из одного П-образного канала делается 3.
• 7 ряд предполагает дальнейшее формирование топки из огнеупорного кирпича.
• На 8 ряду продолжают выполнять топку, а также закрывают первый вертикальный канал.
• 9 ряд располагается на верхнем уровне дверцы топки. Чтоб дым из топочной камеры плавно переходил в дымоход, на 9 ряду кирпичи снизу и сверху стесывают под углом.
• На 10 ряду внутреннюю часть печи формируют из шамота, на этом же уровне перекрывают дверцу духовки. Так же, как и в вышеописанном случае, кирпичи срезают под углом. При укладке этого ряда стену между топкой и духовкой не выкладывают.
• Готовый 9 ряд выравнивают строго горизонтально, после чего поверх него устанавливают варочную плиту. При установке плиты следует предусмотреть вырез с небольшим запасом, примерно в 1,2-1,6 см, поскольку металл при нагревании печи будет расширяться. Вровень с внешней стенкой конструкции устанавливается металлический уголок 45х45 см.
• На 11 ряду начинают выкладывать варочную камеру. Отверстие справа от плиты заполняют кирпичом. Ряд выполняется из красного кирпича. На этом же уровне иногда оборудуют дверцу, чтоб иметь возможность пользоваться варочной камерой как второй духовкой.
• 12 ряд формируется из красного кирпича. На этом этапе работы левые вертикальные каналы объединяются в один.
• 13 ряд выполняется по аналогии с предыдущим, но в процессе укладки вертикальный канал опять делится на две части.
• 14 и 15 ряды выкладываются аналогично предыдущему, в работе используется красный кирпич.
• На 16 ряду можно перекрывать варочную камеру. Для этого используются металлические уголки размером 45х45 см. Уровень выполняется по той же схеме, что и предыдущие ряды.
• На 17 ряду перекрывается варочная камера. Чтоб во время готовки блюд пару было куда выходить, при перекрытии камеры нужно оставить отверстие размером в полкирпича.
• 18 ряд выполняется по схеме порядовки, на этом уровне закладывается страховочный металлический уголок, который послужит укрепительным элементом нижней части сушильных камер.
• В 19 ряду формируется вытяжная вентиляция из варочной камеры, в процессе работы также закладываются сушильные камеры.
• В 20 и 21 рядах укладку печи продолжают аналогично предыдущему уровню.
• 22 ряд выполняется по той же схеме, но на этом уровне сушильную камеру меньшего размера перекрывают пластиной из металла.
• На 23 ряду полностью формируют сушильные камеры и подготавливают место, где будет располагаться задвижка вытяжного канала.
• В 24 ряду соединяются первый и второй вертикальные каналы.
• При укладке 25 ряда вытяжку объединяют с третьим вертикальным каналом.
• 26 ряд формируется согласно правилам порядовки. Камеры для сушки белья накрывают металлическим уголком и выполняют по нему перекрытие. Поверх конструкции укладывают металлическую арматурную сетку.
• В 27 ряду верхняя часть шведки полностью закрывается, открытым остается только третий вертикальный канал. В процессе работы периметр кладки следует увеличить примерно на 3-4 см.
• В 28 ряду на печи формируют бортик и увеличивают периметр еще на 3-4 см.
• При выполнении 29 ряда периметр возвращают к предыдущим показателям.
• На 30 ряду закладывается основание трубы, в кладке предусматривается место для установки задвижки. Дальнейший процесс работы направлен на формирование трубы необходимой высоты.

Правила эксплуатации печи

Как и любая другая печь, перед тем как ее ввести в эксплуатацию, шведка требует соблюдения основных требований:

1. Нельзя растапливать печку сразу же после установки. Ей нужно время, для того чтобы все хорошенько застыло и просохло. Очень важно учитывать при этом погодные условия. Если за окном идет дождь, следует подождать, пока он прекратиться.
2. В течение первых четырнадцати дней ее топят маленькими порциями. Это необходимо чтобы вся конструкция хорошенько просохла.
3. Положив в дверцы мятые газеты, можно поддержать необходимый градус. Высушенной конструкцию можно считать только тогда, как бумага перестала тлеть и полностью высохла.

Иногда уже после установки печи возникают проблемы.

Например:

• Конструкция «завалилась» набок. Значит, фундамент недостаточно просох. Это большая неприятность. Печь придется разбирать и собирать заново.
• Лежанка не греется. Значит, неправильно смонтирована система воздушного обмена внутри печи. Вероятно, печь придется демонтировать и проверять по схеме, все ли выполнено в строгом соответствии с ней.
• Не греет плита или духовой шкаф, значит, открытый огонь слишком удален от них из-за большого количество рядов. Их нужно уменьшать, для этого — разбирать систему.
• Дым остается в помещении — не функционирует дымоход и труба. Этот вопрос нужно решать срочно, чтобы избежать несчастного случая. Печь разбирают и проверяют на соответствие схеме. Дымоход может быть очень узким, иногда ему требуется расширение.
• Печь очень быстро нагревается и быстро остывает. Возможно, выбран неправильный и некачественный кирпич, который не соответствует государственному стандарту. Чтобы решить проблему, придется всю работу переделывать.
• Не допускайте эксплуатации печного сооружения, если агрегат функционирует неправильно. Лучше потратить время и переделать, чем пострадать от угарного газа или слабой топки.

Похожие конструкции или с чем сравнивают печь шведку

Среди схожих приборов стоит отметить несколько наиболее популярных разновидностей:

• • Голландка печь.

    Особенностью данного вида печи является работа печи исключительно для обогрева помещения. Она компактная и не занимает слишком много места, поэтому для ее построения необходимо небольшое количество материалов, что делает ее более экономичным вариантом.

    Разумеется, не всегда отсутствие варочной поверхности может удовлетворить потребности клиента, но зная основные правила и технологию как сложить печку голландку вы обеспечите себя отоплением на весь период холодов. Обратите внимание, что высота КПД в разы ниже в отличие от шведки (примерно на треть);

• • Москвичка.

    Данная модель относиться к разновидности печи шведки с духовкой и плитой, только является более усовершенствованной. Имея одинаковые габариты, она значительно практичнее, так как все элементы сооружения расположены более обдуманно (учитывая дальнейшие условия эксплуатации).

    Как правило, данная печь имеет следующие функциональные части: зольник, очистительные люки, колосниковую решетку, топку, поверхность для приготовления пищи, систему вентиляции, емкость для подогрева воды, духовка, задвижки (зимняя, летняя и центральная).

    Стоит отметить, что для малогабаритного дома (до 50 квадратных метров) она подходит идеально, единственную сложность может представлять ее самостоятельная стройка, которую без наличия опыта создать практически невозможно;

• • Печь с лежанкой и плитой.

    В каком-то смысле данную разновидность печи можно отнести к более упрощенному варианту стандартной русской печи. Это обусловлено тем, что лежанка является не обычной кирпичной пристройкой, а настоящим местом, имеющее полноценный бережный обогрев.

    Что касается эксплуатации — то данная печь не имеет каких-либо существенных недочетов, чего не скажешь про массу конструкции.

    Кроме того, за счет наличия лежанки для установки данной печи необходимо выделить существенную площадь помещения.

    Если строить намеревается начинающий строитель, скажу откровенно — порядовка достаточно непростая, и для новичка трудно понять, как сложить печь с плитой;

• Печка шведка с камином.

  Чаще всего данную конструкцию предпочитают устанавливать между комнат. Печь удобная в использовании и имеет высокий КПД. Сложность для новичка по-прежнему заключается в кладке и соединении всех функциональных деталей.

Как выбрать печь

Но существуют некоторые определенные критерии, на которые следует обратить внимание прежде всего.

• Если хозяину печи не хочется расходовать лишнее время на дополнительный распил дров, то лучше всего выбирать удлиненные модели печек.
• Если топка будет расположена с торца печи, то ширину рекомендуется выкладывать в 2,5-3 кирпича, при размещении ее спереди — 3,5-4 кирпича.
  Только тогда можно растапливать шведку поленьями размером до 60 см.
• Один из немаловажных моментов — это расстояние от пола до варочной плиты.
• По старым правилам допускалось выкладывать 11 рядов кирпичей, что составляет примерно 76-78 см, а это довольно низковато. Поэтому сейчас рекомендуется делать высоту кладки в 12-13 рядов, тем более, что это позволяет установить дверки со стеклом для камина.
• Поскольку шведка представляет собой и обогревательное сооружение, и элемент интерьера, то ее наружный вид стоит на одном из первых мест.
• К тому же он очень зависит от внутреннего наполнения печи шведка и может состоять из лежанки, сушилки и водогрейного бака.

Поэтому встречается огромное разнообразие кирпичных печей шведка с фигурной облицовкой, художественных изразцов, керамической плитки и мозаики.

В этих вопросах нужно принимать во внимание личный вкус, дизайн комнаты и количество финансов.

Источник: bestpechi.ru

Что такое печь-шведка и где она используется

Если припомнить быт рядовой шведской семьи в XVIII—XIX веках, сразу станет ясно, каким интересам служила печь в каждом доме. Хозяйка занималась стряпнёй и домашними делами, хозяин — преимущественно рыбалкой или охотой. Суровый северный климат, капризные переменчивые ветры заставляли не только обогревать жилое пространство, но и часто сушить обувь и одежду. Пища может долго ждать возвращения охотника с промысла. В случае переохлаждения необходимо быстро согреться и восстановить здоровье. Всем этим нуждам и отвечает конструкция печи-шведки.

Сегодня требования, предъявляемые к печам, нисколько не отличаются от средневековых. Людям всё так же нужно тепло, возможность приготовить пищу, комфортная температура во время отдыха и минимальные усилия для поддержания всего этого.

Конструкция шведки, её отличительные черты и принцип действия

Чаще всего при упоминании печи-шведки возникают ассоциации со словом компактность. И не без причин.

Движение газов из топки до трубы происходит по канальному дымоходу. Теплообмен осуществляется в колпаковых элементах над топкой и сушильной камерой.

Среди основных видимых конструктивных особенностей можно отметить следующие.

1. Обязательное наличие большой духовки. Причём материал, из которого она изготовлена, — не листовой или жестяной, а литой чугун. Это принципиальный момент, который о многом скажет искушённому печнику. Духовой шкаф предназначен не столько для выпечки хлеба, сколько для быстрого обогрева кухни в первые же минуты после растопки. Так как увеличенные размеры топки являются по сути колпаком, химический пиролиз (дожиг) топлива происходит с большим выделением тепловой энергии. Эта энергия тут же поступает в стенки расположенной поблизости духовки. Широко распахнув дверцы духового шкафа через 3–4 минуты после начала топки, пользователи печи получают мощный поток горячего воздуха, который поступает снизу (шкаф расположен ниже или на уровне топки). Это моментально согреет небольшое помещение, что, к примеру, русская печь сделать не может.
2. Верхняя ниша, в которую в классическом варианте вмещается несколько комплектов зимней одежды и обуви. Как бы ни промок человек, через 4–5 часов одежда будет полностью сухой.Обогревается верхняя ниша как с первого жара, так и со вторичного, поэтому температура в ней стабильна даже после прекращения топки.
3. Нижняя ниша — углубление непосредственно над варочной плитой. Очень практичное приспособление, которое выполняет функцию термоса. Скандинавские рыбаки оставляли в ней приготовленную с вечера пищу. И она оставалась там тёплой до самого утра. Ни мыши, ни насекомые в нижнюю нишу проникнуть не могли. Сверху углубление закрывалось крышкой из дерева.
4. Движение газов в шведской печи устроено таким образом, что сразу после окончания топки необходимо плотно закрыть вьюшку. Иначе печь очень быстро остынет, да ещё и насосёт холодного воздуха извне. Это свойство шведской печи досталось ей в наследство от голландки. Соединение между топкой и дымоходными каналами осуществляется без применения хайла, так как элемент этот довольно сложный и повышает стоимость печи.
5. Задняя часть шведской печки расположена в смежном жилом помещении — спальне или гостиной. К ней может примыкать лежанка или камин. Полок для отдыха (из экономии пространства) традиционно делался около 1,8 м в длину и 0,65–0,7 м в ширину. И так как спать на таком узком пространстве было неудобно, над ним ставили большую кровать, которая таким образом обогревалась снизу тёплым воздухом. Под кроватью в ящиках хранили чистое бельё и одежду, которые всегда было сухими и тёплыми.

Примечательно, что первоначально варочная ниша делалась в виде арки. Но это требовало высокой квалификации от мастера-печника. С тех пор как форму ниши изменили на прямоугольную, сооружение печи стало доступным для широкого круга строителей. Уменьшился расход материалов и времени.

Видео: устройство печи-шведки — топка, духовой шкаф, дымовые каналы

Достоинства и недостатки шведки

Итак, после короткого знакомства выделим основные преимущества шведской печи.

1. Небольшие размеры — около 1 м² по полу и до 2 м в высоту (имеется в виду основной печной агрегат, без дополнительных пристроек).
2. Многофункциональность. Печь греет, варит, сушит, сохраняет тепло.
3. Высокая теплоотдача и КПД, сравнимые с показателями русской печи, но при меньших размерах и массе.
4. Дополнительные пристраиваемые функции — лежак, камин и т. д.
5. Несложная кладка. Сборку можно выполнить без специальной квалификации и обучения. Но при этом требуется большая аккуратность.
6. При соответствующем подходе — эстетичный вид, украшение интерьера.
7. Возможность регулировки летнего и зимнего режимов. Достигается при помощи установки дополнительных задвижек.
8. Способность быстро разогреваться (через 15–20 мин) и «переваривать» любой вид топлива — древесину, уголь, торф, пеллеты и т. д.
9. Экономичность — для поддержания стабильного температурного режима достаточно двухразовой топки в течение суток.
10. Конструкция теплообменника, состоящая из вертикальных каналов, не требует частого технического обслуживания. При правильной эксплуатации в ходах не образуются пробки из сажи.

Есть у печи и определённые недостатки, которые также стоит отметить.

1. Необходимость использования исключительно качественных материалов. Кладка выполняется только на шамотную глину.
2. Слабым местом считается дверца топочной камеры. Эта зона испытывает большие тепловые нагрузки, поэтому обычная дверца, произведённая из штампованного листа, долго не прослужит. Допустимо использовать только литые дверцы, оснащённые надёжными креплениями — металлическими лапками или «усами».
3. Комфортное использование шведской печи требует определённого пространства, на котором она эффективна. Это порядка 35–40 м² жилой площади.
4. Для обогрева на даче или в служебных помещениях в нерегулярном и сезонном режиме шведка не годится. После простоя она требует долгой и аккуратной просушки. Впитанную влагу можно удалять лишь неторопливыми, «разгонными» протопками. Но для мест постоянного жительства шведка является одним из оптимальных вариантов, превосходящим по ряду показателей даже русскую печь.

Виды шведских печей

Наиболее популярными у пользователей считаются:

• печь, совмещённая с камином, в которой варочная плита обращена к кухонной линии, а очаг камина — в гостиную;
• шведская печь, оборудованная духовкой, сушилкой и варочными плитами, одновременно обогревающая всё помещение;
• шведка с лежаком, выполняющая отопительные функции.

Кроме различий по функциональному признаку, шведки широко используются дизайнерами для создания определённого колорита в доме. Применяются различные виды отделки — от средневекового стиля натурального камня до модерновых направлений. Печи отделывают титановыми молдингами, покрывают искусственными облицовочными материалами, превращая их в элементы декора необычного вида.

Не удивительно, что законодателями «шведского стиля» до сих пор остаются скандинавские дизайнеры. В стране хорошо развито производство основных и декоративных материалов для полного цикла постройки национальной печи. Комплектующие, включая глиняные смеси и металлическую фурнитуру, пользуются спросом по всему миру.

Расчёт основных параметров шведской печи

Процесс проектирования печи заключается в определении правильных размеров всех её конструктивных элементов.

1. Только использование надёжных источников проектной документации (порядовок) может обеспечить гарантированную надёжность. Сегодня скачать порядовку с детальным описанием кладки стоит не более 100 руб. Заказать проект нестандартных габаритов стоит около 1000 руб. Не стоит экономить эти незначительные суммы, чтобы впоследствии потерять гораздо больше. Все размеры нужно строго соблюдать без исключения.
2. Предметом отдельных расчётов могут стать размеры дымохода, которые определяются в зависимости от мощности и теплоотдачи печного оборудования.

Для самостоятельного определения площади сечения трубы нужны два показателя — размер топки и удельная теплотворность используемого топлива. Первый вычисляется путём перемножения линейных размеров топки (длины, ширины и высоты). Второй находится в специальных таблицах. Теплоотдача вычисляется по формуле W=E_уд∙V_т ∙ 0,63 ∙ 0,4 ∙ 0,8, где W — теплоотдача в кВт, V_т — объём топки, а E_уд — удельная теплотворность, которую находим из таблиц. Числовые коэффициенты означают КПД печи (0,4), коэффициент сгорания топлива (0,8) и коэффициент загрузки топки (0,63).

Таблица: удельная теплотворность дров (кВт/м³)

Для примера рассчитаем сечение дымохода для топки с размерами 0,4х0,3х0,4 м.

1. Объём такой топочной камеры составит V_т=0,4∙0,3∙0,4 = 0,048 м³.
2. Если печь топится берёзовыми дровами с влажностью в 25%, мощность составит W = 2352∙0,048∙0,63∙0,4∙0,8 = 22,76 кВт.
3. Далее используется другая таблица — зависимости сечения дымохода от мощности печи. По ней определяем, что размер трубы нужен максимальный — 270х270 мм.

Таблица: выбор размера дымоходной трубы по мощности печи

Необходимые материалы и инструменты для строительства печи

Несмотря на все увещевания в сети о том, что нет ничего проще, чем построить печь, перед тем как взяться за дело необходимо трезво оценить и взвесить свои силы. Шведская печь — конструкция не из простых, требующая скрупулёзности и точности исполнения. Нужно хорошо разбираться в чертежах и адекватно читать порядовки. Необходимо правильно замешивать раствор, владеть первичными навыками каменщика. Уметь выдерживать размеры, и класть ровные ряды кирпичей.

Необходимо подготовить все инструменты и материалы для работы. Из инструментов понадобятся:

• мастерок каменщика;
• молоток-кирка, резиновая киянка;
• строительный отвес, бечёвка;
• правило, рейка-порядовка;
• рулетка, угольник, гидравлический уровень, маркер или карандаш;
• лопаты, вёдра.

Значительно ускорит работу применение электроинструментов — ручной дрели с миксерным венчиком и болгарки с алмазным диском для резки кирпича.

Для приготовления раствора рекомендуется использовать металлическое сито с мелкой ячейкой для просева песка и глины. Очень важно приготовить раствор из правильных материалов. Как уже отмечалось, обычная глина не выдерживает температурных нагрузок, применять можно только шамотную глину. Идеальными считаются белая, голубая или синяя глина, залегающие на глубине 5–8 м. Тем, кто решит заготавливать этот компонент самостоятельно, можно посоветовать искать его на крутых берегах рек или в глубоких вымоинах. Наиболее подходящей будет порода средней жирности, без песчаных включений.

Раствор несколько дней замачивают в корыте до тех пор, пока не исчезнут комки и лишняя вода не выступит над поверхностью глиняного ила. После слива избыточной воды раствор должен иметь консистенцию густой сметаны. Если мастерком нанести такой раствор на сухую вертикальную стену, он не будет стекать, а повиснет и застынет в таком положении.

Чтобы верно определить пригодность глины при покупке, мастера-печники советуют внимательно принюхаться к породе. Если присутствуют какие-либо запахи, пусть даже приятные, глину отбраковывают. Любой «аромат» свидетельствует о наличии в составе органических соединений, которые при нагревании будут выгорать. А значит, прочность кладки снизится.

Список необходимых материалов для строительства шведской печи:

1. Красный полнотелый кирпич М-150.
2. Шамотный кирпич марки ШБ-5 (ГОСТ 530–212).
3. Шамотная глина для кладки.
4. Дверцы топочной и зольной камер, заслонки, задвижки.
5. Духовой шкаф с размерами 45х36х30 см.
6. Варочная плита 41х71 см.
7. Чугунная колосниковая решётка.
8. Уголок металлический с размером плеча не менее 4 см и толщиной от 5 мм. Полоски металла такой же толщины. Металлический лист.
9. Асбестовая прокладка в виде шнура. Асбестовый лист для противопожарных разделок.

Подготовительные работы перед сборкой печи

Важной частью подготовительного этапа является выбор места печи в общей планировке дома. Так как главной задачей печки является обогрев, оптимальным расположением считается центр помещения. Но обычно, из практических соображений, местоположение смещают ближе к входной двери. Как правило, печь складывают одновременно с возведением стен и крыши. Для этого фундамент готовят заранее, ведь печь весит около 3 тонн. Такую нагрузку на 1 м² выдержит только добротно залитый, устоявшийся фундамент.

Если печь возводится в доме, который уже построен, необходимо учесть вывод дымохода над кровлей. При установке трубы важно не нарушать жёсткость кровельного каркаса и не попасть на стропило, так как это значительно усложнит задачу строительства дымохода.

Благоприятным временем для проведения подготовительных работ считается летне-осенний период. Фундаменту лучше всего дать время для просушки не менее 1 месяца, но в идеале — полгода, залив его заблаговременно с осени.

Отверстия в чердачных или межэтажных перекрытиях делаются непосредственно перед кладкой печи.

Кровельное покрытие разбирается в последнюю очередь, когда кладка дымоходного стояка завершена.

Заливка фундамента

Остановимся подробнее на изготовлении фундамента под шведскую печь, так как это очень важный момент для её дальнейшей эксплуатации.

1. Глубина фундамента определяется в зависимости от региона. Отправной точкой является глубина промерзания грунта зимой. Если сделать фундамент выше этого слоя, возможны смещения в горизонтальной плоскости. Поэтому в среднем выбирается глубина от 0,8 до 1,0 м.

2. Линейные размеры считаются по размерам самой печи. Фундамент закладывают на 10–15 см шире и длиннее габаритов печи. Это общепринятый норматив при строительстве грунтовых опор.

3. Между грунтом и бетоном насыпается песчаная подушка высотой 15–20 см. С её помощью выравнивается основание будущего фундамента и равномерно распределяется давление на почву. Кроме того, песок отлично пропускает сквозь себя воду. В дальнейшем он будет отводить влагу из фундамента при попадании грунтовых вод.

4. После песка допускается использование крупной фракции щебня, битого кирпича, шифера, черепицы и других строительных отходов. Их связывают цементным раствором. Если есть возможность, используют природный камень, отличающийся высокой прочностью.

5. Арматура помещается ближе к верхним слоям. Её предназначение — укрепить бетонный массив и равномерно распределять температурные изменения по всей площади. Поэтому металлическую сетку укладывают в горизонтальной плоскости в 10–15 см от поверхности бетонной стяжки.

6. Сразу после заливки верхняя плоскость выравнивается правилом (или широким шпателем). А после схватывания и высыхания на неё настилают несколько слоёв рубероида, который будет исполнять роль гидроизоляции. Некоторые мастера предпочитают рубероиду толь. Другие — синтетические материалы с металлической фольгой на одной из сторон. В любом случае гидроизоляция необходима, и забывать об этом не стоит.

7. Отверстие в полу прорезается из такого расчёта, чтобы было удобно делать печную кладку. А после завершения работы — нарастить половое покрытие непосредственно к корпусу печи и установить плинтуса. Для этого добавляют как минимум две дополнительные лаги, на которые опираются края полов. Обычно их делают из строительного бруса (50х75 мм и выше) и крепят к неразрезанным половицам саморезами. Лаги располагают вдоль стен печи после того, как закончены работы над фундаментом.

Практика показала, что особенностью шведской печки, так же как и голландки, является мощный поток тепловой энергии вниз. Поэтому перед тем как начинать кладку, под основание печи прокладывают несколько слоёв теплоизоляционного материала. Обычно это базальтовый картон — недорогой и прочный теплоизолятор толщиной от 5 мм. Более дорогой, но также практикуемый способ — укладка первого ряда основания печи шамотным кирпичом. Низкая теплопроводность кирпича препятствует нагреванию фундамента.

Видео: фундамент для кирпичной печи

Изготовление печи-шведки своими руками: схема порядовки, технология строительства

Разберём подробнее кладку отопительно-варочной модели шведской печи небольших габаритов, пригодную для жилого помещения 40 м².

1. Ряд №1 и ряд №2 — сплошные. Необходимо соблюдать смещение и перевязку кирпичей. Следить за правильностью углов и горизонтальной плоскостью. Эти два ряда служат основанием для всей массы печи, важно сложить их без ошибок.
2. Ряды № 3 и 4 закладывают зольник и отверстия для очистки сажи. Устанавливаются дверцы поддувала и три дверцы для прочистки. Крепление осуществляется при помощи «усов» — скрученной стальной проволоки, которая замуровывается в кирпичную кладку. Другой вариант крепления — фиксирующие лапки. При установке металлической фурнитуры необходимо оставлять технологический зазор в 3–5 мм, предназначенный для компенсации теплового расширения металла. Внутрь этого зазора укладывается уплотнитель из асбестового шнура.
3. В ряду №5 формируется топочная камера. Кладка выполняется шамотным кирпичом справа налево. На дно топки монтируется колосниковая решётка. По всему периметру колосника оставляется тепловой зазор (4–5 мм). Для устойчивого положения колосника зазоры засыпаются песком.
4. Устанавливается духовка. Крепление осуществляется таким же способом — вплетением стальной проволоки в раствор кладки.
5. В ряду №6 начинается закладка дымохода и топочной камеры.
6. В рядах № 7,8,9 выкладывается топочный отсек из шамотного кирпича. Между красными кирпичами корпуса и шамотными кирпичами топки оставляют зазор, не заполненный раствором. Цель — предупредить деформацию корпуса в результате теплового расширения.
7. На этом этапе монтируется топочная дверца. Рама крепится к стенкам печи либо проволокой, либо резьбовым кронштейном с «лапками».
8. В ряду №8 перекрывается вертикальный канал из нижней камеры. Между топкой и духовым шкафом кирпич устанавливается «на ребро».
9. Для того чтобы отработанные газы уходили в каналы дымохода, в девятом ряду кирпичи стачиваются под углом. Это можно аккуратно сделать при помощи болгарки с диском для бетона, покрытым алмазной крошкой.
10. На десятом ряду топка и духовка накрывается горизонтальной перегородкой. На лицевой части плиты монтируется металлический уголок.
11. Ряд №11. Устанавливается варочная металлическая плита и закладывается основа для дальнейшей кладки.
12. Ряды № 12,13,14,15 и 16 формируют дымоходные каналы. Внутри ходов необходимо производить выравнивание и заглаживание раствора (швабровку).
13. Ряды №17 и 18 опираются на металлические опоры из полос и уголков. Перекрывается варочный отсек. Для укрепления кладки по металлу кирпичи дополнительно скрепляются проволокой с уголками.
14. Варочная камера закрывается.
15. В рядах № 19 и 20 начинается закладка сушильной камеры и устанавливаются дверцы для прочистки дымоходов. По задней стенке продолжается кладка каналов.
16. Рядами №21–28 образуется полость сушильной камеры.
17. В ряду №27 устанавливается задвижка с зазором в 4–5 мм. Асбестовый шнур наматывается на рамку задвижки.
18. В ряду № 29 перекрываются каналы и остаётся лишь выход в трубу. Тут же кладка расширяется для образования карниза. Сушильная камера перекрывается слоем кирпича. Для этого используются металлические уголки и опорные полосы.
19. В металлическом листе, закрывающем сушилку, перед укладкой вырезается угол для дымоходного канала.
20. Ряд №30 продолжает расширение ещё на 50 мм.
21. Ряд №31 возвращает габариты к первоначальным.

Далее наращивается труба, которая предполагается прямой, без изменения размера площади сечения. В чердачном помещении допустим переход кирпичной трубы в металлическую. Площадь внутреннего сечения при этом не должна изменяться. В месте пересечения дымохода с перекрытием согласно правилам пожарной безопасности необходимо сделать распушку.

Согласно правилам установки трубы на кровле её оголовок должен располагаться на определённой высоте:

• если дымоход выводится на расстоянии до 1,5 м от конька двускатной крыши, оголовок должен быть выше конька на 0,5 м;
• если расстояние от дымохода до конька составляет от 1,5 до 3 м, то дымоход нужно поднимать до уровня самой высокой точки кровли;
• если дымоход удалён от линии пересечения скатов более, чем на 3 м, его верхний край должен находиться на воображаемой линии, проведённой от конька под углом 10^о от горизонтальной плоскости;
• на плоской кровле оголовок должен возвышаться не менее, чем на 0,5 м над её поверхностью;
• общая длина дымового канала от колосниковой решётки до оголовка во всех случаях не должна быть меньше 5 м.

После окончания кладки печь должна просохнуть. На высыхание отводится от недели до двух.

В это время нельзя топить печь, можно лишь открыть все дверцы и задвижки для ускоренной вентиляции.

Внутрь топки можно поставить включённую настольную лампу или установить вентилятор. Это ускорит процесс сушки.

Чтобы понять, что печь высохла, мастера закладывают на ночь в прочистные отверстия смятую газету. Если наутро она осталась сухой, значит, можно начинать пробные растопки. В первую неделю бумага сильно отсыревает, к концу второй становится всё суше.

Ещё до двух недель уйдёт на постепенный ввод печи в эксплуатацию. В это время нужно плавно увеличивать количество топлива, сгораемого в топке. Дрова закладываются небольшими порциями (по 2–3 кг) несколько раз в день. В идеале необходимо поддерживать небольшое пламя в непрерывном режиме.

Хочу добавить отзыв пользователя о печи шведка конструкции Буслаева. Клал нам печь очень пожилой дедок из соседней деревни. Хорошая печь получилась, функциональная, греет,варит, печёт и сушит одновременно. Расход дров небольшой, прогревается быстро.

Видео: малогабаритная шведка для загородного дома

Особенности эксплуатации шведской печи

Главным условием длительного использования шведской печи является соблюдение правильного режима топки. В наследство от голландки ей досталась «тихоходная» тяга, которая предполагает горение топлива с небольшой скоростью.

Интенсивное пламя быстро согреет и перегреет тонкостенный корпус печи, что может привести к повреждению целостности кладки и швов.

Поэтому топить шведку тонким хворостом, соломой или другим быстровоспламеняющимся материалом не рекомендуется.

Чистка и ремонт шведки

Для этого вида печей существует три вида регламентного обслуживания.

1. Ежедневные чистки. Зольная камера очищается от пепла и золы. Кочергой очищается колосниковая решётка и не догоревшее топливо в камере сгорания.
2. Ежегодная очистка печных дымоходных каналов. Проводится один раз в год перед началом отопительного сезона, обычно — осенью.
3. Один раз в 3–4 года проводится полный осмотр внутренней рабочей поверхности зольника, топки, духовки и т. д. При обнаружении трещин, вываливающихся кирпичей или раствора производится ремонт или замена повреждённых элементов.

Несмотря на гигантское предложение отопительной техники на рынке газовых и электрических приборов, печи из кирпича уверенно занимают свою нишу. Популярность среди пользователей стабильно растёт с каждым годом. Шведка — яркий пример соединения скандинавского дизайна, практичности и точного академического расчёта. Самостоятельный монтаж позволит сэкономить финансовые расходы и получить бесценный практический опыт.

Источник: legkovmeste.ru